Теска кирпича по шаблону

Обновлено: 07.05.2024

Конструктивная теска кирпича ручным способом

Примечания: 1. Под конструктивной теской подразумевается теска кирпича для изменения его формы и размеров; под пригоночной теской - притеска кирпича друг к другу для возможности получения шва соответствующей толщины.

2. При механизированной теске кирпича подноска его к станку и относка с укладкой нормами табл.3 не предусмотрены и нормируются по сборнику Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

3. Нормами табл.2-4 на теску шамотного кирпича предусмотрен кирпич с временным сопротивлением до 14,7 МПа (150 кгс/см 2 ).

При теске шамотного кирпича с временным сопротивлением св. 14,7 МПа (150 кгс/см 2 ) к Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные в табл.5.

Шаблон для кладки кирпича. Залог ровных швов

При возведении стен различных строений применяется немало специальных устройств и инструментов, призванных облегчить труд каменщика, сделать кладку прочнее, ровней и красивее. Для выполнения этих задач применяют привычные инструменты — уровень, кельму, отвесы и причальные шнуры. Однако всё чаще сегодня на строительных площадках можно увидеть и шаблон для кладки кирпича — специальный набор, предназначенный для получения ровных, аккуратных швов.

Конструкция и принцип работы наборов для кладки кирпича

Конструкция шаблона довольно проста — это прямоугольная рамка, имеющая с нижней стороны упоры для фиксации на готовом ряду кирпича. Упоры не позволяют шаблону смещаться в сторону, благодаря чему устройство скользит только вдоль стены. В плоскости рамки изготовлена полость таких размеров, чтобы при заполнении её раствором получался ровный, определённой толщины слой песчано-цементной смеси. Если при работе образовался некоторый излишек раствора, его снимают, либо специальной движущейся частью, либо просто мастерком. Для закрытия раствором торца кирпича используется вертикальный шаблон.

Шаблон для кладки кирпича даёт возможность получить гладкий, ровный, без излишков слой раствора, что облегчает кладку и делает её в итоге более качественной. Кроме того, применение набора помогает снизить расход песчано-цементной смеси. Даже не слишком опытному каменщику такого рода устройство позволяет получить хорошую кладку, с кирпичами, уложенными на равном расстоянии, с грамотно выдержанными интервалами, параметрами вертикальности и линейности. Применяется как для кладки несущих стен, так и для облицовочного кирпича при осуществлении внешних отделочных работ. Ширина полости, заполняемой цементной смесью, соответствует ширине кирпича или всей кладки, если применяется для толстой стены. Похожие устройства иногда используют и при работе с различными видами строительных блоков.

Даже довольно опытные каменщики считают такой комплект небесполезным, а для новичков он может оказаться незаменимым помощником. Непривычный к подобной работе человек, скорее всего, не сможет самостоятельно обеспечить ровный слой раствора на каждом ряду кладки, что приведёт к избытку или недостатку скрепляющей смеси на разных участках стены. Это, в свою очередь, может привести к неровности стены, плохим прочностным характеристикам. Параметры тепло- и звукоизоляции также окажутся не на высоте. Поэтому шаблон для кладки кирпича для начинающего каменщика или человека, которому кладку приходится делать раз или два в жизни, — это приспособление однозначно полезно.

Как работать шаблоном? Цена наборов.

Использовать набор несложно. На уже готовый ряд кирпича устанавливается основной шаблон. Благодаря наличию в его конструкции упоров, предотвращающих смещение поперёк стены, а также фиксированной толщине шва, приспособление обеспечивает горизонтальность и стабильную толщину слоя. Естественно, это справедливо лишь в том случае, если опорный (предыдущий) ряд кирпича выполнен аккуратно и точно. Полость рамки заполняется, как правило, кельмой, хотя может использоваться любой подходящий инструмент — лопатка или совок. Торцевой дозатор наполняют, чаще всего, кельмой, поскольку объём раствора, которого хватит для наполнения его полости, небольшой.

Применение набора интуитивно понятно, и любой человек довольно быстро привыкнет к работе с ним. Необходимо помнить, что использование комплекта не исключает контроля качества кладки с помощью уровней, отвесов и причальных шнуров. Шаблон помогает лишь получить качественный шов и полагаться только на него при контроле геометрических параметров кладки не стоит.

Выделяют несколько достоинств подобных наборов:

появляется возможность довольно точно рассчитать необходимое количество раствора;
материалы используются с большей пользой;
качество шва получается хорошим даже у неопытного человека;
простота и удобство применения;
скорость работы заметно повышается.

Цена комплекта шаблонов для кладки невысока — набор доступен каждому. Оригинальный набор «Кирпич» стоит около 1,5–1,6 тыс. рублей, существуют и более дешёвые аналоги, которые продаются за 500–650 рублей.

Шаблон для кладки своими руками

Приобрести шаблон для кладки кирпича сегодня можно как в специализированных строительных магазинах, так и заказать в интернете. Однако, хотя цена набора невелика, иногда необходимы рамки нестандартных размеров, для разных строительных материалов или с изменённой толщиной шва, которые сложно просто купить. В этом случае приспособление можно довольно просто сделать своими руками. В качестве материалов используют дерево, фанеру, металлические уголки, профили, пластик. Сказать, что какой-то из этих материалов лучше, нельзя — отличие лишь в разном сроке службы и различных вариантах крепления составных частей шаблона между собой.

Геометрические размеры можно сделать любыми, если принцип работы с шаблоном понятен, несложно изготовить его для разного типа строительных материалов. Довольно просто сделать ширину полости под параметры стены и сделать необходимую высоту шаблона для получения определённой толщины шва. Проще всего собрать рамку из фанеры и дерева, применив бруски или металлические уголки для изготовления нижних упоров. Соединить конструкцию в единое целое можно с помощью саморезов или болтов. При определённых технических навыках не станет проблемой сделать своими руками шаблон с регулируемыми размерами, что даёт возможность применять его для разных параметров стены. Есть ли в этом необходимость — решает каждый для себя сам.

При самостоятельном изготовлении шаблона имеет смысл устанавливать толщину шва 10–12 мм, как наиболее распространённую сегодня в строительстве. Чтобы срок работы устройства не был совсем уж малым, места, подвергаемые наиболее интенсивным нагрузкам, можно обработать прочным, стойким к истиранию лаком в несколько слоёв (для изделий из дерева и фанеры). После завершения рабочего дня весь инструмент, в том числе шаблоны, необходимо чистить от остатков цементной смеси и промывать. В любом случае, потратит ли человек деньги, чтобы купить шаблон для кладки кирпича в магазине, или пожертвует немного времени на то, чтобы изготовить его самостоятельно, все жертвы окупятся. Высокое качество кладки, увеличенная скорость работы, экономия времени и раствора — это те положительные моменты, которые приветствуются на любой стройке.

Подготовка кирпича и раствора для кладки печи

Если хочется, чтобы печь выглядела опрятно, со временем не покосилась, нужно научиться отесывать кирпичи.

Это так же необходимо, как и ставить печь на надежный фундамент. Каждый печник должен уметь отколоть и обтесать кирпич.

Сначала нужно отобрать прочный хорошо отожженный кирпич и наметить место откола или тески.

Чтобы швы были ровные, черту на кирпиче делают по линейке или по угольнику, но проще на обрабатываемый кирпич наложить другой кирпич и воспользоваться им вместо угольника. Опытный печник производит теску на глаз.

Если от кирпича нужно отколоть четверть или половину, то по отметке и вровень с краями накладывают кирпич-образец, заменяющий собой угольник и линейку, очерчивают нужное место, затем кирпич поворачивают и очерчивают другие стороны.

Следует заметить, что перед теской обязательно надо надеть фартук и защитные очки.

Чтобы выполнить теску, например, на клин, кирпич ставят на колено (возле коленной чашечки), ладонью одной руки держат его верх, другой рукой производят теску со стороны черты к середине кирпича. Дойдя до центра, начинают теску с другого края.

Шаблон для обработки кирпича

После тески первой половины кирпича его переворачивают нетесанной стороной вверх, и все операции повторяют. Во время тески лезвие кирочки иногда лучше держать и тесать наискось. Не бойтесь отбить себе колено — этого не произойдет, потому что удар по кирпичу производят тонким лезвием.

При теске на коленке происходит что-то вроде амортизации, и теска, как правило, бывает качественная. Производить теску на каком-то твердом месте неудобно и бывает много брака. Вдоль (на лещатки) кирпич раскалывают так.

Сначала со всех четырех сторон (вокруг) кирпича намечают (продольными линиями) место раскола. Затем, держа его в одной руке, другой рукой острием молотка по линиям делают легкую насечку глубиной 1-2 мм.

Далее по насечке-утлублению со всех четырех сторон слегка ударяют всей поверхностью острия молотка, потом все сильнее в ребровую часть кирпича. Услышав слабый треск, свидетельствующий о раскалывании, бьют с противоположной стороны так, чтобы удар шел в середину, а не в бок кирпича (иначе скол получится сбоку).

После раскалывания требуемую часть кирпича выравнивают наждачным камнем или плоскостью другого кирпича, неровности подравнивают кирочкой. Также раскалывают надвое по 3,2 см по ребру огнеупорный шамотный кирпич.

Небрежный откол ведет к порче кирпича и плохому качеству кладки. Красный кирпич по ребру раскалывается плохо. По ребру можно расколоть только кирпич бледно-розовой закалки и кирпич, в составе которого нет опилок.

Теску можно производить до конца кирпича, но нижнее ребро кирпича почти всегда скалывается, и в кирпиче образуется раковина.

В том случае, когда у кирпича снимается более толстый слой, нужно сделать грубый скол, оставив для тески слой в 5-10 мм. Теску производят до намеченной черты, а затем поверхность скола ровняют плоскостью другого кирпича.

При фигурной теске углубление в кирпиче делают углом молотка-кирочки. Нельзя допускать, чтобы в углах и гранях кирпича получались сколы. При кладке в них попадет более толстый слой глины, которая, высохнув и закалившись, уменьшится в размерах и выпадет, что приведет к образованию дыр. Поэтому любая теска кирпича выполняется осторожно, не спеша, от края кирпича к его середине.

Для того чтобы сколоть или стесать ровную по ширине часть кирпича, желательно применять шаблон. Он состоит из дощечки, в которую вбивают гвоздь со шляпкой, она, в свою очередь, должна находиться на нужном для откола расстоянии. Плотно прислонив дощечку к кирпичу, по нему проводят острием шляпки, как карандашом.

Шаблон для выполнения напусков

Чтобы напуски в верхних рядах печи, потолочной разделке и на трубе были ровными, их тоже удобнее выполнять по шаблону. Для этого в небольшой дощечке выпиливают прямой угол.

Приготовление раствора

Раствор для кладки печей — это смесь или смеси из разных связующих материалов, таких как цемент, известь, глина и т. п. Известь в растворах применяют в гашеном виде. Чем дольше она гасится, тем лучше ее качество. Как говорят в народе, раньше ее гасили в течение 10 лет. В современном строительстве иногда гашение производят за сутки, но лучше ее гасить в течение 15-20 дней.

Цемент выпускают разного качества. Он делится на марки. Чем выше марка, тем крепче цемент. В продаже бывает цемент марок М200, М300, М400. В связующие материалы добавляют заполнители. Основным из них является строительный песок.

Для кладки печей лучше использовать зернистый или илистый песок, но последний хуже. Нельзя применять для кладки печей песок, образующийся при разрушении гранита или мрамора. Чем ниже марка цемента, тем меньше нужно песка. Для кладки огнеупорных кирпичей в раствор шамотно-огнеупорной глины лучше добавлять шамотный порошок, который изготавливают из бракованного шамотного кирпича. В продаже бывает готовый раствор в сухом виде — мертель.

Вода для приготовления растворов должна быть питьевой. При применении другой воды в швах образуются сероватые вздутия от разложившихся химических элементов, которые лопаются и осыпаются, как шелуха. Кроме того, такая печь начинает дымить изо всех щелей, штукатурка и побелка повреждаются, и в результате печь надо перекладывать.

Качество раствора зависит от исходных материалов. А так как в них бывает много примесей, камешков, корней, то все материалы просеивают через металлическую сетку с ячейками размером 3×3 мм. Обычно сетку прибивают к деревянной рамке. Затем рамку устанавливают в наклонном положении. Если она большая, то песок набрасывают на сетку лопатой, если небольшая — мастерком.

Сетка, прибитая к рамке, намного ускорит процесс приготовления раствора. Растворы скрепляют друг с другом кирпичи, камни, делают кладку печи прочной и стойкой к высокотемпературному расширению. Печь лучше работает, она непожароопасна. От состава раствора зависит работа печи. Например, если кладку трубы сделать полностью на известковом растворе, то по ней никогда не будет течь сажа. Кладка на цементном растворе приведет к потекам сажи.

Практика показала, что каждый печник находит свои рецепты составов из цемента, песка и извести. В любой замене можно добавить или убавить части лишнего песка без ущерба качества. Например, вместо 5 частей можно применить 4,5 или 5,5 частей. Перед приготовлением раствора сухой материал дозируют по объему. Для смешивания материалов и приготовления раствора используют деревянный ящик, обитый жестью.

При размешивании цемента с песком половину песка ровным слоем насыпают на дно ящика, затем рассыпают ровным слоем цемент, а сверху цемента — другую половину песка. В таком варианте состав легче и быстрее размешивать до получения однородного состояния. Затем в эту сухую смесь добавляют воду и размешивают до готовности. Если сухую смесь песка с цементом не размешать до однородного состояния, а сразу налить воду в ящик, то цемент схватится комками и тогда довести его до однородного состояния будет труднее, чем в сухом виде.

Многие считают, что чем раствор жиже, тем он мягче. И да, и нет. Если составить цементный раствор из цемента и песка, то он будет хорошим и прочным, но жестким, даст большую осадку и с ним трудно работать. Во время кладки цементный раствор все время нужно перемешивать.

Чем больше в растворе воды, тем труднее его брать мастерком из ящика. Однако на таком растворе хорошо стоят фундаменты в сырых подпольях, так как цемент любит влажность.

Смягчить раствор, чтобы он не давал осадку, можно без добавок извести или глины. Если увеличить количество цемента, раствор смягчится, хотя это экономически невыгодно, но он будет более прочным для фундамента под печь.

В цементном растворе для кладки фундамента можно применять илистый песок, при этом осадок будет меньше. Если в цементный раствор добавить известь или глину, то он, как дрожжи, увеличится в объеме, сделается пористым и мягким. Таким раствором прекрасно работать. Не зря стали применять известь для смягчения. Известковый раствор исстари применялся для кладки зданий, а печные трубы на нем стоят более ста лет.

Гашеную известь и красную глину размачивают, разминают, размешивают до консистенции жидкой сметаны или густых сливок. Затем их процеживают сквозь мелкую сетку или марлю. Обычно берут марлю длиной не менее 50 см. Углы у нее связывают между собой. Получаются две “ручки” и посередине сетка из марли (что-то похожее на гамак). В середину сетки из марли наливают жидкую известь или глину и процеживают. Делают так и для побелки: держа за “ручки”, часть сетки то поднимают, то опускают. Оставшиеся в сетке отходы удаляют, и наливают в нее следующую порцию.

Если нет марли, то глину или известь можно размешать до нужной густоты (как жидкая сметана) в ведре (бачке). Вычерпав готовую порцию из ведра, в него опять доливают воду и размешивают вновь для получения следующей порции.

Процеженную глину или известь по количеству в рецепте заливают в ящик ровным слоем по всему дну, добавляют смесь из цемента и песка и тщательно перемешивают. Как правило, в таких составах не хватает воды. Ее доливают понемногу и размешивают смесь до густоты, годной для кладки.

Известковый или цементно-песчаный раствор разводят и по-другому. Нужное количество песка или смеси из цемента и песка засыпают в ящик. В середине делают до дна лунку (ямку). В нее выливают нужное количество процеженной извести или жидкой глины. Если все компоненты не вмещаются в ящик, то раствор размешивают по частям. Когда он немного осядет, тогда добавляют остальные части. Если сухая смесь осталась или раствор все еще густой, то понемногу доливают воду и размешивают. Воду добавляют лишь в том случае, если раствор получается густым. Этот вариант мне нравится больше.

Известь улучшает прочность раствора, а глина лишь смягчает его и замедляет процесс схватывания — он делается более рыхлым. Если, к примеру, взять цемента и песка в пропорции 1:4 и цемента с глиной 1:4, то разница получится значительная. Раствор с песком будет очень прочным, а раствор с глиной, хотя и схватится, будет рыхлым. Поэтому для кладки фундамента печи глину лучше не добавлять, а использовать простой цементный раствор.

Цемент любит влагу, а глина нет — она от нее разбухает (расширяется). Конечно, глина в тщательно размешанном глиноцементном растворе не сможет разбухнуть — ей цемент не позволит. Но лучше обойтись без нее, тем более если фундамент под печь не такой уж и большой. И все же при отсутствии извести в раствор для кладки печных труб можно добавить жидкой глины.

Хорошо совместить цемент с глиной при штукатурке печи. Здесь прочный раствор не нужен. Глиноцементная штукатурка лучше в отделке (затирке) поверхности, она мало пачкает побелку. Перед началом кладки неплохо приготовить небольшое количество пробного раствора.

Составные части раствора можно отмерять спичечным коробком. Полученным раствором (его будет достаточно) нужно соединить два кирпича и проверить, как крепко они скрепятся друг с другом.

Если раствор пригоден, то его готовят в нужном объеме. Иногда попадается слежавшийся цемент, потерявший какой-то процент качества. Такой цемент перед использованием размельчают, растирают и просеивают. Все приведенные составы растворов даны по объему, например: 1 ведро цемента. 3 ведра извести, 6 ведер песка (1:3:6). Для кладки фундаментов применяют нормальный по прочности раствор.

при марке цемента М200 готовят в пропорции 1:3,
при марке цемента М300 — 1:6,
при марке цемента М400 — 1:8.

Раствор из цемента, извести и песка при марке цемента М200 готовят в пропорции 1:3:6, при марке цемента М300 — 1:3:8, при марке цемента М400 — 1:4:6. Для кладки трубы используют известковый раствор: известь с песком в пропорции 1:2,1:3. Раствор из цемента, извести и песка при марке цемента М200 готовят в пропорции 1:3:7, при марке цемента М300 — 1:3:8, при марке цемента M40Q — 1:1:7, 1:3:9, сверху крыши (для трубы) — в пропорции 1:1:6. Для штукатурки с использованием марки цемента М200 растворы, состоящие из цемента, глины и песка готовят в пропорции 0,5:1:3-4 (3-4 ведра); извести, глины и песка — 1:1:3—4; глины и песка — 1:2:3. Самый слабый раствор при марке цемента М400, состоящий из цемента, глины и песка, готовится в пропорции 1:1:9; извести, глины и песка — 0,5:1:2-3. Во избежание растрескивания в состав для штукатурки хорошо добавить молотый асбест в количестве 0,5-1 части. Для определенной цели должен быть свой состав раствора.

Для фундаментов используют бетон примерно марки 50 на цементе марки М200 при составе: цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5; на цементе марки М300 — 1:4:5 и на цементе марки М400 -1 :4:6. Набивку делают следующим образом. Кирпичный щебень, в зависимости от толщины набивки, мелко разбивают молотком, а затем добавляют в глинопесчаный раствор для кладки печи и размешивают.

Состав должен выглядеть как бетон, в состав которого входят цемент, песок и щебенка. Если нет цемента и извести, в глинопесчаный раствор для кладки трубы над крышей, чтобы кладка не размокала, нужно добавить немного коровяка. Однако надо учесть, что труба от подобного раствора будет иметь неприятно грязный цвет.

Красная глина может быть разной жирности в зависимости от содержания в ней песка. Есть глина, в которую не нужно ничего добавлять. Для приготовления раствора из такой глины достаточно добавить только воду. Для приготовления глиняного раствора есть несколько способов. Чтобы определить, какое количество песка добавлять в данную глину, надо взять полведра глины и залить ее водой на одни-двое суток. Все комки размять, протереть сквозь сетку до однородности. Затем глину развести до густоты, нужной для кладки. Для этого раствор размешивают хорошо обструганной дощечкой.

Глина считается непригодной, если на дощечке, вынутой из ведра, она лежит тонким слоем, — это значит, что в ней много песка. Если вся дощечка покрыта глиной, значит, она жирная и надо добавить песок. Если на дощечке глина хорошо держится местами, то она пригодна к кладке и песок добавлять не надо. Так же проверяют и качество известкового раствора.

Чтобы добавить в глину песок или в тощую глину — жирную, нужно развести ее до мягкого (похожего на сметану) состояния. Вначале глину замачивают не менее чем на сутки, затем разбивают, разминают, протирают сквозь металлическую сетку. Для определения годности раствора его разводят в небольшом объеме, запоминая пропорцию — количество добавки песка или жидкой глины.

Убедившись, что состав хороший, можно готовить его для кладки всей печи. Раствор не должен быть жидким. Со временем он не портится, а чем дольше выдерживается, тем становится лучше. Добавляя воду, раствор доводят до нужной консистенции. Раствор хорош тогда, когда он плотным слоем в 3-5 мм ложится между рядами кирпичей, образуя ровный шов.

Так как раствор на кирпич наносят руками, то его разводят не просто в деревянных ящиках, а в ящиках, обитых жестью, чтобы не было заноз. В них дольше сохраняется раствор нужной густоты. Впрочем, раствор можно разводить на дощатых щитах и даже на твердом грунте.

Если нет металлической сетки или других приспособлений для разминания комков в глине, ее разбивают старинным способом. Размокшую глину в густом виде разбивают ребром деревянной лопаты, постепенно добавляют песок, воду тоже добавляют понемногу, так как если состав будет жидким, то комки глины будут выскальзывать из-под лопаты.

После приведения к однородному состоянию раствор нужно хорошо протереть через металлическую сетку, которая должна иметь отверстия не более толщины требуемого шва. Однако я почти никогда не протирал приготовленный таким образом раствор сквозь сетку, так как он всегда получался качественным.

Есть и более легкий способ приготовления раствора из красной глины. Сначала ее надо высушить на солнце так, чтобы она не обожглась и не потеряла жирность.

Сухую глину растирают до порошкообразного состояния. Песок также должен быть сухим. Сухие глину и песок смешивают в нужных пропорциях до однородного состояния, затем в смесь добавляют воду, и раствор доводят до нужной густоты. В сухом виде такой состав может храниться десятки лет. Для кладки печи на 100 кирпичей нужно около 2,5 ведер готового глинопесчаного раствора.

Во время работы печи глиняный раствор закаляется как кирпич. Мне приходилось разбирать старинные печи, сложенные на глинопесчаном растворе.

Во всех случаях кирпичи были скреплены между собой очень прочно. Глиняные наплывы в швах были превращены в кирпичные сосульки. За десятки лет они не осыпались, что говорит о доброкачественности раствора. Печь, имеющая перевязку, сложенная на глинопесчаном растворе, стоящая на хорошем фундаменте, никогда не растрескается.

Наиболее распространенные глинопесчаные растворы для кладки печи: глина красная и песок 1:1, 1:2 (для жирной глины — 1:3). Есть простой способ для того, чтобы узнать пригодность глинопесчаного раствора: нужно взять его в ладонь, сжать в комок, кинуть на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, значит, в растворе много песка и нужно понемногу добавлять глину до тех пор, пока в лепешке после удара исчезнут трещины.

Нет трещин — раствор годен. Раствор из огнеупорной шамотной глины делают так. Глину замачивают в ведре на трое суток, затем дощечкой размешивают, добавляя воду.

Размешав до густоты жидкой сметаны, глиняный раствор выливают в песок и смешивают с ним.

Если раствор слишком густой, то в глину опять доливают воду и вновь размешивают его. Чистую воду можно добавлять тогда, когда разведенный раствор в процессе его использования для кладки загустеет. Под необходимую толщину шва делают и нужной густоты раствор. От густоты раствора зависит, будет ли он плотным, не осядет ли в вертикальных швах.

Густоту раствора проверяют так: берут два кирпича, на один намазывают раствор, как при кладке, и кладут на другой, крепко прижимают друг к другу, а потом их разъединяют и проверяют толщину шва. Если при проверке обнаружится. что шов слишком толстый, то в раствор добавляют чистую воду. Надо учесть, что чем дольше размешивают раствор, тем лучше его качество. Сделать хороший раствор — дело непростое, но не менее важно правильно нанести его на кирпич и надежно перевязать печь.

Нанесение раствора на кирпич

Если раствор наносить сразу на весь ряд кладки, то он будет быстро густеть и шов по толщине выйдет неодинаковым. Поэтому раствор лучше наносить отдельно на каждый кирпич. Его можно нанести на кирпич мастерком или руками, а потом разровнять ребром ладони по всей поверхности кирпича, но в этом случае трудно будет распределить раствор по краям кирпича, а пропуски здесь нежелательны, да и само нанесение раствора занимает много времени.

Нанесение раствора на кирпич: а — горсть раствора; б — размещение раствора вдаль крачки кирпича; в — “бугорок” (стрелкой показано направление движения ладони при нанесении раствора)

На практике существует простой и очень быстрый (за 5-8 с) способ нанесения раствора на кирпич. Нужно уложить горсть раствора на угол кирпича и размазать его вдоль кромки кирпича с наклоном от его середины к краю. Затем, развернув кирпич, раствор наносят на другую его половину, образуя по центру “бугорок”. Так же наносится раствор и с торцов кирпича. При таком способе нанесения раствор равномерно покрывает всю плоскость кирпича.

Глинопесчаный раствор, выступивший из швов в процессе кладки, удаляют ребром ладони. Не надо бояться, что при этом вы пораните руки. За десятки лет работы я ни разу не поранил руки во время нанесения раствора на кирпич. Раствор в ладони смягчает прикосновение к кирпичу. Инстинкт защиты не позволяет ладони вплотную прикасаться к кромке кирпича: хоть на миллиметр, но она не доходит до него. Глинопесчаным раствором работают только руками. Он безвредный: кожа рук от него всегда мягкая, а руки чистые. При кладке мастерком работать неудобно, так как раствор очень липкий и на ручке мастерка может образоваться глиняный ком. К рукам раствор тоже прилипает, но его легко удалить, обмыв руки в ведре с водой, которое должно всегда стоять во время кладки возле раствора.

Известковыми и цементными растворами работают только с помощью мастерка, так как они разъедают кожу рук. А так как в этих растворах применяется большое количество песка, то они почти не прилипают к мастерку, и поэтому ими удобно работать. Выступивший из швов раствор удаляют ребром мастерка вдоль шва — мастерок ведут вплотную к кирпичам от дальней части шва по направлению к себе. Другая сторона мастерка должна быть немного приподнята, чтобы собранный раствор оставался на нем и мог быть употреблен снова.

Особенности имитации кирпичной стены своими руками

Процесс имитации кладки

Шаблон для имитации кирпичной кладки

Шаблоном для имитации кирпичной кладки может служить все, что угодно. Но, в общем и целом, эти предметы можно разделить на два класса:

В первом случае широко используется малярный скотч. Желательно приобрести моток такой ширины, которая совпадает с размерами шва типичной кирпичной кладки. Облицовочный раствор наносится поверх ленты, а затем, пока все это не застыло, шаблон изымается. Получается имитация кирпичной стены.
Вторым типом шаблонов являются формочки из твёрдых материалов. Чаще всего это древесина или пластик. Раствор наносится между направляющими шаблона.

Шаблон для декора стены

На практике также встречаются гибридные вариации, использующие тот и другой тип шаблона. В этом случае наружная рамка изготавливается из древесины. Имитация перевязки кирпичной кладки выполняется растянутой внутри малярной лентой. Очевидно, что такой шаблон не может быть слишком большим. Иначе строителям будет не только сложно перемещать его с места на место, но и возникают большие трудности при прохождении изрезанных участков стены. Строители выходят из положения следующим образом:

Горизонтальные планки рамки выполняются из тонких деревянных реек по размерам кирпичного шва. На торце вертикалей делаются прорези по форме перевязки кладки и высоте кирпичей.
Высота и ширина рамки кратны соответствующим сторонам кирпичей. Зубцы вертикальных направляющих прорезаются через один ряд для имитации перевязки. До того, как сделать имитацию кирпичной стены, придётся много раз переместить шаблон, и эта мера позволяет аккуратно выполнять стыки.

Использование малярной ленты

Строитель ходят с такой рамкой и поочерёдно ряд за рядом обрабатывают всю поверхность стены, пока не получится имитация кирпичной стены из штукатурки. Плюс такого решения заключается в том, что допускается работать в том числе и быстро застывающими растворами, наподобие гипсовой штукатурки. За то время, что строитель покроет смесью четверть квадратного метра стены, она не успеет высохнуть. За счёт этого у мастера появляется большая гибкость в выборе материала. В то же время заметен один серьёзный недостаток. Дело в том, что при нанесении раствора поверх малярной ленты приходится буквально выдирать рамку из-под штукатурки. Это чревато порчей формы будущих кирпичей. Кто-то может счесть, что волнистые участки граней хорошо имитируют клинкер, другим мастерам такой эффект придётся не по нраву.

Стена с имитированной кладкой

Вот почему можно порекомендовать собрать весь шаблон из тонких реек. Форма его будет в точности повторять уже рассмотренную конструкцию за одним исключением. Малярная лента будет заменяться также деревянными рейками. В этом случае малейшие щели между планками могут вызвать некоторые дефекты кладки. Но, как мы увидим дальше, это не так важно. Главное прочно закрепить планки друг относительно друга, чтобы шаблон не гулял.

Наконец, при работе только с малярным скотчем, без древесных планок шаблон создаётся прямо на стене. Для этого произвольный участок расписывается нужным рисунком. И сразу же мы видим первый плюс такого решения. Перевязка не обязательно должна быть регулярной. Мы можем создать как тычковый, так и продольный рисунок кладки. Более того, становится возможным имитировать достаточно точно грубые камни. Предыдущие, заранее созданные шаблоны, не позволяли сделать ничего подобного. Имитация кирпичной кладки на стене получается более натуральной.

Готовый шаблон для стены

В то же время у малярного скотча имеется пара существенных недостатков. Если объект большой, то на оклейку стены уйдет много времени, и потратится большое количество скотча. Это совершенно неприемлемо при профессиональной плановой застройке. А вот отдельным любителям, хозяевам квартир именно такая методика может показаться более простой. Потому что требует минимума подготовительных работ, сам процесс нанесения смеси не отличается большой сложностью. Вторым недостатком является то, что раствор не должен слишком быстро застывать. Иначе выдрать из-под него малярный скотч без повреждения рисунка кирпичной кладки будет попросту невозможно.

Процесс нанесения штукатурки, имитирующей кирпичную кладку

Рассмотрим сначала вариант с малярным скотчем, как наиболее простой. В начальный момент времени нужно правильно разметить стену. Проще всего это сделать при помощи линейки и строительного уровня. Неплохо также обзавестись рейкой, достаточно толстой, чтобы к её торцу легко прикладывался построитель горизонталей. Подойдёт обычный строительный уровень с пузырьками. Процесс упрощается тем, что точно нужно прочертить с рейкой лишь одну линию. Все остальные горизонтали мы будем откладывать от первой вверх и вниз при помощи линейки. Как только процесс окончен, можно приступать к имитации перевязки швов. Расчерчивая горизонтали, не забывайте о том, чтобы потрудиться отложить толщину шва вдобавок к высоте кирпичей.

Стена с имитацией кирпича

Перевязка швов осуществляется либо регулярно с наложением одного кирпича на другой ровно наполовину, либо в произвольном порядке. Таким образом, выполняется идеальная имитация кирпичной стены в интерьере. То есть, как и было написано выше, мастер имеет большую гибкость для выбора подходящего эстетического решения. Как только разметка стены завершена, начинается процесс наклеивания скотча. В первую очередь по всей длине выкладываются горизонтали. Вертикальные перевязочные швы наклеиваются поверх. Этим обеспечивается создание единого шаблона из малярного скотча, который затем весьма просто выдирается из-под наложенной строительной смеси.

Под укладку штукатурки поверхность грунтуется. Если требуется гидроизоляция, то необходимо выбрать соответствующий состав в строительном магазине. То же самое касается борьбы с грибком и грызунами. Дальше нужно действовать согласно инструкции на выбранный тип штукатурки. Категорически рекомендуется туда добавить плиточный клей для увеличения вязкости. Ровным слоем штукатурка наносится поверх шаблона. Нет необходимости затирать этот слой или специально выравнивать его. Волнистость поверхности даже лучше имитирует кирпичную кладку.

Пока смесь не высохла, шаблон скотча нужно осторожно вытянуть наружу. При этом швы остаются практически полностью чистыми. Наверняка многим захочется покрасить полученную кладку в какой-либо цвет. Для этого подойдет состав из гаммы терракоты или силикатного кирпича. После высыхания стены нужно использовать для швов специальную затирку для плитки. Цвет выбирается согласно собственным предпочтениям.

Работа с рамочным шаблоном намного более тонкая. Процесс начинается с любого угла. Обычно это нижний край. Участок за участком строитель проходит всю стену. Перемычки с малярной лентой также оказываются под слоем штукатурки. В этом случае дополнительным бонусом является то, что можно имитировать натуральный цвет швов. Вот как это делается. Под основной слой штукатурки наносится тонкий грунтовочный шлейф. Поверх прикладывается шаблон, а дальше вся работа выполняется аналогично тому, как это было уже указано выше. Лента аккуратно вынимается из-под основной штукатурки, швы остаются практически пустыми. Но в отличие от предыдущего случая после высыхания эти места будут иметь цвет строительной смеси. Следовательно, останется покрасить лишь торцы кирпичей.

Декоративная стена

Во-первых, рейки не заходят под слой штукатурки. А потому шанс повредить грани будущих кирпичей сводится к минимуму. Некоторых может испугать сложность наложения штукатурки на каждую ячейку, но на самом деле выход из проблемы прост. Достаточно промежуточные рейки сделать толщиной в слой штукатурки.
Во-вторых, расход материалов сводится к минимуму. У нас есть единый шаблон, который используется для всех участках стены. Для проблемных и изрезанных мест можно изготовить отдельно лекало меньшего размера.

При покраске мы можем использовать этот же самый шаблон для того, чтобы надежно прикрыть все швы. А значит, процесс придания кирпичам естественного цвета упрощается до максимума. Более того, можно использовать любую цветную штукатурка для чистовой отделки.
Чтобы швы смотрелись естественно, никто не запрещает нам нанести под основной слой строительные смеси тонкую грунтовочная прокладку.

На этом наша инструкция по имитации кирпичной кладки при помощи штукатурки закончена.

Конструктивная теска кирпича ручным способом

Приспособление для ровной кладки кирпича

Если быть точнее, то это кондуктор или шаблон для равномерной укладки раствора. Используя такой шаблон не получится положить больше или меньше раствора, его всегда будет столько сколько нужно. Соответственно и шов будет ровный. Такие шаблоны есть и в продаже, причем не под одинарный кирпич, как у мастера, а и под двойную кладку, и под боковой шов. Конечно опытному каменщику такое приспособление без надобности (хотя мастер говорит, что он не одну тысячу кирпичей положил "на глаз"), но новичкам вполне даже пригодится.

Эта форма идеально подходит для укладки кирпича одинакового размера. Если имеются различия в ширине блоков, форму можно изготовить с помощью двух более толстых стержней или же положить кусок дерева между железными стержнями и деревянными частями, чтобы они могли работать с небольшим зазором.

По словам мастера, бытует мнение, что с помощью такого приспособления кладка занимает больше времени. Он утверждает, основываясь на свой прежний опыт каменщика, что это не так.

Вы можете использовать любые материалы, доступные вам, мастер использовал следующие:
Две металлических полосы около метра длиной
Четыре планки
Две шпильки
Шайбы, гайки, шурупы
Дрель
Отвертка
Угольник

Изготовление предельно просто. В деревянных планках сверлим отверстия. С другой стороны, отступаем сантиметра 4 и прикручиваем металлическую полосу. Такую же операцию проводим со всеми планками. При креплении планки к полосе выравнивайте и угольником. Дальше на шпильки накручиваем гайки-барашки. Шпильки просовываем в отверстия между планками (барашки изнутри). Снаружи закручиваем гайки.

Чем еще хороша конструкция, предложенная мастером? Она имеет регулируемую ширину. Т.е. ее можно настроить в зависимости от ширины кирпича.

Единственное что мне не понравилось, это использование деревянных планок. Со временем дерево напитается влагой, разбухнет, крепеж разболтается. Наверное, нужно делать такой шаблон полностью из металла или пластика.
Ну и видео работы с таким шаблоном.

Читайте также: