Устройство отверстий в кирпичных перегородках

Обновлено: 16.05.2024

Устройство проема в кирпичной стене, подготовительный этап и порядок выполнения работ

Говоря о работах по перепланировке многоэтажных зданий и созданию новых проходов, требуется изучить государственные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны параметры и технологии, применяемые к дверным проходам. Габариты, установленные государственными нормами:

Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Виды кладки кирпича

При строительстве зданий из кирпича применяется несколько способов кладки:

Ложковая кладка. Ее смысл заключается в том, чтобы каждый ряд сдвигался на половину кирпича. Благодаря этому в общей конструкции швы не совпадают и прочность увеличивается. В простонародье ее называют кладкой «в полкирпича».
Цепная. Подразумевает под собой чередование двух горизонтальных рядов. Первый ряд выполняется ложковым способом, а второй тычковым.
Тычковая кладка. Кирпичи располагаются торцами наружу. Стена становится гораздо прочнее и устойчивее, повышаются показатели шумо- и теплоизоляции. Однако материала для изготовления стен тычковым способом нужно гораздо больше. Из-за этого такой способ кладки не используется для строительства многоэтажных домов.

При создании стены из кирпича необходимо армировать конструкцию. Для этого делается перевязка металлической сеткой или арматурой малого диаметра. Армирование выполняется через каждые 2-3 ряда. Готовая стена становится прочнее и долговечнее.

Тонкости работ с перегородками

У ненесущих простенков толщина варьируется от четверти до половины кирпича.

Принципиальное отличие в ходе выполнения работ заключается в демонтаже не сверху-вниз, как при несущих конструкциях, а снизу-вверх.

Обусловлено это отсутствием нагрузок, способных выдавить крайние ряды кирпичей и привести к обрушению.

При наличии сомнений в определении типа стен нелишним усилить не несущую конструкцию деревянным брусом.

Посмотрим еще одно видео об обустройстве проема в кирпичной стенке:

Несущая

Несущие конструкции — основные вертикальные конструкции, которые свою собственную массу и вес перекрытий передают в виде нагрузки на основание здания. Если здание многоэтажное со множеством квартир, перед тем, как делать новый проход или переносить старый в несущей стене, требуется получить разрешение от администрации.

Справка! Жителям первых этажей получить разрешение на строительство дверного прохода в несущей конструкции гораздо труднее, чем жильцам верхних этажей.

Работа с железобетонной стеной

Бетонные стены делаются несущими. Поэтому как сделать проем в такой железобетонной стене, чтобы не разрушить здание, указано в нормативных документах. Важно сделать правильный расчет усиливающего каркаса. Такую работу лучше не делать самому, чтобы избежать неприятных последствий.

Подобные изменения в несущей конструкции требуют специального разрешения. Необходимо представить план работы и чертежи будущей перепланировки помещения. В документах учитываются даже малейшие нюансы. Только в этом случае можно рассчитывать на одобрение работы архитектурной организацией. После получения разрешения можно начинать работу.

Сначала делается разметка будущего прохода. Причем она должна быть сделана с двух сторон стены. Чтобы линии совпадали, в углах стены сверлятся пазы, и, отталкиваясь от них, проводятся разметочные линии. Затем сверлятся пробоины по периметру проема, с шагом 30 мм.

Для обработки бетонных стен желательно иметь алмазные пилы. Они легко справляются с бетонной поверхностью. Без них такая работа потребует большого количества времени и станет трудоемкой.

В пробитой стене делается обвязка проема. Для этого используют металлический швеллер. Можно установить уголки, предварительно приваренные друг к другу.

Швеллерное усиление проема

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно. Однако существуют различные виды дверных проемов:

Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

Расчет усиления проема.

Усиление проемов в стенах рассчитывается из следующих соображений. Само укрепление дверных проемов воспринимает небольшую нагрузку, будь это металлическая рама или перемычка из швеллеров. Нагрузка на них равна весу от выше расположенной стены высотой в ширину выполняемого проёма. Иными словами, от верха прорубаемого проёма мы откладываем его ширину и берём вес данного участка стены, который распределяется на усиление проёма. Если в габариты откладываемого вверх расстояния попадает плита перекрытия, то также добавляется вся нагрузка и от неё.

Пример расчета усиления проема в несущей стене.

Таким образом, сама металлическая рама или перемычка усиления проёма несут совсем небольшую нагрузку от части выше расположенной стены. Они, скорее, выполняются для защиты границ проёма от возникновения сколов и трещин, чем для восприятия какой-либо реальной нагрузки.

Вся нагрузка от выше расположенных участков стены и плит перекрытий перераспределяется на оставшиеся простенки несущей стены по бокам выполненного проёма. Именно расчет таких простенков и является основным для усиления проема в несущей стене. Расчет должен показать смогут ли данные оставшиеся простенки воспринять нагрузку от всех выше лежащих конструкций.

Устройство проема с усилением- пример расчета простенков.

На усиление проема в несущей стене обязательно оформляется акт скрытых работ. Также ещё раз напомним, что выполнение такого усиления должно выполняться только после получения на это соответствующего разрешения согласно пункту №1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.4 Прил.№1 к Постановлению Прав-ва Москвы №508:

Разрешение на устройство проёма с усилением (пункт 1.6).

Цена усиления проема с его пробивкой сейчас составляет около 45 000 рублей вместе с материалами. В завершение статьи приведем фото усиления проёма:

Фото усиления проема уголком в виде металлической рамы.

Подготовка к проведению работ

Перед тем, как начинать основные строительные работы по созданию проема, требуется подготовиться. В первую очередь, если речь идет о многоэтажной постройке со множеством квартир, необходимо подготовить проект будущей конструкции, описать этапы проводимых работ. План действий, документы на квартиру и документ, подтверждающий личность, требуется отнести в администрацию, чтобы получить разрешение на создание прохода. Если речь касается создания прохода в собственном кирпичном доме, то подготавливать документы и получать разрешение не нужно.

Совет! Строители рекомендуют не выходить за такие габариты: максимальная ширина — 2000 мм, максимальная высота — 2400 мм.

Инструменты и материалы для работы

Если одобрение получено или работы в собственном коттедже распланированы, нужно подготовить инструменты и материалы:

Молоток, кувалда, зубило.
Строительный уровень, рулетка, карандаш.
Перфоратор.
Большая болгарка.
Маленькая болгарка для разрезания арматуры.

Эти инструменты есть не у каждого хозяина, потому что редко используются. Можно арендовать специализированное оборудование для разрезания стен.

Важно! Дополнительно требуется запастись оснасткой к перфоратору и болгаркам. Это буры разного диаметра с победитовыми наконечниками, и диски для болгарок с алмазным напылением.

Нельзя использовать ударное оборудование. Отбойные молотки создают мощную вибрацию при работе, которая может разрушить несущую стену.

Технология пробивки дверных проемов в стенах разного типа

Перед началом работ на стене выполняют разметку, которая должна соответствовать габаритам дверной коробки. Размеры каждой из ее сторон нужно увеличить на 5 см. Этот зазор впоследствии заполняют монтажной пеной. В первую очередь снимают слой штукатурки. Для выполнения этой задачи используют зубило, стамеску, молоток и любые другие подходящие инструменты.

В нижней части стены расположен плинтус. Если он не снимается после пары ударов молотком, то его трогать не нужно: он уложен на бетонную стяжку и закреплен в ней. Такой плинтус сам отойдет от стены после того, как будут разрушены кирпичи.

Далее нужно постараться сделать ориентировочный расчет толщины стены, анализируя тип кладки. Независимо от полученного результата, разбор кирпичей начинают со средней части будущего проема. То есть, с середины разметки.

Устройство проема в стенах любого типа и любой толщины начинается с пробивки середины в форме буквы «Т», горизонтальная часть которой должна соответствовать верхней линии разметки и на 10-15 см заходить за ее вертикальные грани. Эти зазоры позволят уложить в них балку, поддерживающую кладку.

Для несущих стен это должно быть прочное бетонное или деревянное полотно такой толщины, чтобы оно практически вплотную размещалось в горизонтальной части Т-образного пространства. Для ненесущих и полунесущих стен будет достаточно обычной доски.

Дальнейший порядок работ следующий:

вынимают или выбивают кирпичи, продвигаясь по направлению к вертикальным линиям разметки;
на мощную болгарку устанавливают диск диаметром 200-250 мм с алмазным напылением;
с помощью этого инструмента делаем ровными верхние и боковые срезы проема.

Советы профессионалов

Наибольшую сложность вызывает выемка первого кирпича. Если нет возможности выбить, его нужно вырезать. Потребуется болгарка с кругом по камню. В кладке делают глубокие прорези, после чего разрушают раствор с помощью зубила и молотка.

Если сложно сделать прорези, в швах высверливают отверстия с помощью перфоратора.

Так делается выемка первого кирпича. Дальнейшая работа довольно простая, но трудоемкая.

Важный момент: для того чтобы правильно сделать проем в кирпичной стене, необходимо прочно зафиксировать горизонтальную балку в верхней части буквы «Т». Зазоры заполняют цементно-песчаным раствором, но не монтажной пеной.

Перекладина является опорой для верхних рядов кладки. Если ее не укрепить намертво, возможно образование трещин и перекосов. Если нет возможности установить железобетонную балку, используют швеллер. Деревянные доски подойдут только для тонких межкомнатных перегородок. Для проемов в наружной несущей стене требуются более прочные материалы. Аналогичным образом делается окно.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.

Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.

Как пробить проем

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

перчатки;
респиратор;
защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

рулетка;
болгарка;
алмазные диски;
перфоратор;
различные насадки к перфоратору;
зубило;
кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Укрепление дверного проема

Созданный проем требуется дополнительно укреплять металлическими уголками и перемычками. Строители рекомендую начинать развивать проем с верхней части. Когда 20-30 см будет свободно, требуется установить верхние перемычки для сохранения целостности верхней части прохода.

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Соединить отдельные уголки можно с помощью металлических швеллеров или перемычек. Закрепляются они с помощью сварки.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Внешняя отделка

После проведения основных строительных работ, требуется очистить помещение от мусора. Далее следует закончить запланированные грубые работы во всех помещениях и приступать к отделке. Пустоты в металлическом каркасе замазываются с помощью цемента или штукатурки. Нужно подождать, пока смесь высохнет, и проверить поверхность строительным уровнем. Если она ровная, можно продолжать отделку.

Дальнейшие работы будут зависеть от пожелания хозяина. Можно покрыть штукатурку шпатлевкой и наклеить обои. Можно придумать красивый рисунок и перенести его на стену (оформить рамку в виде сплетающихся деревьев). Можно сделать каркас из гипсокартона (колоны, декоративные блоки).

Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене: средние цены на рынке

Толщина стены в мм	Резка проема в рублях	Усиление проема в рублях	Стоимость материала в рублях	Всего за проем, рублей	Вид металла балка / усиление
до 130	5 400	10 000	5 500	20 900	L 50×50
до 160	6 600	12 000	7 500	26 100	L 75×75
до 180	7 100	12 000	10 500	29 600	L 100×63
до 200	8 200	12 000	10 500	30 700	L 100×63
до 250	11 500	12 000	10 500	34 000	L 100×100
до 300	12 500	18 000	12 500	43 000	[16 / L 100×100
до 400	14 500	18 000	12 500	45 000	[16 / L 100×100
до 500	15 500	18 000	12 500	46 000	[16 / L 100×100
до 600	17 500	18 000	12 500	48 000	[16 / L 100×100

Вынос мусора в контейнер объемом 8м 3 .

Время изготовления обычного проема до 500 мм – один день (три-шесть часов).

При выполнении работ шум обычно имеет допустимые нормы.

Устройство проема в кирпичной стене

Ни для кого не секрет, что сделать проем в стене из кирпича – задача не из самых простых. В некоторых случаях она требует вмешательства в общую несущую стену жома. Важно, чтобы усиление кирпичных проемов производилось в виде П-образной рамы из уголка и швеллера и включало в себе перемычку (баку) и две стойки с опиранием на стальной лист, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки.

Изготовление проема в кирпичной стене стоит разделить на 3 части:

устройство балки в кирпиче (непосредственно над будущим проемом);

пробивка проема в стене из кирпича;

усиление проема по контуру.

Устройство балки в кирпиче

Балка над проемом выступает в качестве удержания веса кладки и вышележащих этажей. То есть ее предназначение – выдерживать и перераспределять нагрузку, которую нес удаленный фрагмент стены. Балка изготавливается из швеллера или стального уголка.

Перед тем как приступить к работаем по устройству проема в кирпичной стене, нужно выполнить некоторые мероприятия по обеспечению сохранения устойчивости и прочности разных частей здания.

Для устройства балки нужно вырезать штробы с обеих сторон стены под установку швеллера. Дальше в изготовленные штробы нужно установить швеллер, после чего стянуть шпильками. Дальше балка зачеканивается с помощью бетонного раствора и можно приступать к непосредственной прорезке проема.

Согласно требованиям проектных организаций и СНиП, чтобы сделать проем в кирпичной стене нужно прибегать к методу алмазной резки, которая обеспечивает сохранность частей конструкций без видимых трещин. В таком случае резка проема в стене из кирпича выполняется стационарными или ручными стенорезными установками. Проем разрезается на части, а в случае необходимости прибегают к дальнейшей разборке кирпичной кладки.

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Сделать дверной проем в кирпичной стене не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Важно соблюдать последовательность действий, заранее получить одобрение на проведение работ, не забывать про дополнительное укрепление. Нельзя экономить на материалах при работе с несущими конструкциями. Когда речь касается коттеджа, важно не делать слишком большие габариты прохода.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Перемычки в кирпичной стене

". 6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.

2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки. "

Проем в несущей стене: как сделать без ущерба для прочности здания

Несущие стены потому так и называются, что несут на себе нагрузку от перекрытий, вышерасположенных этажей и крыши. Она может быть очень значительной, поэтому любое нарушение целостности конструкции приводит к риску обрушения здания или признания его аварийным. По этой причине проем в несущей стене без её предварительного усиления делать нельзя, а в большинстве случаях вообще запрещено законом и нормами строительства, особенно если речь идет о многоэтажных домах.

Что учесть при планировании проема

В собственных частных домах люди сами отвечают за свою безопасность, не рискуют жизнями соседей и часто пренебрегают многими запретами, касающимися строительства и перепланировки дома.

Делая проем в стене строящегося дома, над ним всегда укладывают металлическую или бетонную перемычку, функция которой – нести на себе вес находящихся над ней стен и прочих конструкций, так как они не могут опираться на пустоту.

Если же вырезать отверстие в уже имеющейся стене, отсутствие горизонтальной опоры приведет к появлению избыточной нагрузки на этот участок и вполне понятным последствиям.

Обратите внимание! Это не касается домов, сложенных из бревна или бруса, в которых роль перемычки над проемом может исполнять любой венец.

В монолитных, панельных, кирпичных и построенных из блоков домах малой этажности делать новые проемы в несущих стенах обычно разрешается, но только после оценки такой возможности специалистом и соблюдении некоторых условий. При обследовании дома кроме материала стен обращают внимание на:

их толщину;
тип и степень износа перекрытий;
величину нагрузки от вышележащих конструкций;
соотношение ширины стены и вырезаемого проема;
особенности планировки, например, наличия других проемов в этой стене.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на перепланировке загородных домов любой сложности

Ответ на вопрос, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, во многом зависит от его габаритов и местоположения. Он всегда будет отрицательным, если:

проем предполагается прорубить под местом стыка плит или балок перекрытия;
над ним на верхнем этаже расположена несущая опорная колонна;
рядом находится ещё один не заложенный проем;
расстояние от него до внешней стены менее 100 см;
он занимает большую площадь стены.

Проще и безопаснее всего сдвинуть существующий проем немного в сторону, расширив его и заложив лишнее пространство. Полностью прорезать новый сложнее, особенно если это не прямой, а арочный проем в несущей стене кирпичного дома. В этом случае задача усложняется тем, что приходится учитывать расположение кладочных швов и изготавливать усиливающую конструкцию, точно повторяющую форму изгиба арки.

Технология пробивки проемов в существующих стенах

Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.

Подготовка инструментов

Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.

Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.

Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.

Укрепление стены над проемом

Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:

ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;

вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;

Это важно! При использовании углового проката в нем сначала просверливают симметричные отверстия, через которые после установки два противоположных элемента стягивают болтами или шпильками.

промежутки между опорной плоскостью и перемычкой бетонируют, заполняя большие пустоты боем, и дают раствору высохнуть.

Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.

Завершающий этап

Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.

Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.

При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.

В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.

Особенности устройства проемов в кирпичных стенах

Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.

Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.

Видео описание

Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:

Коротко о главном

Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.

Как и чем просверлить кирпичную стену

Вопрос о том, чем просверлить кирпичную стену, звучит не совсем корректно, так как он довольно-таки расплывчатый. Под вопросительным местоимением «чем» может подразумеваться либо режущий инструмент, либо электрическое или ручное приспособление, вращающее данный резак, поэтому, правильнее будет заменить его местоимением «как». В этой статье мы и рассмотрим, как это сделать и что для этого нужно.

Выбор режущего инструмента

На сегодняшний день в строительстве используют несколько видов кирпича:

Рядовой – это керамический продукт из обожженной глины, имеет красный цвет.
Силикатный – получают из кварцевого песка с небольшими добавками извести.
Гиперпрессованный – изготавливают из отсева доломита, ракушечника и/или мрамора.

Кроме того, кирпич из этих же материалов может быть строительным, облицовочным и огнеупорным (добавляется шамот). Как бы там ни было, в любом случае, это минеральное изделие, при трении о которое очень быстро истирается металл, так как это ни что иное, как абразив. Это означает, что требования к режущему устройству основаны, в первую очередь, на этом факторе.

Выбор сверл

Инструмент для изготовления отверстий в различных твердых материалах: бетон, кирпич, камень Источник prom.ua

Для принудительного образования отверстия в кирпичной стене чаще всего используют сверла с победитовыми напайками. Это необходимо, так как сталь (даже инструментальная) стачивается при интенсивном трении о минеральные абразивные образования (композиционные или естественные). Но при этом, слово «победит» не является правильным названием твердого сплава, который используется для режущей части сверла – это общее понятие для сплавов ВК10, Т15К6 и т.д., принятое в СССР и оставшееся до нашего времени. В целом для победита используют 90% WC (карбид вольфрама) и 10% Co (кобальта) с небольшими добавками C (углерода) – для каждой марки процентный состав варьируется.

Продолжая рассматривать вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, следует отметить, что процесс и требования к инструменту практически не отличаются от сверления бетона, так как в любом случае мы имеем дело с минералами. Это означает, что сверло в электродрели или перфораторе должно вращаться в ударном режиме, то есть, отверстие больше делается за счет частых резких ударов, а вращение работает на функцию отвала минеральной крошки, образующейся в этом процессе. Для дрели такие сверла производятся диаметром до 10 мм, а вот для перфоратора у сверла может быть хвостовик (либо соответствующий диаметру резака, либо зауженный), чтобы была возможность закрепить его в патроне.

Примечание: существуют также сверла с алмазным напылением для сверления без удара, но их используют крайне редко.

Видео описание

Как дрелью без удара (шуруповертом) просверлить бетонную (кирпичную) стену.

Выбор корончатых фрез

Хвостовик данной фрезы рассчитан на Источник pobetony.expert

Для установки подрозетников или сверления отверстий для монтажа труб отопления и водопровода диаметра сверл недостаточно и для этой цели используют корончатые фрезы, как на верхней фотографии. Такие режущие приспособления бывают с победитовыми напайками или алмазным напылением – это тоже немаловажный фактор. Так как сделать отверстие в кирпичной стене можно с учетом его дальнейшей обработки, например, для прохода трубы отопления, то в большинстве случаев используют победитовые коронки, которые при входе в минеральную стену оставляют не совсем ровную и четко очерченную окружность. Такая мелочь не имеет совершенно никакого значения, если предусмотрена дальнейшая облицовка поверхности. Диаметр победитовых фрез варьируется от 35 до 120 мм. Если стена слишком толстая, то используют удлинитель.

Корончатая фреза с алмазным напылением может быть сегментированной или сплошной, а ее диаметр варьируется между 35 мм и 162 мм. Такое увеличение возможностей на 42 мм объясняется тем, что данная фреза используется в дрели или перфораторе без ударного момента, то есть, она используется именно для сверления кирпича и отверстие образуется исключительно за счет трения сегмента с алмазным напылением о минеральную стену. Такие режущие приспособления обычно используются для сверления декоративного (облицовочного) кирпича – отверстие получается идеально ровным, без рваной окружности.

Выбор электроинструмента

Нельзя ответить точно, как правильно сверлить кирпичную стену, так как диаметр и глубина отверстий бывают разными. Следовательно, для этой цели используются не только разные режущие приспособления, но и разные электроинструменты, обеспечивающие вращение.

Дрели и перфораторы

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене, достаточно использовать электрическую ударную дрель, как на верхней фотографии. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы это была именно Makita, ведь это лучший бренд Европы и Азии, следовательно, её стоимость довольно-таки высока, хотя и вполне оправдана (кто работал с таким инструментом – тот это понимает). Вы можете применить любую отечественную дрель, имеющую ударный режим, но если использовать алмазное сверло или алмазную коронку, то достаточно режима вращения. Но следует упомянуть о том, что такая дрель, как Makita или, к примеру, Bosch, рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию не только со сверлами, но и с коронками и при этом редуктор сохраняет свою целостность годами.

Качество перфоратора, точно так, как и дрели, определяется его производителем, и на фото вверху вы видите лидера среди подобных агрегатов – это Makita. Прежде всего, такой инструмент очень удобен для сверления отверстий в кирпичной стене, так как он самый легкий по сравнению с конкурирующими моделями. Конечно, Makita может быть разной мощности, а значит, иметь разные габариты, следовательно, и массу, но в любом случае такой перфоратор является лидером на евразийском континенте. Сверла для универсальных перфораторов имеют хвостовик диаметром 10 мм с погружением в патрон на 40 мм.

Для домашнего использования обычно используют Makita весом до 2 кг, но перфораторы других производителей могут достигать 4 кг – в любом случае, для таких инструментов используется патрон SDS+ для бура до 26 мм. В тяжелых профессиональных перфораторах весом от 5 кг и более используется патрон SDS max. Такое зажимное устройство рассчитано на хвостовик сверла или корончатой фрезы с одинаковым диаметром 18 мм вне зависимости от диаметра режущей части. Такие хвостовики опускаются в патрон на 90 мм и имеют 5 крепежных пазов: 3 направляющих открытого типа и 2 фиксирующих закрытого типа. С большой долей вероятности можно сказать, что сверления в кирпиче таким перфоратором в домашних условиях может понадобиться один-два раза в жизни, поэтому, тяжелые инструменты больше нужны профессионалам.

Видео описание

Отверстие в стене без перфоратора за 3 мин.

Для отверстий под прокладку вентиляции, канализационных труб большого диаметра, для монтажа проемов сложной формы и т.п. используется алмазное бурение в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости. За один проход корончатая фреза с алмазным напылением может сделать отверстие диаметром 400 мм и при этом края окружности останутся четкими и аккуратными. Такие работы выполняются специальными бурильными машинами, которые состоят из двигателя, установленного на специальной станине и алмазной коронки.

В процессе бурения на место соприкосновения фрезы с объектом подается вода, которая охлаждает сегменты коронки и вымывает отвал из кусков минерала (кирпича, камня, бетона). Для таких агрегатов можно дополнительно задействовать водяной пылесос, который отсасывает воду с отвалом. Если нет возможности подавать воду (не позволяют подходы), то бурение осуществляется сухим методом, с перерывами для охлаждения фрезы.

Заключение

Для домашнего сверления кирпичной кладки вполне достаточно универсального перфоратора весом 2-4 кг с горизонтальным или вертикальным двигателем. Такой инструмент никогда не бывает лишним не только в частном секторе, но и в городской квартире.

Как пробить проём в кирпичной стене

Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Толщина конструкций (см.)	Кирпич	Бетон	Монолит	Асфальт
До 12	400	700	900	300
13-15	600	900	1300	450
16-19	800	1200	1600	580
20-22	1200	1600	2000	800
23-25	1600	2000	2300	-
26-30	2000	2300	2800	-
31-35	2300	2800	3300	-
36-40	2800	3300	3800	-
41-50	3300	3800	4300	-
51-60	3800	4300	4800	-
61-70	4300	4800	5300	-
71-80	4800	5300	5800	-

Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.

Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.

Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене

Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.

Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.

Как пробивается проём в несущих стенах

Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

Читайте также: