Сверление подрозетников в бетоне без пыли

Обновлено: 17.05.2024

Как сверлить стену и не уронить ни крошки на пол без пылесоса

Если по каким-либо причинам, при сверлении стены, вы не можете использовать пылесос, то этот лайфхак очень выручит. Полезный совет научит вас, как можно просверлить отверстие в стене чисто, без пыли и строительной грязи. Никаких дорогих приспособлений и материалов не понадобится.

Понадобится

Сверло или коронка.
Лист бумаги.
Пластиковая бутылка.
Канцелярский нож.
Степлер.
Малярный скотч.
Дрель и стена для сверления соответственно.

Как сверлить стену без пыли и крошки

От пластиковой бутылки при помощи канцелярского ножа отрезаем дно.

Если край получился неровный и не плотно прилегает к ровной поверхности, его можно обточить вручную о любую бетонную поверхность.

Далее в центре дна бутылки сверлим отверстие. Диаметр которого должен быть больше рабочего сверла в 1,5-2 раза.

Берем лист бумаги, складываем конвертом и фиксируем степлером.

При помощи малярного скотча приклеиваем конверт под отметку для сверления.

Теперь переходим непосредственно к сверлению. Устанавливаем дно бутылки и через него сверлим стену.

Дно от бутылки не даст разлететься крошкам бетона при сверлении. По окончанию работы остается только удалить сверло и вытряхнуть содержимое в конверт ниже.

Далее конверт можно использовать для сверления других отверстий. По окончании свернуть и выбросить в мусор.

Согласитесь, результат не хуже чем с пылесосом: стена чистая, строительных продуктов на полу нет, все без пыли и грязи.

Смотрите видео

Сверление подрозетников алмазной коронкой для самых маленьких

Мне понадобилось сделать 60 подрозетников в новоприобретенной квартире для реализации моих хотелок. Естественно, хотелось сделать это как можно дешевле.

Далее в тексте будут названия инструмента с которым я работал. Это не реклама, а чтобы интересующемуся было от чего отталкиваться.

Если нанять для этого человека-перфоратора, то один подрозетник обошёлся бы мне в 2.5-3$ (150-200р). Поэтому пришлось лезть в гугл и искать информацию о методах сверления подрозетников в бетоне. Варианты типа makita dbm131 пришлось отмести из-за дороговизны проката. От 25$(1500р) в сутки плюс ещё за коронку нехило.

У меня во владении есть makita hp2071. Она удовлетворяет всем критериям для алмазного сверления. От этого решил плясать:

Куплена коронка trio diamond gc787 за 40$ (2500р).

Взял в аренду Metabo sbev 1300-2 как основную рабочую лошадку.

Основные требования к дрелям для алмазного сверления: от 1000 ватт мощности, от 2000 оборотов и наличие предохранительной муфты.

Коронка идёт в комплекте с хвостовиком sds+. Поэтому часть с пазами пришлось безжалостно отпилить.

Сверлил я бетон с невысокой абразивностью. В 8 отверстиях мне встретилась арматура 6мм. Об этом я узнал только при выбивании сердцевин подрозетников. В одном случае коронка пропилила эту арматуру вдоль.

Нужно предварительно озаботиться системой пылеудаления. Хотя бы в виде пылесоса. Трубу можно просто приставить к стене рядом с рабочей областью. Так будет собираться большая часть пыли. Но лучше купить недорогой дистаровский коллектор пыли. Есть для перфораторов и болгарок.

Итак по шагам: при помощи уровня (лучше лазерного) размечаем будущие подрозетники с расстоянием 71мм между центрами отверстий.

Каждый центр высверливаем буром 6мм.

После этого коронкой со вставленным центрирующим сверлом засверливаемся на глубину 5мм. Теперь можно переходить к самому интересному:

Коронка сверлит подрозетник за 1-1.5 минуты. Но при этом сильно греется редуктор на дрели. Поэтому я сверлил два подрозетника двумя дрелями поочерёдно, а потом в течении 10 минут занимался другими делами (штробил или выбивал сердце вины).

Вот такой результат получился:

И вот состояние коронки после 60 отверстий (белое пятно - цементная пыль):

На все ушло 10 часов где-то.

Еще пара рекомендаций от себя:

Обязательно для работы нужны перчатки, гасящие вибрацию. Даже в них рукам тяжело.

Обязательно работайте в респираторе. Можно купить одноразовый в ближайшем строймаге. Пыли в целом немного, но за день без сиз можно нехило наглотаться.

Беруши. Коронка при сверлении очень противно воет. Терпеть можно. А вот штроборез делает больно ушам.

Не стоит бояться браться за сложные работы. Но желательно перед этим почитать профильные форумы и глянуть видео от профессионалов.

Себестоимость одного подрозетника получилась 0.6$ (38р)но думаю, ресурс данной коронки 150 отверстий в простом бетоне. Можно попытаться её продать, ещё немного снизив стоимость ремонта.

Цены дополнительно указал в российских рублях. Я сам из Беларуси, поэтому для простоты писал в у.е.

Как сверлить подрозетники без пыли?

Сегодня хотелось бы рассказать об интересной насадке для сверления. Она подключается к пылесосу и присасывается к стене за счёт высасываемого воздуха. Позволяет сверлить отверстия от 6 мм до 72 мм. Можно использовать как с бурами так и с коронками. Встречал такие приспособления разных производителей Hilti, Makita, Milwaukee. Цена от 2000 рублей.

Насадка для пылесоса Насадка для пылесоса

Но не все живут в Москве и могут легко купить такой устройство. Например, в моём городе это сделать очень сложно. Я наткнулся на инструкцию как сделать что-то подобное из подручных средств. Это видео с канала Андрея Шайтера:

Как видно, для сборки достаточно пластикового ведра от шпаклевки и пары обрезков сантехнических труб. Всё это врезается под один размер и герметизируют с уплотнительной лентой для дверей.

Приспособление для сверления без пыли Приспособление для сверления без пыли

Если вы используете не строительный пылесос и бытовой, то лучше изготовить к нему циклонный фильтр. Он делается из пластиковых ведер и дорожного конуса.

Циклонный фильтр для пылесоса Циклонный фильтр для пылесоса

Ещё один способ сверления без пыли это использование распылителя воды. Брызгать воду нужно в получающуюся канавку через каждые 2 мм глубины.

Сверление подрозетников без пыли Сверление подрозетников без пыли

Другой вариант, который можно применить, - это использовать кронштейн из профилей для гипсокартона. Время его изготовления не более 5 минут. При этом отверстия в кирпиче и бетоне можно делать в одиночку.

Приспособление из профилей Приспособление из профилей

Если Вы хотите читать подобные статьи, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и рассказывайте друзьям.

Как вырезать отверстие под розетку в бетоне

Сверление отверстий для розеток в бетоне. Как вырезать отверстие для розетки с помощью различных инструментов и методов.

При ремонте помещений в домах и квартирах часто требуется вырезать отверстия и углубления в бетонной стене. Для этого используется алмазное бурение, которое требует значительных затрат. Если вы приобретете некачественный продукт, средства будут потрачены впустую, и результата не будет. Если вы выберете подходящий инструмент и выполните операции правильно, розетка для розетки будет простой и эффективной. Для этого используются твердосплавные и алмазные коронки с расположенным в центре сверлом.

Твердосплавная коронка для гнезда

Наиболее распространенными являются коронки с твердосплавными наконечниками. Их цена в несколько раз ниже алмазной, стоит взять инструмент, когда нужно сделать несколько отверстий. Устройство устройство включает в себя следующие компоненты:

патрон для крепления рабочей части и сверла;
коронка в виде отрезка трубы с твердосплавными наконечниками по краю;
дрель.

Элементы выпускной коронки

Карбид обладает высокой прочностью и износостойкостью, но при работе всегда следует помнить, что в стенке есть арматура, которая может повредить инструмент.

Коронка из карбида вольфрама имеет очень твердое легирование, ее можно использовать для сверления отверстия в плитке под розеткой. При работе с ним необходимо помнить, что при неправильном использовании рабочий напыляющий слой быстро изнашивается и инструмент выходит из строя. Коронка выйдет из строя, если в стене есть металл, который не может быть обнаружен вовремя.

Коронки из твердого сплава (а) и с алмазным покрытием (б)

Выбор

Прежде всего определяется необходимый диаметр отверстия в стене. Он подбирается в зависимости от размера монтажных коробок, который колеблется в пределах 60-80 мм. Их следует приобрести заранее. Кроме того, коробки для разных фитингов различаются. Поэтому для них заранее подбираются соответствующие выключатели или розетки. Диаметр коронки и коробочки должен быть одинаковым. При сверлении отверстие для розетки делается на пару миллиметров шире, после чего коробка вставляется в отверстие довольно плотно. В дыре, которая слишком велика, ее трудно починить.

Глубина углубления для розетки должна быть сделана точно, а затем коробка должна быть прикреплена к дну саморезом. Тогда он будет долго держаться без какого-либо покрытия раствором. Если зазор больше, монтажную коробку следует укладывать на гипсовую штукатурку, а не на алебастр, который застывает слишком быстро. Вы можете смешать их в равных количествах. Коробка должна быть слегка утоплена, чтобы розетка не выступала наружу. При монтаже агрегата размер отверстий делается больше, чтобы была возможность регулировки во время монтажа.

Важно правильно выбрать тип продукта. Для больших объемов работ целесообразно брать алмазный инструмент. Если вы хотите сделать всего несколько отверстий, достаточно твердосплавного варианта. Но вы должны знать, что его может хватить на 3-4 отверстия, после чего вам придется приобрести новую коронку.
Желательно брать продукцию известных производителей: Alpen, Macita, Bosch, хотя подделка здесь может попадаться. Наличие качественных документов обязательно.
При покупке обращают внимание на отсутствие повреждений и скоринга. Опрыскивание должно наноситься равномерно и не осыпаться.
Некоторые бетонные стены могут быть настолько твердыми, что обязательно требуются алмазные коронки.
Для кирпича и бетона коронки могут быть разными. Они различаются по материалам и наклону резцов. Для кирпичных стен он больше. При покупке следует поинтересоваться, для какого материала предназначена коронка. Если он предназначен для бетона, то обязательно возьмет кирпич.
При выборе важно учитывать, что для перфоратора и сверла подбираются его коронки. В первом случае берется хвостовик SDS-plus, а во втором-шестигранник.

Чтобы успешно работать, нужен качественный электроинструмент. Предпочтительны сверла и перфораторы, мощность которых составляет не менее 1,5 кВт. Работа должна быть безударной, в соответствии с режимом бурения. Профессионалы предпочитают использовать инструменты, разработанные специально для бурения.

Профессиональный инструмент для сверления отверстий в бетонных стенах

Можно сверлить отверстия на большую глубину с помощью коронки для розеточных коробок. Часто их используют при прокладке труб через стены.

Отверстие гнезда в бетоне

Выбор инструмента: пуансон, коронка, сверло для пуансона (диаметр 8 мм), долото, молоток.
Разметка мест для бурения. Высота для выключателей 80-90 см, а для розеток - 30 см.
Работы проводятся с большим выбросом пыли. Поэтому вещи и мебель нужно чистить, а то, что осталось, тщательно покрывать фольгой, в том числе и межкомнатные двери.
Для работы необходимо обзавестись респиратором, очками и перчатками.
Отверстия в стене вырезаются в соответствии с режимом сверления.
Чтобы избежать заклинивания, инструмент не должен быть нажат слишком сильно и не должен деформироваться.
С помощью маломощного инструмента и плохой коронки следует просверлить отверстия по всему периметру монтажной коробки (диаметр около 8 мм), после чего процесс ускоряется.
После сверления оставшиеся куски бетона выбивают молотком и долотом.

Процесс сверления отверстий под выпускное отверстие

Процесс сверления каждого отверстия должен занимать не более 15 минут. На время работы влияет качество и размер коронки, мощность электроинструмента и опыт мастера. Если время работы превышает допустимое, необходимо найти и устранить причины.

Работа с коронкой требует большего внимания, чем обычно, так как площадь контакта инструмента со стенкой велика. Бетонные элементы приходится резать крупно, нагрузка на инструмент высокая, и он может разрушиться во время работы. Для безопасности вы должны иметь плотную одежду и принимать все меры предосторожности. Особенно следует беречь глаза от летящих кусков бетона. Чтобы предотвратить разрушение коронки, ее следует периодически охлаждать в емкости с водой.

Цены и производители

Для изготовления одного-двух отверстий в стене достаточно приобрести самую дешевую коронку китайского производства. Если применить правильную технологию, ее срок службы можно увеличить. Например, вы можете сделать дополнительные сверла по периметру в стене и выбрать основной объем бетона с помощью зубила. В этом случае заводная головка пригодится только для окончательной доводки и выравнивания. Тогда можно выполнить достаточно большой объем работы, потратив не более 300 рублей.

Вы также можете приобрести европейскую или американскую продукцию в 2 раза дороже. Такие устройства эффективны при установке самодельных розеток. Приемлемым качеством являются коронки корейского производства Arix, китайского Super HARD и отечественного Distar и Adele.

Профессионалам удобнее работать с алмазными коронками, так как в стоимость работ входит все, что нужно сделать быстро и качественно. Цена, которая колеблется от 1000 до 8000 рублей, зависит от диаметра и длины.

Необычное решение, казалось бы, давно решенный вопрос.

Кто сказал, что отверстие для выхода должно быть круглым?

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла из формы круглого подреза. Но при установке пластиковой полоски розетки отверстие становится невидимым. И какая разница, круглая она была, квадратная или шестиугольная - главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки. Форма внутренней части розетки прямоугольная и легко переходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие для розетки

В чем преимущества прямоугольного отверстия для розетки? В первую очередь, в скорости обрезки плитки, легкости укладки и отсутствии лишних инструментов. Если пометить и обрезать плитки таким образом, чтобы они шли местами по розетке, это создаст дополнительную фиксацию последней. Некоторые вилки евро плотно входят в розетку и вытаскивают розетку, когда ее вытаскивают.

Если вы делаете отверстие для розетки или выключателя, как обычно, круглым, то вам нужно иметь резак или . Не делайте отверстия одним резаком. Резец монтируется в сверло. Если вы используете миксер или перфоратор для сверления, то для монтажа резца в этих инструментах также необходимо иметь специальные патроны. А главное, вся эта возня с фрезерами и “балеринами” справедлива и для мягкой настенной плитки. В случае укладки гранита (это происходит чаще всего из-за дешевизны последнего) сделать круглое отверстие этими инструментами нереально. Здесь уже нужны специальные фрезы для турбины или дрели.

Сверление подрозетников без пыли

При резке штроб, чтобы не было пыли, используют штроборез с пылесосом. А что делать при сверлении подрозетников? Когда работаешь по бетону, пыли тоже нормально. Полноценное решение видел только у хилти, ниже на фото:

Сам же в последнее время делал по аналогии как на фото, вне зависимости, буровая или алмазная коронка:

Минусы этого способа:

-Нужно чтобы кто-то держал

-Если держать некому, то держать самому

У макеты есть подобная система, только корявая, да и не под коронку, еще и стоит 7к.

Стал просто искать системы пылеудаления и тут нашел любопытную вещь:

Суть этого устройства в том, что с помощью силы всасывания пылесоса, оно надежно закрепляется на стене и при этом всасывает пыль и камни.

Искал аналоги и нашел у милки:

Суть та же, но диаметр 72мм и стоимость 1500. Сегодня испытал ее на объекте.

Внешне выглядит так:

Внутренняя щетка снимается, так как при работе коронкой она не нужна:

Включаем пылесос и устанавливаем на место сверления/долбления подрозетника:

Как видно, пыли нет под местом сверления подрозетников. В данном примере была коронка буровая 72мм, аналогично и для любых других:

Бак у него на 25 литров, тут половина. Несложно догадаться что если бы не чистое сверление, то все это было б в воздухе.

Кто не знал, что есть такая штука- используйте, для более чистой работы.

PS Также снял видео на эту тему, чтобы было более подробно :

Другие публикации от nikita_khristov

Гофра. Использование при прокладке по полу/потолку 0
Что такое черновой и чистовой электромонтажи? 0
П44т. Штрабление под электрику в панельном доме. 0
Монтаж вытяжной системы в мини-пекарне 0
Приточно-вытяжная установка в 2-х комнатной квартире 0

2 Комментария 2

Супер! Только вот цена… Если мне надо сделать десяток отверстий для подрозетников на кухне.

Видел где-то, как делают подобное приспособление из водопроводных труб.

bugor007
11 сентября 2018, 14:19

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Чем лучше нарезать отверстия под подразетники в бетоне?

Вводные данные, 32 подразетника, есть группы по 2, 3 и более розеток, толщина штукатурки 1-2 см, глубина подразетников стандартная 40-45, но будут и не стандартные более глубокие под всякие сенсорные регуляторы и т.п. Как я понимаю вариантов не много

Перфоратор SDS-MAX от 1500 Вт + коронка победитовая 68 мм (на одиночные подразетники), 80 мм (на группы)
Высокооборотная дрель от 1500 Вт + алмазная коронка 68 мм (на одиночные подразетники), 80 мм (на группы)
Перфоратор с функцией отбойного молотка SDS-plus от 800 Вт + бур 6-8 мм + коронка + долото.
УШМ 230 мм + алмазный диск 230 мм + долото + молоток, отбойник

В не зависимости от вариантов предварительно прозвонка на наличие арматур и корректировка положение розеток.
3, 4 варианты не желательны, SDS-plus припасен для кирпича, остается либо алмазная резка либо бурение SDS-MAX, последний не нравится тем что стены уже отштукатурены, не по отлетает ли штукатурка от такой долбежки да и для несущих не есть хорошо такая тряска? Если заморочится алмазной резкой хватит ли хорошей коронки на 32 подразетника если буду резать на сухую. Так или иначе инструмент буду брать в аренду, вот и думаю что брать и какую коронку покупать толи SDS-MAX то ли алмаз.

14.08.2012 в 15:31 14.08.2012 в 15:41

аналогичная задача (24 точки) была решена весной с помощью двух SDS+ перфораторов (синий бош 2-24 и фиолент), обычной коронки с напайками (Энкор или Матрикс), дрели и алмазной дешёво средней коронки (взятой на пробу) "на сухую" + SDS+ пика и узкое долото Матрикс (которые скончались). Работа была в четыре руки -- поэтому такой странный выбор.
"Болгарка" пригодилась только на кухне -- было сделано несколько штроб -- "причуды" застройщика.
Не забудьте про пылесос.

Хотел написать пост с фотографиями (когда "слизывается" "за раз" бур Энкор - то воспринимаешь как данность, а вот когда Хавера - испытываешь когнитивный диссонанс) -- но закрутился. Бур ещё не выбросил - могу сделать фотографии.

14.08.2012 в 16:27

AVSm Буду признателен если сделаете фото. А алмазная на сухую как пошла, удалось ей поработать или даже лучше не рассматривать? Вот думаю, 68 брать или 80 мм, если будет перекос замучаюсь группы вставлять

14.08.2012 в 17:02

Знакомые электрики так и делают на бетонных стенах. На кирпичных коронками работают.

14.08.2012 в 17:05

Aleksey.z написал :
Буду признателен, если сделаете фото.

Aleksey.z написал :
А алмазная на сухую как пошла, удалось ей поработать или даже лучше не рассматривать?

Я даже уже не помню марку алмазной коронки -- надо посмотреть. Без арматуры под "глубокий стакан" дрелью минут 10-15 одну точку (если правильно помню - я перфоратором стены дырявил). Алмазная коронка визуально не сильно сносилась.

Aleksey.z написал :
Вот думаю, 68 брать или 80 мм, если будет перекос замучаюсь группы вставлять

для групп? Только 80 (имхо). Зачем "ловить" миллиметры?
Я несколько раз видел группы, сделанные 68 - и как последствия -- общий перекос, и проблемы с отдельными "вставками" (ну не лезет - даже стаканы деформированы, "поджаты" с боков).

и ещё -- только ротбанд. Гипс (для подрозетников) остался в прошлом.

14.08.2012 в 20:39

Алмазная коронка по-мокрому заметно быстрее и приятнее идет.
Идем в аптеку, покупаем одноразовую систему (капельницу). Стоит рублей 20 максимум. Втыкаем систему в пластиковую бутылку с водой, бутылку вешаем 1-2м выше отверстия. Бурим два отверстия 6мм, первое направляющее по центру. Второе отверстие бурим на 2-3см выше края подрозетника под углом 45 градусов вниз. Втыкаем капельницу в верхнее отверстие, закрепляем трубочку скотчем. При желании ниже подрозетника можно закрепить скотчем мешок для мусора. Можно и без мешка, просто собрать воду с пола. Брызг почти нет, расход воды 0.5-1 литра на дырку. Включаем подачу воды, бурим отверстие под подрозетник. Бурить желательно перфом, там защитная муфта есть. Для коронки 68мм достаточно перфа SDS plus.
Нет ничего архисложного в стыковке групп 68мм. Достаточно аккуратно разметить центры и просверлить направляющие отверстия перпендикулярно стене. Я бы не стал ради 32 подрозетников разводить зоопарк коронок и просверлил бы все 68мм.

14.08.2012 в 20:51

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

14.08.2012 в 21:13

Тоже в бетоне сверлю по кругу, предварительно наметив коронкой (заглубившись миллиметров на пять), потом коронкой перфоратором высверливаю.

14.08.2012 в 21:19

SIS написал :
Нет ничего архисложного в стыковке групп 68мм. Достаточно аккуратно разметить центры и просверлить направляющие отверстия перпендикулярно стене.

Спору нет, вот только глядя на работу "мастеров" - недоуменно чешешь в затылке - то ли перф уже "убитый" и приходилось им елозить, то ли уровня не было.
Позвонил знакомый, говорит трагическим голосом: "поставили новые розетки, которые ты посоветовал, так вот - я их сломал".
Пятерка (Валена), при вынимании вилки знакомый выдрал блок из стены.
Вскрытие показало, что всё плохо - ряд отверстий сделан не в горизонталь, а под углом, подрозетники плохо посажены на ротбанд (легко вынимаются), часть подрозетников была "сплющена", подрозетники не в уровень стены, а ощутимо торчат, стена ободрана, обои пострадали. Ну по канону - клеммники ваго.
Чуть не забыл - крепёж был наживлён, а не закручен.
Выяснилось, что это делалось за три дня "мастером-электриком". Первый день - делались отверстия (за 6-ть часов работы сделал не до конца аж целых 5-ть отверстий), во второй день - доделались отверстия, вставлены подрозетники, замазаны ротбандом, ну и на третий - механизмы, подключение, рамка.
Несколько удивили технологии, с помощью которых каждое отверстие делалось 1 час 12 минут.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет. В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Важно: Если часто теряете ключ от патрона перфоратора или дрели примотайте его изолентой к шнуру питания возле вилки. Тем самым вы, во-первых, будете иметь его всегда под рукой, а во-вторых, обезопасите себя от травм, если вдруг, вам надо будет сменить сверло или насадку, а инструмент будет включен в сеть и произойдет случайное срабатывание.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
Затем определяем центр размеченной окружности.
Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Важно! Ни в коем случае не меняйте плоскость болгарки относительно стены при выполнении разреза. Если так сделать, то диск может поймать клин, сломаться, а осколки весело и дружно полетят прямо в вас. Поэтому постарайтесь сделать все аккуратно, не снимайте защитный кожух и установите рукоять на болгарке так, чтобы диск вращался «от вас».

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

Чтобы этого избежать лучше всего делать отверстия до того, как вы начнете ее клеить на стену. Сделать пару тройку пропилов можно и вручную, для этого есть достаточно простой и недорогой способ.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Сверление алмазными коронками подрозетников

Аккуратно сделать отверстия под подрозетник можно только коронкой. Болгаркой придется подгонять уровень, а делать много отверстий буром 10-ой и выбивать скарпелью-полнейшая глупость. Коронки бывают двух видов:

На буровой заострим внимание в другой раз. Нас интересуют алмазные коронки, которые бывают трех видов:

-Сухой рез с микроударом

Отличить коронки для сухого и мокрого реза очень легко:

На коронках сухого реза есть вырезы на корпусе (первые две), для мокрого реза они не нужны (третья картинка)

Выбор коронки зависит от материала стен. Для бетона лучше использовать микроудар и мокрый рез, для кирпича и пенобетона- обычный сухой рез. Диаметр предпочитаю использовать 72мм в паре с подрозетником на 68мм. Разница в диаметрах обусловлена допуском для выставления горизонта при вмазывании подрозетников. Если при сверлении центровочное сверло немного уйдет, то проблем не будет для выставления уровня из нескольких подрозетников. Если коронка будет 68мм как и подрозетник, то тогда могут быть сложности. В таком случае я советую брать 65мм подрозетники, в них также помещаются все розетки и выключатели, разве что монтаж становится посложнее.

Сухой рез можно выполнять дрель и перфоратором, мокрый рез только дрелью с подачей воды, например такой:

Для сухого реза лучше использовать дрель, так как перфоратор не очень подходит для этих работ, ввиду более низкого крутящего момента и более низкой скорости вращения, также бывает что муфта может срабатывать чаще, на пользу перфоратору это не идет. Я лично не один перфоратор уложил при сверлении твердых материалов. Если работаете в пеноблоке, то коронка в паре с перфоратором будет норм.

Технология сверления коронкой такая:

Рисуем горизонтальную линию, на ней отмечаем через каждые 70 мм центра будущих подрозетников. Берем перфоратор и сверлим центровочное отверстие/-ия, берем коронку, вставляем центровочное сверло в хвостовик коронки, насверливаем в глубину на 5-7 мм коронкой отверстия, снимаем центровочное сверло и сверлим коронкой отверстие на 45 или 65 мм в глубину, в зависимости от подрозетника, который будем устанавливать.

По мягким материалам коронка может жить очень долго, по кирпичу в районе 300 отверстий, по бетону не больше 100-150 при сухом резе, и на 40-50% дольше при мокром резе. Сегменты алмазной коронки можно напаять примерно за 50% от ее стоимости в магазине, в москве много контор, кто этим занимается. Перфоратором работать коронкой можно только в безударном режиме.

По качеству все коронки примерно одинаковые, цена на 72мм в районе 2000-3000 рублей.

На мой взгляд, сверление отверстий коронкой -это лучший способ сделать отверстия под подрозетники — аккуратно и красиво. Плюс ко всему можно использовать коллектор для пылеудаления типа такого:

Читайте также: