Углы домов из облицовочного кирпича

Обновлено: 10.05.2024

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Укладка кирпичей в углах здания очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

кельма,
расшивка,
емкость для приготовления раствора,
емкость для подачи раствора на кладку,
шабровка,
молоток-кирка,
строительный уровень,
рулетка,
отвес,
угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Начало кладки дома

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи вкладки, частью чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича, б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине:

однорядная (она же цепная),
трехрядная,
многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки трещин в стене.

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича, б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а выгонка в 2 кирпича, б в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а выгонка в 1 кирпич, б 1½ кирпича, в 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

Кладка фасада из облицовочного кирпича. Правильная перевязка и армирование

Про фундаменты в прошлых статьях мы поговорили, теперь давайте обсудим кладку.

Существуют два наиболее распространенных типа фасада в индивидуальных жилых домах.

Мокрый фасад (Штукатурка);
Фасад из облицовочного кирпича.

Первый тип разберем в другой статье.

Преимущества фасада из облицовочного кирпича: долговечность, высокая эстетика, большой выбор расцветок и их сочетаний, высокая энегоэффективность (лучше держит тепло).

Разрез стены с применением облицовочного кирпича Разрез стены с применением облицовочного кирпича

На фото выше представлен разрез стены, который состоит из: облицовочного кирпича, воздушного (вентиляционного) зазора, минераловатного утеплителя и пенобетонного блока, как основного материала стены.

Правильно параллельно выполнять кладку стены, утепление фасада и облицовку. Облицовочный кирпич диктует, чтобы размер стенки был кратен его тычку (боковине).

Пример того, как не надо Пример того, как не надо

А на этом фото строители сначала завели кладку из основного материала, потом начали выкладывать облицовочный кирпич. Как результат, пришлось пилить "четверти" и результат выглядит сами видите как. Если бы работа шла параллельно, длину стены скорректировали и фасад был бы красивым.

Обязательно нужно выполнять вентиляционный зазор 30 мм между облицовкой и утеплителем, а в нижнем ряду кладки оставлять вертикальные пустые швы. Это делается для удаления влаги и конденсата, в противном случае утеплитель будет преть и потеряет свои свойства. Для создания вентзазора мы обычно используем ЭПП толщиной 30 мм, нарезанный на полосы шириной 40 мм. Такие полоски устанавливаются с шагом 500. 1000 мм между облицовочным кирпичом и утеплителем.

Облицовочный кирпич для фасадов: тонкости выбора и секреты монтажа

Чисто с технологической точки зрения отделка фасада дома кирпичом достаточно сложное и дорогостоящее мероприятие. Тем не менее, огромное число индивидуальных застройщиков выбирает для себя именно такую технологию. Кирпичом можно облицевать любой дом, не только каменный, но и сруб и даже каркасник. Да, современное развитие строительной индустрии существенно расширило возможности наружной отделки домов, но кирпич продолжает прочно занимать свою нишу. Узнаваемые с детства форма и фактура, солидность и основательность, надежность и долговечность – совокупность этих характеристик, присущих кирпичным домам, формирует особую ценность для покупателей.

При этом надо понимать, что кирпичная облицовка – это тот способ отделки, который предъявляет повышенные требования как к качеству материала и к квалификации исполнителей, так и к соблюдению технологических требований. Сегодня совместно со специалистами компании «БРАЕР» и при участии пользователей нашего портала мы рассмотрим основные правила выбора облицовочного кирпича, поговорим об особенностях кладки кирпичного фасада и разберем основные проблемы, с которыми сталкиваются покупатели.

Содержание:

Плюсы и минусы кирпичных фасадов
Брак кирпича и виды дефектов
Как выбирать облицовочный кирпич?
Кладка кирпичного фасада. Практические советы

Плюсы и минусы кирпичных фасадов

Для начала рассмотрим практические преимущества кирпичных фасадов. Основная причина широкой популярности применения облицовочного кирпича в наружной отделке - это солидный перечень высоких технических характеристик и качеств. Что потребителю нужно от фасада? Надежность, устойчивость к атмосферным осадкам и прочим неблагоприятным факторам и длительная бездефектная эксплуатация. Всем этим требованиям кирпич отвечает в полной мере. Даже фасад, облицованный металлом, вряд ли выдержит конкурентное сравнение с кирпичным по части долговечности, не говоря уже о штукатурке.

Kodokopatel Пользователь FORUMHOUSE

Со штукатуркой основная неясность - долговечность. Кирпич же, построил и забыл. Дождь, снег, солнце – без разницы. Если вдруг какие-то небольшие дефекты, то они порой даже дом облагораживают, а вот дефекты на штукатурке - не эстетичны.

Коль скоро речь зашла об эстетике, то визуальная составляющая кирпича, как дизайнерского отделочного материала, также на высоте. Кирпич представлен на современном рынке в широкой цветовой палитре, в нескольких типоразмерах и с различной фактурой поверхности. Так что, имея немного воображения и чуть-чуть желания, можно не просто сделать надежную облицовку дома, но и придать ему любую стилистическую направленность от благородной старины до модерна.

Впрочем, есть у облицовки кирпичом и свои минусы, не упомянуть о которых было бы несправедливо:

- Большой вес, что требует серьезной проектной подготовки и возведения усиленного фундамента. Традиционно – это первый сдерживающий фактор. Если частный застройщик не учтет его или не в полной мере оценит важность момента, с высокой долей вероятности можно утверждать, что он рискует столкнуться с серьезными и даже фатальными для дома проблемами.

- Сложность работы и высокие требования к квалификации строителей. Можно ли это назвать полноценным недостатком? Скорее нет, в большей степени - это ограничивающий фактор или же фактор риска, поскольку толковых работников, с ровными руками и с пониманием технологических аспектов хватает не на всех.

Miracl635 Пользователь FORUMHOUSE

Хороший каменщик и рядовой кирпич выложит так, что вы не заметите "пляску" размера. Каменщик же, который еще учится (или того хуже, который не хочет учится) и идеальный кирпич положит криво.

- Большой разброс по качеству кирпича, а также вероятность наличия скрытых дефектов, которые неочевидны при покупке. О самых распространенных дефектах мы поговорим позже, а пока общий совет по покупке:

Илья Ефремов Технический специалист ООО «ТД БРАЕР»

«Оптимальный вариант — это покупка изделий у официальных дистрибьюторов или напрямую у производителей. Именно в этом случае покупатель получает возможность приобрести качественный материал. Для кирпича очень важным является качество, которое обеспечивается:
1. За счет соблюдения технологии производства и хорошей технологической оснащенности предприятия.
2. За счет хорошего сырья. Выбор глины для кирпича тоже непростая задача, у этого природного материала следует учитывать такие свойства как пластичность, неспекаемость, легкоплавкость, которые в свою очередь влияют на водопоглощение, морозостойкость и прочие важнейшие для лицевого кирпича характеристики.

Кроме того, покупка материала у «официалов» предоставляет надежную обратную связь с поставщиком, что не только обеспечивает информационную поддержку, но и облегчает работу с рекламациями в случае проблем с качеством.

Брак кирпича и виды дефектов

С какими видами дефектов и брака обычно сталкиваются покупатели? Самый очевидный – большое отклонение линейных размеров. Следует понимать, что лицевой кирпич – это материал, формирующий внешний облик дома, поэтому к его геометрии, внешнему виду и целостности должны предъявляться повышенные требования. При покупке, следует банально брать кирпич в руки, прикладывать его плоскостями друг к другу, сравнивать размеры, отбраковывать сколы и трещины и т.д. Даже цвета кирпича одной номенклатуры от партии к партии может отличаться.

Брикус Пользователь FORUMHOUSE

Столкнулись с серьезной проблемой! У нас на замену пошло 18 поддонов. Совет всем один и самый главный, не ленитесь проверять, что получаете, плюс к тому: ведите кладку из нескольких поддонов одновременно и САМОЕ ГЛАВНОЕ - покупайте весь кирпич СРАЗУ из одной партии, чтобы не было проблем по цвету. Поверьте, это очень большая проблема.

Еще одной проблемой являются так называемые «высолы». Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). Самое неприятное, что при покупке заранее нельзя сказать, будут ли образовываться высолы на стене или нет. Появляются они в результате миграции солей из кладочного раствора или кирпича. При этом, если рецептуру раствора можно проконтролировать, то состав воды, которую использовали при производстве материала, узнать невозможно.

Скрытым дефектом лицевого кирпича, который невозможно обнаружить при покупке, также являются отстрелы. Отстрелы — это ямки-воронки неправильной формы на плоскости кирпича с белым вкраплением в глубине. Основная причина появления отстрелов – нарушение технологии производства, связанное с плохим перемалыванием глины. В этом случае в теле кирпича остаются не перемолотые кусочки извести, которые, напитавшись со временем водой, вступают в реакцию с образованием газа. В результате газ «взрывается» и образуется воронка, похожая на след от попадания пули.

MEXAHu3ATOR Пользователь FORUMHOUSE

В феврале приобрел кирпич. Складировал на улице, а один для демонстрации строителям взял из пачки и положил в кабинете. Через три недели обратил внимание на крошку вокруг кирпича. И привет, появился множественный отстрел с пушистой известью в "воронках". Наверняка это реакция на смену температуры и изменение влажности. Жду тепла чтоб проверить все 12 500 штук для наглядной демонстрации торгашам и ОТК бракоделов. Ребята, осторожно!

При значительном количестве отстрелы способны не просто сильно ухудшить внешний вид дома, но нарушить прочность конструкции. Как избежать этого неприятного явления?

Илья Ефремов

Приобретайте кирпич у проверенного производителя, обязательно выпущенный по ГОСТ. Важным моментом является оснащенность завода современным автоматизированным оборудованием и наличие системы контроля качества на всех этапах производства. При покупке всегда необходимо требовать полный набор сопроводительных документов, включая сертификат или паспорт на продукцию.

Как выбирать облицовочный кирпич?

Сегодня на рынке облицовочный кирпич представлен в пяти основных типоразмерах. Три из них согласно ГОСТ:

Одинарный, с линейными размерами 250*120*65мм, где 65мм – это высота кирпича;
Полуторный – 250*120*88мм;
Двойной – 250*120*138мм.

И два, так называемый «евроформат»:

Одинарный – 250*85*65;
Полуторный – 250*85*88.

Кирпич европейского формата имеет меньшую ширину, за счет этого он удобнее при художественной кладке. Какой формат подойдет именно вам? Обратимся к опыту портала:

Umka_ Пользователь FORUMHOUSE

Размер облицовочного кирпича скажется на облике дома в том плане, что зрительно будет изменять пропорции дома - если дом одноэтажный - то одинарная облицовка - самое то, даже полуторка будет его несколько утяжелять, а уж двойной будет делать его пропорции несоразмерными (дом будет казаться меньше и более "топорным" что ли), а вот если двух- или трехэтажный - можно попробовать.

Отдельная ниша рынка – кирпич ручной формовки, используемый в эксклюзивной отделке и стилизации дома под старинный особняк. Помимо того, что его стоимость значительно выше типового кирпича, он требует еще и отменного профессионализма у исполнителей, чья работа также стоит весьма недешево.

mad_max Пользователь FORUMHOUSE

Отклонение линейных размеров типового кирпича ничто по сравнению с моим голландским ручной формовки, там вообще нет двух одинаковых кирпичей. Строители с ума сходят, кладут, как вазу китайскую склеивают, все медленно и тщательно.

Помимо размера у облицовочного кирпича выделяют 4 важнейших показателя качества, в которых необходимо как минимум ориентироваться, чтобы избежать и последующих проблем, и лишних трат.

Прочность. Это способность кирпича сопротивляться внешним нагрузкам. Данный параметр измеряется точно также, как и прочность бетона, и имеет буквенный префикс М на маркировке. Например, кирпич марки М150 способен выдерживать нагрузку до 150 кг/см2. Для керамического кирпича установлена прочность в диапазоне от М75 до М300. Однако бывает облицовочный клинкерный кирпич с маркой от М350 и выше.

Теплопроводность. Данный показатель для облицовочного кирпича должен находиться в пределах 0,4–0,9 Вт/(м×℃). Он не часто принимается в расчет при выборе конкретного кирпича, учитывая, что энергосберегающие функции – это не главная цель кирпичной облицовки. Тем не менее, при расчете теплосопротивления стен его следует учитывать.

Водопоглощение. Это способность материала впитывать воду при намокании. Чем меньше плотность черепка, чем более пористая его структура, тем больше воды он способен впитать.

Илья Ефремов Технический специалист ООО «ТД БРАЕР»

Влага, проникающая в поры кирпича, при замерзании способна буквально разорвать его изнутри. Следовательно, чем выше водопоглощение, тем менее он устойчив к перепадам температуры. Однако не все так просто: кирпич со слишком низким показателем водопоглощения плохо сцепляется с кладочным раствором, а высокая плотность изделия снижает его способность сохранять тепло. Этот показатель должен составлять не более 9%.

Еще одним весьма и весьма важным параметром облицовочного кирпича является его морозостойкость, обозначаемая в документах префиксом F и числовым значением, выражающим количество циклов заморозки, которое должен выдерживать материал без образования трещин и нарушения целостности.

С указанной характеристикой связан и достаточно распространенный миф, что для надежности и долговечности фасада следует использовать кирпич с утолщенной лицевой стенкой (20мм вместо 12мм). Данному мифу даже нашлось место в ветках нашего форума.

Утолщенная стенка, создана для предотвращения (уменьшения вероятности) разрушения кирпича, насколько это реально лучше, это большой вопрос, думается, что зависит от производителя.

Действительно природа мифа кроется в следующем: в 2000-х годах началось масштабное строительство многоэтажных домов с кирпичной облицовкой. При этом наблюдалось периодическое разрушение фасадов – кирпич вываливался из кладки. Было выпущено соответствующее дополнение к требованиям, регламентирующее увеличение толщины лицевой стенки. Позднее проведенные лабораторные исследования подтвердили, что разрушение кирпича в фасадах происходит вследствие низкого показателя морозостойкости, а толщина лицевой стенки как таковая не влияет на прочность фасада.

Кладка кирпичного фасада. Практические советы

«Делать или не делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом?» - это, пожалуй, один из главных вопросов, возникающих перед началом работ.

Ответ на это вопрос дает показатель паропроницаемости материалов. Стена, облицованная кирпичом, является многослойной, при этом паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться изнутри наружу. Кирпичный фасад имеет достаточно низкую паропроницаемость. И если мы облицовываем кирпичом дом, построенный из дерева или газобетона, чья паропроницаемость выше, то наличие вентиляционного зазора между слоями стены обязательно. Если же основным несущим материалом стены является керамический блок, имеющий равную с кирпичом паропроницаемость, то вентиляционный зазор выполнять не обязательно.

«Как рассчитать необходимое количество кирпича?»

Kонтинент Пользователь FORUMHOUSE

Все просто как божий день: размер одинарного кирпича 250х120х65 его также называют условным. расход 51шт/м.кв. с учетом растворных швов. (при кладке толщиной в полкирпича или 120 мм). Если будете применять полуторный кирпич 250х120х88 то расход 37 шт./к.кв. Если кирпич формата NF (240х115х71) то нужно 48 шт/м.кв. Если ручной формовки формата WFD65 (215х102х65) то 58 шт/м.кв. Просчитайте площадь фасада дома выкиньте площадь окон и дверей прибавьте 10 % на брак, бой и обрезки и вперед.

«Какие существуют варианты облицовки?»

Способов кладки кирпича существует достаточно много, приведем самые распространенные:

Ступенчатая облицовка. Все кирпичи укладываются только длинной стороной, каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину или четверть кирпича;
Цепная кладка. При таком способе ложковый кирпич чередуется с тычковым.
Дикарка. Достаточно сложный тип кладки при котором делается нарочитая асимметричность чередования ложков и тычков. Несмотря на кажущуюся хаотичность у такой укладки есть достаточно жесткая система.
Баварская кладка. Суть ее не в особом чередовании ложков и тычков, а в распределении оттенков кирпича, когда берутся несколько соседних по палитре тонов и укладываются с определенным чередованием. Это формирует особый стиль. Кладка, появившаяся как необходимость, сегодня является достаточно крутым дизайнерским приемом.

«Какова очередность проведения работ?»

Илья Ефремов

При возведении стен из керамического блока, облицованных кирпичом, сперва рекомендуется укладывать кирпич, начиная от углов. Кладка первого ряда осуществляется на гидроизоляцию. Выкладывать ряд необходимо по всему периметру здания, заполняя швы полностью. Рекомендуется перед укладкой смачивать кирпич водой, чтобы он не так активно впитывал воду из раствора.

Блоки, как и кирпич, также укладываются, начиная с углов здания, на расстоянии в 1 см от кирпичной облицовки. Каждый последующий ряд блоков укладывается со смещением. Через каждые два ряда блоков основная стена и облицовка перевязываются вместе при помощи базальтовой, оцинкованной сетки или гибких связей.

За смену рекомендуется укладывать не более 2-х рядов блоков или 6-ти рядов кирпичей.

В ходе работы следует постоянно проверять кладку с помощью уровней и отвесов — чем чаще это будет делаться, тем лучше окажется результат.

В случае же облицовки уже построенного дома из газобетона или дерева наиболее подходящим материалом для связки кирпичного фасада с несущей стеной являются пластины из нержавеющей стали или гибкие базальтопастиковые связи.

Выводы

Облицовка фасада кирпичом – это трудоемкое мероприятие. Но если соблюдать технологию, использовать качественный кирпич и дополнительные материалы и пользоваться услугами профессиональных строителей, то такой фасад прослужит минимум 100 лет.

Хотите узнать больше о кирпичных фасадах, возможных проблемах и путях их решения читайте нашу статью.

На FORUMHOUSE есть тема, посвященная выбору облицовочного кирпича и опыту эксплуатации кирпичных фасадов.

Отделка фасада коттеджа кирпичом: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичные фасады до сих популярны у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сам фасад отличается повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Особенности облицовки стен дома кирпичом

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». При этом упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Материал фасада, в данном случае кирпичного, должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель (Пользователь FORUMHOUSE):

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ (Участник FORUMHOUSE):

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.

Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке?

3 способа кладки углов из кирпича

Материалы и инструменты

Чтобы качественно выложить стены и углы дома из кирпича, необходимо подготовить такой строительный инвентарь:

угол;
рулетка;
отвес, правило, уровень;
расшивка;
кельма;
штрабовка;
бетономешалка для приготовления растворной смеси;
ведра;
совковая лопата.

Для связки кирпичей между собой необходимо подготовить песчано-цементный раствор. Для этого понадобятся такие материалы:

цемент требуемой марки;
песок;
вода.

Чтобы полученная смесь вышла качественной, сначала тщательно смешиваются между собой сыпучие материалы в требуемых пропорциях, а потом уже добавляется вода.

Подготовка

Чтобы кирпичная кладка углов и стен будущего здания проходила без задержек, сначала следует подготовить рабочее место, куда входит сам возводящийся объект и рабочая зона расстоянием до 3,5 м вокруг сооружаемых стен. Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы. Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси. Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.

Строителю-новичку лучше осуществлять укладку первого ряда материала, не используя смесь.

Особо внимательным важно быть во время кирпичной кладки углов. Особенность процесса состоит в том, что при их возведении обязательно понадобится вставка, сформированная из четвертинок, трехчетвертинок. Поэтому угол рекомендуется выложить на уровень 3—4-х порядовок, не забыв также обратить внимание, как осуществляется перевязка вертикального шва. После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.

Схема кладки

В один кирпич

Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 миллиметров. Для ровной и строго вертикальной кладки кирпича обязательно используется отвес и строительный уровень. Начинать выкладывать следует с двух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть. Образовавшиеся пустоты между тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В следующем ряду забутка выполняется тычковым методом, а верста — ложковым. Далее осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таким порядком чередуется до тех пор, пока не удастся полностью выложить угол.

К данному методу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции. Вернуться к оглавлению

В полтора кирпича

Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен. Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.

При данной методике обязательно прибегают к перевязке вертикальных швов. Вернуться к оглавлению

Укладка в два кирпича

Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стен. Крайне важно соблюсти укладку блоков не только непосредственно в угловой зоне, но и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить большую устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:

Кладется первый ряд тычковым методом, но в одном месте применяется ложковый.
Во втором ряду метод кладки точно такой, каким формируется основная стена. В месте, где нужно завести угол, важно сформировать максимально точный стык.
В третьем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым методом по часовой стрелку, при этом не стоит забывать контролировать вертикаль и горизонталь кладки.
Четвертый ряд идентичен второму, а пятый — первому.

Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать непосредственно к сооружению несущих стен и внутренних перегородок. Важно строго соблюдать выбранную схему, благодаря чему удастся достичь желаемого результата. Готовое жилище получится крепким, надежным и прослужит хозяевам не один десяток лет, не требуя ремонта и особых условий содержания.

Читайте также: