Толщина шва при укладке тротуарной плитки

Обновлено: 14.05.2024

Тротуарная плитка: ошибки

Когда-то было принято бетонировать и асфальтировать все подряд – от городских мостовых до дачных дорожек и зон отдыха. Сегодня в моду вошла тротуарная плитка – сравнительно недорогой, красивый и неприхотливый в уходе материал. Его легко заменить в случае необходимости, а при укладке, казалось бы, не должно возникать никаких сложностей. И все же, не следует забывать, что выбор и укладка тротуарной плитки – важный строительный проект, от которого зависит привлекательность экстерьера загородного дома. Участница форума «Дом и дача» рассказывает об основных ошибках, которые случаются при мощении дорожек.

Первая ошибка была допущена irusya8 при выборе плитки. Доверившись советам друзей, хозяева обратились в фирму, которая производила плитку неподалеку от их дачи. Внешне красивые и ровные изделия с насыщенным цветом произвели впечатление, а продавец сумел заинтересовать хорошими ценами, поэтому на остальное не обратили внимание. Две недели ожидания, и вот долгожданная тротуарная плитка изготовлена на заказ и привезена, дорожки отсыпаны песком, началась укладка, а вместе с ней – и проблемы.

Хозяева поняли, что на такой важный элемент, как бордюр, они зря не обратили внимания при покупке, и это стало второй ошибкой. Бордюр должен быть ровным, чтобы один элемент плавно переходил в другой. У irusya8 камень оказался порою толще, порою – тоньше, в результате бордюр местами получился волнистым. Кривой, да еще и разной по структуре, оказалась и плитка, хотя заказывали только гладкую и матовую. Цвет был неустойчив, краситель сходил, окрашивая при поливе цементно-песочную смесь. Обнаружилось много плитки, сколотой по углам, в результате было много отходов, а плитки не хватило на несколько метров дорожки.

При покупке тротуарной плитки следует учесть несколько моментов: в любой партии может содержаться некондиционный материал, согласно со стандартами его должно быть не более 5%. В процессе укладки некоторая часть материала при подрезке пойдет в отходы. Несколько запасных плиток следует также иметь, если вы захотите что-то изменить или впоследствии подремонтировать. Поэтому плитки надо покупать на 7-10% больше площади облицовываемой поверхности.

Недоразумения возникли и с бригадой укладчиков. Хозяева поверили ладным байкам бригадира, расхваливавшего своих рабочих, а на деле оказалось, что за «все умеющими» таджиками нужен глаз да глаз. Две недели irusya8 почти не отходила от них ни на шаг, пытаясь контролировать все их действия, но все равно кладка оказалась некачественной, с большим количеством впадин, в которых собиралась вода. Третий вывод форумчанки: постоянно проверяйте ровность кладки уровнем!

В завершении вылезла еще одна проблема. Бригадир убедил хозяев все стыки плитки засыпать цементно-песочной смесью, а не просто песочной, чтобы между плитками не проросла трава. Те дали согласие, в результате им пришлось немало усилий потратить на то, чтобы оттереть цемент от плитки: красная стала серой, а серая – тоже в разводах.

Участник форума blagostroy-rnd, имеющий десятилетний опыт укладки тротуарной плитки, советует придерживаться такой технологии:

Приготовьте щебеночное основание: укладывайте его ровно, чтобы так же легла плитка или камень.
Утрамбуйте основание виброплитой. Не экономьте на уплотнении, возьмите в аренду нужное оборудование и трамбуйте каждый участок минимум в 3-4 подхода.
То же сделайте с песком, с толщиной слоя в 3-4см.
На песок кладите песчано-цементную смесь слоем 3-5 см, на нее – камень. Начинайте с крупных и постепенно заполняйте промежутки более мелкими.
Уплотните виброплитой или резиновой киянкой. Ели плитка размером более 30х30см, сначала обязательно воспользуйтесь киянкой.
После выравнивания и трамбовки залейте швы раствором или засыпьте с уплотнением песчано-цементной смесью в соотношении 1:2 или отсевом щебня.
Если вы заливали швы, промойте камень мокрой губкой. Если засыпали, сметите остатки отсева или смеси.

Самое главное – делайте все аккуратно и неспеша: тогда результат будет вас радовать долгие годы!

Толщина шва при укладке тротуарной плитки

На сегодняшний день покрытие из тротуарной плитки по праву занимает первые позиции среди различных способов благоустройства придомовой территории. Плиточное покрытие обладает неоспоримыми преимуществами: красота и возможность эксклюзивного дизайна, высокая прочность и сопротивляемость к истиранию, морозостойкость и отсутствие трещин, экологическая чистота и долговечность (до 25 лет службы), легкость демонтажа и ремонта.

Толщина плитки, как правило, 60-80 мм, но бывает и 35 мм, и 100 мм. Для активного движения транспорта покрытие из тротуарной плитки не предназначено. Однако умеренные транспортные нагрузки, в том числе, регулярную стоянку легковых автомобилей оно вполне выдержит. Правда для такого режима эксплуатации подойдет лишь толстая плитка от 80 мм и выше. Крупную широкую плитку под автомобили лучше не класть – возможны растрескивания. Тонкая плитка предназначена исключительно для пешеходных нагрузок.

Еще до начала работ нужно определиться с составом будущего покрытия (в зависимости от предполагаемых нагрузок и финансовых возможностей), а также просчитать необходимое количество материала.

Состав покрытия для небольших транспортных нагрузок: 10 – 15 см щебня фракции 20-40мм или 5-20мм, а еще лучше 10 см фракции 20-40мм, а потом 3-5 см расклинцовка щебнем фракции 5-20мм. Затем слой песка или отсева 5-7 см. Потом цементно-песчаная смесь (ЦПС) 3-4 см. И, наконец, плитка 8 см.

В случае пешеходных нагрузок можно обойтись без щебеночного основания: 10-15 см песка или отсева, 3-4 см ЦПС, 3,5 – 6 см плитка

Рассчитывая количество материала нужно помнить, что приведены толщины щебня и песка в уплотненном состоянии. Нормативный коэффициент уплотнения у щебня 1,26, у песка – 1,12. Тротуарную плитку следует покупать тоже с запасом 5-10 %.

Итак, приступаем непосредственно к работам.

Сначала выполняем так называемую разбивку территории. Площадку, которую будем покрывать плиткой, отмечаем колышками, натягиваем шнур, выставляем маяки, четко обозначаем углы, определяем, куда будут выполнены уклоны. Поперечный уклон должен составлять порядка 2%. Уклоны позволят дождевой воде свободно стекать с плиточного покрытия и собираться в определенном месте: в дренажном колодце, в канаве или просто на открытом участке земли. Кроме того, вода, просочившаяся в щели между плитками, через дренажный слой (щебень, отсев, песок) благодаря уклону будет уходить в нужном направлении.

При разбивке территории следует по возможности использовать расстояния, кратные размерам плитки, чтобы избежать дополнительной резки камней. Например, если укладываем квадратную плитку 20х20 см, то ширину дорожки лучше сделать 80 см, а не 90 см, чтобы легли 4 камня, а не 4,5. Если целыми камнями все-таки обойтись не удается, то лучше уж рассчитывать и использовать половинки, а не более мелкие части. Не забываем, что швы между плитками имеют тоже небольшую ширину, обычно от 3 до 7 мм.

Далее занимаемся устройством земляного корыта. Как правило, требуется, чтобы лицевая поверхность плитки в итоге вышла на тот же уровень, что и окружающие поверхности. Поэтому весь наш слоеный пирог: щебень, песок, ЦПС, плитку – нужно опустить под землю. Для этого и снимаем старое покрытие или слой грунта. Глубина выборки соответствует толщине будущего покрытия. Уже при нарезке земляного корыта должны быть соблюдены уклоны.

Подготовка основания

Следующий этап – устройство щебеночного основания. Качество его уплотнения в значительной степени будет определять качество всего будущего покрытия. Для уплотнения щебня используется виброплита или небольшой дорожный каток. По одному месту нужно пройтись 5-6 раз. В процессе уплотнения щебень нужно обязательно смачивать. Если толщина щебеночного основания больше 15 см, то лучше его укатывать в два слоя: насыпали, разровняли, полностью укатали первый слой, затем насыпали, разровняли, укатали второй.

Чтобы плиточное покрытие не расползалось в стороны, его желательно закрепить бордюрами. Их устанавливаем на бетонную подушку по краям площадки или дорожки. При желании можно сделать так, чтобы бордюры были не видны. Для этого их нужно просто опустить ниже (до середины толщины плитки), а сверху накрыть грунтом.

Подушку из щебня накрываем слоем песка или отсева. Песок используем чистый (без глины). Уплотняем его обязательно во влажном состоянии.

Далее идет слой ЦПС. На куб сухого чистого песка берем 100-200 кг цемента. Допустимая погрешность толщины плитки составляет ± 5 мм, и именно подстилающие слои из песка и ЦПС позволят сгладить эту разницу.

Трамбовать ЦПС не имеет смысла. Песок, особенно сухой, плохо держит уплотнение, то есть если даже по нему пройтись виброплитой, при малейших нагрузках он плывет, оставляет следы. А вот выравнивание этого слоя нужно провести тщательно. Для этого устанавливаем направляющие с учетом уклонов. Удобно использовать металлические трубы с квадратным сечением. Затем ЦПС разравниваем правилом по направляющим, направляющие убираем, в местах их залегания ЦПС досыпаем. Толщина слоя ЦПС с учетом толщины плитки должна быть на 1 см выше итогового уровня. По уложенному слою не ходить!

Приступая к укладке плитки, следует в первую очередь выбрать направление мощения. При этом целесообразно начинать укладку от оптически важной границы или от ключевых элементов территории, таких как: вход в здание, крыльцо и тому подобное или от нижней точки к повышающей. Каждая плитка укладывается, подгоняется с помощью резинового молотка – киянки. Швы, как правило, оставляют 5-7 мм. Меньше 3 мм швы делать нельзя. В этом случае возможно образование сколов по краям плитки. Причем неприятности могут начаться уже во время виброуплотнения. Особенно ответственно нужно отнестись к укладке первого ряда плитки, так как он будет ориентиром для всего последующего мощения. Независимо от конфигурации покрываемой площадки первый ряд должен быть перпендикулярен основному направлению укладки плитки. Во всю ширину площадки по линии укладки первого ряда натягиваем выравнивающий шнур. Затем рассчитываем так называемый шаг мощения, равный: длина плитки + ширина шва. Это величина постоянная. Контроль равномерности укладки плитки проводим через каждые пять шагов. Например, укладывается плитка размерами 10х20 см, швы 5 мм. Тогда шаг в поперечном направлении: 200+5=205 мм, пять шагов: 1025 мм. По линии шнура отмеряем расстояния по 1м 2,5 см. На каждом таком отрезке должны лечь пять плиток. Необходимо регулярно, через каждые 3 – 4 ряда, проводить контроль точного расположения швов как продольных, так и поперечных. Выполняется это обычно с помощью выравнивающего шнура. В случае выпадения из общего ряда отдельных камней, подбиваем их деревянным бруском. Горизонтальность поверхности по всем направлениям следует контролировать двухметровым правилом (уровнем). На 2м допустима погрешность 5-10 мм. Если отдельные камни заметно выступают или проваливаются, их аккуратно вынимаем, удаляем или досыпаем часть песка, затем возвращаем камни на место. Чтобы избежать смещения плиток во время вибрирования, швы между ними частично заполняем песком.

Сначала выкладываем все целые элементы, потом заполняем края площадки, для чего из плитки вырезаем куски нужного размера. Режем плитку с помощью отрезных дисков с алмазным напылением.

После укладки плитки проводим виброуплотнение. Выполняется оно обычно с помощью виброплиты с резиновой насадкой. Не рекомендуется проводить вибрирование по загрязненной или влажной поверхности, так как в этом случае на плитке возможно появление стойких пятен. Не следует также использовать очень тяжелый вибратор – он может расколоть отдельные элементы. После вибрирования не мешало бы еще раз проверить горизонтальность поверхности. Потом швы полностью заполняем чистым сухим просеянным песком. После чего всю территорию прометаем метлами. Затем смачиваем, опять посыпаем песком и через некоторое время еще раз прометаем, желательно в разных направлениях.

При эксплуатации покрытия из тротуарной плитки необходимо помнить о некоторых особенностях. В зимний период плитку нужно вовремя очищать от снега. Возникшую все-таки наледь ни в коем случае нельзя удалять с помощью лома и тому подобных предметов. Специальная уборочная техника должна быть оборудована резиновыми насадками. Стойкие загрязнения, в том числе, черные полосы от автопокрышек удаляются путем мытья с использованием чистящих средств. Также нужно соблюдать режим эксплуатации и не превышать запланированные нагрузки.

Толщина шва при укладке тротуарной плитки

К нам часто обращаются за консультацией по различным вопросам мощения и устройства тротуарных покрытий. Недавно мы получили такой вопрос:

Есть ли документ типа ГОСТа по укладке тротуарной плитки? Как принимать работы по укладке? Какие отклонения от плоскости и допустимые неровности?

Наиболее полно вопросы контроля качества работ по устройству тротуарных покрытий представлены в новом своде правил “Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации" (СТО 46505580-002-2020).

В данной статье мы рассмотрим, на какие параметры контроля качества нужно обращать внимание, а какие параметры являются ненормируемыми, хотя часто становятся предметом разногласий с подрядчиком.

Контролируемые параметры при устройстве покрытий

При приемке работ по мощению следует контролировать высотные отметки, ровность покрытия, ширину швов, а также их заполнение.

- прямолинейность линии бортового камня на участках длиной 3 м

- превышение одного бортового камня над другим

- между смежными камнями/плитами с плоской поверхностью

- между камнями/плитами с рельефной поверхностью

- рядом с желобами

- рядом со встраиваемыми элементами

- рядом с прилегающими покрытиями

- камни мощения толщиной до 12 см

- камни мощения толщиной от 12 см

- плиты мощения толщиной до 12 см

- плиты мощения толщиной более 12 см

Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии*:

- камни мощения толщиной до 12 см

- камни мощения толщиной от 12 см

- плиты мощения толщиной до 12 см

- плиты мощения толщиной более 12 см

* Толщина подстилающего слоя с учетом запаса на вибропросадку камней должна быть увеличена на 10…15 мм.

** Измерения производятся с применением 4-х метровой рейки.

Мощение - это водопроницаемое покрытие за счет наличия межплиточных швов. Поэтому заказчик должен уделить особое внимание вопросам организации дренажа и поверхностного отвода воды. Уровень мощения должен быть выше бортовых камней или водосборных устройств на 3-5мм - для естественного стока воды с тротуарного покрытия.

Рис: Мощение должно быть выше уровня бортовых камней и водосборных лотков на 3-10 мм

Поверхность покрытия должна иметь результирующий общий уклон в сторону водоприемных устройств не менее 2,5 %. Результирующий уклон должен определяться на каждом проектном поперечнике, но не реже, чем через 10 м по длине покрытия. На поверхности покрытия не должно быть местных углублений, в которых может застаиваться вода. Поперечный уклон, измеренный на базе 0,5 м, в любом месте покрытия должен быть не менее 0,5 %.

Для измерения ровности покрытия пользуются 2-4х метровой рейкой и определяют просветы, расположенные на расстоянии 0,5м между собой. Максимальный просвет под 3-х метровой рейкой должен быть менее или равен 6 мм, под 4-х метровой рейкой - 10 мм.

Ровность – допускаемые зазоры между рейкой и покрытием: рейка 3 м – не более 10 мм; рейка 2 м – не более 6 мм.

Категория использования

Вид покрытия

Максимальный просвет под рейкой, мм

Проектные прямолинейные швы в натуре не должны иметь видимых отклонений от прямой линии. Ширина межплиточных швов для стандартных камней мощения (толщиной до 12мм) составляет 3-5мм, при этом швы должны быть заполнены песком на всю высоту.

пески мелкие II класса с модулем крупности 1,5-2,0 (допускается применять пески средние с модулем крупности до 2,2)
мелкий песок, с последующей обработкой составами на основе полимеров (стабилизаторами песка)

Фото: Швы должны быть заполнены песком на всю высоту

Примыкания к канализационным люкам, водосборным лоткам, каким-либо другим встроенным в покрытие элементам, изменение направления рисунка мощения должны быть выполнены с учетом правил выполнения подрезки тротуарной плитки:

для камней мощения: наименьшая сторона отрезанного камня должна быть не менее 1/3 от целого камня;
для плит: в отрезанных элементах соотношение длины и ширины – не более 2х, оставшаяся короткая сторона минимум в два разадолжна превышать толщину элемента;
обрезанные камни/плиты не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).

Неточно подогнанные или плохо закрепленные доборные элементы (части плитки после подрезки) под действием внешних нагрузок могут потерять устойчивое положение и быть вынесены с дорожного покрытия. Это может нарушить заклинку соседних камней и способствовать разрушению всего покрытия.

Для устройства примыканий к элементам конструкций или обрамления колодцев рекомендуется применять мелкоштучные изделия мощения, по возможности, в форме трапеции или небольшими квадратами (например, 50х50мм, 100х100мм).

Фото: Устройство примыканий при помощи мелкоштучных изделий мощения

уклоны и ровность покрытия
превышение уровня мощения над бортовыми камнями и элементами водосборной системы
ровность, ширина и заполнение швов
правила подрезки плитки (как выполнены примыкания)

Визуальная приемка мощения и ненормируемые параметры качества работ

Заказчик, в первую очередь, обращает внимание на внешний вид тротуарного покрытия. Наличие визуальных дефектов, возникающих даже при соблюдении подрядчиком всех требований качества мощения, часто приводит к разногласиям при приемке работ.

К таким визуальным, ненормируемым параметрам качества покрытия относятся:

скалывание кромок у камней/плит мощения
отклонение по цвету и структуре
появление высолов
время высыхания изделий
повреждение поверхности изделий от вибрации при их осадке
образование луж на покрытии

Скалывание кромок у камней/плит могут образовываться во время ненадлежащей транспортировки или при неправильной укладке, когда получаются слишком узкие швы. При этом незначительное скалывание кромок не влияет на эксплуатацию покрытий.

Бетонные тротуарные камни/плиты в зависимости от исходного материала и условий производства обладают колебаниями структуры поверхности и цвета. Наличие отдельных неравномерных участков со скоплением светлых или темных пятен часто становится причиной претензий при приемке. Для достижения равномерного цвета мощения при укладке необходимо смешивать камни из нескольких транспортных поддонов (вести укладку одновременно с 3-5 поддонов).

Фото: Цветовые пятна в мощении возникли из-за укладки плитки без перемешивания с разных поддонов

При визуальной приемке покрытия следует учитывать, что впечатление будет зависеть, в том числе, от наличия влаги на поверхности плитки, от угла наблюдения и направления наблюдения относительно солнца. В сухую солнечную погоду цветовые различия между плиткой близких цветов или переходы цвета на плитке типа ColorMix слабо различимы, после дождя же покрытие выглядит более ярким и насыщенным.

К уличному тротуарному покрытию нельзя предъявлять такие же визуальные требования, как к внутренним помещениям. При эксплуатации очень быстро образуются загрязнения (пыль, грязь, масляные пятна или остатки жевательной резинки). Светлые цвета бетонных изделий особенно подвержены загрязнению уже при укладке и даже последующая мойка покрытия может не придать плитке изначальный внешний вид, что не является однозначным признаком некачественности изделий или работ по мощению. Следы загрязнений также особо заметны на однотонном мощении.

Под выцветанием (высолами) понимают тончайшие беловатые отложения на поверхности тротуарного покрытия. Высолы образуются во время естественного процесса твердения цемента, исчезают сами собой под воздействием естественных погодных факторов в течение 1-2 лет эксплуатации и не являются дефектом.

Фото: Высолы на поверхности могут появляться в процессе мощения или спустя некоторое время. Через 1-2 года высолы, как правило, исчезают под воздействием естественных погодных факторов

Неравномерно высыхающие поверхности являются типичными. Принципиально существуют требования только к максимальному водопоглощению. Время высыхания может быть различным для камней одного и того же производства. Даже незначительные различия в водопоглощении и структуре пор изделий ведут к сильно отличающемуся времени высыхания покрытия. Это явление не является недостатком и прямым доказательством низкой характеристики водопоглощения.

Оси швов мощения должны быть прямолинейными - на основании данной формулировки неровные очертания швов могут стать причиной разногласий. Для отклонений от прямой линии не имеется специального значения допуска. Здесь может быть принят позиционный допуск ± 2 см, но без учета рассматриваемой длины этот размер проблематичен. При незначительных длинах - до 10 м - он выявляет не эстетичный вид покрытия, а при больших длинах свыше 100 м отклонения значительно больше этих позиционных допусков зрительно не выделяются. В большинстве случаев измерение производится как измерение отклонения от натянутого шнура.

Причиной образования луж являются неровности в комбинации с очень незначительным наклоном поверхности. Однако, существуют случаи образования луж при наклонах и неровностях в пределах заданных допусков, а именно в случае неровностей в форме очень коротких волн. Как правило, лужи – это дефект. В лужах машины вымывают материал для заделки швов, а зимой на этом месте образуются опасные участки гололеда.

Контроль на всех этапах проведения работ по мощению

Во избежание конфликтных ситуаций при финальной приемке мощения и получения высокого качества работ рекомендуем:

заранее обсудить с подрядчиком перечень параметров, по которым будет осуществляться приемка
осуществить выборочный контроль качества изделий для мощения на объекте перед укладкой (соответствие цвета, толщины изделий, наличие дефектов и повреждений)
осуществить промежуточный контроль проведения работ по устройству основания (высотные отметки, качество уплотнения основания, толщина подстилающего слоя)
осуществить промежуточный контроль работ по укладке плитки (укладка ведется с нескольких поддонов, соблюдение правил подрезки плитки и выполнение примыканий)

Долговечность и эксплуатационные свойства тротуарного покрытия во многом зависят от качества устройства основания. Одной из важных операций при устройстве основания является уплотнение несущих слоев. Для работ, как правило, применяется легкая уплотняющая техника: виброплиты (от 80кг до 150 кг), вибротрамбовки или легкие дорожные катки (до 3 тонн).

Рис: Слева несущее основание имеет слишком много пустот. Справа — качественно подготовленное основание для мощения

С целью достижения высокой прочности основания должны соблюдаться следующие правила:

Толщина уплотняемого слоя до 15 см;
Кол-во проходов по каждому слою от 4 до 10 раз!
Порядок прохода от краев к центру (иллюстрация)
Подстилающий слой из песка не должен быть более 5 см (для изделий толщиной до 12 см)

Рис: Порядок движения виброплиты от краев к центру

При мощении должен соблюдаться главный принцип работ - перемешивание, брать и укладывать плитку необходимо с нескольких поддонов! Как отмечалось выше, это позволит избежать наличия отдельных участков со скоплением светлых или темных пятен.

В течение 1-3 месяцев с начала эксплуатации должен быть организован дополнительный контроль покрытия с целью проверки заполнения швов, функционирования ливневой системы и устранения возможных местных деформаций.

Толщина шва при укладке тротуарной плитки

Дорожные одежды с покрытием из тротуарной плитки классифицируются в зависимости от нагрузок:

класс N1 - рассчитаны только на пешеходные нагрузки;
класс N2 - рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда уборочной техники массой до 3,5 тонн;
класс N3 - рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда крупной тротуароуборочной техники с осевой нагрузкой меньшей или равной 5 тонн/ось.
автомобильные дороги IV (4) категории - рассчитаны на нагрузку от транспортных средств с нагрузкой на ось 100 кН и на колесо 50 кН.

При мощении загородного участка следует руководствоваться правилами устройства основания для дорожных одежд классов нагрузки N1 и N2. Монтаж мощения начинается с разбивки участка для выставления высот и определения уровней мощения.

Во избежание застоя дождевой воды необходимо задавать уклоны на мощение - минимум 1см на метр погонный.

На первом этапе подготовки основания производится выемка грунта при необходимости и обратная засыпка участка песком с помощью экскаватора. Поверх уложенного песчаного грунта укладывается универсальный геотекстиль плотностью 150 грамм на м2. Эта мера необходима для сохранения целостности уложенного впоследствии пирога при колебании уровня грунтовых вод. Геотекстиль укладывается с перехлёстом смежных полотен не менее 30 см.

По периметру мощения устанавливаются бордюры для разделения границ между дорожкой и газоном. Еще одна функция бордюра - предотвращать расползание тротуарной плитки. Бордюр устанавливается по краям пирога основания на бетонный раствор (рекомендуется бетон класса В15) и закрепляется им же по торцам.

Далее производят отсыпку гранитным щебнем способом "от себя" без заезда на открытое полотно. Наиболее подходящая фракция гранитного щебня в данном случае – 20-40 мм. Отсыпанный щебень распределяется равномерно по периметру площадки и разравнивается граблями.

После этого производится предварительное уплотнение материала с помощью виброплиты массой 90-120 кг, расклиновка его более мелкой фракцией щебня со средним размером зерен 5-10 мм и повторное уплотнение. Оптимальная толщина щебеночной подушки для пешеходной зоны составляет 15 см, в случае автомобильного мощения – 25 см. В общем плане выбор толщины слоя щебня зависит напрямую от стабильности грунтов и проектируемых нагрузок. Послойное уплотнение щебня создает специальную прослойку, тем самым препятствуя “протеканию” верхних слоев пирога в нижележащие слои дорожной одежды.

После тщательной трамбовки слоев основания формируется подстилающий слой из песка (пески средние и мелкие II класса по ГОСТ 8736). В некоторых случаях, когда имеют место слабые, пучинистые грунты и есть вероятность просадок, можно использовать подстилающий слой из гарцовки (цементно-песчаной смеси без добавления воды). Преимущество гарцовки в данном случае будет состоять в том, что она обеспечит более стабильное основание и, в то же время, будет пропускать воду в щебень и грунт.

Подстилающий слой также необходимо утрамбовать и выровнять по маякам для достижения равномерной толщины поверхности. Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии должна быть 3-5 см для всех серий тротуарной плитки толщиной до 12 см.

Монтаж тротуарной плитки производится непосредственно на песок (гарцовку). Принцип монтажа зависит от типоразмера тротуарной плитки и выбранного рисунка укладки. Когда вся плитка смонтирована, необходимо просыпать и промести щеткой швы сухим сеяным кварцевым песком. Сухой песок в отличии от мокрого будет просыпаться на всю глубину шва, что избавит вас от повторного прометания.

Заключительным этапом является трамбовка плитки виброплитой через резиновую подушку, что позволяет выровнять все неровности плитки, и на выходе получить качественное равномерное покрытие.

Принципиальная схема пирога под тротуарную плитку (дорожки на участке, отмостка, зона отдыха) выглядит следующим образом:

тротуарный камень толщиной 40-60 мм,
монтажный (подстилающий слой) толщиной в уплотненном состоянии 30-50 мм, изготовленный из цементно-песчаной смеси (гарцовки) или песка.
швы, заполненные песком или раствором на основе вяжущих.

Рекомендуем также посмотреть видео укладки тротуарной плитки, подготовленное специалистами по благоустройству:

Швы брусчатки

Главная ошибка в большинстве случаев укладки – это отсутствие швов. Зачем они нужны – разберем по пунктам.

1. Любая брусчатка, независимо от вида, назначения и способа производства должна укладываться со швами. Для чего нужны швы брусчатки?
Швы служат компенсаторами линейных деформаций. Все имеет свойство расширяться и сужаться в зависимости от теплового воздействия. И такие деформации могут достигать очень больших величин. Например, брусчатка, лежащая в центре площадки 20х20 м, где не сделаны швы, испытывает в летний солнечный день боковое давление, сопоставимое с нагрузкой от тяжелой техники. Как правило, у бетонных брусчаток в первую очередь от этого страдает верхний окрашенный слой.

2. Швы берегут края от сколов. На рисунке показано, как условно деформируется основание из брусчатки при наезде на него колеса. Такая нагрузка является динамической (машина двигается). При ударе края брусчатки просто начинают крошиться. В случае, когда есть шов, он компенсирует такого рода деформации.

3. Ремонтопригодность. Отремонтировать покрытие, где нет швов весьма затруднительно. Брусчатка не идеально по геометрии и это норма. Замена несколько кирпичиков может оказаться непростой задачей.

4. Эстетика. Кроме практического значения, тут присутствует и эстетическая составляющая. Мощение с наличием швов смотрится более естественно и законченно. Для керамической брусчатки могут применяться составы с разным цветом материала, что еще больше подчеркивает красоту материала и самого мощения.

Чем просыпать швы?

1. На несвязных основаниях материал номер 1 – это обычный песок. Главное, с чем нужно считаться, это биологический фактор. Растения успешно приживаются в швах, распространяя обширную корневую систему под брусчаткой. В добавок к этому, колонии муравьев любят обустраивать свои жилища под брусчаткой, вытаскивая наружу песок в значительных количествах. Затраты на 1 м 2 - 10-15 руб.

2. Хорошим решением будет отсев гранитного щебня. Муравьи его не достанут, сорняки растут меньше. Важное условие, швы должны быть шириной не менее 8 мм, это связано с большим размером фракции отсева по сравнению с обычным песком. При меньших швах их заполнение отсевом будет проблематично. Затраты на 1м2 не превысят 50 руб.

3. Относительно новый материал - модифицированный песок, разработка компании quick-mix. Отличное решение для швов брусчатки на несвязных основаниях. На первый взгляд он ничем не отличается от обычного, но после контакта с водой он цементируется. При этом он остается очень пластичным и способен самозатягиваться при следующих контактах с водой. Ни растения, ни муравью этому материалу не страшны. Ориентировочный расход денег на швы с применение модифицированного песка – 100-150 руб/м2 в зависимости от ширины шва и геометрии брусчатки.

4. Если брусчатка уложена на бетон методом приклеивания или систему трассовых растворов, то можно применить специализированные составы от того же quick-mix. Они имеют разные цвета и наносятся методом шламования, когда все испачкали, а потом смыли лишнее.

Есть два типа спец-составов для швов. В случае бетонного основания подойдет водонепроницаемый заполнитель, который будет служить аквабарьером. Если основание из дренажных трассовых бетонов, то целесообразно применять двухкомпонентные водопроницаемые составы, чтобы обеспечить беспрепятственное дренирование влаги сквозь всю площадь мощения.

Первый тип заполнителя будет стоить 200-300 руб./м 2 . Второй значительно дороже – 300-600 руб/м 2 .

Чего делать НЕ стоит.

1. Заполнять швы ЦПСом или чистым цементом. Во-первых, это приведет к высолам. Во-вторых, из-за малого количества циклов морозостойкости такой заполнитель быстро придет в негодность и выкрошится.

2. Пренебрегать швами. Примите как должное, брусчатка без швов – деньги потраченные впустую.

Пошаговая инструкция укладки брусчатки

В данной статье будет описана традиционная технология монтажа на несвязное основание и дана пошаговая инструкция укладки брусчатки . Ознакомившись со статьей, Вы сможете контролировать процесс, корректно ставить задачу и даже делать укладку брусчатки своими руками.

ОСНОВАНИЕ – залог правильной укладки и долговечной эксплуатации покрытий из брусчатки.

Основание всегда состоит из песка и щебня и не может быть из одного песка. Для устройства такого основания требуется первичная выемка грунта на глубину от 300 до 500 мм. Далее укладывается песок толщиной слоя от 200 до 300 мм с послойным трамбованием через каждые 100 (максимум 150) мм толщины. Трамбовка производится по мокрому, пролитому водой, песку. Степень трамбования легко проверить примитивным способом: брошенная торцом брусчатка с высоты 1 метр должна оставить след глубиной не более 10 мм. Песок следует брать максимально-крупной фракции. Речной песок подойдет лучше всего.

Далее идет разделительный слой из геотекстиля плотностью 250÷300 гр/м 2 . Лучше если геотекстиль будет термоскрепленный. Именно такой менее подвержен удлинениям при локальных нагрузках.

На разделительный слой укладывается щебень. Фракция щебня и толщина укладки зависят от дальнейшего назначения площадки. Например, под пешеходную нагрузку требуется 50-80 мм щебня фракцией 20÷40 мм. Под малую транспортную - 10÷150 мм фракцией 20÷40 мм или 60÷80 мм. Щебень желательно брать гранитный, так как он не рассыпается со временем в отличие от известкового. Подготовленное основание требуется расклинить более мелкой фракцией такого же щебня. Это делается с помощью вибротрамбовки, как и на этапе уплотнения песка. После уплотнения с расклинцовкой, основание из щебня уже является несущим.

Зачем основание из щебня? Именно щебень выполняет несущую функцию и распределяет нагрузку. Песчаное основание является демпферным и нестабильным. Основные его функции это дренаж и компенсация линейных деформаций в межсезонный период.

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ

Укладку на подготовленное основание из песка и щебня можно произвести двумя способами.

1. Укладка на нивелирующий слой из песка. Для этого укладывается разделительный слой из геотекстиля. Плотность в данном случае можно взять 150÷200 гр/м 2 . Данный слой нужен для невозможности инфильтрации (вмывания) песка в основание из щебня. Сам слой песка не должен превышать 30 мм, так как уплотнить его киянкой на этапе укладки брусчатки до должного состояния будет невозможно.

2. Укладка на гарцовку (отсев гранитного щебня). Отсев представляет из себя крупнофракционный песок из щебня. Данный материал является дополнительной расклинцовкой к уже существующей. Его не требуется отделять от основания геотекстилем. Он идеально уплотняется при укладке брусчатки. Само производство работ по укладке такое же, как и с нивелирующим слоем из песка.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

Швы заполняются песком или отсевом щебня. В обоих случаях необходимо смириться с тем, что в них будут расти трава и мелкие растения. Чтобы этого не происходило можно использовать модифицированный песок, который выпускает компания quick-mix. Заполнение швов делается обычной половой щеткой. Песок рассыпается по брусчатке и прометается. Обязательна проливка водой и повторение процедуры до полного формирования шва.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ

1. Применять ЦПС (пескобетон). Укладка брусчатки на ЦПС (пескобетон) дело дурное. Суть в том, что сам по себе данный материал является несущим лишь первые год-два. Далее, в виду очень плохой морозостойкости, данный слой распадается на песок и цементную пыль и престает быть хоть сколько-нибудь несущим. Кроме того, ЦПС будет давать много лет устойчивый белый высол, побороть который будет почти невозможно.

2. Укладывать на прямо песок без щебня. При таком способе укладки уже в первый год проявятся волны. Основание из одного песка не является стабильным.

3. Пренебрегать бордюрами. Даже при хорошо уплотненном основании краевые брусчатки уже в первый год разъедутся, если их не будет поддерживать бордюрный камень. Без бордюров можно обойтись при монтаже на трассовые растворы, но об этом в другой теме.

4. Не делать швов между брусчатками. Зачем нужны швы, смотрите в данной статье.

ЧТО ДЕЛАТЬ СТОИТ

1. Если предполагается высокая транспортная нагрузка (парковка у ТЦ, дорога во дворе), то с целью повышения стабильности основания целесообразно применять объемные георешетки в основании из щебня. С нами можно снизить толщину слоя щебня до 70 мм и при этом обеспечить несущую способность слоя, как при толщине щебня в 250 мм.

2. Устройство дренажа под большими площадками и по краям дорожек. Эта мера обеспечит долгую и спокойную жизнь основанию и, как следствие, самой брусчатке.

3. Выбирать брусчатку по назначению. Уделять внимание формату, толщине и прочностным характеристикам. Как выбрать брусчатку читайте тут.

Как правило, изначально неправильно поставленный вопрос дает ответ с заведомо-плачевным результатом. Когда спрашивают о стоимости укладки брусчатки за 1 м2, то получают именно укладку без должной подготовки основания. Цена работы за 1 м2 по укладке брусчатки варьируется от 300 до 800 руб./м2 в зависимости от сложности работ. А вот подготовительные работы стоят значительно дороже. Ценник варьируется от 500 до 1500 руб/м2 в зависимости от задачи.

Технология мощения гранитной брусчаткой

Тип основания зависит от укладываемой брусчатки. Если брусчатка полнопиленная (смотрите типы брусчатки в этой статье) и имеет небольшую толщину (до 50 мм), то укладка ведется на подготовленное бетонное основание. Мощение производится с применением клея для наружных работ.

Для брусчатки колотой или состаренной готовится «подушка» из ПГС, а укладка производится на цементно-песчаную смесь. Готовить под колотую брусчатку твердое основание из бетона не имеет смысла из-за достаточной хорошей толщины данной брусчатки, дороговизны самого бетона, а также по технологической причине, связанной с лучшим отведением влаги именно на песчаных основаниях.

При необходимости обеспечить водонепроницаемость гранитного покрытия используйте соответствующие смеси для укладки и затирки швов. Подобные составы есть, например, у компании "Quick-mix".

Подготовка основания

Первые шаги по подготовке как бетонного основания, так и песчаного одинаковы.

1) Выполнить планировку площадки, всех стоков. Определиться с направлением уклона площадки (как правило, поперечного), который должен составлять 5-10 см на 1 м ширины покрытия.

Подстилающие слои тоже готовятся с уклоном.

2) Снять растительный слой грунта на глубину 20-30 см, сведя поверхность к одной плоскости. На данном этапе устанавливаются бордюры.

3) Засыпать слой песка – 15 см. С помощью песка избавляются от неровностей. Утрамбовать. Утрамбовку производить с помощью виброплит. О правильном их выборе – в конце статьи.

4) Следующий слой – комбинированный: гравий 20-40 мм – толщиной 10 см. И сверху сыпем гравий 10-20 мм слоем 5 см. Утрамбуем.

Укладка брусчатки

Дальнейшие шаги отличаются в зависимости от типа основания.

Для песчаного основания порядок мощения будет выглядеть так:

5) Последний, верхний слой – цементно-песчаная смесь. Засыпаем в отношении 1:3 (для цемента марки 500), где 1 часть – это цемент, 3 части – песок. Это соотношение позволяет использовать замощённую площадку под автостоянку. Минимальное соотношение – 1:10 – позволяет использовать ее только для пешеходных нагрузок.

Этот слой не трамбуется – в него укладывается сама брусчатка с помощью металлического молотка. Мощение следует начинать с укладки краевых рядов с обеих сторон площадки. Укладку краевых рядов следует производить с опережением на 0,7-1 м (пункт 7.27 СНиП 3.06.03 – 85).

При продольном уклоне свыше 10% мощение надо вести снизу вверх.

Брусчатку необходимо выстилать рядами, перпендикулярными оси дороги. Швы между брусчаткой необходимо смещать не менее чем на 1/3 длины бруска. Ширина швов должна быть не более 10 мм (пункт 7.31 СНиП 3.06.03 – 85).

Правильно рассчитайте высоту слоя из ЦПС (обычно 5 см) – при укладке брусчатка должна «уйти» в слой на 1/3 своей толщины.

Для соблюдения линий и высоты нужно натягивать нить.

6) После того, как брусчатка уложена, нужно затереть швы. Заполнение швов проводится той же ЦПС, которую надо насыпать на поверхность камня и распределить по швам с помощью щетки. Излишки ЦПС смести.

7) Обильно проливаем уложенную поверхность водой. Повторяем в течение нескольких дней.

Для бетонного основания порядок укладки после подготовки песчано-гравийной подушки таков:

5) На гравий укладывается дорожная сетка. Поверх сетки заливается бетон толщиной 10-12 см так, чтобы сетка оказалась внутри нижней части бетонного слоя.

Если площадка готовится под автотранспорт, то под дорожную сетку укладывается арматурная. В этом случае в нижней части будет арматурная сетка, в верхней части бетонного слоя – дорожная сетка.

6) На бетон укладывается слой плиточного клея толщиной 2-4 см, на который и ведется укладка брусчатки. Рекомендации данные для укладки на песчаное основание применимы и здесь.

Отдельно отметим необходимость использования геоткани (геотекстиля). Ее использование вовсе необязательно, но крайне желательно. Геоткань укладывается между слоями, решая несколько задач:

1. Подушка из песка и гравия «не гуляет» и не проваливается. Что особенно важно на пучинистых почвах. Слои песка и гравия не перемешиваются между собой.

2. Геоткань не дает прорастать траве.

3. Учитывая эти факторы, а также то, что геоткань пропускает воду, специалисты отмечают усиление грунта при использовании геотекстиля.

Напоследок, дадим вам схемы укладки гранитной брусчатки. А также схемы устройства оснований в зависимости от типа нагрузок и вида укладываемого материала.

Читайте также: