Уширение цоколя для облицовки

Обновлено: 16.05.2024

Как сделать и облицевать цоколь для свайного фундамента и стоит ли его утеплять?

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи , подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы , причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи , например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль: 1. Обвязка 2. Винтовая свая 3. Стальной уголок 4. Отлив 5. Кирпичная кладка Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль: 1. Обвязка 2. Винтовая свая 3. Стальной уголок 4. Отлив 5. Кирпичная кладка

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку . Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Пример утепления цоколя с последующей отделкой цокольным сайдингом Пример утепления цоколя с последующей отделкой цокольным сайдингом

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
засыпают на дно слой щебня и песка;
опору просверливают в нескольких местах;
в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
устанавливают опалубку;
монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Как сделать уширение фундамента?

из ФСБ 300 мм выгнан цокольный этаж и положены плиты перекрытия. Сделана гидроизоляция. Простоял 5 лет.

Планировался под один тип стен: полистирол бетон.
В виду ряда обстоятельств стройка была заморожена.
После изучени вашего сайта хочу сделать корректировку стен.
Сейчас предполагается делать стену трехслойную: изнутри 250см керамический кирпич+150 см минвата+120 облицовочный=520см

Вопрос к гуру этого сайта:
как сделать уширение фундамента под облицовочный кирпич?
подливки на глубине 500-600мм и связкой арматурой с ФСБ достаточно?
Спасибо.

Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы

Вопрос обновления фасада дома становится очень актуальным для стареньких домов, для домов сделанных еще нашими дедами несколько десятков лет назад. Или же прежний хозяин не озаботился фасадом, а вы приобрели такой дом и решили обновить его вид.

Для облицовки есть много вариантов, начиная с легких навесных вентилируемых фасадов и заканчивая тяжелыми способами, например кирпичной кладкой.

И, тема данной статьи относится к последнему варианту, а точнее к облицовке дома кирпичом. Безусловно, чтобы принять решение, а можно ли вообще применять данный вид отделки, нужно оценить то, что у нас имеется. Сможет ли старая конструкция параллельно работать с новой, выдержит ли нагрузку фундамент старого дома?

На этот вопрос смогут ответить только опытные строители после детального обследования дома и всех его узлов.

На сегодняшний день существует два способа формирования основания для облицовки кирпичом:

1. Классический вариант: делается дополнительный новый ленточный фундамент с примыканием к старому фундаменту, который в дальнейшем послужит в качестве опоры для кладки кирпича.

2. Консольный вариант. Данный вариант гораздо дешевле, чем полноценный ленточный фундамент. Данному виду как раз и посвящена эта статья.

Итак, мы не хотим копать и не хотим тратить лишние деньги на бетон и арматуру. Поэтому, сосредотачиваемся на участке фундамента, который расположен выше земли до начала стены дома.

Идеальным вариантом считается то, если этот участок выполнен из бетона. Это может быть верхняя часть ленточного фундамента, часть монолитного цоколя или это и вовсе забетонированный армопояс поверх фундаментных блоков ФБС.

Для кирпичной кладки нам требуется сформировать консоль, на которую можно будет в дальнейшем опереть кирпич.

Консоль будет связана со старым фундаментом посредством анкеров, в качестве которых выступает арматура 10-14 диаметра.

Правильная организация этого узла делается следующим образом.

1) По всему периметру стены делаются отверстия диаметром 2-2,5 раза больше диаметра анкерующего элемента. К примеру, если у нас арматурный стержень 12 мм, то бурятся отверстия минимум 25 мм.

Обычно, расстояние между отверстиями составляет 25-30 см., но точные размеры показывает расчет.

Глубина отверстия 15-20 диаметров анкера.

2) После чего, сделанные отверстия продуваются и проливаются водой с целью очистки их от пыли.

3) Далее, арматурные стержни вклеиваются в отверстия на анкерную смесь (Данные смеси являются саморасширяющимися).

4) После застывания, к стержням добавляется продольный арматурный пруток, устанавливается опалубка и затем укладывается бетон, класс которого должен быть не ниже В15.

В этой конструкции, анкерующий элемент работает не только на срез, но и на выдергивание, поэтому просто так нельзя забивать арматуру, а обязательно использовать анкерную смесь, которую не обязательно покупать в магазине, а можно сделать и самому на основе саморасширяющегося цемента ГЦ.

На самом же деле, такой вариант прекрасно заменяет монолитные ленточные фундаменты особенно, когда дом является одноэтажным. При облицовке двух этажей и более, консольный элемент принимает форму немного сложнее. В нем требуется уже закладывать не один, а два ряда анкерных стержней и увеличивать сечение бетонной конструкции.

Не сомневайтесь, это решение является 100% рабочим и его очень часто применяют опытные строители!

Как восстановить разрушающийся цоколь. Просто и понятно

Если у вас на доме начал разрушаться цоколь, то чем скорее вы займетесь его ремонтом, тем меньше строительных материалов и соответственно затрат потребуется для его полного восстановления.

Причина возникновения данной печальной картины, практически всегда одна. Кирпич впитывает влагу и разрушается. Перед началом работ по ремонту следует найти причину попадания воды. Например, на фотографии разрушение идет от отсутствия отмостки и наружной защиты кирпичного цоколя.

Стена мокнет и разрушается. Наружняя штукатурка сделана была без учета намокания стен и поэтому разрушилась.

Способы ремонта

Самый простой вариант, разрушено менее половины кирпича.

Необходимо произвести очистку стены от осыпающегося кирпича, при этом долбить стену не нужно. Очищенную стену следует обработать синтетической смолой (например, Полигардом). После нужно произвести утепление и выравнивание стены (пенополистиролом или другим утеплителем) и оштукатурить стену гидрофобным раствором. Таких гидрофобизаторов в продаже довольно много.

При выкрашивании более половины кирпича и до полутора ширины кирпича (примерно до 200 мм)

Очищенная стена также обрабатывается смолой, затем кладется наружный кирпич, заполняя внутреннее пространство утеплителем. Выложенный новый кирпич обрабатывается снаружи гидрофобизатором, например Силоксилом.

Очень недорого выйдет покрыть смесью жидкого стекла с суриком или охрой. Более подробнее читайте тут.

При большом разрушении выкладываются колонны, предварительно обработав стену синтетической смолой.

Можно сделать опалубку с арматурой прикрепленной к стене с помощью анкеров, и залить бетон, но предварительно нужно обработать стену синтетической смолой или жидким стеклом смешанным с купоросом.

В бетон лучше всего добавить гидрофобные добавки и потом покрыть его водоотталкивающим составом, например жидким стеклом или Пенетроном.

Главное, что нужно знать всем это защита наружных стен от дальнейшего проникновения влаги и защита их от промерзания.

Работы по ремонту желательно проводить на высохшем кирпиче.

Разрушение бетонного фундамента всегда происходит из-за попадания на него воды. Вода проникает в поры бетона и при замерзании расширяясь разрушает его. Процесс разрушения не быстрый, но при отсутствии работ по восстановлению к сожалению постоянный. Восстановление фундамента примерно такое же как и цоколя из кирпича и главное вовремя обнаружить и устранить причину и следствие разрушения.

Смолу, для обработки стен, можно заменить жидким стеклом с медным, железным купоросом. Это намного дешевле по цене а эффективность и долговечность ничуть не хуже.

Как отделать цоколь и не наделать ошибок?

Цоколем обычно называют видимую над землей часть фундамента. Это может быть единая монолитная конструкция с фундаментом или «надстройка» над ним. Цоколь нужен, чтобы приподнять пол первого этажа над уровнем грунта.

Отделка цоколя должна решать несколько задач:

- отводить влагу, которая скапливается в нижней части стены после осадков,

- перекрывать «мостик холода» в том месте, где перекрытие (на котором устроен пол первого этажа) примыкает к наружным стенам,

- украсить дом и придать фасаду ухоженный вид.

Проблема в том, что никакой материал не справится сразу со всеми этими задачами. Требуется комплексное решение. И находят его обычно на стадии проектирования дома.

Всё внимание — примыканиям

Допустим, вам приходится реконструировать уже построенный дом. В таком случае изучите, как стены первого этажа примыкают к цоколю.

Если стены обшиты сайдингом, то фасад выступает над цоколем сантиметров на десять. Это нормально.

С кирпичными стенами часто возникают сложности. Не все каменщики догадываются выпустить кладку хотя бы на четверть кирпича над цоколем. Очень часто можно увидеть кладку стен заподлицо с цоколем. А иногда стены еще и смещают внутрь. Наверное, чтобы дом казался устойчивее.

Теперь представьте, как вода стекает со стен во время ливня. Можно даже поэкспериментировать с помощью садового шланга. Если цоколь выступает из-под фасада, то влага задерживается в нижней части стены. И в этом нет ничего хорошего. В таком случае при обустройстве цоколя в первую очередь нужно подумать, как отвести воду.

Если фасад у вас всё-таки нависает над цоколем, то измерьте этот выступ в разных местах и найдите самое маленькое значение. Это и будет максимальная толщина отделки цоколя.

Если получилось 6-10 сантиметров, то всё хорошо, у вас есть полная свобода действий. Выступ на 1-5 сантиметров, вероятно, потребует установки отлива. Отлив поможет увеличить выступ до нужного значения. В итоге это будет выглядеть примерно так.

Отмостка очень важна

Теперь обратим внимание на отмостку. Обычно это такой бетонный «тротуарчик» вокруг дома. Она предназначена для отвода воды и защиты фундамента от растений. Хотя отмостку можно сделать из разных материалов, но у нас обычно отливают бетонную. Если отмостки нет, то это, конечно, явная оплошность со стороны строителей дома, но ваша работа по отделке цоколя, тем не менее, упрощается.

Если отмостка есть, то нужно тщательно промерить расстояние от отмостки до облицовки стен. По сути, мы меряем высоту цоколя. Обмерить нужно вокруг всего дома во многих местах. Следует убедиться, что цоколь везде имеет одинаковую высоту.

Давно построенный дом наверняка дал осадку и перепады по высоте неизбежны. (Если дом строили на склоне, то такой перепад заведомо был спланирован).

Обратите внимание, что отмостка должна отводить воду от дома, то есть иметь соответствующий уклон.

Если вам приходится переделывать отмостку или делать новую, то вы можете скорректировать высоту цоколя. Делайте это с учетом размера тех материалов, которые будут использованы при отделке. И не забывайте о швах.

К примеру, высота цоколя — ровно 60 см. Облицевать его тремя рядами плиток со сторонами 20 сантиметров без трудоемкой подрезки будет нереально. Не хватает хотя бы 6 мм на швы.

Отделка цоколя с утеплением

Первым делом цоколь обклеивается экструдированным пенопластом (ЭППС). Раньше я писал о том, что этот материал не стоит применять для утепления стен. А вот на цоколе ему самое место. По возможности нужно утеплить и подземную часть фундамента (утепление фундамента имеет смысл, если у вас эксплуатируемый полуподвал, а не холодное подполье).

Затем устраивается отмостка. В самом простом варианте у нее три слоя: гидроизоляция, песок для выравнивания и тротуарная плитка. Так вот, гидроизоляцию нужно завести на ЭППС и приклеить к нему с помощью битумной мастики.

Теперь на пенопласте нужно создать армированную базу. Для этого на его поверхность наносят специальный клей и утапливают в него стеклосетку (обязательно щелочестойкую). Здесь не стоит экономить и следует сделать как минимум два армированных сеткой слоя.

Дальше есть несколько вариантов отделки. Простой — это финишная шпатлевка и окраска качественной фасадной краской. И немного более сложный — облицовка плиткой.

Рассмотрим подробнее распространенные материалы для отделки цоколя.

Бетонная плитка, имитирующая камень

Большая и толстая плитка может скрывать некоторые неровности. Но если поверхность цоколя ровная, то советую выбирать изделия небольшого размера. Они будут лучше держаться на клее и аккуратнее выглядеть на углах здания.

Бетонная плитка очень тяжелая, ее лучше не использовать поверх утеплителя, так как она может своим весом оторвать базовый слой.

Не забывайте оставлять между плитками хотя бы пустые швы (1-3 мм) для температурной деформации и усадки.

Бетонную плитку обычно делают на заказ, так что придется ждать. Не перепутайте бетонную плитку с гипсовой, которая предназначена для интерьеров.

Обратите внимание на эту фотографию с бетонной плиткой.

Выступ фасада недостаточно большой для этой плитки. Зимой вода со стены будет затекать под плитку, замерзать и отрывать верхние ряды облицовки. Стоило бы выбрать плитку меньшего размера и толщины.

Натуральный камень-пластушка

Для стен нужно выбирать самый тонкий, толщиной около 20 мм. В пересчете на куб он обычно выходит дороже, чем толстый камень, предназначенный для мощения.

Здесь слабое звено — это заделка швов между камнями. Их не получится оставлять пустыми, как в случае с бетонной плиткой. Потребуется эластичный водостойкий заполнитель. Можно использовать самодельную затирку из цемента, песка, извести и клея ПВА. Однако гарантию от трещин никто не даст.

Так что такую облицовку цоколя лучше делать на уже устоявшихся старых зданиях. Избыточная влага должна быстро отводиться от цоколя, а солнечные лучи — рассеиваться. В таком случае трещин на швах не будет.

Обратите внимание на фотографию.

Свес фасада на грани возможного. Однако нижние ряды кирпичей выкрашены краской, которая создаёт гладкий водоотталкивающий слой. Капли дождя легко будут соскальзывать с них на отмостку.

Клинкерная плитка и керамогранит

Эти материалы требуют ровного основания. Иначе расход клея будет очень большим, а темп работ по укладке — низким. Подходят для приклеивания поверх утеплителя. Если повезёт, можно найти плитки с угловыми фасонными элементами. Они позволяют сделать отделку цоколя более аккуратно.

Затирки для швов, способные более или менее долго служить на цоколе, стоят дорого. Да и просто найти их в продаже сложно из-за невостребованности. Поэтому шов лучше оставить полупустым, уплотнив в нём клей. Не лишним будет воспользоваться специальной гидрофобизирующей пропиткой для швов.

На фото ниже - клинкерная плитка на стене и цоколе. Угол на цоколе сделан очень аккуратно даже без фасонных элементов.

Белая затирка выглядит очень эффектно. И где-нибудь в Сочи или на юге Европы она надолго осталась бы белой. В нашем же городе — вряд ли.

Для всех видов плитки огромное значение имеет качество клея. Он должен быть морозостойкий, влагостойкий и эластичный (обычно это самый дорогой клей в линейке производителя).

Цокольный сайдинг

«Цокольный сайдинг» отлично сочетается с сайдингом для фасада. Панели крепятся к цоколю на обрешетку. Ими можно закрыть даже столбчатый фундамент.

При необходимости под панели закладывают утеплитель (на цоколе лучше использовать пенопласт, он легко приклеивается к стене с помощью монтажной пены).

Главный минус панелей в том, что они имеют заданный размер. То есть цоколь нужно проектировать под них.

Главный плюс — наличие доборных угловых элементов. Это позволяет аккуратно оформить углы здания.

Если сочетать цокольный сайдинг с кирпичным фасадом, то придется придумать, как их состыковать. Потребуется найти какую-то декоративную рейку, чтобы скрыть верхний ряд крепежа, как на этом фото.

Штукатурка подойдет, если свес фасада небольшой и для плитки просто не остается места.

Штукатурный слой на цоколе должен быть особенно прочным и стойким к трещинам. Поэтому не торопитесь и не экономьте. Обработайте основание бетонконтактом и убедитесь, что первый слой штукатурки хорошо сцепился с поверхностью. (В случае с цоколем первый слой штукатурки можно не набрасывать на поверхность, а с силой втирать в нее). Только после этого принимайтесь за выравнивающий слой.

Финишный слой штукатурки можно оформить под стиль фасада. Либо набросать «шубу»,

. либо расшить «под камень»,

… либо вывести идеальную плоскость по маякам.

Не рассчитывайте на то, вы сможете сделать красивый и прочный «финиш» из обычного пескоцементного раствора. Закладывайте в бюджет специальные смеси с полимерными добавками, фиброволокном, минеральными наполнителями и т. п.

Обратите особое внимание на примыкание штукатурного слоя к отмостке. Вода со стен должна стекать на отмостку, а не в щель между отмосткой и цоколем. Так что перед оштукатуриванием в самом низу цоколя нужно прикрепить направляющий брусок. Под него сразу следует завести гидроизоляционный слой отмостки. Когда отделка цоколя будет завершена, брусок снимаем и доделываем верхний слой отмостки.

Когда отделываешь цоколь плиткой, то заранее знаешь, какой результат получишь. Штукатурка — это капризная технология. Результат зависит не только от качества купленных материалов, но и от погоды и даже от температуры и химического состава воды, которая используется для затворения.

Сергей Сысоев

Какие материалы показались вам более интересными? О каких хотите узнать больше? Пишите в комментариях!

Раз в неделю редакция будет награждать авторов лучших читательских новостей.

Устройство и кладка кирпичного цоколя на фундамент

Цоколь из кирпича предохраняет стеновой материал от впитывания влаги. Также его обустройство помогает распределению нагрузки, создаваемой внешними стенами здания.

Содержание

Функциональные назначения и особенности цоколя из кирпича

Цоколь на фундаменте является промежуточной конструкцией между фундаментом и несущими стенами. Он защищает последние от влаги, поступающей с осадками, и приподнимает строение над почвой. Этими функциями обусловлено строительство цоколя из бетона или кирпича – прочных материалов, обладающих достаточной стойкостью к воздействию жидкостей.

В большинстве регионов России здания, не имеющие такой конструкции, не будут обладать хорошими эксплуатационными характеристиками. Если пол находится на высоте поверхности почвы, возникают лишние потери тепла, а стены отсыревают. Цоколь принимает на себя эти негативные факторы. Стеновая конструкция при этом может служить дольше, что особенно важно в случае газобетона и иных материалов, отличающихся пористостью.

Часто цокольный этаж из кирпича рассматривают в контексте ленточного основания, но его можно монтировать и на плите. Плюсом использования материала являются его хорошие теплоизоляционные качества, способствующие улучшению микроклимата на нижнем этаже здания. Хотя кладка единичными маленькими блоками выполняется медленнее, чем заливка бетона, она не требует периода выдержки в течение нескольких недель. Промежуточная конструкция помогает равномерному распределению стеновой нагрузки на фундамент.

Цоколь дома из кирпича имеет несущие качества, уступающие бетонной отливке. Кроме того, большое количество швов в кладке и наличие у материала способности впитывать влагу требуют большого внимания к гидроизоляционным мероприятиям.

Расчет количества кирпича

Кладка цоколя требует предварительного вычисления расхода материала. С высотой все просто – вертикаль всегда сформирована целым числом выложенных рядов. Ширина зависит от вида кладки: чаще всего встречается цоколь в два кирпича, но можно делать конструкцию в один или в полтора. Для расчета количества материала можно опираться на площадь ленты.

При проведении работ используется прием перевязки: блоки размещаются так, чтобы шовные места покрывались целыми брикетами. Существуют разные схемы устройства цоколя из кирпича на ленточный фундамент. Ложковый способ прост в исполнении, но не дает возможности перевязки наружных и внутренних рядов. Поэтому чаще ее совмещают с другим приемом. Один ряд кладется ложковым методом, а в следующем кирпичи укладываются поперек стеновой оси.

Выбор кирпича

Для обустройства связки между фундаментом и стенами подходят не все разновидности кирпича. К примеру, цоколь из силикатного кирпича делать однозначно не рекомендуется. Хотя этот материал эстетичен, его эксплуатационные качества в применении к данной конструкции оставляют желать лучшего. Это связано с невысокой несущей способностью и впитыванием большого количества влаги.

Хорошим вариантом будут полнотелые керамические блоки. Такие кирпичи не слишком дороги, но их эксплуатационные параметры лучше всего подходят под данную задачу. Использование пустотелого материала допустимо при работе над легкой постройкой, но полнотелые варианты предпочтительнее благодаря своим несущим качествам. Иногда можно встретить рекомендации применять для цокольного этажа клинкерный кирпич, объясняемые его практически нулевой гигроскопичностью. У этой характеристики есть как плюсы, так и минусы. Для хорошего сцепления со смесью нужна способность к впитыванию влаги. В противном случае это начинают делать швы. При замерзании они увеличиваются в размерах, что приводит к повреждениям кирпичной кладки цоколя.

Расчет ширины и высоты цоколя

Прежде чем начать класть цоколь, нужно определиться с его габаритами. Ширина зависит от толщины ростверка и стеновых конструкций. Возможны следующие типы цоколя:

Выпирающий наружу – в этом случае его толщина превышает стеновую. Из-за этого на него попадают осадки, разрушая кирпич. Такую конструкцию надо защищать специальным козырем и обшивкой.
Находящийся на одном уровне со стеновой плоскостью. После монтажа обшивки он утолщается и начинает слегка выступать.
Запавший – с немного меньшей толщиной, чем у стены. После укладки цоколя его можно обшить, добившись выравнивания с плоскостью стенки.

Ширину выбирают, сравнивая несущие качества материалов и габариты фундамента. Последние создают определенные ограничения на возможную толщину конструкции. Высота зависит от уровня пола и выраженности снегового покрова зимой, характерного для данной местности.

Гидроизоляция и утепление

Если укладывать кирпич прямо на бетон, в процессе эксплуатации цоколь будет впитывать жидкость. Это опасно и может привести к разрушению конструкции. Поэтому большое внимание нужно уделять гидроизоляционным мерам. Для этой цели часто используют рубероид. Этот материал сочетает доступность и долговечность. Перед укладкой кирпича ленту выстилают изоляцией в 2 слоя, а между ними промазывают битумной мастикой. Для защиты самой кладки ее можно покрыть специальной оклеечной пленкой или обработать окрасочным составом.

Для утепления конструкции широко используются пенополистирольные плиты и керамзит. Также можно использовать клеевой состав, не содержащий сорбента и ацетона. Выполняя монтаж, нужно следить за отсутствием щелей. Если они все же появляются, их надлежит заделывать минватой либо монтажной пеной.

Алгоритм проведения работ

После создания гидроизоляционной выстилки можно приступать к укладке кирпича. Заранее нужно подготовить сырье для замешивания раствора.

Подготовка

Марку смеси подбирают так, чтобы ее значение было вдвое меньше такового у кирпича. К примеру, при применении керамического полнотелого материала М200 покупают состав М100. При изготовлении раствора собственноручно нужно соблюдать соотношение цемента (марки М400 или М500) к песку как 1:4 или 1:5. Поскольку смесь должна быть использована сразу после приготовления, нужно организовать процесс так, чтобы она в свежем виде поступала на площадку прямо перед кладкой. Если решено покупать готовый состав, нужно скоординировать во времени доставку до объекта и начало работ.

Если на основании есть высотные перепады и иные неровные места, его надо заранее скорректировать цементным раствором. После его полного высыхания подготавливают гидроизоляционный слой и приступают к кладке.

Возведение

Выкладку начального ряда производят в поперечной позиции по длине. Иногда его советуют делать без раствора, считая, что он не сцепляется с рубероидом. На самом деле, степень адгезии вполне удовлетворительна. К тому же смесь позволяет сделать связку для вертикальных швов. Продольные ряды чередуют с поперечными по принципу перевязки.

Угловые части поначалу выкладываются без раствора для примерки. Это позволяет оценить строгость прямых углов и горизонтальность поверхности. После размещения шнурков контроля начинают «чистовую» укладку с применением смеси. Нужно обеспечить взаимную перевязку угловых кирпичей. Нельзя допускать нахождения одного вертикального шва под другим. Точность прямых углов помогает оценить сравнение значений диагоналей (они должны быть одинаковыми).

Строительство отмостки

Эта конструкция нужна, чтобы обезопасить фундаментную ленту от соприкосновения с влагой. В лакуны заполненной траншеи при правильном монтаже отмостки не будут проникать осадки и талая вода. Сама конструкция представляет собой отливку из бетона, примыкающую к внешней стенке фундамента или цоколя. Ширина отмостки может достигать 0,6 м и слегка превышать таковую у выступающей части крыши. Опалубка для нее состоит из вертикально размещенных дощечек. Между ними и стенкой выкладывают сетчатое армирование для повышения прочности и предохранения от растрескивания. Почву устилают геотекстилем.

На последний ряд кирпичей наносят слой смеси с последующим выравниванием. После его высыхания монтируют гидроизоляцию, аналогичную таковой между цоколем и фундаментом: 2 слоя рубероида с промазыванием мастикой между ними. Устанавливаются утеплитель и вертикальная защита от влаги. Кладку можно облицевать искусственным или натуральным камнем.

Читайте также: