Стяжка для цоколя дома

Обновлено: 18.04.2024

Чем засыпать цоколь

Со времен наших дедов и прадедов в их деревянных домах цоколь отсутствовал, а на полу вместо привычного нам деревянного пола или плитки была просто прессованная глина. Но времена меняются, меняются технологии и уклад жизни. Теперь ради энергосбережения людям приходится идти на разного рода ухищрения. И одним из таких технологических ухищрений есть утепления пола, а следовательно, и цоколя. Если в вашем доме полы деревянные, то цоколь можно засыпать песком. Но все же вам придется сделать отдушину, для того чтобы летом пространство между полом и песком вентилировалось (чтобы не конденсировалась влага на внутренней стороне половой доски, что может привести к распространению плесени и грибка). На зиму такие отдушины нужно закрывать. Если же у вас в доме планируется стяжка на полу, поверх которой вы будете стелить покрытие (например линолеум, паркет, плитку), то засыпать цоколь нужно материалом, который утепляет и плохо проводит холод. Таким недорогим и максимально подходящим для этих целей является керамзит. Но в любом случае между фундаментом и стяжкой нужно установить утепление, для того, чтобы не допустить промерзание бетонированного пола, которое приведет к конденсации влаги и может негативно повлиять на ваш комфорт и качество напольного покрытия.

Засыпанный песком цоколь

Стяжка на керамзите

Схема утепления стяжки от фундамента

Самый дешевый выход это засыпать внутрь цоколя, тот же грунт который был извлечен из котлована, или траншей вырытых для ленточного фундамента. Этот способ с успехом работает там где грунтовые воды глубоко и не поднимаются в течении года. Однако если вы собираетесь делать бетонные полы, то и на грунт придется сыпать песок, хотя бы сантиметров двадцать-тридцать а уж на него через гидроизоляцию класть бетон.

Как и чем засыпать фундамент внутри дома

Засыпка цоколя под бетонную стяжку

Предисловие. При строительстве дома, где подвал не планируется использовать, многие застройщики задаются вопросами: Надо ли засыпать фундамент внутри? Чем засыпать пространство внутри фундамента? Чем засыпать свайный фундамент внутри? Попробуем ответить на эти вопросы в данной статье, рассмотрим, какие сыпучие материалы можно использовать для этих целей и покажем видео, чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Прежде чем принимать решение по выбору материала и уровня отсыпки, следует обратить внимание на уровень грунтовых вод на вашем участке и степень просадочности грунта на нем. Также стоит все продумать. Рассчитайте, что будет дешевле – отсыпать своими руками цоколь дома изнутри известью, песком или другим материалом, либо устроить вентилируемый подвал и сделать качественное утепление пола в деревянном доме снизу.

Пример проведения обратной отсыпки фундамента для стяжки пола

После получения разрешения на строительство дома в администрации производят разбивку участка и приступают к производству земляных работ. К вопросу выполнения земляных работ относиться следует очень серьезно, поскольку от выполнения этого этапа зависит прочность будущего строения. Конструкция и глубина фундамента находится в зависимости от геологии участка: глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод.

На что влияет глубина грунтовых вод

Делать самостоятельно засыпку фундамента внутри строения следует после полного затвердевания цемента. Большую опасность представляет для строений весеннее половодье, которое значительно поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате этого происходит вспучивание грунта, создавая давление в грунте, которое буквально выдавливает фундамент наверх при оттаивании верхних слоев почвы.

Выпучивание наблюдается в глинистых, торфяных и болотистых грунтах. Котлованы и траншеи для ленточных фундаментов следует копать ниже глубины промерзания в вашем регионе. Внутреннее пространство траншей следует засыпать песком на треть – пески и суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине менее 2 метров, то котлованы делаются до 80 см глубиной.

Для уплотнения грунта его утрамбовывают и проливают водой. При этом грунт значительно уплотняется, убираются все пустоты, и почва становится менее влагоемкой. Если грунтовые воды на участке находятся выше 0,5 метра, внутреннее пространство траншей должно быть вырыто ниже глубины промерзания почвы. Далее поговорим о том, как определить просадочность грунта при устройстве фундамента.

Определение просадочности грунта на участке

Пористый грунт внутри цоколя при увлажнении дает усадку, что приносит вред сооружению. Чтобы определить просадочность грунта, необходимо выкопать яму, засыпать обратно землю и тщательно пролить ее водой. Если грунта не хватит для полного заполнения выкопанной ямы, то грунт считается просадочным. Если вы определили, что грунт на участке просадочный, то его проливают водой и трамбуют.

Строительство и внутреннюю засыпку цоколя ленточного фундамента необходимо делать с утепленной отмосткой вокруг дома. Обязательно не менее 80 см и с уклоном от сооружения. Устройство отмостки необходимо сделать с использованием геотекстиля для отвода талых вод и осадков от здания. Геотекстиль технические характеристики имеет такие, что он препятствует перемешиванию грунта.

Прежде чем начать рыть траншеи для фундамента, надо снять верхний плодородный слой почвы на участке, включая отмостку и подвал дома. Плодородный слой можно использовать для огорода, а получившееся пространство следует засыпать грунтом из котлована фундамента и погреба, так как он не содержит органики, корней растений и безопасен для всех конструкций. При отсутствии песка, его следует заказать.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Объем грунта вынутого из котлована должен соответствовать проекту. Обычно котлован отсыпают песком не более 15 см до проектной отметки. Песок ровняют и тщательно трамбуют. В строительстве грунты разделяются на черноземы (их не используют для засыпки внутри цоколя), глины и суглинки, грунты с примесью горных пород и скальные грунты.

Оптимальным вариантом, обеспечивающей гидроизоляцию и устойчивость грунтов к нагрузкам, являются суглинки или глина. Используют глину без добавок и примесей, способных повредить гидроизоляцию. Глину следует засыпать внутри ленточного фундамента до 300 мм с качественным уплотнением, чтобы исключить воздушные пазухи. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь для засыпки свайного фундамента своими руками.

Засыпать площадь внутри цоколя можно не только глиной, но и песком или щебнем, которые не меняют своих свойств под воздействием воды. При использовании всех материалов необходима тщательная трамбовка. При использовании песка его дополнительно проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру равномерным слоем для исключения разного бокового давления на фундамент.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку

Довольно часто подвальные помещения не используют – это касается владельцев участков на болотистых почвах, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае многие застройщики решают засыпать фундамент внутри дома под черновую стяжку, однако чем лучше выполнить обсыпку не знают. Материалы в этом случае можно использовать те же самые, что и при отсыпке свайного фундамента и цоколя внутри дома.

Лучший способ сделать качественную и надежную засыпку под стяжку – это уложить и тщательно утрамбовать слой глины до 300 мм, для защиты от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать песок и также его утрамбовать и пролить водой. Далее следует уложить гидроизоляционный слой – рубероид. Поверх него можно уложить пенопласт либо снова отсыпать подвал дома песком под бетонную стяжку.

Любой фундамент находится в условиях постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются, то дожди заливают участок. Поэтому при строительстве необходимо позаботится об отводе вод от ленточного фундамента. Для этих целей на участке устраивают дренаж, производят гидроизоляцию цоколей и подвальных помещений, устраивают отмостку по всему периметру дома. Смотрите на видео, чем лучше засыпать фундамент внутри.

Чем засыпать цоколь?

Вопрос вот какой,фундамент у меня выступает над землей где то на 30-70 см (участок наклонный) плюс 5 рядов цокольного кирпича,это и будет уровень пола дома,хочу засыпать грунтом до верха цокольного кирпича но не знаю чем,кто то советует глину ,кто то чернозем,песок дорого ,подскажите как сделать чтоб и бюджетно было и надежно

2вадик63 тоже хотел было засыпать , для себя решил
засыпать с наружи только плиты, пять рядов будут над землёй.
Под верх плит: камни , глина , с верху навозной дерн, ну и отмостка 60см , всё буду возить на жигулях с прицепом , считаю реально и не дорого
(фундамент: на гравийной подушке лежат плиты, по плитам пять рядов в полтора кирпича)

XL написал :
считаю реально и не дорого

На бензин больше денег уйдёт, чем машину нанять.

согласен , если возить далеко, у мня выходит 4 км один рейс , вес 1,5 тонны

XL написал :
у мня выходит 4 км один рейс

достаточно отсыпать из нутри , ну а с наружи всё зависит от планировки

вадик63 написал :
хочу засыпать грунтом до верха цокольного кирпича

стесняюсь спросить, по каким причинам ?

В смысле по каким причинам?Хочу чтобы полы были высоко так как планирую засыпать фундамент снаружи

Была похожая ситуация,себе засыпал гравийно-пещаную смесь,видел что подобную смесь кладут под асфальтовое покрытие новых дорог.И по цене она оказалась самым дешевым заполнителем.

вадик63 написал :
В смысле по каким причинам?Хочу чтобы полы были высоко так как планирую засыпать фундамент снаружи

имею ввиду засыпать будешь снаружи из опасения что промёрзнет ? зачем засыпать весь фундамент снаружи не пойму, может я чего не понимаю.
если кладка в полтора кирпича и засыпана внутри чем угодно (песок, глина) то не промёрзнет

2вадик63
и по вопросу : лучше конечно же глиной ну а потом обязательно дерн, проверенный способ .

Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
для суглинков не более 600 мм;
для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Чем засыпать пространство внутри фундамента

Перед началом выполнения строительных работ при возведении дома на участке многих волнует вопрос, чем засыпать фундамент внутри. От правильного выбора будет зависеть прочность бетонного основания, время усадки здания, а также долговечность и срок службы дома. Перед началом строительных работ нужно узнать, на каком уровне проходят грунтовые воды, это влияет на степень усадки грунта. Выбор засыпного материала определяется материальным положением заказчика.

Технология засыпки фундамента внутри

После того, как фундамент будет залит бетоном, следует подождать пару недель. Нужно время и хорошие погодные условия, чтобы бетон застыл и затвердел, стал плотным. Затем возводится цоколь дома, и после этого можно выполнять работы по обратной засыпке. Используется обычно грунт, который выкопали из котлована. На период заливки бетонных блоков его следует защитить от попадания инородных примесей, которые могут начать гнить внутри фундамента. Для этого грунт закрывают тентом или полиэтиленовой пленкой.

Процесс засыпки проходит в несколько этапов. Грунт засыпают постепенно слоями по 30 см в глубину, затем утрамбовывают. Желательно установить отмостку по всему основанию здания. В ее функции входит отведение воды от стен строения. Это могут быть листы пенополистирола высокой плотности или полистирола минимальной плотности, плотно прижатые к наружным стенкам бетонных блоков. В момент засыпки грунта листы должны оставаться неподвижными, их нельзя наклонять, смещать в сторону или как-то менять положение. Так отмостка дольше и эффективнее прослужит и надолго сохранит прочность основания строения.

Многие интересуются, что засыпают на дно фундамента на участках в местности повышенной влажности. Чтобы защитить основание сооружения от излишней влаги, под фундамент кладут буферную подушку, состоящую из слоя песка и щебня глубиной 20 см. В траншею сначала укладывают песок и уплотняют его, потом равномерно распределяют щебень. Получившийся буфер будет служить преградой для защиты от поднимающихся вверх в дождливые дни грунтовых вод.

Заливать стяжку можно тогда, когда полностью высохнет засыпанный слой. Это предотвратит от вытекания цементной жидкости в песок и улучшит качество бетонной стяжки.

При засыпке фундамента внутри грунтом во избежание образования пустот нужно хорошо его уплотнять. Сухой грунт желательно размачивать, чтобы при заполнении пустот он ложился плотным слоем. При этом стоит учитывать параметры влажности грунта, установленные ГОСТом:

для песка – от 8% до 12%;
для легких супесей – от 9% до 12%;
для суглинистых и легких грунтов – от 12% до 17%;
для тяжелых почв – от 16% до 23%.

Если грунт перенасыщен влагой, его следует подсушить до допустимых норм.

Для размачивания грунта не желательно использовать воду. Лучше приготовить специальный раствор из воды с добавлением сухой цементной муки или глины. Готовая смесь будет похожа на грунтовку своей плотностью и цветом. Благодаря свойству склеивания почва в засыпанном состоянии лучше схватится и утрамбуется.

Требования к материалам

В начале постройки дома нужно сразу определиться с тем, чем засыпать пространство внутри фундамента. Земля, выкопанная из котлована, не всегда подходит для этой цели, особенно если она обладает низкой плотностью и высокой просадочностью. В каждом регионе имеется геологическая служба, которая располагает информацией о свойствах почвы в этой местности.

Хорошим выбором считается суглинок или глина. Благодаря своей плотности они способны отталкивать воду. Рекомендуется использовать чистую глину, без примесей, иначе она сразу потеряет гидроизоляционные свойства. При укладке глину сильно прессуют, чтобы не образовывались воздушные карманы, в которых впоследствии будет накапливаться вода.

На местности с повышенным уровнем влажности земли нежелательно использовать глину, так как, хотя она и не пропускает воду, но интенсивно ее впитывает. А это опасно тем, что при замерзании глина будет вспучиваться.

Часто в качестве засыпного материала применяют песок, заранее его смочив. Но так как его свойства не совпадают со свойствами почвы на этом участке, его применяют в сочетании с другими природными материалами.

Не стоит применять для засыпки фундамента песок и гравий. Они не способны защитить основание строения от излишней влажности. Гравий быстро подтянет и впитает влагу, это повредит гидроизоляции фундамента и окажет разрушительное действие. В результате здание даст усадку, а стены растрескаются.

На стройке на стадии котлована часто практикуется сочетание песка и щебня. Даже при повышенной влажности грунта они способны защитить здание от сырости. Мелкий щебень будет служить своеобразной дренажной подушкой. Песок и щебень равномерно засыпаются поэтапно в два слоя в ров по периметру будущего строения.

Обратная засыпка внутри фундамента

Вырытая траншея представляет собой замкнутый периметр участка, поэтому часто возникает вопрос, что засыпать внутрь ленточного фундамента. Для того чтобы удержать вредные испарения, поднимающиеся от земли, сохранять тепло в здании, используют песок или глину. Эти материалы выполняют роль защитного слоя.

Засыпка ленточного фундамента внутри песком производится без трамбования. Достаточно равномерно положить слой природного материала. Однако если планируется заливать стяжку, песок нужно уплотнить. Это делается с помощью виброплит или ручной трамбовки. При этом песок лучше дополнительно не увлажнять. А сверху еще положить слой щебня для воздухоотвода. Стяжку площадки лучше делать на арматурной сетке. Бетон будет крепче держаться, не растрескается.

Выполнение работ

Чтобы определиться с выбором, чем лучше засыпать внутренний фундамент, следует поинтересоваться типом почвы. При рытье траншеи экскаватором будет видно, какая на участке земля: чернозем или глина, скальная или песчаная почва. От этого будет зависеть выбор засыпки.

Не рекомендуется заполнять пазухи верхним слоем почвы – черноземом. Он богат органикой, которая после гниения оставит пустоты, а это ухудшит плотность внутренней засыпки.

Прежде чем приступить к подготовке фундамента, нужно правильно вырыть ров под него. Зимой вода под землей замерзает, вследствие этого почва расширяется и поднимается вверх. Возведение дома на таком участке предполагает рытье котлована на столько, насколько промерзает почва. Ров засыпают песком на треть глубины.

Теперь можно переходить к решению вопроса, как засыпать фундамент внутри дома. Если неправильно и некачественно выполнить засыпку, гидроизоляция фундамента будет нарушена, а это приведет к другим неприятностям. При строительстве крупных сооружений на стадии котлована проводят различные коммуникации, поэтому в местах прохождения труб при засыпке пустот следует использовать мягкий грунт.

После укладки дренажного слоя на дне траншеи, можно приступать к работам по засыпке фундамента. Это лучше делать с применением спецтехники, при трамбовании вручную не получится достичь желаемой плотности грунта. При работе с помощью строительной техники необходимо придерживаться требований:

слой песка – 0,7 м;
слой суглинок и супесей – 0,6 м;
слой глины – 0,5 м.

Рекомендовано использовать обычный почвенный песок, так как в его составе есть мелкие частицы глины и других связующих элементов, которые способствуют большей плотности песка.

Если нет возможности использовать технические средства, при трамбовании вручную нужно стараться делать каждый слой не более 0,3 м. Утрамбовывать грунт нужно от центра сооружения к его краям. На участках проложенных коммуникаций глубина слоя засыпки не должна превышать 0,2 м. По разным причинам не всегда получается утрамбовать грунт. В этом случае его нужно насыпать больше положенного объема с горкой, чтобы впоследствии он осел.

Внутренние и внешние воздушные камеры котлована следует заполнять одновременно. Это уменьшит боковую нагрузку на стены фундамента как внутри, так и снаружи.

От того, что засыпают на дно фундамента, зависит устойчивость и срок службы здания. Используемый материал оказывает влияние на гидроизоляцию основания строения и его способность сохранять тепло. Работы по засыпке пазух и уплотнению грунта необходимо выполнять со всей тщательностью и аккуратностью.

Дешево и сердито: отделка цоколя цементным раствором

Цоколь – выступающая над землей часть фундамента, относится к важнейшим элементам здания, который должен быть надежно защищен от внешних воздействий и при этом выглядеть эстетично, т. к. он всегда на виду. Легко и с наименьшими затратами его можно отделать цементным раствором.

Понадобится

цементом марки М300 (М400);
просеянным карьерным песком;
чистой пресной водой;
прозрачным широким скотчем;
жидким мылом.

Процесс отделки цоколя цементным раствором

Набрасываем кельмой цементный раствор снизу вверх небольшими участками, на очищенную и смоченную цокольную поверхность, одновременно затирая и выравнивая его.

Прикладываем правило к низу цоколя, покрытого раствором, прижимаем и перемещаем его вверх колебательными движениями. Раствор на правиле соскребаем кельмой в емкость. Повторяем операцию, пока не уберем весь лишний раствор.

Нижний ряд кирпичей, лежащих на цоколе, закрываем скотчем и набрасываем раствор по верху цоколя и в места с углублениями и щелями. Снова правилом выравниваем поверхность, повторяя при необходимости операцию.

Прикладываем горизонтально правило по верху цоколя и кельмой формируем нечто в виде откоса. Затем, сдвигая правило вбок, отделяем его от наброски. После чего удаляем скотч.

Даем раствору в течение 20 минут немного подсохнуть. Далее снова готовим раствор, вылив в емкость для замешивания мерное ведро воды, и высыпав ведро цемента и песка. Также добавляем немного жидкого мыла, чтобы повысить пластичность и качество сцепления песка и цемента между собой. Перемешиваем ингредиенты лопатой до однородной массы.
Всыпаем в емкость еще ведро песка и далее приготовление осуществляем дрелью с насадкой-миксером, пока компоненты полностью не перемешаются.

Далее всыпаем одно или два ведра песка, если был использован цемент соответственно марки М300 или М400. Объем воды подбираем так, чтобы готовый раствор был однородным и имел сметанообразную консистенцию.
Этот микст наносим тонким слоем на первый, уже слегка подсохший, и за одно выравниваем мелкие дефекты и затираем небольшие трещины.
Пока второй слой не затвердел, используя правило и уровень, проводим по новой штукатурке цоколя горизонтальные линии узкой стальной пластиной. Затем рулеткой делаем метки для вертикальных линий, которые проводим с применением уровнемера.

У нас получается, как бы, кладочный узор, гармонирующий со швами кирпичной стены. Кроме того, такая «сетка» служит компенсатором при резких температурных перепадах, повышая прочность и срок эксплуатации штукатурки.
Если на этом этапе обнаруживается место, где цементный раствор плохо держится, мы его удаляем, увеличиваем шероховатость основания, набрасываем раствор кельмой и плотно затираем.
Выдержав минут 20, выравниваем кельмой обновленное место, удаляя лишний раствор. Остается лишь, используя ровную планку, восстановить углубления стальной пластиной.

Чтобы наброска и по углам получилась ровной, к смежной стороне угла прижимаем ровную доску, которая выступала бы за пределы угла на толщину штукатурки. После затирки и выравнивания наброски, проводим кельмой вдоль внутренней стороны доски вертикальную линию и удаляем доску.
Затем коротким правилом или просто ровной планкой выравниваем раствор и наводим горизонтальные и вертикальные линии в соответствии с уже имеющимися. Так участок за участком отделываем цоколь по всему периметру здания.

Смотрите видео

Стяжка дома от трещин

Как правило, трещины появляются в старых зданиях, в результате различных внешних воздействий, хотя трещины могут появиться и в новом здании, если нарушена технология строительства или не учтены некоторые факторы. Появление трещин необходимо остановить, так как возможно постепенное разрушение здания. Решение этой проблемы непростое, но решить ее возможно несколькими способами самостоятельно. Один из способов предполагает стяжку дома с помощью различных материалов.

Использование арматуры

Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.

Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.

Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.

Что для этого потребуется

Кроме самой арматуры, понадобятся еще некоторые материалы, в том числе и инструменты:

Арматура.
Шпильки с резьбой.
Гайки и шайбы.

Технология стяжки дома с помощью арматуры не отличается сложностью. На углы дома устанавливаются металлические уголки с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек. К концам арматуры привариваются шпильки, после чего арматура с резьбой на концах вставляется в уголки, которые установлены на противоположных углах здания. После этого на шпильки накручиваются гайки с шайбами, а затем накручиваются гайки. Конструкция стягивается за счет прокручивания гаек. Естественно, что без специального ключа гаечного, сделать это не удастся.

Качество арматуры и ее виды

Арматура – это строительные элементы из металла, которые применяются для формирования строительных конструкций из железобетона. Применение арматуры и бетона делает конструкцию особенно прочной. Кроме изделий из железобетона, арматура применяется в строительстве для усиления различных строительных конструкций.

Соединение арматуры и бетона осуществляется:

Способом трения.
Методом сдвига.
Методом сцепления элементов арматуры в процессе бетонирования.
Электрохимическим способом.
Способом обжатия бетоном после укладки.

Какая бывает арматура

Существует несколько видов арматуры, в зависимости от условий применения.

Различают арматуру:

Напрягаемую.
Ненапрягаемую.

А также:

Рабочую.
Монтажную.
Анкерную.
Конструктивную.

В том числе:

Поперечную.
Продольную.

Как видно, видов арматуры много и очень важно знать, какой воспользоваться в данном случае.

Характер разрушения дома

Стяжка для строительной конструкции необходима в том случае, если степень ее разрушения может привести к дальнейшему разрушению целостности данной конструкции.

К характерным видам разрушений относятся:

Развал.
Завал.
Отделение частей постройки.

Развал сооружения

Развал сооружения происходит в результате появления трещин в верхней части постройки, при этом деформация стен происходит в виде волн или может наблюдаться на всей поверхности.

Подобного вида разрушения бывают частичными или полными, когда необходимо восстанавливать целостность всех несущих элементов сооружения. Частичные разрушения требуют восстановления функций лишь некоторых перегородок.

Трещины в кладке. Допуски; причины; как сделать, чтобы трещин не было.

Важный момент! В любом случае необходимо прибегнуть к технологической операции – стяжке стен, чтобы избавиться от процессов разрушения.

Разрушения построек могут быть легкими, средними, а также сильными.

Легкий развал дома

Легкие разрушения характеризуются появлением трещин в половине углов проемов с деформацией оголовок стен на 1/3 их высоты, при этом состояние фундамента нормальное.

Подобные разрушения появляются из-за излишнего веса кровли, из-за строительства еще одного этажа, а также из-за отсутствия армированного верхнего пояса. Чтобы устранить данную проблему, необходимо смонтировать стальную обойму, связав строительную конструкцию по углам.

Соединение обоймы осуществляется на внешних стенах. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо заготовить такие материалы, как стальные уголки, трубы, шпильки, гайки, стальные пруты. Работы заключаются в соединении всех элементов с помощью электросварки.

Средняя степень развала

Средний тип развала характеризуется наличием таких же разрушений, как и в случае легкого развала, но их общая масса составляет порядка 80 процентов.

Такие виды разрушения могут появиться в случае отсутствия армирующего пояса, а также в случаях нагрузок, превышающих расчетные.

В таком случае придется стягивать стены дома по всему периметру, уложив стягивающие пояса в 3-х уровнях. Стальную арматуру допустимо заменить на стальную полосу, при этом, качество сварочных швов должно быть высоким.

Сильный развал

Сильная степень развала характеризуется появлением заметных трещин, как в стенах здания, так и в его фундаменте, включая все характеристики, присущие для легкого и для среднего разрушения. Как правило, сильный развал является следствием разрушения фундамента постройки.

Важно знать! Можно избежать полного разрушения здания, если использовать сплошной подпор и угловые обоймы, в том числе с усилением фундамента.

Фундамент укрепляется за счет зашивки армированного арматурой каркаса по всему периметру фундамента.

Завал дома: что это такое

Завал дома, это когда стены постройки завалены внутрь здания. Различают частичный и полный завал. В таком случае все работы проводятся внутри дома с использованием арматуры, которая сваривается между собой с помощью электросварки.

Полный завал характеризуется завалом трех стен, независимо от степени их разрушения. В качестве причины появления такой проблемы следует рассматривать нарушение технологий строительства, а также недостаточное армирование пояса. Чтобы устранить данную проблему, придется использовать мощную конструкцию из металла, установленную с помощью элементов сквозного крепления.

Частичный завал характеризуется разрушениями, касающимися двух стен. Ремонт предполагает монтаж частичной обоймы по принципу установки сплошной обрешетки.

Отделение пристройки

Как правило, происходит комбинированное отделение пристройки дома, при этом главный признак заключается в появлении трещины на стыке соединения пристройки и основной постройки по внутреннему углу.

Основная причина заключается в том, что отсутствует жесткая привязка пристройки к дому или наличие ненадежного фундамента, а также излишний вес пристройки, что приводит к перегрузкам. Следует отметить тот факт, что не всегда требуется жесткая привязка пристройки к основной постройке.

В заключение

Случаи, когда дом разрушается и наблюдается сильный развал, достаточно редкие, поскольку связаны с тем, что за домом на протяжении многих лет никто не ухаживал. В таком случае, лучше старую постройку снести и на ее месте построить новую.

Правильная гидроизоляция цоколя стены частного дома

При ленточном фундаменте кладку наружных стен из газобетонных блоков рекомендуется производить по цоколю здания высотой не менее 500 мм (от уровня отмостки) в целях предотвращения намокания кладки снегом при его подтаивании.

Наружные стены с целью защиты от увлажнения рекомендуется выполнять со свесом по отношению к ленте фундамента не менее чем на 50 мм (Рис.1).

Первый ряд кладки рекомендуется укладывать на гидроизоляцию по слою цементно-песчаного раствора (не клея) толщиной не менее 20 мм.

Если выравнивающий шов из цементно-песчаного раствора получается толще 30 мм (до 45 мм), то в него необходимо утопить кладочную сетку по всей длине стены из проволоки диаметром 4-5 мм с ячейкой 50 мм.

В подвале здания при обеспечении требуемого для нормальной эксплуатации изделий из автоклавного газобетона влажностного режима (влажность воздуха не более 75 %) допускается устройство несущих внутренних стен из газобетонных блоков.

Варианты конструктивных решений узла примыкания кладки на ленточный фундамент представлены на рис. 1, 2 и 3.

Цоколь наружной стены на плитном фундаменте

При опирании стен на фундаментную плиту (Рис.4) цокольная часть кладки (высотой не менее 500 мм) должна быть гидроизолирована, как с наружной стороны стен (для защиты от снега), так и в месте опирания кладки на плиту.

Товары для строительства и ремонта

С целью снижения теплопотерь располагающийся под свесом кладки торец фундаментной плиты рекомендуется утеплить. Толщина утеплителя определяется по расчету, но в любом случае должна составлять не менее 50 мм.

Утеплитель может располагаться как под свесом кладки (как показано на Рис.4), так и выступать за ее пределы (при толщине утеплителя большей ширины свеса).

В качестве утеплителя для данного конструктивного решения рекомендуется использовать изделия из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Читайте также: