Уголок в кирпичной кладке

Обновлено: 03.05.2024

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Укладка кирпичей в углах здания очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

кельма,
расшивка,
емкость для приготовления раствора,
емкость для подачи раствора на кладку,
шабровка,
молоток-кирка,
строительный уровень,
рулетка,
отвес,
угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Начало кладки дома

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи вкладки, частью чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича, б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине:

однорядная (она же цепная),
трехрядная,
многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки трещин в стене.

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича, б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а выгонка в 2 кирпича, б в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а выгонка в 1 кирпич, б 1½ кирпича, в 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

Одной из работ, связанных с возведением наружных стен, является оформление в них проемов под окна. Готовя оконные проемы в кирпичной кладке, помните, что от качества ваших действий в значительной степени зависит эксплуатационная способность здания в целом. Пристальное внимание уделите ситуации, если оконный проем необходимо выложить при доработке стен, подвергнутых частичному демонтажу.

Содержание

Что нужно знать?

Особенность устройства окна предопределяет эксплуатационное предназначение помещения. Сквозь окно в комнату проникает солнечный свет, но нет преград и для холода с высокой влажностью.

Если монтаж выполнен с нарушениями, в помещении быстро появится сырость и плесень.

Готовя оконные проемы, обратите внимание на материал, из которого возводятся стены. Для кирпичного камня или бетонного блока элемент изготавливается по одним параметрам, а вот для дома из бревен существуют иные стандарты.

Действующие ограничения на проемные участки для окон практически не принимаются во внимание застройщиками частного жилья. Как правило, владельцы определяют формы и параметры окон на основании собственных пожеланий. Это приводит к ситуации, когда готовое окно получается очень маленьким или непомерно большим, что сопровождается перекашиванием рамных конструкций, неплотным прилеганием створок, появлением внутри конденсата.

Правильней всего, когда проемный участок для окна появляется в процессе выведения кладки. Это позволит обеспечить:

правильный монтаж рамы;
надежное крепление всей конструкции окна;
герметизацию;
отвод влаги;
изоляцию от постороннего шума;
декорирование фасадных стен.

В проем, предназначенный под установку окна, рама должна помещаться легко. Подоконники внутри и снаружи крепятся не толстым слоем раствора, для облицовки предусматривается ниша.

Чаще всего устанавливаются оконные блоки из ПВХ. Отсюда следует, что разумно определить такие изделия под стандартные размеры, а кладку оконного проема из облицовочного кирпича подогнать под предполагаемую конструкцию просто.

Если решите заказать окна под имеющиеся проемы, не соответствующие установленным стандартам, индивидуальный заказ обойдется вам значительно дороже.

В существующем ГОСТе имеется понятие – четверть для оконного проема и ее наличие в обязательном порядке. Представляет она выступ на наружной части стенки, сделанный по определенным размерам.

Предусмотренная четверть перекроет снаружи щелевой участок, созданный стенкой и рамой окна, скроет утеплитель, использованный при монтаже. Окно надежно защитится от продуваний и проникновения влаги, конструкция получит привлекательность.

Методика кладки в стене из кирпича

Рассмотрим, как выполняется кладка оконного проема облицовочным кирпичом.

Проектируя дом и определяя местонахождение окон, специалист рассчитывает их размещение, учитывая размеры используемого кирпичного камня.

Основа для оконного проема готовится после выведения десятого ряда кирпичной кладки, что гарантирует конструкции прочность и жесткость. После этого устраивают своеобразную подошву, выкладывая кирпичный камень перпендикулярно по отношению к осевой линии стенки и выдвигая его наружу.

Боковые участки выводятся по всему периметру целым камнем. Внутрь проемного участка устраивается четверть. Выполняется она уголком кирпича для облицовки, выдвинутого на четвертую часть от собственного размера. Оконная рама получит своеобразный упор и полную гарантию, что не упадет. Сразу формируется теплоизоляционный слой, перекрываются возможные зазорные участки между стенками и оконными рамами. Согласно строительным нормам, такой выступ выдерживается по строгим размерам, иначе возникнут сложности с оформлением боковых откосных участков.

Над оконным проемом устраивается перекрытие из металлического уголка, после чего снова продолжается кладка кирпича. Наружный стальной элемент немного утапливают в стену, чтобы в дальнейшем укрыть его декоративным слоем.

Устанавливается уголок на расстояние, соответствующее параметру кирпичного камня, количество его рядов определяется типом и толщиной кладки. В стенке по проемному краю под уголок устраивается бетонная подушка или укладывается полнотелый кирпич.

В любом из вариантов выполняется армирование стальной сеткой.

В качестве перекрытия для оконного проема, устраиваемого в кирпичной кладке, используют не только стальной уголок. Разрешается применять двутавровые конструкции, железобетонные блоки, перемычки из кирпича. Каждый из вариантов предусматривает укладку на бетонную подошву.

С каждой из сторон заходный участок в стенку равен половине высоты конструкции, к которой добавляют еще пятнадцать и более сантиметров.

Алгоритм установки в уже готовой стене

Второй вариант обустройства оконного проема подразумевает выполнение работ на уже имеющейся стене. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

сначала выполняется разметка. Такой этап предполагает выделение зон размещения перемычек и технологических отверстий. Рабочий этап выполняется по методу треугольника, перемычку размечают таким образом, чтобы верх ее находился в нижнем кладочном ряду;
нанеся такие отметки, для каждого края перемычки добавляется по пятнадцать сантиметров. Такое расстояние необходимо, чтобы установить опоры, фиксирующие перемычку, изготовленную из металлических конструкций или железобетона;
начинается установка опоры. Необходимо предусмотреть расстояние в семьдесят – восемьдесят сантиметров между несущей стеной и опорным элементом;
как только опора выставлена, на нее укладывают деревянный брус, необходимый для перераспределения нагрузочных воздействий;
по внешней поверхности стены выполняется отметка, соответствующая размещению балок;
для того, чтобы эти отметки вынести на внутреннюю сторону стенки, просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки, подпирая их с каждой из сторон опорными элементами;
следующий этап – фиксация опоры. Выполнить это можно обычными гвоздями, забивая их в доски и шпильки;
с помощью молотка и острого зубила с поверхности стены снимается штукатурный слой. Очищенная площадь должна соответствовать размерами будущему оконному проему. С каждой из сторон дополнительно прибавляют по три сантиметра;
удалив штукатурный материал, начинаем демонтаж участка кирпичной кладки. Лучше всего двигаться от места, где находится перемычка, после этого останется только ее установить;
все выступающие кирпичи корректируются;
закончив установку перемычки, болгаркой устраивается пропил. Это поможет выровнять края кирпичной кладки проемного участка, убрать неровности над окном, облегчить последующую обработку откосов;
на данном этапе оформление закончено, разрешается приступить к монтажу оконной конструкции.

Заключение

Как видите, сложностей такие работы не вызывают. Соблюдая все требования, вы легко предусмотрите подходящие по размерам проемы под окна в строящихся из кирпича стенах.

Кирпичный камень, как материал для строительства, известен человечеству давно. Его используют при возведении жилых домов и других объектов, используя различные методы и разновидности укладки. Технология состоит из многочисленных нюансов, но разобраться в них вполне реально, изучив главные положения и термины. После этого выполненная вами кирпичная кладка будет смотреться не хуже, чем стена, возведенная профессиональным каменщиком.

Содержание

Основные термины

Чтобы выполнить полный анализ кладки из строительного кирпича, следует изучить общие понятия и терминологию, используемые в описании материала. Для начинающих строителей сначала необходимо ориентироваться в понятиях, приведенных ниже.

Следует твердо усвоить, что кирпич представляет собой искусственно созданный камень либо блок, имеющий прямоугольные формы, как у параллелепипеда.

Материал изготавливается по стандартным параметрам:

одинарный – 25 на 12 на 6.5 см;
полуторный – 25 на 12 на 8.8 см;
двойной – 25 на 12 на 13.8 см;
утолщенный – 28.8 на 13.8 на 6.3 см;
одинарный модульного типа – 28.8 на 13.8 на 6.3 см;
утолщенный модульный – 28.8 на 13.8 на 8.8 см;
пустотелый, имеющий продольные каналы – 25 на 12 на 8.8 см.

В кирпиче, как и в каждом параллелепипеде, имеется шесть граней, называемых таким образом:

постельная – две наиболее большие, расположенные одна напротив другой. На такую из граней ведется укладка кирпича плашмя;
ложковая – удлиненные боковые стороны;
тычковая – наименьшие по размерам грани, находящиеся на торцевых участках.

Кроме того, кирпич классифицируется по следующим показателям:

по материалам:

Керамический камень красного цвета изготавливают из глины, подвергая ее обжигу.
Силикатный белый кирпич производят из песка и извести. Основное сырье гиперпрессованного стройматериала составляют известняк, цементный материал и красящие составы.

по назначению:

стандартный камень, который еще называют рядовым или строительным;
облицовочный. Используется только для отделки;
шамотный (огнеупорный). Отличается особым желтоватым цветом, выдерживает температурный режим около 1 600 градусов;
клинкерный (керамический). Производство основано на особом способе обжига глины.

Маркируется камень по показателю прочности, который варьируется от М 50 до М 500. Цифрой обозначается максимальная нагрузка.

Современные виды кирпичей бывают полнотелыми и пустотелыми. Для первого варианта объем пустотных участков не превышает тринадцати процентов от всего камня. Для пустотелого кирпича характерно наличие отверстий и щелей, общее количество которых достигает пятнадцати – сорока процентов.

Многочисленные варианты кирпича и их размеры позволяют подобрать подходящий материал для кладки под определенные эксплуатационные условия.

Параметры кладки

В сплошной кладке из кирпича различают два параметра – толщину и высоту.

Первый размер определяется климатическими особенностями региона, предназначением здания и расчетными нагрузками. Складывается он из общей толщины камней, параметра кладочного слоя между кирпичами. Шов, как правило, делается в пределах восьми – двенадцати миллиметров. Для вычисления толщины стены берется среднее значение – десять миллиметров.

Исходя из этого, кладка, выполненная различными способами, отличается следующими параметрами толщины:

в четверть – 6.5 см;
в половину камня – 12 см;
в кирпич – 25 см;
в полтора элемента – 38 см;
в два кирпича – 51 см;
в два с половиной камня – 64 см.

Чаще всего строители пользуются одинарным или утолщенным кирпичным материалом, высота которого составляет 6.5 и 8.8 см соответственно. Среднее значение высоты шва, идущего горизонтально, равно двенадцати миллиметрам.

Зная, каким кирпичом предстоит работать, можно без проблем определить высоту кладки наружных стен.

Перевязка швов

Чтобы обеспечить надежность кладки, ряды между собой перевязываются. Суть методики заключается в смещении горизонтально расположенных соседних рядов по отношению друг к другу.

Как показывает практика, если вертикальные швы совпадают во всех рядах, прочность конструкции существенно снижается.

Те, кто выполняет кладку кирпича своими руками, для перевязки швов пользуются одним из существующих способов.

Однорядная

Простой вариант перевязки, при котором на ложковую кладку кирпича выкладывается тычковый ряд, после чего все повторяется снова. В этой кладке рекомендуется соблюдать определенные условия: кладка первого и крайнего ряда выполняется тычковым методом, при укладке на ложковую грань соблюдается смещение на половину камня. Данный тип укладки имеет один недостаток – при работе образуется большое количество кирпичного боя.

Многорядная

Укладка камня ведется следующим образом. На ряд, уложенный тычком, формируется ложковая линия из кирпича с таким расчетом, чтобы его вертикальные швы приходились на середину ряда, расположенного ниже. После этого кладут четыре ряда ложком с обязательным смещением на половину элемента.

Седьмая линия выводится тычковым способом с увязкой, аналогичной первому ряду. В данной последовательности выполняется вся кладка дома. Достоинство методики заключается в снижении отходов строительного материала, увеличении производительности. Правда, показатель прочности такой разновидности укладки немного ниже, чем в первом случае.

Трехрядная

Это разновидность предыдущего варианта. На один ряд, выполненный тычком, укладывают три ложковых линии. Отличие состоит в том, что в этой тройке рядов разрешается совмещение вертикальных шовных линий. Прочность стены несколько ниже из-за этого, но отходов кирпича после строительства практически не остается.

Ложковая

Укладку выполняют в полкирпича с обязательной перевязкой – камни смещают. В строительстве применяется редко, больше подходит в качестве основного вида кладки облицовочного кирпича.

Другие виды

Различают еще ряд видов кладки кирпича для стен:

облегченную. Используют при строительстве малоэтажных сооружений. Особенность заключается в том, что в стенках остаются пустотные участки, заполняемые утеплительным слоем;
декоративную. Предназначена для устройства архитектурных фасадов и внутренних стен;
баварскую. Данная технология ведения кирпичной кладки на несущих стенах считается немецкой, но применяется во многих странах. Суть ее заключается в непреднамеренном смешивании камней различных оттенков;
лицевую. Ведется только качественным кирпичом для отделочных работ, имеющим интересные эффекты декоративного характера;
ажурную. Возводят конструкции с элементами перфорации. Что это такое? Кладка ведется обычным ложковым способом, только между тычковыми гранями камней остаются зазорные участки, украшенные аккуратно расшитыми швами.

Замешивание раствора

В качестве связующего материала используют песчано-цементную смесь. Речной песок по отношению к цементному материалу берутся в соотношении 4 к 1, замешивание выполняется вручную или в бетономешалке.

Песок просеивается, в него добавляют цемент, перемешивают до получения однородной массы, порциями доливают воду, добиваясь необходимой пластичности. Чтобы улучшить качество кладочного раствора, в него добавляют известь, глину или жидкие моющие составы.

Большой объем кладочного раствора готовить не следует. Замес должен быть таким, чтобы его вырабатывали в течение двух часов.

Какими способами делать кладку?

Мы уже знаем, какая бывает кладка. Теперь остается разобраться с техниками ее выполнения.

Вприсык

Для выкладки кирпичного камня используют пластичную растворную массу. Смесь должна отличаться подвижностью, быстро наноситься и легко смещаться в нужное место. Такое возможно, если добавить в раствор специальные присадки, продлевающие период схватывания.

Отступив от края стены полтора – два сантиметра, выкладывается двухсантиметровый слой раствора. Используя ложковую технологию выполнения, камень удерживают с некоторым уклоном и подводят к месту, подгребая тычком растворную смесь. На момент стыковки шовный участок практически заполнен раствором. Остается прижать кирпич, выровнять его по месту, удалить излишки смеси.

Работая по такой технологии, вы не всегда полностью заполните вертикальные швы, так что способ имеет второе название – «пустошовка». Наполняют их во время укладки раствора под очередной ряд. Если такой технологией в совершенстве не владеете, сначала заполните швы, а потом уже раскладывайте кладочную смесь. В противном случае, сквозь пустотные места начнет проникать холодный воздух.

Тычковый ряд укладывается по аналогичной схеме, только смесь загребается ложковой гранью.

Вприсык с подрезкой

Методика отличается средним уровнем производительности. Постель раствора укладывается в сантиметре от среза кирпичного ряда, камень укладывается по предыдущему варианту: загребается раствор, прижимается по месту кирпич, излишки смеси снимаются. Если дальнейшая отделка не запланирована, кладочные швы можно расшить, придавая им нужные формы.

Для удобства в работе раствор замешивают средней пластичности.

Вприжим

Такой способ хорош при возведении стен из пустотелого кирпичного материала и жесткого кладочного раствора.

Растворная масса раскладывается с удалением в один сантиметр от края, толщина ее остается прежней. Cмесь подгребается инструментом на край уложенного камня и удерживается, левой рукой подается кирпич, поджимается гранью к кельме, которая сразу выдергивается. На камень продолжается давление, пока толщина шва не составит порядка десяти – двенадцати миллиметров.

Кладка получается плотной, но процесс требует больше времени из-за дополнительных движений.

Армирование

Металлическую сетку закладывают в горизонтальные швы, в случаях, когда необходимо придать дополнительный уровень прочности кирпичной стене без увеличения поперечного сечения строящегося элемента.

Укладка выполняется после каждого пятого ряда, если работаете с обыкновенным кирпичным материалом, и после каждого четвертого при ведении кладки из утолщенного камня. Работа с керамическим кирпичом подразумевает армирование каждого третьего ряда.

Кроме сетки, можно использовать арматурные прутья с сечением в шесть – восемь миллиметров.

Виды расшивки

Чтобы хорошо уплотнить кладочный раствор в шовных участках и придать кладке кирпича для облицовки стен красивый вид, используют методики расшивки швов. Кирпич укладывается с подрезкой растворной смеси.

Расшивочные швы могут иметь различные формы:

треугольную;
вогнутую;
выпуклую;
прямоугольную;
закругленную.

Чтобы получить качественные швы и сократить трудозатраты, на вертикальной кладке из кирпича выполняется расшивка. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

с помощью щетки либо ветоши вытирается поверхность возведенной стены, удаляются брызги растворной смеси;
расшиваются вертикальные швы нескольких рядов, после чего оформляются горизонтальные линии.

Необходимые инструменты и материалы

Решив выполнить один из видов круговой кладки из кирпичей, придется провести предварительную подготовку к работе. Вам понадобятся:

кельма – для нанесения и разравнивания кладочного раствора;
емкость для готового раствора, бетоносмеситель для выполнения замеса;
лопаты разные, ведра;
отвес для проверки вертикальности угловых участков и стен;
уровень строительный для контроля за горизонтальным расположением кирпичных рядов;
шнур-причалка – с его помощью отбиваются новые ряды;
расшивка для формирования швов;
молоток-кирка – для раскалывания кирпичного материала на отдельные элементы;
правило, уголок каменщика, шаблоны;
кирпичный камень нужного размера;
речной песок;
цементный материал;
известь, глина, пластификаторы.

Заключение

Изучив представленную информацию, Вы сможете самостоятельно выполнять кладку из кирпичного материала. Если есть сомнения в собственных силах – доверьте работу профессиональным специалистам.

Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков

При возведении первого ряда кирпичей, как правило, никаких проблем не возникает. Первый ряд является основой для всей конструкции стены, и ошибиться при его создании достаточно проблематично.

В первую очередь это связано с тем, что отсутствует выравнивание кирпичей в вертикальной плоскости, и правильность кладки проверяется относительно просто – достаточно лишь соблюсти ровную укладку кирпича по периметру.

Кладка второго ряда производится в следующей последовательности:

Действие №1 Нанесение раствора

Нанесение раствора для второго ряда

Раствор наносится на угловую зону при помощи мастерка. Здесь нет ничего сложного: раствор укладывается тонким слоем; при этом он должен покрывать вертикальный шов, ближайший к углу.

Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича

Установка углового кирпича

Далее на раствор устанавливается первый кирпич второго ряда. Его называют заводным, потому что по нему будет выравниваться (заводиться) второй ряд.

Проверка укладки вначале производится в горизонтальной плоскости

После установки кирпич следует выровнять при помощи уровня по вертикали.

После этого кирпич проверяют в вертикальной плоскости

И выровнять при помощи уровня по горизонтали.

При неточностях в ориентации кирпича его выравнивают в каждой из проверяемых плоскостей посредством постукивания по нему мастерком

Действие №3 Установка стеновых кирпичей

Неправильный метод установки стенового кирпича

После того, как установлен заводной кирпич, следует установить стеновые кирпичи, выровняв их по нему. Стеновой кирпич кладётся на раствор в торец угловому, и именно на этом этапе возникает первая распространённая ошибка. Заключается она в том, что на торец первого стенового кирпича наносится раствор.

Ошибка на первый взгляд кажется несущественной. Действительно, такой способ укладки кажется логичным и правильным, поскольку существенно ускоряет процесс кладки. Но именно в этом растворе, нанесённом на торец стенового кирпича, и кроется главная проблема.

Удары мастерком по торцу стенового кирпича смещают угловой кирпич

Заключается она в том, что при выравнивании стенового кирпича благодаря его механическому контакту с угловым кирпичом через раствор, осуществляется смещение углового кирпича за линию первого ряда.

Аналогичные действия с другой стороны также перемещают угловой кирпич, но в перпендикулярном направлении

Всё это приводит к тому, что угловой кирпич смещается за линию первого ряда в двух направлениях и это становится заметно уже даже на первом ряду.

Проверка уровнем показывает «вываливание» угла наружу

Выровнять угловой кирпич обратно очень сложно, а в большинстве случаев и невозможно, поскольку раствор в швах и снизу кирпича уже затвердел и его движение будет затруднено. А с каждым последующим рядом ситуация будет только ухудшаться: вертикальные швы возле углового кирпича будут становиться от ряда кряду все больше, и вся конструкция будет сильнее «заваливаться» наружу.

Установка стенового кирпича без нанесения раствора на торец

Правильнее будет поступить иначе: установив угловой кирпич, первый стеновой ставить без замазывания торца раствором.

Нанесение раствора на противоположный торец стенового кирпича

При этом остальные стеновые кирпичи (не имеющие контакта с угловым) могут иметь раствор на торце. Это можно делать абсолютно безопасно, поскольку при выравнивании стеновых кирпичей они не будут смещать угловой.

Другая стена устанавливается аналогично – ближайший к угловому кирпич устанавливается без торцевого раствора, остальные с торцевым раствором

Действие №4 Заделка пустых швов

Забивка швов раствором

Когда все кирпичи второго ряда будут установлены, производится забивка раствором вертикальных швов возле углового кирпича.

Забивка осуществляется при помощи мастерка, развернутого перпендикулярно. При этом раствор никак не будет смещать угловой кирпич, то есть угол кладки останется ровным.

Правильное использование уровня

Выравнивание ряда по одной стороне уровня

Идеальных строительных уровней не существует. Даже дорогие уровни имеют небольшие погрешности, достигающие 2-3 мм на 3 м длины. При большой высоте стен неровности будут достаточно хорошо заметны. Чтобы этого избежать, применяют очень простой, но действенный приём – используют для выравнивания кирпича не одну сторону уровня, а обе стороны поочерёдно.

Действительно, поскольку при заводском изготовлении уровня его противоположные стороны практически параллельны, то поворот уровня в какой-то плоскости на 180° будет изменять погрешность уровня на противоположную.

То есть, если уровень давал погрешность 1 мм на 1 м, допустим, во внешнюю сторону кладки, то уровень, перевёрнутый на 180°, будет уже давать погрешность в тот же 1 мм на 1 м, но во внутреннюю сторону кладки.

Выравнивание последующего ряда по перевёрнутому уровню

Если при этом укладывать 3 ряда, выравнивая их одной стороной уровня, а последующих 3 ряда – другой стороной, то общая погрешность хоть и не исчезнет полностью, но уменьшится в два раза. Идеальный вариант – менять сторону уровня после каждого ряда.

Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк)

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного!

Использую металлический уголок для перемычек и не вижу в нем ничего плохого.

За время моей стройки поменялось очень много мнений и даже строительных технологий. Как пример, когда я начинал кладку дома из газоблока, то было очень трудно найти работников на кладку газоблока на клей.

Листайте галерею моих проемов с перемычками на баню:

Перемычки из металлических уголков на моей бане. @ Горбунов Сергей Это окна в моечной и парилке. @ Горбунов Сергей Окно в хозблоке. @ Горбунов Сергей Перемычки из металлических уголков на моей бане. @ Горбунов Сергей

Также было принято, что цоколь обязательно должен быть из кирпича, а самым распространенным перекрытием над проемами был металлический уголок.

Прошло уже больше 6-7 лет. Все чаще слышу мнение, что кирпичный цоколь не имеет смысла, а металлические перемычки в газоблоке - это "прошлый век".

Как мне один читатель написал в комментариях, что чуть ли не потерял доверие к блогу и перестал читать статью, когда увидел, что у меня перемычки из металлического уголка.

В доме поднимал цоколь кирпичом, хотя сейчас понимаю, что можно было бы начинать кладку газоблоком. @ Горбунов Сергей В доме поднимал цоколь кирпичом, хотя сейчас понимаю, что можно было бы начинать кладку газоблоком. @ Горбунов Сергей

Ну и если с цоколем из кирпичом я соглашусь, что без него можно обойтись, то по поводу перемычек не совсем согласен.

Для перемычек при строительстве дома я использовал часть заводских перемычек из газоблока, а на части нешироких оконных проемов и внутренних дверных проемов - перемычки из металлического уголка 50х50 толщиной 5 или 4 мм.

Как показала практика, и в том и в другом случае проемы повели себя нормально: никаких трещин не обнаружено.

Вот перемычки из газобетона. @ Горбунов Сергей Вот перемычки из газобетона. @ Горбунов Сергей

Как и газобетонные перемычки - уголки легко монтировать, а по прежним ценам можно было значительно сэкономить при использовании уголка, да и есть этот материал на любой металлобазе города или села.

А вот с газобетонными перемычками не все так просто. Я при покупке газоблока обзвонил все оптовые базы, торгующие стеновыми материалами, и нигде не нашел перемычек в наличии.

Покупать так называемые U-блоки, выпиливать их самим или делать бетонные перемычки - считаю очень трудозатратным. И одно дело, когда ты сам строишь и у тебя есть время этим заниматься. Наемные же работники возьмут за эту работу дополнительные и немалые деньги.

А вот окошко с перемычкой из металлического уголка. @ Горбунов Сергей А вот окошко с перемычкой из металлического уголка. @ Горбунов Сергей

Теперь к минусам металлических перемычек:

1. Цена на металл , которая сейчас скакнула до невообразимых высот. Хотя и в бетонных перемычках придется использовать арматуру.

2. Металл надо обрабатывать и красить . Но тут уж - само собой разумеется.

3. Промерзание. Если перемычки сделаны не по центру кладки, а по краям. Но опять же - там металл проходит не по всей толщине стены, поэтому сквозного промерзания там нет.

Вариант с армопоясом или U-образными блоками. @ Горбунов Сергей Вариант с армопоясом или U-образными блоками. @ Горбунов Сергей

4. Внешний вид. Но, как правило, фасад из газоблока обычно закрывается чистовой кладкой или каким-либо фасадом, так что не совсем это и минус.

Не вижу ничего предосудительного в использовании металлических перемычек, а Вы? @ Горбунов Сергей Не вижу ничего предосудительного в использовании металлических перемычек, а Вы? @ Горбунов Сергей

Вот и все. Так что почему если у меня остался металлический уголок по старым ценам не пустить его в работу на перемычки?

А что Вы думаете по металлическим перемычкам в кладке из газоблока? Напишите свое мнение в комментариях?

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ВЕРСТА над оконным проемом без проблем

Я всегда бюджетно закладываю такую декоративную перемычку над оконным проемом - "лучики солнышка вверх", а в районе подоконника разворачиваю кирпич на 90 градусов и делаю выступающий подоконник из кладки. Получается сбалансированный и гармоничный проём.

"По дедовски" всегда делают ложковую кладку без такого элемента, уложив облицовочные кирпичи на равнополочный уголок. При этом уголок надо прогрунтовать и окрасть в тон кладки. Но конечно визуально это коробит и мешает дальнейшему монтажу оконной коробки,- уголок же выступает во внутрь на 10 мм и не прилегает плотно к вертикальным четвертям. Лучики мне нравятся больше!

Так какие же способы возможны для реализации задуманного?

1. Есть система скрытого монтажа на треугольных подвесах из нержавеющей проволоки и заводом её в стороны от проема, а также дублированием прокладки арматуры выше проема. Система как стало быть заводская и стоит нереально больших денег. Надежность её также вызывает сомнение, - держаться конечно будет, и то за счет распора кирпичной кладки.

2. Можно также уложить кирпичи на уголок. Но уголок придется монтировать по бокам на запиленные продольно кирпичи. Это делается для того чтобы не пилить все кирпичи перемычки и выйти ровно в порядовку.

3. Можно пойти по более сложному пути и подпиливать все кирпичи на 2-3 см - чтобы выйти в порядовку. Но это очень тяжело. Кто пилил современную керамику тот знает. Пилишь кирпич как будто сталь, ну очень плотная обоженная глина.

4. Также можно сделать набрав кирпичную перемычку на прутки из арматуры продев их сквозь кирпич. Ход работы снизу вверх. Но здесь очень сложно добиться больших пролетов. Перемычку потом надо заармировать в облицовку и риск что раствор не удержит присутствует.

5. Можно сделать отклонившись от идеи полуарка с большим радиусом с работой кирпичной кладки на распор, без металла. Это очень и очень круто и считается верхом превосходства. Но работа трудоемкая и кропотливая при пилении опять таки кирпича.

Но в этом году коллега повторил увиденный опыт на картинке. Просто пропилив кирпич и сделав скрытый монтаж уголка. И сразу кирпичики "запарили" в воздухе, не видно уголка. Красота. Вот так:

Читайте также:

Уголок в кирпичной кладке

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Организация рабочей зоны

Начало кладки дома

Особенности выгонки углов

Основные схемы кирпичной кладки

Однорядная и многорядная кладка углов

Что нужно знать?

Методика кладки в стене из кирпича

Алгоритм установки в уже готовой стене

Заключение

Основные термины

Параметры кладки

Перевязка швов

Однорядная

Многорядная

Трехрядная

Ложковая

Другие виды

Замешивание раствора

Какими способами делать кладку?

Вприсык

Вприсык с подрезкой

Вприжим

Армирование

Виды расшивки

Необходимые инструменты и материалы

Рекомендации

Заключение

Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков

Действие №1 Нанесение раствора

Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича

Действие №3 Установка стеновых кирпичей

Действие №4 Заделка пустых швов

Правильное использование уровня

Использую металлический уголок для перемычек и не вижу в нем ничего плохого.

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ВЕРСТА над оконным проемом без проблем