Топливо для обжига кирпича

Обновлено: 02.05.2024

Глина для печей: разновидности и способы проверки качества

Какой владелец собственной загородной недвижимости не мечтает попариться в бане или просто отдохнуть возле камина любуясь горением открытого пламени. Но приятному отдыху предшествует работа по возведению печного устройства. А чтобы работы прошли успешно, нужно разбираться какую глину для кладки печей лучше использовать и какими качествами она должна обладать. При этом благодаря входящим в состав глины различным примесям: известь, песок, слюда и другие компоненты, определяется пластичность и жирность глиняного раствора для печи.

Какой кирпич можно изготовить самостоятельно

Кустарным способом можно изготовить три основных вида кирпича из глины:

Кирпич-сырец – необожженный кирпич. По своим качествам, он может и не уступать красному обожженному кирпичу, если использовалась хорошая глина, был правильно подобран состав раствора и режим сушки был проведен без нарушений. В состав вводится песок иные наполнители (не более 5% песка и 20% всего наполнителя). Используется такой кирпич для небольших хозяйственных построек.

Кирпич-сырец имеет низкую влагостойкость, поэтому наружные стены нуждаются в защите. Это штукатурка, облицовка обожженным кирпичом. Устройство свеса кровли над стеной из кирпича-сырца должно быть не менее полуметра. Кирпич сырец может пройти стадию обжига, тогда его механическая прочность значительно возрастает. Более подробно об изготовлении кирпича – сырца в следующей части.

Саманный кирпич отличается от обычного кирпича-сырца, лишь наличием в составе соломы. Однородная смесь из глины, песка, соломы и воды, это и есть саман — полностью экологичный состав. Из самана уже формируются кирпичи и потом проходят сушку естественным методом, но с соблюдением определенных правил, которые подробно освещены в статье о самостоятельном изготовлении саманного кирпича. Для жаркого и сухого климата, это самый оптимальный вариант при строительстве небольшого домика, в котором, даже в жару не будет душно.
Керамический кирпич – это кирпич-сырец, который прошел цикл обжига в специальной или самодельной печи. Как изготовить обожженный кирпич самостоятельно, обустроить печь для обжига кирпича прямо на своем загородном участке можно ознакомиться здесь.

Эти виды кирпича имеют одну основу, общие технологии отлива/формирования. И первая задача для тех, кто решил изготовить кирпичи самостоятельно – это найти глину в нужном количестве, поэкспериментировать с пропорциями.

Глина → Кирпич → Печь

В данной статье я хочу описать свой опыт по работе с глиной, изготовление из неё кирпичей (в формате 1:6) и создание уменьшенной модели типовой отопительной печи ПТО-2300

Введение

Начнем с детства. Я вырос в доме с печным отоплением. Рубка дров, топка печи, языки пламени в топке, шум ветра в трубе зимой, нюансы регулировки тяги поддувалом и печными заслонками я вобрал в себя с малых лет. Вернуться к возможности снова посидеть у огонька, подбросить дровишек удалось лишь в взрослом возрасте. В это же время родилось желание разобраться с конструкцией печей; их видами и предназначением; особенностями эксплуатации; отличием и преимуществами/недостатками одного типа отопления от другого.
Уменьшенный формат, некая миниатюризация, выбрана осознанно — при том же познавательном эффекте мы выигрываем в сроках, объемах используемых материалов, прилагаемых усилиях, затратах на транспортировку, требуемых площадях и т. п. А увеличить масштаб можно всегда.

Глина

Древнейший природный ресурс, открытый человечеством. Из нее строили все, что угодно: стеновые и кровельные материалы, печи, дома, конструкции и сооружения, бытовой и кухонный инвентарь, игрушки, поделки, произведения искусства. Есть она везде, добыть её можно в любой местности, имеющиеся запасы огромны.
За несколько месяцев исследований мне удалось найти в ближайших окрестностях три глиняных карьера (и ещё о трех-четырех потенциально-возможных я узнал, но не посещал). В них я накопал глину разного качества и цвета. Ещё два вида очищенной профессиональной глины для лепки я приобрел в магазине. Цветовая палитра глин в природе очень разнообразна — от белой и черной — до всего спектра красно-желтой, а так же зеленой, синей и т. п. Кстати, зеленая глина встретилась мне первой всего лишь в 200 метрах от дома!

Самое важное, если вы начнете добывать глину самостоятельно — это её очистка от песка, органических примесей, мусора и иных включений. Для обозначения этого процесса придуман специальный термин — отмучивание. Технология очень проста: накопанную глину растворяют в воде и пропускают через ряд сит с все более и более мелкой ячейкой. Крупные частицы отделяются, а на выходе имеем взвесь с мелкодисперсными частицами глины. После отстаивания, слива лишней воды и окончательного высыхания глины получаем сырьё для дальнейших экспериментов.

Хранить готовую глину в полиэтиленовых пакетах (без потери нужной влажности) можно годами. А так этот продукт не портится вообще — со временем она становится лишь лучше.

Кирпичи

Слепив несколько кирпичей вручную, я понял, что это излишне трудоемкий путь. К тому же разброс по размерам получался слишком критичным. Надо было браться за изготовление формы, вводить стандарты.
Параллельно с изготовление формы я «прочесывал» Интернет, статьи и книги на предмет того, по какой технологии можно массово и быстро делать кирпичи. Самая древняя и простая — ручная формовка. Экструдирование глиняной массы при помощи шнеков или гидравлических толкателей тоже рассматривалось, но эти слишком амбициозные планы были оставлены на будущее

Я использовал достаточно плотную, твердую глину, разравнивал все складки-неровности, параллельно нарезал четвертинки-половинки (и ещё прикидывал потребность в них). Поэтому данный процесс и растянулся. Поштучное единичное производство — самое времязатратное.

Закон «Квадрата — куба»

Выбрав уменьшенный масштаб кирпичей я на практике прочувствовал закон «квадрата — куба», который гласит:

Если физический объект увеличить в размерах при сохранении неизменной плотности материала, из которого он изготовлен, его масса увеличится пропорционально коэффициенту увеличения в третьей степени, в то время как площадь его поверхности — квадрату масштабного множителя.

Пример
: Реальный стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм и массу 3600 грамм. Плотность кирпича получается равной 1846 килограмм на метр кубический. Уменьшим его размеры примерно в 6 раз. Получим линейные размеры 42х20х11 мм и массу равную 17 граммам.

Т.е. изменение линейных размеров в соотношении 1:6 привело к изменению веса в соотношении 1:211. Эксперимент может повторить у себя дома любой желающий.

Выводы практические (применительно к моему эксперименту) — масса всей модели печи составит не более 5-6 кг. Что очень удобно для постройки, переноса и хранения. Кирпичи подобных размеров еще не миниатюрны (пинцет и лупа не нужны), но уже и не «циклопические» — таскание лишних тяжестей и выделение полкомнаты на «стройку» не потребуется. Все собирается быстро и удобно на столе или подоконнике.

Обжиг

Обжиг — пока не трогаю. Для кладки с избытком хватает прочности кирпича-сырца. Обжиг же требует доступа к огню, печам. Говоря языком IT — эти работы можно выделить в отдельную подсистему и исследовать позже. А пока считаем, что в методе Обжиг()
стоит временная «заглушка», которая всегда возвращает «true».

Я начал создание печи с изучения теоретического и практического опыта человечества. По данной теме уже все давно детально проработано — топливо стоит дорого и сжигать его затратно (во всех отношениях). Поэтому люди пришли к ряду оптимальных конструкций, позволяющих получать максимум тепла с единицы дров, угля, торфа и т. п.
В качестве образца я выбрал типовую отопительную печь ПТО-2300

масса — 1260 кг
площадь теплоотдающих поверхностей — 5,5 м. кв.
конвективная система — колпаковая
дымовая труба — насадная
вид отделки — расшивка

Функциональные параметры: Теплопроизводительность (с топливником для дров):

при однократной топке — 1400 Вт
при двукратной топке — 2300 Вт

Теплопроизводительность (с топливником для антрацита):

при однократной топке — 1600 Вт
при двукратной топке — 2500 Вт

кирпич керамический — 210 шт.
кирпич шамотный — 76 шт.

Применительно к отопительным печам ситуация выглядит следующей: стоит различать топливник (место где происходят процессы горения с образованием тепла) и теплообменник (места, в которых происходит отъем тепла от нагретых газов).
Топливник, как правило, делается из шамотного кирпича (в моей модели это кирпич белого цвета), а теплообменник (или система каналов, массив печи, запасающих тепло) — из красного кирпича. Необходимость применения шамотного кирпича вызвана высокими температурами, образующимися при горении.

Под разные виды топлива требуется топливник разных размеров, формы и конструкции. И разная подача воздуха. В случае сжигания каменного и бурого угля, торфа требует топливник поменьше и обязательно наличие поддувала — подача воздуха снизу, через колосники.

Я проектировал печь под дровяное отопление, поэтому взял размеры топливника побольше и выбрал подовый тип сжигания дров. В нашей местности бытовые печи углем и торфом не топят (их попросту нет в наличии) — используют исключительно дрова.

Сама кладка очень проста. Если не использовать связывающий раствор, а просто набирать конструктив печи по рядам, конечно. Кирпичик к кирпичику, кирпичик к кирпичику… Мы ведь делаем модель, а не реальный образец, верно? Значит о расшивке швов можно не беспокоиться. К тому же, возможно в будущем захочется обжечь эти кирпичи или использовать их в другом проекте.

Кстати, печники говорят, что правильно спроектированная печь не требует раствора для того, чтобы все её элементы держались вместе, единой монолитной конструкцией. Т.е. заделка швов нужна лишь для обеспечения герметичности и защиты людей от поступления продуктов сгорания в жилое помещение.

Внизу печи я сделал шанцы

— сообщающиеся с помещением небольшие тепловоздушные каналы в подтопочной части, через которые циркулирует воздух обогреваемого помещения. Шанцы повышают теплоотдачу печи и устраняют перегрев пола, на котором установлена печь.

Фурнитура

Изначально я хотел фрезеровать топочную и прочистную дверцу из дюралюминия, а вьюшечные задвижки вырезать из жести. Потом передумал и быстро собрал и склеил эти детали из картона. Попасть в размеры и подогнать внешний вид по этой технологии намного проще и быстрее. Покрываем все глянцевой краской из баллончика, ждем высыхания — получаем нужные нам изделия.

Колосниковая или подовая печь?

Изначально, в давние времена, все печи строились подовыми. В процессе эволюции человек усовершенствовал печь добавив в неё колосник (для сжигания разного вида топлива). По поводу того, какую печь строить — колосниковую или подовую ведутся жаркие дискуссии.
В колосниковых топках дрова укладываются на колосник (колосниковую решётку). Колосник, соответственно, служит дном топки. Через колосник подаётся первичный воздух для горения на топливо.

В подовой печи дрова укладываются на под. Подом называют глухой пол топливника. В подовой топке первичный воздух подаётся через дверцу топливника.

Я открыл ряд преимуществ

именно
подовой топки
(по сравнению с колосниковой, при использовании дров в качестве топлива):

из печи исчезает холодное ядро (воздуховод под колосником). Весь массив печи прогревается более равномерно
дрова сгорают почти полностью, выше КПД, больше тепла получаем
образуется меньше сажи и золы
низ печи нагревается не только пламенем но и тлеющими углями
обеспечивается низкий уровень конденсата в дымоходе, не течет деготь. Нет поступления в трубу несгоревших частиц топлива.
горение в этом случае происходит сверху вниз, топливо сгорает медленнее, равномернее, т.к. горит только верхний слой, а не вся масса (как при колосниковом горении)

Проектирование в 3D

Перед началом работ я сделал полную модель печи в программе трехмерного моделирования. Я пользуюсь FreeCAD (но подойдет любая другая, конечно). Это дало возможность увидеть предстоящий «объем работ», изучить нюансы кладки, представить трудоемкость отдельных операций и визуализировать желаемый результат. И, конечно, сам процесс 3Д проектирования мне очень понравился сам по себе.

По срокам: на создание модели печи ушло четыре-пять вечеров (по полтора-два часа работы в среднем). И это с учетом отработки технологии виртуальной кладки. Во второй раз, думаю, я справился быстрее. К сравнению, на саму реальную работу я потратил раз в десять больше времени. Налицо преимущества трехмерного моделирования и проектирования.

Если нет возможности воплощать задумку вживую — можно сделать её виртуально. Мозгу все равно, работать ему с образом или его реальным воплощением. Удовольствие (эндорфины) мы получаем почти то же самое.

Заключение

В жизни всегда есть место для мечты, воплощения ваших уникальных задумок и экстраординарных проектов. Живите полной жизнью, не бойтесь отпустить свою фантазию в полет и последовать за ней.

Какая глина необходима для изготовления кирпича

Термин «жирная», пластичная глина получила за характерный блеск на срезе пласта глины. Матовый, ровный срез – глина чуть меньшей пластичности. Шероховатый срез говорит о небольшой пластичности – такую глину используют без добавления отощителя. В остальных случаях используются добавки.

Для изготовления кирпича не годится слишком жирная или, наоборот нежирная (тощая) глина. Жирная глина долго сохнет, дает сильную усадку, коробится, и после сушки на кирпичах проявятся дефекты в виде трещин. Кирпич из тощей глины не будет обладать прочностью, недостаток пластичности помешает формовке кирпича, такой строительный материал менее морозоустойчив. Рассмотрим несколько методов определения «жирности» глины.

Предварительно, как и перед определением пластичности, так и перед рабочим замесом глину следует очистить от посторонних примесей, особенно от включений известковых пород, если кирпич будет проходить обжиг.

Особенности глиняного раствора для кладки печи

Для возведения кирпичной печи применяется пластичный глиняный раствор. В большинстве случаев такая смесь готовится в равных пропорциях. То есть 1 часть глины смешивается с равной пропорцией песка. При этом воды в такой раствор наливают незначительное количество – приблизительно четверть от объёма глины.

Хочется отметить, что при правильном приготовлении раствора он будет иметь хорошую пластичность и нормальный процент жирности. При этом кладка кирпича на таком растворе будет качественной, а швы между рядами, тонкими. Благодаря тонким швам они не будут растрескиваться, а печь прослужит очень долго. Качественно приготовленная строительная смесь в будущем не высыпается на стыках и легко выдерживает воздействие высоких температур.

По советам опытных строителей-печников, очень важно использовать качественную воду. Так, при использовании жёсткой воды качество глиняного раствора сильно ухудшается. Идеальной для замешивания раствора для кладки печи считается речная или дождевая вода. И как, выяснилось, на практике, этот момент в значительной мере влияет на качество строительной смеси.

Как определить жирность глины

Первично есть два способа определения степени жирности:

Первый способ довольно прост. Разведенная водой до консистенции сметаны глина тщательно перемешивается деревянной палочкой. И толщина налипшей на палочку глины будет барометром ее жирности. Оптимальный слой, это2 мм, налипший сгустками. Чрезмерно жирная глина налипнет более толстым слоем, а тощая – нежирная, лишь замажет палочку слоем до 1 мм.
Второй способ предполагает замесить немного глины с водой до состояния пластилина. Когда глиняное тесто перестает прилипать к рукам, формируем ровный шарик (5 см в диаметре) и кладем его на гладкую поверхность. Задача: медленно расплющить шарик ровной досточкой — до середины диаметра.

Шарик из очень тощей глины рассыплется, появление трещин с краев будет говорить о мало-пластичном составе. А очень жирная, пластичная глина, будет напоминать аккуратную лепешку без трещин. Однако, изделия из такой глины, в том числе и кирпичи, легко лепятся, красиво формуются, но в процессе сушки сильно деформируются, трескаются.

Как правильно определится с пропорциями добавок в глину для самодельного кирпича

Чтобы быть уверенным в нужной пластичности глины и спокойно приступать к собственному производству кирпича, эксперимент следует продолжить (а кто говорил, что будет легко и просто?). Но это лишь в том случае, если первые испытания показали, что глина жирная и нуждается в добавке песка. Если глина слишком тощая, то следует искать жирную глину и смешивать ее с вашими заготовками. В любом случае, необходимо определится с пропорциями добавок.

В кустарном производстве в качестве добавок чаще используется песок, шамот (отощающие добавки), опилки (выгорающие добавки для обожженного кирпича), солома (для саманного кирпича).

Пропорции, состав добавок в массу придется определять опытным путем. Для этого готовим несколько порций из одинакового объема глины, но с разным соотношением добавок. Здесь важно не запутаться и записывать применяемые пропорции. Далее следует замесить каждую пробу, добавляя воду до пластичного состояния.

Из каждой пробы делаем шарик и лепешку. После естественной сушки в течение нескольких суток, образцы, не выдержавшие сушки и растрескавшиеся, уже не прошли первичный отбор. Слишком жирным остался состав. Второй тур проводим бросанием с высоты 1 метр на пол тех образцов, которые не растрескались при сушке. В тех образцах, что не выдержали испытания на прочность, глина получилась слишком маложирной. Образцы, что достойно выдержали испытания сушкой и на механическую прочность, будут служить вам эталоном процентного содержания добавок.

Об изготовлении каждого вида кирпича можно прочитать в следующих статьях блока «Кирпич своими руками», а наша строительная компания напоминает, что с нашей строительной бригадой любые работы будут продвигаться быстрее. А дом, утепленный эковатой, всегда теплый, уютный и экологически безопасный.

Использование глины с опилками в качестве утеплителя

Плюсом глины с опилки как утеплитель является то, что он препятствует потери тепла в зимний период, и способствует сохранению приятной прохлады в помещении летом.

Одним из главных преимуществ такого средства утепления, как глина с опилками, заключается в том, что такой вариант можно использовать практически в любой местности: и там, где большую часть времени стоит жара, и там, где температура падает до критически низких температур. Глина вперемешку с опилками не только препятствует потери тепла в зимний период, но и способствует сохранению приятной прохлады в помещении летом. Помимо уникальных тепло- и гидроизоляционных свойств, этот материал является очень долговечным, и в то же время экологически чистым. Некоторые частные застройщики отдают предпочтению глине именно из-за ее безопасности в экологическом плане, ведь далеко не все современные строительные материалы заслуживают доверия в этом плане и могут использоваться для отделки внутренней части помещения.

Однако стоит отметить, что крепление дома с помощью глины, перемешанной с древесными отходами, – это далеко не самый простой способ утепления. На эффективность утепления с помощью глины и опилок влияет много факторов. Во-первых, очень важно правильно приготовить смесь, так как при нарушении пропорции готовый материал не будет схватываться и соответственно очень быстро обсыплется. Во-вторых, необходимо правильно наносить утеплитель на стены, чтобы добиться максимального эффекта.

Глина с опилками используется в основном для утепления потолка, то есть в области, где на покрытие не будет значительной нагрузки.

В случае если планируется утепление стен, лучше использовать вместо мелких опилок камыш или солому. Считается, что предпочтительней использовать камыш, перемешанный с глиной, так как его не очень любят мыши. Все дело в том, что в этом случае солома или камыш будет служить дополнительным армированием, повышая тем самым несущую способность и прочность всего утеплительного слоя.

Обжиг сырца

В печь должен садиться сырец без трещин, отбитостей и других дефектов, портящих продукцию, а также достаточно просушенный. Садчик должен следить за влажностью сырца, направляя сухой сырец в нижнюю часть садки, а более влажный — в верхнюю.
Правильно сделанная садка облегчает проведение обжига и способствует улучшению качества кирпича, поэтому надо строго следить за точной укладкой каждого ряда.
При обжиге сырец постепенно нагревается до температуры 900 — 950', после чего медленно охлаждается.
Во время обжига вначале удаляется влага, которая остается в сырце в количестве до 8 — 13%.
При дальнейшем повышении температуры в глине происходят физические и химические процессы, в результате которых глина теряет свои основные свойства (пластичность, способность размокать в воде) и превращается в камнеподобное вещество, водостойкое и морозоустойчивое.
Процесс обжига можно условно разбить на ряд стадий.
Первая стадия, называемая малым огнем, окурок, или парами, заканчивается примерно около 120'. В это время из сырца удаляется оставшаяся после сушки влага.
Вторая стадия называется средним огнем, или дымом. Она заканчивается около 600'. В этот период происходит дальнейшее обезвоживание глины: она теряет значительную часть химически связанной воды. Начинается выгорание имеющихся в глине органических примесей. Изделия постепенно приобретают темнокрасный накал.
Третья стадия — большой огонь, или взвар. На этой стадии, заканчивающейся при температуре 900 — 950', в глине происходят глубокие изменения: теряются остатки химически связанной воды, спекаются отдельные частицы, что сопровождается огневой усадкой. Изделия приобретают прочность камня, неразмокаемость и морозоустойчивость.
Четвертая стадия называется закалом, или томлением. В течение этой стадии изделия выдерживаются, по возможности, при высокой температуре, но без дополнительного сжигания топлива. Изделия начинают очень медленно остывать, но температура в печи выравнивается; продолжаются и заканчиваются процессы спекания, начавшиеся во время взвара.
Пятая стадия - охлаждение изделий и печи до температуры, при которой изделия можно выгружать.
Обжиг сырца в штабелях или полевыx печах. Полевой печью называется печь, которая выкладывается целиком из сырца и после обжига полностью разбирается. Например, в Болгарии широко применяются небольшие полевые печи для обжига одновременно 3 - 5 тыс. штук кирпичей. В качестве топлива используются уголь, дрова, солома, камыш и др.
Одна из печей для обжига сырца углем изображена на рис. 16. Это многотопочная печь. В ней прокладывается три продольных и три поперечных канала, течением 12х12 см, засыпаемые качественным углем.
Иногда в этих печах делают вертикальные каналы, сечением 12х12 см. Эти каналы располагаются в шахматном порядке, на расстоянии 2 -2,5 м один от другого. Вертикальные каналы идут на всю высоту печи, кроме двух-трех верхних рядов, которые делаются сплошными, без промежутков. В вертикальные каналы также засыпается качественный уголь.
Сложенная из сырца печь снаружи обкладывается бракованным обожженным кирпичом, половняком так, что между сырцом и обкладкой остается промежуток, засыпаемый шлаком или песком. Эта обкладка является изоляцией, уменьшающей потери тепла и дающей возможность обжечь сырец, расположенный с самого края печи.
Ряды кирпича по высоте пересыпаются слоем дробленого низкокачественного угля, толщиной слоя 25 - ЗО мм.

г)
Рис. 18. Полевая печь-бурт (Опыт Краснадарского краевого управления)

Продолжительность обжига кирпича в такой печи 10 - 12 суток, при устройстве вертикальных каналов 8 - 10 суток.
Печь для обжига сырца пламенным топливом (дровами, соломой, камышом, торфом),изображена на рис. 17.
Кирпичи в каждом ряду, кроме трех верхних, кладут на расстоянии 5 - 10 мм друг от друга, что создает проходы для огня. Три верхних ряда кладут плотно друг к другу. Кроме этого, верх печи засыпают слоем шлака или песка толщиною 30 - 50 мм. В этой печи так же, как и в описанной выше, садку сырца сбоку обкладывают изоляцией из обожженного кирпича толщиною в полкирпича. Образующийся в этой печи промежуток между садкой и обкладкой шириною 4 - 6 см не засыпают.
У пода печи, на расстоянии 50 см друг от друга, находятся топки, идущие под всей печью (рис. 18). В этих топках сжигается топливо. Сначала его сжигают с одной стороны печи, а с другой в это время закладывают кирпичом и замазывают топочное отверстие, затем топку переносят на другую сторону, а первые топочные отверстия замазывают.
Печь делают высотою в 16 - 18 рядов кирпича, в глубину 6 - 8 м.
В течение первых 8 - 10 часов в печи поддерживают слабый огонь (окур), пока не испарится из кирпичей вся влага Затем температуру постепенно повышают до выхода огня на верх печи. Готовность кирпича проверяют, вынимая кирпич из верхнего ряда и по внешнему виду определяя степень обжига.
По окончании обжига топки печи закладывают кирпичом и замазывают глиной, во избежание быстрого остывания печи.
Температура обжига, в зависимости от качества глины, 800 - 900'.
На обжит одной тысячи кирпичей требуется около 400 кг угля в натуральном исчислении.
Болгарский опыт был использован Краснодарским краевым управлением. На Армавирском кирпичном заводе 2 и на Краснодарском кирпичном заводе 1 - 2 в 1957 году был проведен обжиг кирпича в буртах (штабелях) емкостью 7,1 и 10 тыс. штук.
Сырец на этих заводах изготовлялся из пылеватых суглинков с воздушной и огневой усадкой 6 - 8%. Температура обжига 900 - 950'. Формовался кирпич на промышленных ленточных прессах. Сырец был высушен до влажности 6 -10%.
Для устройства штабеля подготовили хорошо спланированную площадку, посыпанную песком слоем 5 см. Размеры штабеля у основания 4,5х3,5 м, высота его 16 - 18 рядов.
На рис. 18а изображен внешний вид бурта - штабеля, его разрез и кладка отдельных рядов. Основание штабеля выкладывается из обожженного крипича: в первом ряду (рис. 18б) кирпич кладется на ребро, не сплошь, а с зазорами между тычками в 12 см (полкирпича) и между постелями 10 - 15 мм. Зазоры между тычками делаются не один против другого, а в шахматном порядке.
Вдоль штабеля и поперек его делают в первом ряду сквозные каналы шириной 9 - 12 см, которые служат поддувалами для топочных каналов. Таких каналов делают по три в продольном и поперечном направлении.
Во втором ряду кирпич ставят на платок. Над каналами первого ряда кирпичи укладываются с зазором 20 мм, образуя топливную решетку (рис. 18в) .
В третьем ряду сырец укладывается на ребро с расстоянием между тычками 65 - 120 мм аналогично первому ряду. Над топливными решетками второго ряда в третьем ряду оставляют три продольных и поперечных топочных канала шириною 18 см каждый. Эти каналы заполняются мелкоколотыми дровами, на которые кладутся крупные куски антрацита. После этого весь ряд засыпается слоем мелкого угля штыба толщиною 30 - 40 мм.
Четвертый ряд укладывается поперек третьего, но с зазорами между сырцами 10 - 15 мм и тоже засыпается углем, как и третий ряд (рис. 18г).
Остальные ряды кладутся так же, как четвертый: поперек нижележащего и засыпаются углем.
Начиная с десятого ряда, каждый последующий ряд отступают от края на 1/4 кирпича, штабель выкладывается уступами (рис. 18д). Последний ряд шестнадцатый кладется на платок без зазоров между сырцами и засыпается слоем песка или шлака толщиной около 3 см.
Если нет угля марки АРШ, обжиг можно вести дровами, соломой и т. п., но при этом топочные каналы увеличивают и по ширине и по высоте, перекрывая свод их так, как указано на рис. 17, выдвигая в каждом ряду сырец на 1/4.
Одновременно с кладкой штабеля стенки его обкладывают обожженным половником,или кирпичом на платок, обмазывая эту облицовку глиной с соломкой уже после проведения окура.
Закончив кладку штабеля, начинают обжиг сырца. Первая стадия - окур проводится на дровах.

Рис.19. Полевая печь на 120 тыс. шт. сырца

В топочных каналах разводят слабый огонь, постепенно высушивая и подозревая сырец. По мере высыхания сырца огонь усиливают. Когда сырец высохнет, штабель обмазыют глиняным раствором и поднимают температуру до воспламенения угля. Когда температура поднимается до 600гр. (темнокрасный накал кирпича), топочные отверстия закладывают кирпичом и замазывают глиной. В дальнейшем процесс обжига происходит без постороннего вмешательства до сгорания засыпанного в штабель угля.
После остывания штабеля обмуровку разбивают и кирпич грузят на транспорт.

Полевые печи применялись раньше и в СССР, но обычно значительно больших размеров. На рис. 19 изображена полевая печь на 120 тыс. шт, кирпича (Куйбышевская обл.). Размеры печи 16х66х4,5 м, плотность садки 280 шт/м3.
Основание печи (первый ряд) выкладывается из обожженного кирпича, поставленного на ребро, вплотную друг к другу.
Во втором ряду укладывают сырец на ребро, оставляя поддувальные каналы под центром топочных отверстий, которые будут выложены в верхних рядах.
В третьем ряду сырец ставят под прямым углом к сырцу второго ряда, на поддувальные каналы кладут сырец на плашок, с разрывами, выкладывая таким образом колосниковую решетку.
В последующих рядах выкладывают топочные отверстияочелки, перекрывая их постепенным напуском вышележащих кирпичей. Окончательно перекрывают очелки 9-тым рядом сырца. В этом же ряду начинают кладку вытяжных каналов, размером каждый 12х12 см.
Вытяжные каналы устраивают между очелками, через каждые два очелка. В каж,пом простенке по ширине печи де лают два вытяжных канала. На рис. 19 эти каналы изображены пунктирными линиями.
Начиная с четвертого ряда, засыпают между рядами мелкий уголь - в четвертом, шестом, восьмом, девятом и так до верхних рядов; пять верхних рядов углем не пересыпаются.
На тысячу штук сырца засыпают 285 кг мелкого угля: одно ведро (10 кг) - на каждые 35 шт. сырца. Уголь берут марки АРШ, просеянный через грохот с отверстиями 15х15 мм.
Боковые стенки печи обкладывают половником на платок и обмазывают глиной. Верх печи, кроме вытяжных каналов, выстилают половником на платок.
Первую стадию обжига проводят на дровах, просушивая сырец. Затем огонь усиливают, зажигая уголь, насыпанный между рядами. Очелки топок прикрывают заслонками, через 20 - 30 часов после загорания угля закрывают заслонками и поддувала. Если огонь в некоторых местах печи выходит наверх, эти места присыпают слоем глины толщиной 5 - 10 см, тем самым направляя огонь в отставшие части печи. К тому времени, когда уголь в садке выгорит, весь верх печи оказывается засыпанным глиной. После этого печь начинает остывать. Остывшую печь разбирают, и кирпич грузят прямо на транспорт.
Длительность отдельных операций процесса обжига и полевой печи такова:

Расход топлива на 1000 шт. обожженного кирпича: угля АРШ около 200 кг и дров О,5 — О,75 м3.
Обжиг сырца в напольных печах. Полевая печь должна каждый раз выкладываться заново, что требует расхода рабочей силы. Кроме того, обжиг в полевой печи получается неравномерный, часть кирпича, особенно в наружных стенках, не дожигается, общее качество продукции невысокое.
Поэтому при небольшом объеме производства кирпич обжигают, как правило, в напольных печах, имеющих постоянные стены, толки и под.
Напольная печь (рис. 20а, б) представляет собою кирпичную камеру, открытую сверху. Подрешетчатым подом имеются три топки (очелки). В одной из стен расположен ходок, через который лечь загружают и разгружают. Топки находятся в приямке, заглубленном в землю, под печи и порог ходка на уровне земли для удобства загрузки и выгрузки кирпича.

Рис. 20а. Напольная печь (общий вид)

В зависимости от объема производства напольные печи делают разных размеров и срок обжига в них различный. Так, при вместимости печи
до ЗООО шт. - б суток срок обжига
от ЗООО до б000 шт. - 9 суток
от 6000 до !ОООО шт. - 10 суток
от 10000 до 15000 шт. - 12 суток
от 15000 до 25000 шт. - 15 суток

Эти данные являются ориентировочными, они могут значительно изменяться в зависимости от вида топлива, свойств сырья, опытности обжигальщика и т. п.

Рис. 20б. Напольная печь (вертикальный разрез и план)

Размеры печи могут быть различные, но высота ее не должна превышать определенной величины, чтобы обжиг сырца был равномерным.
Не рекомендуется делать печь (от подовой решетки до верха садки) при обжиге углем выше 3 м, торфом - 3,5 м, дровами - 4 м, соломой или углем в пересылку - 4,5 м. Ширина печи при расположении топки с одной стороны приблизительно равна высоте печи.
Длина печи может быть различной, но для удобства обслуживания и равномерности нагрева не рекомендуется делать ее длиннее, чем на 6 - 8 топок. Ниже приводятся рекомендуемые размеры печей.

Емкость печи в тыс. шт.

50,4 68,0

103,3 121,0 138,6

Количество очелков шт.

* Емкость печи здесь подсчитано при плотности садки 300 шт сырца на 1 м3
Строят печи и меньших и больших размеров. Иногда печи заглубляют в землю частично или полностью, что уменьшает потери тепла через наружные стены. Строят печи из обожженного кирпича или из сырца. Низ печи, то есть топки и топочные арки, следует делать из обожженного кирпича. Толщину стен внизу делают в три кирпича, в середине - два с половиной кирпича и вверху - два кирпича.
В передней стене, в приямке, оставляют отверстия для топок между этими отверстиями, вместе с наружными стенами кладут стенки между топками толщиной в два с половиной кирпича.
На эти стенки ставят топочные арки шириною 25 см (u один кирпич) и с расстоянием между арками 10 - 12 м. Арка должна быть против арки и промежуток против промежутка по всей длине печи. Углубления между соседними арками, опирающимися на одну стену, заделывают кирпичей, выравнивая таким образом под печи. Своды перекрывают топки, и огонь из топок в пролеты между арками.
Когда под выравнен, на нем ставят сменную решетку из кирпича на ребро. Для этого на арки ставят кирпичи на ребро, оставляя между ними расстояние, равное толщине кирпича. Между этими кирпичами ставят кирпичи, перекрывающие межарочные пролеты. Эти кирпичи концами своими опираются на арки.
Ходок для загрузки и выгрузки печи делается в стене, обращенной в сторону, где сушится и складывается сухой сырец.
Печь защищается от дождя и снега навесом, в крыше которого делают фонарь для выхода дыма.
Нижние ряды сырца следует ставить реже, с промежутком, приблизительно равным толщине большого пальца, к верху расстояние между сырцами уменьшается, самые верхние ряды ставятся плотно, без зазоров.
Первый ряд сырца ставится на сменную решетку. Сырец садят елкой, под углом к стене печи, причем кирпичи первой елки направлены в одну сторону, а второй - в другую, третьей же елке - как в первой, и так до противоположной стены (рис. 21) .

Рис. 21. Садка сырца в напольной печи
При такой садке между торцами кирпичей соседних елок образуются четырехугольные отверстия, служащие для прохода огня при обжиге. Надо вести садку так, чтобы эти отверстия совпадали во всех рядах по высоте.

Pиc. 22. Залепка верха напольной печи
Когда садка закончена, сверх нее укладывают плашмя половник в два ряда и все швы промазывают глиной.
Для выхода дыма в настиле оставляют отверстия размером 12 (12 см на расстоянии 70 — 80 см одно от другого. Обязательно делают такие отверстия в углах печи и около стен. Эти отверстия со всех четырех сторон обкладывают кирпичом. Весь настил между отверстиями покрывают слоем глины. Устройство верхнего перекрытия печи показано на рис. 22.
При обжиге кирпича углем, последний просеивают, причем крупный уголь направляют в топки, а мелким пересыпают ряды кирпича (слоем 1 — 2 см), каждый второй ряд кирпича, начиная с восьмого.
В том случае, когда обжиг ведут крупным углем, его закладывают в «карманы» — пустоты, оставляемые в садке (рис. 23). Когда печь загружена, ходок закладывают двумя стенками в полкирпича каждая. Между стенками остается зазор около 20 см. Стенки кладут на глиняном растворе и снаружи тщательно промазывают тощим глиняным раствором. Первую, внутреннюю стенку можно класть насухо, обмазав снаружи тощим раствором.
При закладке ходка в обеих стенках оставляют отверстия вверху и внизу для наблюдения за ходом обжига, После загрузки печи и заделки ходка начинается обжиг.
Первая стадия обжига — окур — ведется медленно и осторожно. В топках разводят слабый огонь и заслонки на топках и поддувалах открывают полностью. При обжиге, дровами во время окура следует применять осиновые и оль ховые дрова, которые дают меньше сажи, забивающей прозоры между кирпичами.

Рис. 23. Засыпка крупного угля в садку напольной печи
Нельзя в первое время допускать интенсивного горения, так как кирпич может растрескаться, что сопровождается характерным звуком. При обжиге углем или торфом огонь надо поддерживать на передней части решетки, постепенно к концу окура распространив его на всю решетку,
Продолжительность окура зависит от величины печи и влажности сырца. При обжиге сырца в маленькой печи окур может закончиться в течение 12 часов, обычно оп длится 1 — 3 суток, а в больших печах и до 4 суток.
Окур заканчивают, когда из сырца перестает выделяться водяной пар. Узнать это можно, вставив сверху внутрь печи железный штырь. Если он, будучи вынут из печи, остается сухим и теплым, то значит окур закончен. Если же на штыре появляются капли воды, роса, то окур надо продолжать. При наличии термометра со шкалою до 150' замеряют температуру в верхних рядах садки.
Когда температура там достигает 120 градусов, окур следует кончать.
По окончании окура топливо начинают подбрасывать в большом количестве, а заслонки топок прикрывают. Температура постепенно повышается. Когда она достигнет 300-400гр., искры, попадающие из огня на заднюю часть топок, не сразу гаснут, а пролетают в камеру. Задняя часть топок и подовые арки начинают накаливаться до темно-красного цвета и накал постепенно переходит на нижние ряды садки. В это время топки надо заправлять топливом, не давая прогорать предыдущей заправке, подавать топливо часто, но мелкими порциями, поддерживая все время интенсивное горение. Когда арки топок накалятся добела, то во избежание их обрушения надо сделать перерыв в подаче топлива (сделать «вздышку»).
Первая «вздышка» делается небольшая, чтобы немного остудить арки. В это время жар подгребают к устью очелков, чтобы не остудить переда и не дать холодному воздуху прорваться в камеру. Как только арки немного остынут, снова подкладывают топливо,по всему очелку, разгоняя жар, до каления, но только чтобы не повалить арки. После этого снова делают «вздышку», но уже подольше, так как низ печи достаточно прокалился и не так опасно небольшое его охлаждение. Надо иметь в виду, что если сырец нагреть докрасна, а затем немного остудить, то кирпич получится плохо спекшимся, слабым. Поэтому, остужая очелки, следят за тем, чтобы не повредить кирпича.
Таким образом, обжиг продолжают до конца, периодически остужая очелки.
Когда температура в середине камеры достигнет 900-950', накал в садке делается ярким и очертания кромок отдельных кирпичей делаются нечеткими, различаются как в дымке.
Верхние ряды в это время тоже накаляются докрасна, из верхних отверстий в настиле вылетают мелкие синеватые искры.
Положив последнюю закладку топлива, топки и поддувала плотно закрывают: закладывают кирпичом и замазывают тощим раствором глины. Верхние отверстия также закладывают и засыпают.
В таком плотно закрытом состоянии печь находится более суток. Происходит закал, способствующий равномерному распределению температуры по всей печи, лучшему спеканию глиняной массы, улучшающий качество кирпича. Через сутки или более печь начинают понемногу открывать, вначале часть отверстий в верхнем настиле, затем все отверстия; когда кирпич потеряет накал, начинают постепенно разбирать ходок.
Когда кирпич остынет настолько, что его можно брать руками, начинают выгрузку печи.

Рис 24 Схема садки сырца в наполненной печи по методу Пугачева
При обжиге кирпича в напольных печах используют преимущественно длиннопламенное топливо: дрова, торф, солому п т.п.
Предложено несколько способов обжига сырца в напольных печах углем с сжиганием длиннопламенного топлива только в первый период обжига. Из этих способов может быть рекомендован способ мастера A. П. Пугачева, испытанный и одобренный специалистами.
По методу А. П. Пугачева, садка сырца в печи производится следующим образом (рис. 24). На поду выкладывается: первый ряд сырца перпендикулярно прогарам с расстоянием между кирпичами 12 — 13 см, в шахматном порядке.
Второй ряд садят в елку поперек первого, с зазорами в 4 — 5 см. Так же укладывается сырец третьего и четвертого рядов, но зазоры в третьем ряду делают в 3 см, а в четвертом — в 2 см. С пятого по девятый ряд елки сырца садят без зазоров, вплотную, и пересыпают мелким углем — штыбом, стараясь не засыпать вертикальные прогары, образующиеся в местах стыков торцов сырца. Десятый ряд тоже укладывается плотной елкой, но углем не засыпается. Одиннадцатый ряд укладывают с зазорами 4 — 5 см, как второй, но направление елки меняется на поперечное. С двенадцатого по двадцать первый ряд елку кладут вплотную, без зазоров, пересыпая углем все ряды, кроме двадцать первого. Двадцать второй ряд кладут с зазорами в 4 — 5 см, меняя направление елки. Следующие ряды до тридцать третьего или тридцать пятого кладут плотной елкой, пересыпая их углем, кроме трех-четырех верхних рядов, обжигающихся за счет тепла поступающего - из нижних рядов садки. Верх печи заделывают так, как показано на рис. 23, но прогары располагают через один кирпич по ширине печи и через два кирпича по длине в направлении от очелков в задней стенке. Отверстия располагают на расстоянии 12 — 13 см от стенок.
Расход мелкого угля для пересыпки — около 100 кг на 1000 шт. сырца. В нижние ряды угля засыпают на 10 — 15 4 больше, чем в верхние.
Разжигают печь соломой или дровами, как это описано выше.
Для печи емкостью 30 тыс. шт. окур длится 2 — 2,5 суток, при этом расходуется 12 — 15 ц соломы или 2 — 3 м' дров. Повышают температуру и зажигают уголь только после полного высыхания сырца, сжигая 25 — 30 ц соломы или 4 — 5 м' дров в течение 20 часов. К концу этого времени воспламеняется уголь и температура в печи начинает быстро повышаться. Углю дают загореться только в третьем-четвертом рядах садки, после чего отверстия над прогарами наверху печи и очелки закладывают кирпичом и замазывают тощим глиняным раствором, оставляя печь в таком положении на 24 часа. Через 24 часа в каждом очелке пробивают отверстие размером около 3 см, регулируя направление огня сверху печи, открывая или закрывая отверстия над прогарами.
На вторые сутки отверстия в очелках увеличивают до 12х12 см. Огонь на верх печи выходит на третьи сутки. После выхода огня наверх, очелки и верхние отверстия снова закладывают кирпичом; замазывают и ставят печь на закал и остывание, которые длятся 3-4 суток.
При емкости печи 30 тыс. шт. на обжиг одной тысячи расходуется 100 кг угля-штыба, 140 кг соломы или 0.2-О,З м3 дров.
Простейшие способы производства кирпича
Сырье
Добыча и подготовка глины
Формование сырца
Сушка сырца
Обжиг сырца
Основные технико-экономические показатели

Читайте также: