Установка нагелей в срубе из бревна

Обновлено: 19.05.2024

Нагели для сруба и правила их установки.

Какие нагели лучше применять при строительстве срубов? Можно ли при постройке срубов использовать квадратные нагели или металлическую арматуру?
Этот вопрос был задан бывалому строителю срубов из Чухломы – Сидорову Федору Петровичу.
Вот что он на это ответил.

У нас в Чухломе, практически каждая семья связана бизнесом со строительством деревянных срубов, поэтому уже за много поколений, сложились свои традиции и правила деревянного домостроения. Одно из этих правил, однозначно гласит – единственно правильный нагель – это березовый деревянный нагель который соответствует всем необходимым условиям по сборке – строительству надежных деревянных срубов. Мы с бригадами – мужиков – плотников всегда при сборке стен срубов применяли нагели из дерева, обязательно круглой формы по причине, что такая конструкция деревянных нагелей всегда более надежно соединяли бревна сруба в стене в единую целостную конструкцию. Что касается квадратных нагелей, то такие мы не применяем, по причине их несовершенства конструкции и считаем, что их применять могут только дилетанты ничего не смыслящие в строительстве качественных деревянных срубов. Металлические нагели это тоже нонсенс в деревянном строительстве срубов. Те строители, кто их применяют мы считаем совсем не дружат с головой, ведь металлический нагель из арматуры плотно забитый в деревянную стену будет прочно держать бревна, и не позволит срубу совершить необходимую усадку по мере эксплуатации и подготовке к отделке конструкций деревянного сруба.

Сборка стен сруба своими руками

Раскладка стен сруба довольно проста, если соблюдать базовые требования к технологии сруба. Стандартный венец сруба раскладывается из 4 (четырех) бревен. Зачастую, каждая сторона венца складывается из 1 одного бревна, но ранее ставили срубы и со стенами из двух бревен, которые связывались между собой специальным образом. В настоящее время такие конструкции не встречаются.

Правила раскладки бревен в срубе

Раскладка бревна в венце должна осуществляться таким образом, что бы более тонкие и плотные годовые кольца дерева смотрели наружу, а более широкая сторона от сердцевины была обращена во внутрь строения. Плотная сторона бревна менее подвержена трещинам при усадке, а широкая часть заболони создает некоторый эффект теплоизоляции является теплее.

Северную часть бревна следует укладывать наружу. С серверной стороны сердцевина ствола дерева имеет более плотные годовые кольца. Благодаря разнице в плотности колец, южная сторона бревна лучше удерживает тепло и должна быть обращена во внутрь дома, а северная более устойчива к изменениям окружающей среды и располагается наружу. Конечно, редко когда массовый застройщик срубов будет обращать внимание на такую особенность , данная рекомендация может быть полезна хозяевам скрупулёзно и со всей серьезностью относящимся к возведению своего сруба.

Искривленное бревно выпуклой стороной укладывается или вверх или вниз. Выпуклость недолжна смотреть во внутрь или наружу. После окончательной сборки сруба кривизна заметна не будет.
Между бревнами, для предотвращения продувания и теплопотерь укладывается слой уплотнителя из льна (пакли), природного мха, джута и прочих специальных материалов. Толщина мха или другого уплотнителя между бревнами должна составлять примерно 2 см. Раскладывать уплотнитель следует равномерным слоем, с выпуском на 10 см из продольного паза и на 5 см из чаши бревна.

Нельзя допускать сборку сруба без уплотнителя, для последующей конопатки. Таким образом не забить все пустоты между бревнами, которые будут продуваться и в которых будут образоваться грибок и могут заводится насекомые.

Укладка верхнего венца

Бревна с разнящимся диаметром от комеля к вершине могут раскладываться двумя способами:

Первый способ – это когда в углу венца пересекаются комель одного бревна с вершиной перпендикулярного бревна.

Второй способ – это когда в двух противоположных углах пересекаются две вершины и два комеля бревна. При этом, в каждом последующем венце пересечения вершин и комеля чередуются. То есть, если в углу нижнего венца пересекались две вершины, то в этом же углу верхнего венца должны пересекаться две комельные части.

Перечисленные способы подходят для любого способа рубки чаши.

Кладку верхнего бревна удобнее и практичней будет выполнять вдвоем, чтобы не сдвинуть разложенный уплотнитель. В одиночку также возможно, но сложнее уложить бревно в чашу с сохранением уплотнителя на бревне. После укладки, что бы бревно плотнее село, его поверхность простукивается деревянной кувалдой, в народе такой инструмента называют «баба».

Крепление бревен сруба нагелями

Каждые два-три венца скрепляют между собой деревянными нагелями.

Нагель представляет собой ровную деревянную палку цилиндрической формы, длиной примерно 40-43 см, с диаметром 2-2,5 см. В качестве нагеля может использоваться и четырех угольный брусок, с подходящей диагональю. Для нагеля может использоваться любая сухая порода дерева.

Такое сплачивание необходимо для того что бы:

сохранить жесткость и прочность стены сруба
чтобы было минимальным, возможное образование щелей между венцами во время усадки и усушки сруба.
сдерживают и сохраняют бревна в одной плоскости во время усадки

нагеля для сруба заводского производства

Отверстия для сплачивания нагелем высверливаются каждые 3 бревна в высоту, сверлом с диаметром от 20 мм и длиной от 45 мм. Расстояния между отверстиями на поверхности одного бревна должно составлять от 1 до 1,5 метра и 20 см от чаши, окна или дверного проема. Строительным карандашом или маркером, на бревне отмечается расположение нагеля. Для того, чтобы отверстия не совпали с находящимися ниже.

примерная схема расположения нагелей в венцах

Если в качестве уплотнителя использовался джут или пакля то в местах сверления их нужно убрать, а после сверления вернуть на место. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы сверло не заклинило в бревне из-за намотанного на него уплотнителя.

Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна. При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает.

Диаметр нагеля должен быть таким, чтобы при вбивании в бревно, он с трудом заходил в отверстие. Длина нагеля должна быть на 5 см меньше длины самого отверстия. После вбивания, нагель должен быть немного углублен в бревне.

Большой ошибкой и полным нарушением технологии является использование в качестве нагелей изделий из металла (арматура, пруты и прочие).

В холодное время года, точка росы находится внутри бревна и на металле, будет концентрироваться влага, что неизбежно приведет к возникновению процессов гниения дерева. Кроме того, при усушки сруба, жесткость металла не дает бревнам равномерно усаживаться в своей плоскости, что приводит к образованию больших щелей между венцами.

Долговечность сруба на металлических нагелях в несколько раз меньше чем сруба скрепленного деревянными нагелями, с соблюдением технологии.

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

Конопатка сруба

Конопачение сруба – это процесс набивания межвенцовых проемов уплотнителем, на который укладывались бревна при рубке. Представляет собой длительный и трудоемкий процесс, являющийся обязательным, поскольку от качества конопатки сруба зависит его теплоемкость и продуваемость сквознякам. Конопачение сруба выполняется в два этапа: сразу после монтажа колодца сруба и после его усадки. Во время дальнейшей эксплуатации, так же могут возникать не сквозные щели которые рекомендуется проконопачивать.

Для конопачения используется металлическая конопатка, инструмент похожий на зубило, но с большей длиной заостренной части. Рекомендуется иметь сразу несколько конопаток в ассортименте. Простукивается конопатка деревянной киянкой, использование для этих целей молотка может быть опасно для кистей и будет более трудоемким процессом. Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.

Конопачение одного венца осуществляется сразу с двух сторон: со внешней и со внутренней. Нельзя переходить от одного венца к другому, не проконопатив его полностью, поскольку это может привести к перекосам в горизонте венцов. Конопатка начинается с раскладывания сухого уплотнителя вдоль выбранного участка между бревнами. Далее уплотнитель подбивается конопаткой для фиксации, подворачивается снизу и снова подбивается во внутрь. Последние волокна уплотнителя рекомендуется немного смачивать распыляющим способом для придания прочности мху или пакле. Когда Вы начинаете чувствовать, что уплотнитель пружинит, то это является признаком того что щель полностью забита и больше усердствовать не нужно.

Таким же образом выполняется второе конопачение после садки, но времени этот процесс занимает уже меньше и проходит с меньшими усилиями.

Обработка и покрытие стен сруба

Обработку стен сруба защитными и красящими составами необходимо выполнять только в двух случая: если с бревна при его первичной обработке полностью сняли защитный плотный слой, в результате чего оголились рыхлые волокна, целостность которых также повреждена способом обработки. В данном случае, бревно нужно чем-то защищать от влажности и насекомых. Такие бревна можно определить по слишком светлому цвету. Подобная обработка выполняется производственным способом как маркетинговый ход, для того чтобы порадовать глаз заказчика, но в ущерб эксплуатационным свойствам и долговечности бревна. И второй случай, когда поверхность сруба покрывается лакокрасящими составами для более эстетичного внешнего вида.

сруб с не покрашенной поверхностью

В старину никогда и ничем не покрывали поверхность рубленных домов, дерево свободно дышало и такие дома стояли не одно столетие и служили домашним очагом для многих поколений. Современные срубы таким долголетием похвастаться не могут. Причина в том, что окрашенная поверхность бревна препятствует циркуляции воздуха и влаги естественным способом, в результате накапливается излишняя влага и возникает грибок.

Если же все таки покрывать сруб каким –либо составом, то желательно использовать дышащие, дорогостояще составы европейского производства, реальный срок действия которых до 5 лет. После чего, покрытие необходимо обновлять.

сруб с обработанной поверхностью

Рядовые же покрытия для дерева любого назначения не могут быть безопасными для здоровья, через дышащее дерево и межвенцовый уплотнитель, они однозначно проникают в дом, в воздух и тело. Особенно не рекомендуется такое покрытия для бани, поскольку действие таких химикатов усиливается в несколько раз и вместо банного оздоровления Вы будете получать прямо противоположный эффект.

Сухое дерево можно покрывать сразу после сборки, мокрое только после полной усадки, иначе сруб придется перекрашивать, так как после изменения объемов поверхности бревна будут видны неприкрашенные места. Кроме того лакокрасочный слой будет препятствовать воздухообмену, а значит и замедлять процесс усушки.

Срок усадки сруба, в зависимости от влажности материала составляет от 1 до 2 лет

Если бревно потемнело, то используя болгарку и шлифовочный диск верхние 1-2 мм необходимо снять. Не рекомендуют покрывать бревна красками с двух сторон, поскольку оно полностью перестает дышать, одну из сторон можно отделать вагонкой или же просто оставить в первоначальном виде.

Самым лучшим вариантом для долговечности и экологичности сруба является использование скобленного бревна, высушенного естественным способом с сохранением поверхностного слоя.

После полной усадки сруба и конопатки можно приступать к монтаж полового настила, кровли, дверных и оконных проемов, полной внутренней отделке дома.

сруб с не окрашенной поверхностью

Сборка сруба интересный и понятный процесс, если приложить небольшие усилия к тому, чтобы в нем разобраться. Процесс, занимающий продолжительное время, иногда требующий выполнения трудоемкой и монотонной работы, однако долговечность, необыкновенная природная атмосфера внутри такого дома и постоянное наблюдение результата собственного труда стоит приложенных стараний.

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования:

Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

сруб на свайном фундаменте

сруб на столбчатом фундаменте

Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

пример сруба с выпуском концов бревен

пример угла сруба в лапу

По территории распространения технологи сборки разделают на

русская сборка
норвежская
шведская
канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

Виды соединений с выпуском венцов

Рубка в нижнюю Чашу

Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским. Ранее, на Руси использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.

Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши

трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба. Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

Рубка в Курдюк

Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

Рубка в Охряп

Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а не с полукруглым, как в способах изложенных выше. Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Эта разновидность соединений венцов сруба, без выпуска части бревна за углы сруба, с образованием прямого угла. Соединения рубятся с прямой или косой лапой.

Прямая лапа

На концах бревен вырезаются прямоугольные выступы, с ровными концам. Каждый последующий торец бревна, перпендикулярно расположенный предыдущему венцу выкладывается на нижний прямоугольный выступ. Поскольку подобное соединение не характеризуется особой прочностью, то бревна по углам скрепляются нагелями.

Косая лапа

Как и в предыдущем варианте, на конце бревен вырезаются соединительные выступы, но не прямоугольной формы, а в форме трапеции, под определенным углом наклона вовнутрь. Такое соединение характеризуется большей прочностью и устойчивостью к продуванию. Для укрепления соединений, как на прямой, так и на косой лапе могут вырезаться шип и паз.

Канадская рубка

Это усовершенствованная технология русской рубки, которая возникла опытным путем. В отличие от традиционной полукруглой чаши, канадская чаша имеет трапециевидную форму. Вырезается в нижней части венца. Внутри чаш формируется шип. В верхней части бревна вырезается паз для входа шипа. В замках оставляют запас – зазор до 2 см, который самозаклинивается по мере усыхания бревна. То есть, по мере усадки углы сруба садятся все плотнее и в отличие от предыдущих технологий не требуют дополнительной конопатки. В верхней части бревна, по бокам и под углом вырезаются плоские «щеки», на которые садятся стороны трапециевидной чаши.

Достоинством такой рубки является крепкое замковое соединение в углах, углы не продуваются и становятся со временем только крепче, в стыки бревен не попадет влага, во время осадков жидкость не попадает в чашу и стекает на грунт. Недостаток только один – трудоемкость процесса, который предполагает выборку шипа и паза дополнительно.

Шведская рубка

Отличительной особенностью шведской рубки является шестигранные выступающие концы венцов. Сама чаша не полукруглая, а в форме трапеции (половины шестигранника). Процесс трудоемкий и долгосрочный. Отличительной особенностью является необычный внешний вид. Особенность соединения препятствует проникновению влаги продуванию углов.

Норвежская рубка.

Идентична канадскому способу соединения бревен, с единственным отличием по форме бревна. Для возведения норвежских срубов используется бревна лафет, представляющие собой брус с полукруглыми краями. Сечение такого бруса напоминает овал. Обладает всеми преимуществами канадского соединения. Отличием норвежского сруба от традиционных, является ровные стены, без полукруглых переходов.

Закладка нижнего, окладного венца

Нижний венец сруба – фундаментальная часть всего строения. На нижний венец оказывается максимальная весовая нагрузка, а также он наиболее подвержен воздействию влажности и иным механическим воздействиям извне. Потому, если Вы возводите сруб из одной породы дерева, то под окладной венец должно быть выбрано бревно с наибольшим диаметром. Для нижнего венца рекомендуется специально поискать или приобрести бревна большего диаметра. Лучшим вариантом для нижнего венца является древесина твердых пород, таких как лиственница или дуб, которые максимально устойчивы к любым изменениям и воздействиям. Подробнее про свойства лиственницы.

Перед монтажом первого венца, поверхность фундамента, будь это бетонный или свайный металлический фундамент, необходимо покрыть тремя слоями гидроизоляционного материала: рубероидом или прочими материалами на битумной основе. Сам фундамент, также рекомендуется покрыть битумной мастикой, для дополнительной защиты от влажности. Гидроизоляция защитит дерево от прямого контакта с фундаментом.

Далее, между гидроизоляцией и первым венцом, раскладывается уплотнительный материал, в качестве которого используется пакля, джут ли классический природный мох.

фундамент необходимо закрыть битумными материалами для защиты окладного венца

Венцы сруба укладываются друг к другу под углом, согласно проекта Вашего сруба. Зачастую венцы монтируются под прямым углом друг другу. Но опытными мастерами венцы могут рубится и складываться как под развернутым так и острым углами. Такая рубка требует большого опыта и высокого мастерства.

Первый способ закладки окладного венца

Сторона бревна, которая будет взаимодействовать с фундаментом, для большей устойчивости и уменьшения нагрузки на фундамент, путем увеличения площади соприкосновения, стёсывается до 5 см от общего диаметра. Такие венцы укладываются на две параллельные стороны фундамента. После чего, на две другие стороны фундамента, перпендикулярно, монтируются бревна с уже вырубленными чашами. При этом, между бревнами с чашами и фундаментом образуется зазор, высотой примерно в радиус бревна. Полученный просвет у фундамента, после полной сборки сруба закладывается кирпичом или же дополнительно подливается монолитным фундаментом, или же вырезается в размер часть бревна и монтируется в просвет.

зазор между окладным венцом и фундаментом заложен кирпичом

Второй способ закладки окладного венца

Отличается площадью соприкосновения с фундаментом первых двух параллельно уложенных венцов и исключает возникновение просвета между фундаментом и двумя другими сторонами сруба. Бревна первых двух венцов срезаются ровно в половину диаметра, через сердцевину бревна и плоской поверхностью укладываются на фундамент. Два других перпендикулярных им венца с вырезанной чашей, монтируются сверху и уже плотно соприкасаются фундаментом не образуя зазор. Нижнюю поверхность венцов, которая ложится на фундамент следует хорошо обработать антисептиком и промазать битумной мастикой.

окладные венцы всех сторон полностью укладываются на фундамент

Преимуществом данного способа является: отсутствие необходимости поднимать уровень фундамента, для того что бы заложить зазор между венцом и фундаментом, а также меньшая механическая нагрузка на фундамент. Недостатком является меньшая долговечность венца в результате нарушения целостности сердцевины бревна.

Наиболее крепким и долговечным является основание сруба с просветом, смонтированное первым способом.

При желании, нижний венец можно дополнительно защитить с помощью внешней отделки, путем обмазки мастикой, сооружения отмостки или козырьков.

Рубка угла сруба с нижней чашей

Разметка и вырубка продольного паза

Размечаем продольный паз . В нижней части бревна, перпендикулярно линии диаметра размечаем выбранную Вами ширину паза, от 10 до 14 см. Зачастую придерживаются среднего значение в 12 см. Используя черту, замеряем вертикальное расстояние между краем выше отмеченной линии, до нижнего бревна. Чертой отрисовываем с двух сторон бревна границы паза по всей длине бревна. При этом, ведем карандаш черты по бревну не отрывая, второй конец черты плотно ведем по поверхности нижнего бревна. Таки образом, все неровности нижнего бревна проектируются на верхнее, что обеспечит плотное прилегание венцов после рубки.

После разметки паза, используя бензопилу, делаем поперечные запилы в пазе каждые 10 см. При отсутствии бензопилы, можно делать зарубки топором крест на крест. Далее на глубину паза делаем продольный запил. Обычным топором или топором – тесла, вырубаем запилы в пазе до линии разметки и придаем ему полукруглую форму. Для измерения соответствия внутренней окружности паза, окружности нижнего бревна, мастерами рекомендуется изготовить шаблон окружности нижнего венца. Для сглаживания внутренней поверхности паза, после рубки его рекомендуется пройти скобелем.

рубка продольного паза

Разметка и рубка чаши бревна с шипом

Рассмотрим на практическом примере, более подробно самый надежный способ рубки бревна для сруба, а именно – в нижнюю чашу с шипом.

Прежде всего, необходимо правильно разметить оба конца бревна под чаши. Для удобной работы с бревном, надежно фиксируем его на нижнем венце, так как он будет располагаться после монтажа. Используя измерительный инструмент и строительный карандаш, по центру торца бревна прочерчиваем диаметр. Линия диаметра нужна для того, чтобы было видно правильное положения бревна относительно нижнего венца и должна располагаться перпендикулярно нижнему бревну. Центральные линии на всех торцах бревен должны совпадать при измерении отвесом.

1. Линия диаметра бревна; 3.Отметка глубины чаши в центральной част бревна; 2. вертикальная метка совпадающая с меткой нижнего бревна 4. метка центра нижнего бревна совпадающая с меткой № 2

Вторая метка ставится по центральной части, на бревне, на расстоянии от торца, не менее длины диаметра бревна. Рекомендуется прибавить к размеру диаметра 10-15 см. Даная отметка фиксирует глубину чаши венца. Далее, используя строительный уровень, необходимо провести вертикальную линию, которая будет пересекать метку глубины чаши под прямым углом. Вертикальная метка должна совпадать с контрольной отметкой центра нижнего венца при укладке.

Выставляем размеры черты равный расстоянию от центрально метки верхнего бревна до метки нижнего бревна. Прочерчиваем чертой по нижнему бревну границы чаши.

разметка чаши чертой

Размечаем шип в чаше. По плоской поверхности полученной внутри чаши прочерчиваем центральную линию, которая будет центром шипа. Размечаем относительно центральной линии шип шириной 10 см. То есть, по 5 см с каждой стороны от центральной линии в чаше. После чего запиливаем по линиям бензопилой, выполняем продольные запилы до линии шипа, вырубаем шип топором или долотом.

разметка шипа в чаше

Разметка и резка паза бревна

Размечаем и вырезаем паз под шип в верхнем бревне. Для этого, укладываем верхнее бревно в чашу, той стороной, где выбран продольный паз. Выставляем бревна по центральным меткам, которые мы отмечали ранее. Снизу верхнего бревна, по границам шипа снизу, делаем отметки карандашом и таким образом вырисовываем линии паза. Далее замеряем реальную высоту шипа с двух сторон и переносим ее на разметку паза на верхнем бревне, прибавив по пол сантиметра в запасе. Используя бензопилу и долото выбиваем паз.

бревна выставлены по центральным меткам в уровне

разметка паза по поверхности шипа в чаше

резка паза

Такую же работу выполняем и с обратной стороны венца. После чего, бревно готово к укладке в чашу.

Как установить деревянный нагель в срубе, что такое нагель и для чего он нужен?

Еще с древних времен на Руси, мастера, работая с деревом, применяли березовые нагели, клинья, шпонки и шканты для соединения деталей из дерева в своих изделиях. Использование деревянных крепежных элементов при рубке дома объясняется природной несовместимостью дерева и стали между собой. На протяжении многих столетий применение металлических скоб и гвоздей было плохим тоном и непрофессионализмом среди строителей бревенчатых домов.

Своеобразными деревянными гвоздями можно считать наиболее популярный крепеж, который в наши дни массово используется среди профессиональных строителей бревенчатых домов — это нагели.

В переводе с немецкого, слово нагель переводится как «деревянный гвоздь».

Нагель представляет собой деревянный стержень, благодаря которому осуществляется крепёж и фиксация венцов сруба по высоте.

Для изготовления нагеля используют ровную древесину без сучков, влажностью не более 12%, как правило, это такие породы дерева как дуб, берёза, ясень, сосна.

Нагели бывают различные по сечению: круглые, квадратные, а также восьмигранные и даже треугольные. Считается, что круглые стержни надежнее и прочнее за счет большей площади сопряжения рабочих поверхностей. Как правило, толщина нагелей составляет 25-30 мм, всё зависит от диаметра бревна.

Если ссылаться на ГОСТ 30974-2002, то толщина нагеля должна быть 20-25 мм., если диаметр бревна не превышает 140 мм., и толщина нагеля в 30 мм должна быть в случае, если диаметр бревна свыше 140 мм. По длине нагелей никаких гостов нет, но по общепринятому стандарту их длина обычно составляет 120-150 мм.

Крепление нагелями осуществляется следующим образом:

начиная с горба верхнего бревна, строго вертикально высверливаются сквозные отверстия (если высверлить не вертикально, то можно получить подвешивание венца), проходя насквозь 3 венца по диаметру нагеля таким образом, что бы сам нагель плотно входил в высверленное отверстие. Как правило, сверление отверстий делают отступив 300-500 мм. от угла сруба, далее сверления идут в шахматном порядке через 1500-2000 мм. друг от друга.

Нагель должен входить в отверстие с небольшим усилием, если диаметр нагеля больше отверстия,грамотный плотник не будет использовать такой нагель, если нагель имеет люфт — то его можно просто замочить в антисептике. Перед тем как загнать нагель в отверстие, его необходимо антисептировать, в некоторых случаях нагели вгоняют с клеем. Фиксация венцов сруба нагелями исключает смещение и выгибание брёвен при усушке. Так же нагели берут на себя часть напряжения, возникающего при усушке брёвен.

На рис 2. схематично показано, как правильно крепить венцы сруба при помощи нагеля.

Необходимо помнить, что при естественной усушке, сруб даёт усадку, и для того, что бы не произошло подвисание венцов сруба, длину нагеля делают короче длины отверстия на 20-30 сантиметров.

Установка нагелей в срубе из бревна

При сборке деревянных домов из бруса (профилированного и простого), бревна (ручной рубки или оцилиндрованного) используют нагели (шкан). В данной статье рассмотрим типичные вопросы по нагелям применительно к изготовлению и установки окосячки в оконных и дверных проёмах.

Нагели обычно в резе

В первую очередь хочется рассмотреть тот вопрос, который более всего меня волнует, и с которым приходится сталкиваться практически на каждом объекте. Этот вопрос звучит так:

На каком расстоянии от проема устанавливать нагели (шкан)?

Строители, собирая коробку сруба на месте предполагаемых проёмов оставляют технологические отверстия. А по краям будущей двери или окна устанавливают нагели. Из моей практики прорезки проёмов выходит так, что все нагели практически выпиливаются или как раз попадают в паз (шип) края проёма при подготовке к установке окосячки. Ничего страшного в этом нет, так как установленная окосячка заменяет собой нагели в проёмах.

Привет от строителей!

Почему я заостряю на этом внимание? Потому что не все строители знают плотницкое дело и в качестве нагелей используют клей 300 (гвозди длинной 250 – 300 мм) или обрезки арматуры. И вот от того на каком расстоянии ставят нагели от края будущего проёма зависит качество и продуктивность моей работы. Да и долговечность самого дома в первую очередь. Как это происходит на практике.

Вот такой урожай!

При прорезке проема возникает резкий звук (гвоздь. ). Цепь резко тупится. Чтобы продолжить пиление необходимо как-то изъять этот «нагель». И чтобы до него добраться этой же тупой цепью начинаешь мылить вокруг да около. Итак, с горем пополам проём вырезан. Начинаю с помощью гвоздодера вытаскивать инородные предметы из тела стены. Упор для рычага – сама стена. Брусья начинают сдвигаться относительно один другого. Особенно в перегородках у стыков в углах. Всего этого можно избежать, выполнив правильную установку нагелей.

Пилить по гвоздям - то ещё удовольствие

А расстояние установки нагелей рассчитать очень просто. К размеру окна или двери нужно прибавить толщину окосячки. То есть по 150 мм от края окна или двери с каждой стороны.

Для чего в стены деревянного дома устанавливают нагели? Для чего стены деревянного дома шканят?

Основное назначение нагелей и шканов это препятствовать осевому смещению бревен (бруса) относительно друг друга. Второй момент – шкан препятствует кручению бревен при высыхании.

Заменяют ли нагели окосячку?

Стоит отметить, что нагели не могут удержать стену от искривления относительно оси стены в проёмах – для этого устанавливается окосячка.

Какой материал лучше всего использовать для изготовления нагелей для стен деревянного дома?

Сейчас в качестве нагелей в большинстве случаев используют берёзовые черенки. Берёза сама по себе материал твердый, но очень неустойчивый к сырости и практически за один сезон во влажном месте поражается мраморной гнилью. Очень часто это наблюдаю при выпиливании проёмов. Поэтому неплохо обрабатывать нагели антисептиком перед использованием. А лучше конечно использовать лиственницу, дуб (эти породы устойчивы к влаге) или по крайней мере делать нагели из хвойных пород – то есть материала стен.

На моей практике я сталкиваюсь обычно с такими способами установки нагелей.

1. Первый способ — это засверленные отверстия и вбитые куски черенков сечением 25-30 мм.

Нагель из черенка

2. Второй способ это прорезанные бензопилой пазы и вбитая в него прямоугольная щепа. (обычно нарезается той же цепной пилой из бруса (материала стен).

3. Ну и третий способ – гвозди, арматура.

Два раза за 20 лет строительства видел нагели по старинной технологии – при строительстве дома брату в 90 году и при установке окосячки в бане из сруба в 2016 г. (сруб был из Мордовии).

Правильный шкан

Такие нагели использовались в старину при строительстве деревянного дома.

Как правильно устанавливать нагели. На что следует обратить внимание?

1. Диаметр сверла и нагеля должны различаться. Нагель должен заходить с усилием – в натяг. Диаметр сверла должен быть чуть меньше диаметра нагеля.

2. Глубина отверстия должна быть больше длины нагеля на 20-30 мм. При усадке сруба нагель, заколоченный в отверстие без зазора не даст венцам сплотится между собой и это приведет к образованию щелей.

3. Отверстия для нагелей сверлятся строго вертикально. Косо установленный нагель будет препятствовать усадке венцов стены. И это опять – щели между брусьями.

Косые нагели. Что в голове, то и у рук

Можно ли в качестве нагелей использовать металлическую арматуру и гвозди?

Есть ли в этом смысл?

Если засверлить отверстие под такой нагель и глубина отверстия будет глубже длины нагеля, то теоретически как бы можно. Но в таком случае можно использовать и деревянные нагели. Ведь то что нагели из металла, а не из дерева не добавит прочности стене. И так же, как и в случае с обычными деревянными нагелями – это крепление для защиты от осевого смещения, но от искривления не защищает. И стоимость металла гораздо выше дерева.

Легче ставить?

Некоторые «плотники» думают, что забивать гвозди легче чем сверлить отверстие для нагеля. На самом деле для забивания таких гвоздей требуется потратить гораздо больше усилий. Помеси-ка кувалдой целый день. А дрель с хорошо заточенным сверлом идет в дерево как по маслу – только держи. Вроде бы очевидные вещи, но не все понимают.

Нарушение технологии.

И конечно же заколоченные гвозди, и заостренные куски арматуры – это вопиющее нарушение технологии строительства деревянный домов. Это стопроцентная гарантия зависших бревен и брусьев в стене и образование щелей. Метал идеально сочетается с бетоном по коэффициенту температурного расширения – поэтому железобетонные конструкции очень прочные. Но металл в деревянной стене, а особенно в бревне естественной влажности – будет ржаветь, а металл при ржавлении увеличивается в объеме. Тут даже и просверленное отверстие не поможет.

Работы по металлу в деревянном доме

Вот еще пример использования металлического прутка в качестве нагеля. Забили кусок до упора и обрезали болгаркой. Брус высох и пруток вылез. Верхний брус не «сел» получи хозяин порцию свежего ветерка зимою в дом!

Итак, к какому выводу можно прийти?

Нагели из металла возможны при засверливании отверстий глубиной большей чем длина нагеля. Но я отказываюсь от работы в строениях, собранных на такие нагеля . Почему? Потому что цепь стоит 800 руб, а шина 1500 руб. Плюс время, потраченное на заточку цепей. А бывает, что и заточка уже не помогает – цепь на выброс. И знаете это очень переживательный процесс – неожиданно встретить кусок арматуры или гвоздик на триста. А ведь еще надо потратить время на извлечение его из стены. Да и стену надо дорезать до конца, а там на всём протяжении реза гвоздь на гвозде.

И когда звучит в ответ что мудрые строители сделали достаточный отступ от края проема для качественной установки окосячки – я-то знаю из опыта что это фантастика. Еще ни разу не встречал такого чуда. Гвозди и арматура находятся как раз в резе, в пазе или в верху проема. Да везде где только можно, но не там, где надо. Просто поразительная «точность».

Так что чтобы избежать при строительстве ненужных проблем будьте настойчивы в требовании к строителям соблюдать элементарные правила строительства. Взялся за гуж не говори, что не дюж. Если уж ты взялся так делай так чтобы после тебя добрая память осталась, а не проклятия сыпались на твою голову при каждом воспоминании о тебе.

Читайте также: