Технологическая карта реставрация цоколя из белого камня
Обновлено: 15.05.2024
Технологическая карта реставрация цоколя из белого камня
Изделия из естественного декоративного камня с течением времени загрязняются, пропитываются химическими новообразованиями, глубоко проникающими в кристаллическую структуру.
Наружные облицовки из мрамора и известняка нуждаются в исправлениях через 5—10 лет. Облицовки из гранита не требуют реставрации в течение нескольких десятков лет. Внутренние облицовки при надлежащем уходе практически не нуждаются в реставрации в течение неопределенно долгого периода. Мраморные облицовки в подземных условиях, если не принимать меры предохранения, преждевременно разрушаются и нуждаются в восстановлении через несколько месяцев после установки. При реставрации камень промывают, склеивают, заделывают трещины, щели, восстанавливают первоначальную фактуру.
Сахаристое разрушение мраморов присуще исключительно наружным облицовкам. Оно вызывается неравномерным разрушением поверхностного слоя, подверженного выветриванию. При этом шероховатая поверхность камня напоминает строение сахара.
Чешуйчатое разрушение присуще только мраморовидным известнякам, характеризующимся неоднородностью состава, и в значительной степени проявляется во влажных условиях.
Трещины, отколы и другие механические повреждения возникают в результате деформаций облицованных конструкций.
При обработке вручную ударными инструментами применяют пневматические или электрические бучарды. Такую обработку допускают на плитах толщиной более 100 мм. Все элементы облицовки, кроме абразивных, обрабатывают по периметру узким скарпелем (шириной 20 мм) независимо от общей фактуры плит.
Швы между плитами облицовки расшивают заново, а при наличии свинцовой прокладки расчеканивают.
Обработку абразивами производят вручную или электрифицированными инструментами. Этот способ применяют только на плоских и горизонтальных поверхностях.
Вертикальные поверхности шлифуют только брусками, так как зерновой абразив на вертикальной плоскости не удерживается. Швы облицовки очищают от раствора на глубину 2—3 мм и тщательно промывают, чтобы при полировании не поцарапать поверхность.
Полирование производят только белыми порошками, так как удалять следы цветных порошков трудно.
Высолы (выцветы) образуются при применении недоброкачественного цемента, загрязненного песка и добавок — ускорителей твердения цементных растворов в количествах, превышающих установленные. Основная причина образования пятен на поверхности внутренней облицовки — недостаточная защита тыльной стороны плит от влаги облицовываемой поверхности, вызывающей окрашивание светлых тонов камня окислами железа. За облицовкой нельзя оставлять деревянные клинья, конопатку и другие материалы органического происхождения, продукты разложения которых могут также вызывать образование пятен на поверхности облицовок.
Для предохранения от пыли, высолов и пятен поверхность облицовки регулярно моют, покрывают предохранительными составами и периодически полируют. Предохранительные составы (например, мастика на основе воска и парафина) тонким слоем наносят чистой полотняной тряпкой на поверхность облицовки, предварительно тщательно промытую, и выдерживают ее в течение 3—4 мин для испарения растворителя. Затем электрополотером протирают поверхность облицовки до зеркального блеска, причем сначала затягивают войлочный круг полотера чистой тканью.
Зеркальный блеск белых мраморов восстанавливают с помощью оловянного порошка. Для полирования камня различных цветов используют окиси хрома и алюминия.
В некоторых породах, особенно в мраморе, встречаются соединения железистых веществ, которые на воздухе, и особенно под влиянием влаги, меняют свой химический состав, придавая общему тону поверхности изделия желтоватый или розоватый оттенок. Такой процесс химического воздействия при одновременном механическом загрязнении пор камня называется патинированием, а получающийся при этом на мраморе желтоватый или розоватый поверхностный тон называется патиной. Патина придает камню «теплый» равномерный, иногда едва уловимый оттенок. Удалять патину посредством химических средств или грубой механической очисткой шкуркой, рашпилем недопустимо, так как при этом портится изделие.
Мраморные патинированные изделия следует только осторожно очистить и отмыть от поверхностной пыли и грязи. Очистка и промывка поверхности мрамора при помощи пластырей из серной, соляной кислот или царской водки чрезвычайно вредно отражается на изделиях, так как поверхность мрамора разрушается, становясь матовой и шероховатой. Единственная кислота, допустимая при реставрации изделий из мрамора и известняка, — это щавелевая; она не разрушает камень и применяется для выведения поверхностных ржавых пятен. Сода, как щелочь, также не действует разрушающе на камень, поэтому простую чистую соду в слабых растворах можно применять для изделий, хранящихся в помещении и не имеющих повреждений на поверхности. Такую сильную щелочь, как каустическая сода, применять при мытье камня нельзя, так как она, попадая в трещины и глубокие поры, может вызвать осыпание поверхностного слоя камня вследствие кристаллизации оставшейся щелочи в порах и щелях изделия.
Самым безвредным и хорошо действующим средством для мытья камня служит простое нейтральное мыло. При помощи мыла, кисти, губки и горячей воды каменные изделия можно отмыть от любого наносного загрязнения.
Если поверхностный слой каменного изделия частично разрушился, то прежде чем приступить к мытью следует закрепить поверхности, грозящие разрушением. Для этой цели применяют: мраморит — жженую магнезию с мраморной пылью, разведенную на хлористом магнии, с последующим покрытием поверхности парафином; меловую замазку на желатине с последующим пропитыванием ее формалином; замазку из цинковых белил на натуральной олифе. Только после заделки трещин и волосяных сеток одним из указанных составов с тщательной их просушкой можно приступить к мытью изделия.
При промывке садовых архитектурных украшений из мрамора, обычно покрытых лишайниками и мхом, употребляют нейтральное мыло с добавлением в него пемзового порошка. Поверхность натирают кистью или щеткой. Особенно крепко осевшие на мраморе лишайники отдирают щеткой из медной проволоки. Гладкие и широкие поверхности мрамора легко очищают натуральной пемзой в куске. Большие отвесные плоскости мрамора моют с применением древесных опилок, которые, впитав в себя мыльную воду, легко пристают к поверхности мрамора, задерживая на нем мыло, и влагу и ускоряя этим отмывание грязи.
Масляную краску с мраморных изделий отмывают с предварительным размягчением ее едким натром, жидким мылом или хлорной известью. Насыщенным раствором такой щелочи смазывают поверхность краски, затем размягчившуюся краску осторожно соскабливают острым ножом, одновременно обмывая это место водой. Перед такой промывкой изделия все трещины и повреждения на его поверхности необходимо хорошо заделать, чтобы они не пропускали едкий натр.
В тех случаях, когда застаревшие копоть и грязь не смываются с поверхности изделия, применяют очистку струей пара. Изделия из полированного гранита и подобных ему изверженных пород очищают и промывают с применением жестких волосяных и мягких проволочных щеток. Изделия из тесаного гранита, известняка, песчаника, туфа и доломита очищают путем сплошной перековки бучардами или обработкой поверхности пескоструйным аппаратом.
Пятна встречаются главным образом на изделиях из мрамора и выводятся при помощи химикалий, состав которых зависит от характера пятна. Характер пятна можно определить в ряде случаев по внешнему его виду. Так, масляные пятна приобретают с течением времени желтый или темно-коричневый цвет. Медные или бронзовые пятна имеют зеленый цвет, причем иногда бронза образует также коричневые пятна.
Пятна устраняют обычно посредством припарки или пластыря с различными химическими составами. Для выведения масляного пятна или жирового к нему прикладывают пасту из жженой магнезии, смешанной с бензином или бензолом. Нефтяные пятна удаляют накладыванием пасты из 2 частей соды, 1 части извести-пушонки и 1 части отмученной пемзы. Железную ржавчину выводят пастой из 1 части лимонно-кислого натрия, растворенного в 6 частях воды, а также глицерина и мела. Когда паста высохнет, ее снова смачивают либо снимают и покрывают пятно новым слоем пасты. Так как это средство действует медленно, то при глубоких и резких пятнах можно применять пасту, состоящую из 1 части натриевой щелочи, 1 части гашеной извести, 1 части жидкого мыла и 4 частей опилок. Этой пастой пятно должно быть покрыто в течение 24 ч, после чего ее смывают водой.
Пятна медной окиси образуются в местах, где стекают потеки от бронзовых, медных или латунных частей, примыкающих к мрамору. Для устранения этих пятен пригодны составы, применяемые против ржавых пятен. Кроме того, применяют следующие средства: а) паста из 1 части хлорида аммония и 4 частей пылевидного талька, смешанных насухо с добавкой аммиачной воды; б) примочка из белой ткани, пропитанной раствором цианистого калия — 7,5 г на 1 л воды.
Смолистые пятна, получающиеся при соприкосновении со смолистым деревом (например, при упаковке изделия в деревянную тару для перевозки), удаляют следующим способом: сначала поверхность камня натирают порошком пемзы, затем к этому месту плотно прижимают примочку из материи, пропитанной раствором фосфорнокислого натрия и хлорной извести. Пятновыводя-щие составы используют в виде пасты, представляющей собой смесь химикатов с мелом, каменной мукой или другим инертным порошком, либо в виде пластыря, состоящего из нескольких слоев ткани, пропитанной химическим раствором.
Пятна от смазочных масел трудно поддаются очистке, поэтому удалять их следует сразу после обнаружения. Для этого в смеси ацетона с амилацетатом (1:1) смачивают тампон из белой ткани, сложенной в три-четыре слоя, и накладывают на пятно, прижав тампон куском стекла или мраморной плиты. Стекло и мрамор препятствуют быстрому испарению раствора. Размер тампона должен превышать размер пятна на 3—4 см с каждой стороны.
Следы масел удаляют, нанося на пятно и оставляя до полного высыхания пасту из извести, мела или мраморной муки, затворенных чистым бензином.
Старые масляные пятна удаляют следующим образом. На пятно накладывают пропитанное амилацетатом асбестовое волокно толщиной 8—10 мм, которое прижимают мраморной плитой.
Сверху кладут нагретый стальной лист. Асбест по мере высыхания смачивают амилацетатом. Стальной лист должен быть достаточно горячим. Операцию повторяют до полного удаления пятен.
Пятна от олифы, образующиеся на облицовке при расшивке 1 швов мастиками, изготовленными на олифе, удаляют с большим т трудом, многократно накладывая тампон из ваты, смоченной в перекиси водорода. Для этих же целей применяют: смесь метилового спирта с 10 %-ным раствором тринатрийфосфата в соотношении 1:1 по массе. На удаляемое пятно накладывают асбестовый картон толщиной 8—10 мм, пропитанный раствором, а сверху — мраморную плиту, которую прикрывают нагретым стальным листом. Операцию повторяют до полного удаления пятна.
Для заделки сквозных щелей и больших трещин одной заливки недостаточно. В таких случаях трещину или щель перед заливкой скрепляют скобочками из меди или латуни, для чего в камне сверлят отверстия, в которых укрепляют концы скобок, надрубленных «ершом». Стенки щели очищают от грязи или следов прежней реставрации и смачивают водой. После этого щель с лицевой стороны изделия покрывают мятой глиной таким образом, чтобы не проступила масса заливки. Со стороны заливки глину накладывают так, чтобы образовался канал с отверстием сверху в виде воронки. В нескольких местах канала делаются отверстия для выхода воздуха при заливке массы. Концы скобочек, скрепляющих камень по щели, заливают также при помощи глиняных воронок («листок»). Тело более толстых скобочек должно входить в желобок, прорубленный в камне. Приготовленную массу заливают в глиняные каналы, причем отверстия (отдушины) замазывают глиной тотчас же, как из них покажется заливаемая масса.
После заливки щели глину нельзя снимать до окончательного остывания и закрепления залитого состава. Получившиеся бугры и наплывы срубаются острым инструментом, а плохо заполненные массой места заделывают с помощью шпателя или подобного ему инструмента. Если снаружи выделяется темная полоса заливки, из щели вынимают немного массы и заделывают желобок мрамори-том или другой массой, хорошо подобранной под цвет камня.
При заделке мелких трещин составами, которые применяются в горячем состоянии (смолы,, сера), сначала нагревают трещинки, затем состав быстро втирают в них, после чего камень проглаживают нагретым утюгом несколько раз вдоль заделанной трещины.
Отбитые или разрушенные мелкие части могут быть восстановлены посредством вставки из того же камня, что и реставрируемое изделие. Для реставрации разрушенных частей профилированных ступеней, карнизов и различных фигурных изделий предварительно лепят недостающую часть из мягкого материала (глина, пластилин), снимают с нее гипсовую форму. По отлитой в форме модели изготовляют эту часть уже из камня, которую и вклеивают в изделие, предварительно укрепив ее скобами и пиронами.
Вставки могут быть изготовлены из массы, приготовленной по одному из указанных выше рецептов и подобранной по цвету под реставрируемый камень. Отливают модель в гипсовой форме. Мрамор имитируют, используя гипсовый состав, затворенный на алюминиевых квасцах или клеевой воде с добавлением канифоли (желтый цвет), синего ультрамарина (зеленоватый цвет), киновари (темно-красный цвет) и др.
Для уменьшения гигроскопичности, т.е. способности впитывать в свои поры влагу из воздуха, части изделия, изготовленные из гипсового состава, кипятят в насыщенном квасцовом растворе, пропитывают льняным маслом или варят в парафине.
Технологический регламент на реставрацию (ГАБТ), ч.2
3.5 Рекомендации по реставрации лепнины из гипса.
3.5.1. Расчистка поверхности хорошо сохранившихся деталей от пыли, грязи и старой многослойной побелки.
Многослойные известковые покраски удаляют механическим путем при помощи различных водных размягчающих составов, которые следует применять осторожно на небольших участках, не переувлажняя поверхность обильным смачиванием. Это связано с тем, что в процессе смачивания краска набухает, делается более мягкой, рыхлой и снимается по частям небольшими участками по слоям металлическими или деревянными инструментами. Если краска в некоторых местах загрубела и сильно пристала к основе лепного декора, то смывать набел лучше горячей водой с добавлением поверхностно-активных веществ — типа «Ласка» или детского мыла на 1 л воды).
3.5.2. Догипсовка
После удаления покраски, поврежденные места лепного декора реставрируют, восстанавливая мелкие недостающие детали. Восполнение небольших утрат лепного декора выполняют методом домазки гипсом. Для этого поврежденные места покрывают мелкой насечкой (для лучшего сцепления с новой гипсовой намазкой), затем разводят небольшую порцию жидкого гипсового раствора и дают загустеть настолько, чтобы он не стекал с лопатки, а удерживался на ней. После проведения намазки производят окончательную обработку детали металлическим инструментом и медной сеткой. Контур обрезают острым ножом, делая его четким и ясным.
В лепных работах применяют гипс Г-10 и Г-25 (ГОСТ тонкого помола. Для получения жидкой заводки гипса на 1 л воды добавляют 1 кг гипса.
3.5.3. Заделка трещин.
При обнаружении на лепных деталях трещин их разрезают концом острого инструмента и расчищают. Если трещина едва заметная (тонкая волосяная), ее разрезают на глубину не более 5 мм. Разрезанные трещины смачивают водой, затем подмазывают раствором гипса. Используемый раствор должен быть средней густоты. В процессе подмазки его с силой вжимают в трещины, чтобы он заполнил их без пустот. Закончив подмазку, производят окончательную обработку детали металлическим инструментом и тонкой медной сеткой.
Для получения заводки гипса нормальной густоты на 1 л воды добавляют примерно 1,5 кг гипса.
3.5.4. Укрепление подлинных деталей на месте.
Если лепные детали отошли от подложки, что может быть определенно визуально, или по звуку при резонансном обследовании, то необходимо провести работы по их «примораживанию». Легкие детали шириной до 10 см укрепляют методом подлива гипсовым раствором. Просверливают отверстия в лепных деталях, где они «бухтят», и жидкий раствор гипса (гипс:вода=1:1 вес.ч.) при помощи груши нагнетают в эти отверстия. Если лепные детали, установленные на дополнительных крепежных элементах — гвоздях, шурупах, костылях и т.д. — отошли от подложки, то их также укрепляют методом подлива жидким гипсовым раствором, а где необходимо, и дополнительными крепежными элементами.
3.5.5. Реставрация утраченных и сильно разрушенных деталей лепного декора.
Недостающие лепные детали большого размера восстанавливают по сохранившейся детали с соседнего лепного декора. Деталь тщательно расчищают, снимают с места установки; если требуется, то реставрируют; затем с нее снимают эластичную форму (формопластовую или клеевую). Затем отливают детали в нужном количестве и укрепляют на те места, где они отсутствуют. Для отливки деталей используют густой гипсовый раствор (гипс:вода=2:1 вес.ч.).
3.5.5. Установка и крепление гипсовых изделий.
Сначала подготавливают место для установки лепнины, точно размечают и расчищают поверхность, определяют способ крепления. Крепление должно быть надежным. Детали крепятся в соответствии с чертежом. Металлические элементы, используемые для крепления, должны быть выполнены из меди, оцинкованной стали, нержавеющей стали, или должны быть защищены от коррозии антикоррозионными лаками и красками. Места установки и тыльные поверхности лепных изделий, соприкасающиеся между собой, насекают и смачивают водой.
Жидким гипсовым раствором обрызгивают место установки. Оставшемуся раствору дают несколько загустеть, после чего его накладывают тонким слоем на тыльную поверхность изделия, плотно пригоняя ее к соседней детали и месту установки.
Швы в стыках между отдельными деталями заделывают гипсовым раствором и зачищают. Изделия шириной более 10 см дополнительно крепят дюбелями или саморезами. Работу проводят гипсовым раствором с добавкой извести:
- гипс — 1 вес.ч.
- известь-тесто — 0,2 вес.ч.
3.5.7. Упрочнение гипса
Для антисептической обработки поверхности гипсовых деталей рекомендуется использовать спиртовой раствор катамина АБ или «Capatox».
Для придания прочности гипсовым элементам после просушки проводят обработку поверхности, содержащей растворитель, грунтовкой Caparol — Tiefgund TB (фирма «Caparol», Германия). Состав атмосферостоек, имеет хорошее проникновение и глубокоукрепляющее действие, разбавляется уайт-спиритом, устойчив к щелочам, морозоустойчив. Расход около на гладких подложках, в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности. Наносится кистью или методом безвоздушного распыления.
При производстве работ необходимо использовать респираторы, резиновые перчатки, защитные очки и соблюдать правила по технике безопасности при работе с химическими реактивами. Далее лепнину окрашивают по проекту системой Амфисилан (фирма «Caparol», Германия). Этот раздел проекта будет представлен в следующем этапе технологических рекомендаций.
Если технологические, в данном строительном сезоне, работы по отделке не будет предусмотрены, необходимо для консервации и защиты лепнины в зимний период огрунтовать продуктом Amphisilan Grundfestiger.
Технологическая карта реставрация цоколя из белого камня
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ЗДАНИЯ ГРАНИТНОЙ ПЛИТОЙ
1.1 Настоящая технологическая карта разработана на ремонт фасада.
1.2 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.
- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД 11-06-2007.
- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.
2. Технология производства работ
2.1. Решения по производству работ
Настоящей технологической картой предусматривается наружная отделка фасадов здания. Отделочные работы включают в себя демонтаж существующей гранитной облицовки и гидроизоляции, очистку и подготовку поверхности фасадов, устройство новой гранитной облицовки (плиты размером 900х600х20).
Фасадные работы ведутся со строительных клиновых лесов. Установку лесов вести в соответствии с отдельным проектом производства работ.
Допускается производство облицовочных работ с вышки туры.
2.2. Подготовительные процессы
2.2.1. Подготовительные организационные работы
До начала работ по отделке фасадов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СП 48.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" пп.3.3, в том числе необходимо:
- смонтировать клиновые леса;
- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;
- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
- устроить освещение рабочей зоны;
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на внутреннюю отделку;
- подготовить и разбить фронт работ на захватки.
Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
2.2.2. Подготовка облицовываемой поверхности
Перед началом производства работ демонтируется существующая гранитная облицовка и гидроизоляция, см. лист N 1 графической части.
Поверхности, подлежащие облицовке плитами, не должны иметь отклонений от вертикали, превышающих допуски, установленные СП 70.13330.212 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" для соответствующих каменных и бетонных поверхностей.
Поверхности стен перед началом облицовочных работ должны быть очищены, насечены, на участках стен должны быть выверены плоскости кладки и нанесены проектные отметки линий, осей, углов, пилястр, оконных проемов, горизонтальных линий; провешены облицовываемые поверхности, а на стенах установлены маяки.
При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:
- бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку;
- поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором;
- любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска.
2.2.3. Подготовка материалов
Непосредственно перед началом производства работ осуществляется:
1. Подготовка облицовочных плит для установки.
2. Подготовка металлических крепежных элементов.
Подготовка облицовочных плит для установки.
- Сортировка плит: Плиты, доставленные на объект, сортируются по размерам с помощью шаблонов, по цвету, фактуре лицевой поверхности, типам и породам камня - визуально.
- Обработка поверхностей плит. Для прочного сцепления облицовочных плит с растворной смесью до их установки очищают и промывают тыльные стороны. В необходимых случаях делают насечку и дополнительную обработку фактуры лицевой поверхности, а также доведение плит до требуемых геометрических размеров.
- Сверление гнезд, снятие фасок, выборка пазов, четвертей. Устанавливают плиты по очереди вертикально в обойму верстака и производят сверление гнезд глубиной 40 мм, отступая от концов кромки на 1/4 длины для установки закрепов (крюков). В необходимых случаях производят выборку пазов и четвертей.
- Защита лицевых поверхностей плит от загрязнения. Плиты и элементы облицовки с полированной поверхностью в целях предохранения их от брызг растворной смеси и подтеков в процессе установки оклеивают бумагой, а тесаные обмазывают жидкой разведенной глиной. Бумагу и глину снимают или смывают лишь по окончании работ.
- Раскладка плит. Готовые к облицовке плиты устанавливают вертикально на деревянные подкладки, укрепляя их инвентарным подкосом. Установку плит производят с учетом очередности их транспортировки к рабочему месту облицовки.
Подготовка металлических крепежных элементов.
- Заготовка нестандартных крепежных элементов. Штыри (пироны) изготавливают из круглой стали диаметром 3. 8 мм, длиной 30. 60 мм; применяют в горизонтальных швах.
- Антикоррозионная защита. Металлические крепежные элементы предварительно покрывают слоем цинка или алюминия. Изгибать закрепы после нанесения антикоррозионного слоя запрещается.
Рис.1. Металлические крепежные элементы
2.4.* Облицовка фасадов здания
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Облицовка выполняется в следующей последовательности.
Монтируется арматурная сетка, закрепляемая в стене при помощи анкерных болтов М10х100 и прижимных шайб; размечаются места установки плит первого ряда облицовки.
С помощью водяного уровня наносятся отметки верха облицовки этажа или соответствующего ряда. В начале и в конце захватки устанавливаются и закрепляются по отметкам шаблоны, определяющие угол наклона плит (при необходимости) и верх участка производства работ. По ним устанавливаются маячные плиты так, чтобы их верхняя кромка была на заданной отметке верха ряда. Снизу и по верхней кромке маячных плит натягивается шнур-причалка и крепится к стене штырями; устраивается постель из раствора с раскладкой на ней деревянных клиньев; устанавливается первый ряд плит с опусканием их на разложенные клинья. Между стеной и плитой также закладываются деревянные клинья для придания плите соответствующего наклона. В гнездо ранее установленной плиты вставляют штырь и надвигают устанавливаемую плиту так, чтобы он вошел в гнездо ее вертикальной кромки. Нижний край устанавливается по шнуру. Правильность установки маячных плит проверяют по уровню, прикладываемому к горизонтальной и вертикальной кромкам плиты.
Последующие ряды плит устанавливаются насухо на нижележащие плиты, на кромках которых предварительно укладывается толевая прокладка; после установки трех плит в ряду проверяется ровность поверхности облицовки с помощью рейки, прикладываемой к лицевой поверхности плит в нескольких направлениях; смежные плиты скрепляются временно гипсовым раствором; с помощью крюка, заводимого в гнездо верхней кромки устанавливаемой плиты, плиты крепятся к стальному каркасу; после установки всего ряда плит на захватке пазухи заливаются раствором на 1/3 высоты плиты. После затвердения первого слоя раствора пазухи заполняются вторым слоем на 3/4 высоты плиты.
Как восстановить разрушающийся цоколь. Просто и понятно
Если у вас на доме начал разрушаться цоколь, то чем скорее вы займетесь его ремонтом, тем меньше строительных материалов и соответственно затрат потребуется для его полного восстановления.
Как восстановить разрушающийся цоколь. Просто и понятноПричина возникновения данной печальной картины, практически всегда одна. Кирпич впитывает влагу и разрушается. Перед началом работ по ремонту следует найти причину попадания воды. Например, на фотографии разрушение идет от отсутствия отмостки и наружной защиты кирпичного цоколя.
Как восстановить разрушающийся цоколь. Просто и понятноСтена мокнет и разрушается. Наружняя штукатурка сделана была без учета намокания стен и поэтому разрушилась.
Способы ремонта
Самый простой вариант, разрушено менее половины кирпича.
Необходимо произвести очистку стены от осыпающегося кирпича, при этом долбить стену не нужно. Очищенную стену следует обработать синтетической смолой (например, Полигардом). После нужно произвести утепление и выравнивание стены (пенополистиролом или другим утеплителем) и оштукатурить стену гидрофобным раствором. Таких гидрофобизаторов в продаже довольно много.
При выкрашивании более половины кирпича и до полутора ширины кирпича (примерно до 200 мм)
Очищенная стена также обрабатывается смолой, затем кладется наружный кирпич, заполняя внутреннее пространство утеплителем. Выложенный новый кирпич обрабатывается снаружи гидрофобизатором, например Силоксилом.
Очень недорого выйдет покрыть смесью жидкого стекла с суриком или охрой. Более подробнее читайте тут.
Как восстановить разрушающийся цоколь. Просто и понятноПри большом разрушении выкладываются колонны, предварительно обработав стену синтетической смолой.
Можно сделать опалубку с арматурой прикрепленной к стене с помощью анкеров, и залить бетон, но предварительно нужно обработать стену синтетической смолой или жидким стеклом смешанным с купоросом.
В бетон лучше всего добавить гидрофобные добавки и потом покрыть его водоотталкивающим составом, например жидким стеклом или Пенетроном.
Главное, что нужно знать всем это защита наружных стен от дальнейшего проникновения влаги и защита их от промерзания.
Работы по ремонту желательно проводить на высохшем кирпиче.
Разрушение бетонного фундамента всегда происходит из-за попадания на него воды. Вода проникает в поры бетона и при замерзании расширяясь разрушает его. Процесс разрушения не быстрый, но при отсутствии работ по восстановлению к сожалению постоянный. Восстановление фундамента примерно такое же как и цоколя из кирпича и главное вовремя обнаружить и устранить причину и следствие разрушения.
Смолу, для обработки стен, можно заменить жидким стеклом с медным, железным купоросом. Это намного дешевле по цене а эффективность и долговечность ничуть не хуже.
Облицовка цоколя искусственным камнем – технология отделки и особенности монтажа своими руками
Цоколь — наземная часть фундамента загородного дома и, вместе с этим, самая уязвимая часть постройки. Именно цоколь больше всего подвергается неблагоприятному воздействию окружающей среды — чего стоят одни лишь зимние сугробы. Поэтому нижней части любого здания необходима надежная внешняя защита.
Преимущества и недостатки наружной отделки цоколя декоративным камнем
Сегодня для обшивки цоколя мастера отдают предпочтение искусственному камню. И вот почему:
- высокая прочность материала (песка, бетона, бута, пластификаторов) обеспечивает надежность конструкции на долгие годы;
- сопротивляемость искусственного камня влаге защищает дом от грибка и плесени;
- огнеупорность и низкая теплопроводность — искусственный камень устойчив к температурным изменениям внешней среды;
- низкий ценник — смесь песка и бетона зачастую дешевле других материалов для облицовки;
- имитация камня всегда придает роскошь и статусность внешнему облику дома — будь то кирпичный или деревянный дом.тделка цоколя искусственным камнем
Также есть натуральный, он же — дикий камень. Тот, кто смотрит в сторону естественности, может отдать предпочтение такому камню, но у него есть ряд недостатков:
- горная порода требует средств на добычу, поэтому стоит в разы дороже искусственного аналога;
- дикий камень тяжелее, это дает дополнительную нагрузку на фундамент;
- если искусственный камень имеет определенную форму каждого элемента, прост в укладке, то натуральный — произвольную, и во время укладки это создает дополнительные сложности, поскольку материала для заполнения растворных швов требуется значительно больше;
- естественные аналоги ограничены в разнообразии форм и цветов, тогда как камни на заказ возможно сделать в любом дизайне.
Недостатков у искусственного камня для облицовки практически нет. Влагостойкость, термостойкость, химическая инертность определяются индивидуальным составом той или иной фирмы-производителя.
Виды искусственного камня для цоколя: фото
- Гибкий искусственный камень
Тонкая пластина материала на тканевой основе, пропитанной клеем. Легкий. Гнется, идеален для нестандарных поверхностей.
Отделка цоколя гибким искусственным камнем Отделка цоколя гибким искусственным камнем- Клинкерная плитка.
Главное отличие — производится из глины. Состав обуславливает дышащие свойства материала, благодаря чему плитка спокойно перенесет любые изменения окружающей среды. Высокая стоимость.
- Полимерпесчаный искусственный камень
Производят в виде составных плиток с различными замками.
Облицовка цоколя полимерпесчаным искусственным камнем Облицовка цоколя полимерпесчаным искусственным камнем- Камень на цементной основе
Самый распространенный вид искусственного камня. Простой состав делает камень относительно дешевым, доступным и прочным.
Отделка цоколя искусственным камнем из бетона Отделка цоколя искусственным камнем из бетонаОблицовка цементом вручную
Поверх цоколя создают форму камня прямо из цемента. Сверху покрывают краской для декора под камень.
Имитация каменной кладки из цемента Имитация каменной кладки из цементаКак правильно выбрать облицовочные панели для фасада?
При выборе типа облицовки стоит иметь в виду состояние фундамента дома. Если фундамент старый, разумно будет выбирать облегченные материалы для обшивки.
- Обязательно проверяйте плитку на наличие сколов, отверстий. Любое повреждение может вызвать дальнейшее разрушение конструкции обшивки, образование грибка или плесени.
- Обращайте внимание на окраску камня. Она должна быть равномерной в толщину (можно проверить на срезе плитки). Цвета с ровными границами не должны заходить друг на друга.
- Также на срезе не должно быть видно посторонних включений и крошки диаметром более 5 мм. Такая неоднородность ухудшает прочность камня.
- Если плитка плоская, на обратной стороне она должна иметь зацепы для монтажа на обрешетку или борозды для лучшей сцепки с поверхностью цоколя.
Компания ЛОБАС занимается производством бетонных изделий уже более пятнадцати лет, а качество выпускаемой нами продукции регулярно подтверждается независимыми лабораторными исследованиями .Цокольные панели под камень Нирей Цокольные панели под камень Нирей Имитация природного камня Сланец Имитация природного камня Сланец Облицовочный камень для отделки цоколя Франция Облицовочный камень для отделки цоколя Франция
Сколько стоит обложить цоколь искусственным камнем: цены на материал и стоимость работ
Средняя стоимость искусственной плитки для облицовки цоколя загородного дома по Нижнему Новгороду варьируется в пределах 500-1750 рублей за 1 кв.м.
По Москве цены выглядят иначе: 600-3250 рублей на 1 кв.м камня.
Покупка от производителя обойдется в разы дешевле, чем от перекупщика. Таким образом, стоимость материала сильно зависит от региона его производства и покупки.
Прайс на монтаж монтажа зависит от сложности фасада самого дома, от выбранного материала обшивки, от объема подготовительных и дополнительных работ. Установщик, уверенный в качестве предоставляемых им услуг, предоставляет дополнительную гарантию на сроки службы облицовки и, соответственно, берет большую стоимость.
Пример облицовки цоколя искусственным камнем Пример облицовки цоколя искусственным камнемСредний прайс на фасадные работы — 1000 рублей за укладки 1кв.м камня на высоте 0 метров.
Посчитаем, сколько будет стоить монтаж искусственного камня на цоколь в Нижнем Новгороде.
Дом 5х6 кв.м, высота цоколя — 1 м. Общий объем ступеней, выступов, другой не входящей в цоколь площади — 4 кв.м.
Тогда площадь цоколя равна ((5+5+6+6)х1)+4 = 26 кв.м.
Средняя стоимость искусственного камня на 2020 год составляет 600 рублей/кв.м.
Таким образом, 600*26 = 15 600 рублей. — стоимость искусственной плитки.
Добавим к этому 10 000 на монтажные инструменты и материалы.
Итого 25 600 рублей — материалы для облицовки цоколя.
Работа бригады рассчитывается как 1000 * 26 = 26 000 рублей.
Таким образом, минимальная стоимость обшивки внешней части цоколя в Нижнем Новгороде в среднем 25 600 + 26 000 = 51 600 рублей.
Технология облицовки / отделки цоколя своими руками: как крепить?
Технология укладки зависит во многом от поверхности цоколя, от тяжести каждого элемента обкладки, времени года и температуры, во время которых происходит монтаж. Таким образом, плитку кладут с помощью клея или на обрешетку с помощью закладных.
Монтаж на клей
Его еще называют «мокрой» кладкой.
- рулетка;
- строительный уровень;
- угольник;
- отвес;
- емкость для грунтовки;
- малярная кисть;
- молоток резиновый;
- зубчатый шпатель;
- дрель;
- емкость для замеса раствора.
Для начала нужно убрать все неровности с поверхности цоколя, очистить его от посторонних загрязнений. Затем тщательно загрунтовать — как склеиваемые поверхности будут лучше контактировать друг с другом.
Пока загрунтованный цоколь сохнет, можно приготовить клеевой раствор.
На что клеить?
Клеящим раствором обычно выступает цементно-песчаная смесь либо клей на основе полимеров и смол. Последний, в отличие от цементно-песчаной смеси, способен обеспечить швам большую пластичность и меньшее водопоглощение.
В любом случае, для выбора раствора следует опираться на адгезирующую способность раствора к конкретному виду плитки.
Следует помнить, что в среднем клеевой раствор годен к работе в течение 4 часов после замешивания. Поэтому необходимо продумать рисунок плитки заранее, расположив ее на любой горизонтальной поверхности.
На высохшую грунтовку наносят один слой клеевого раствора — для выравнивания, и через 6 часов — второй, склеивающий.
Для равномерного распределения клея второй слой лучше наносить зубчатой частью шпателя. Покрывать раствором нужно ту часть поверхности, которую возможно будет покрыть плиткой в течение следующих 15 минут. Каждую плитку перед укладкой также необходимо промазать клеем по изнаночной стороне.
Укладку плитки стоит начинать сверху вниз от угловых элементов. Кроме того, чтобы итоговая картина была правдивой имитацией каменной кладки, следует класть уголки, чередуя их направление
Цоколь с имитацией природного камня. Показываю процесс
Для начала, из запасов красного кирпича сделал отмостку в 4 ряда.
Затем принялся освобождать цоколь от старого слоя штукатурки, которая "сидела" там не так охотно, вооружился дрелью с корщеткой и прошелся по всей площади.
Очищенный от мха и других "неприятелей" цоколь Очищенный от мха и других "неприятелей" цокольОчистил все от мусора и пыли, хорошенько промыл. Поверх цоколя легла грунтовка глубокого проникновения . От прошлых работ у меня остался цемент, смешал его с песком в пропорции 1 к 3, этим выровнял подготовленный цоколь и повторно прогрунтовал.
Подождал пока раствор высохнет и нанес тонким слоем плиточный клей, разведенный по инструкции с водой. Когда клей немного "схватился" металлическим полутерком сделал неровности, придавая фактуру, имитирующую камни и придал глубину.
Спустя 2 часа плиточный клей подсох. Из палки и металлической пластины соорудил скребок .
Самодельный скребок из дощечки и металлической пластины Самодельный скребок из дощечки и металлической пластиныИм прорезал бороздки в виде произвольного рисунка, похожего на камни и отставил клей досыхать. Как только клей высох прошелся по нему грунтовкой, через время она впиталась и высохла.
Придал вид будущих природных камней Придал вид будущих природных камнейВзял фасадную краску, добавил колер в разные баночки, разделив по цвету.
14 кг фасадной краски с избытком для таких объемов 14 кг фасадной краски с избытком для таких объемовПроизвольно начал красить каждый нарисованный камушек, но так, чтобы рядом не встречалось два одинаковых по цвету. Как только краска высохла прокрасил черным цветом швы.
Прокрасил имитированные камни и швы между ними Прокрасил имитированные камни и швы между нимиЗатем прошелся морилкой с помощью кисточки, хватило одной маленькой бутылки, она сделала цвета более темными и контрастными.
После полного высыхания на шпателе собрал палитру из разных цветов и губкой сделал мазки по верхам камешков, придал глубину цветом.
Видны прокрашенные верхушки Видны прокрашенные верхушкиДля большего выделения нанес персиковую краску, которая была заключительной.
Практически готовый вариант Практически готовый вариантСверху покрыл цоколь бесцветным лаком.
В результате получаем красивую, оригинальную и бюджетную отделку цоколя, как и обещал подведу подсчет затраченных средств на это .
Размеры моего фундамента 36 см высотой и длиной 11 м, для этого потребовалось 370 рублей на плиточный клей (мешок 25 кг), около литра фасадной краски, которая уже была у меня, за 14 кг 700 рублей, пять колеров по 30 рублей каждый, бесцветный лак 112 рублей в полулитровой бутылке, цемент 25 кг в среднем 180 рублей, песок в учет не брал.
Итого 750 рублей, если учитывать потраченный 1 литр фасадной краски, 14 кг с большим избытком.
Кому понравилась моя идея и реализация, пишите в комментариях свое мнение, а также ставьте нравится и подписывайтесь за канал.
Комплексная защита «БЕЛОГО КАМНЯ» от биокоррозии, воды, выщелачивания и разрушения,и повышения морозостойкости и долговечности.
Материалы для очистки, гидрофобизации и защиты «БЕЛОГО КАМНЯ»
Составы диффунируют (проникают) в поры «БЕЛОГО КАМНЯ» и на глубину до 5-10 мм (в зависимости от пористости) образуют многолетнюю охранную зону, в пределах которой не происходит впитывания воды и выщелачивания камня, биодеструкторы - плесневые грибы, лишайники, водоросли, мхи и микробы - не развиваются.
МАТЕРИАЛЫ не являются гидроизоляторами – не закупоривают поры «белого камня», но защищают от впитывания воды за счет увеличения краевого угла смачивания поверхности .
Заключение НИИ Строительной Физики (НИИСФ РААСН): материалы, обработанные составами «СТРОЙМОСТ» , отвечают нормативным требованиям по паропроницанию .
Читайте также: