Стойки в кирпичной кладке

Обновлено: 28.03.2024

Что собой представляет, для чего и как правильно производится усиление кирпичных стен?

Безопасность и технические характеристики жилья достигаются за счет соблюдения установленных норм.

При возведении кирпичных стен, особенно наружных, принимающих на себя основную нагрузку, армирование помогает добиться дополнительного укрепления поверхности.

Для чего необходимо усиление конструкции, что для этого нужно, и как это происходит – читайте подробно в представленной статье.

Что это такое?

Чтобы предотвратить ошибки строительства, в виде трещин на стенах и их разрушения, при кладочных работах обязательно используют армирование – заливку раствором монтажной сетки или прутьев различного диаметра, а также дополнительное укрепление стен с помощью монтажных приспособлений.

Усиление особенно сильно выручает на конструкционных (несущих) стенах – его используют в качестве профилактики ошибок строительства, а также при выявленных нарушениях технологии кладки и разрушениях, вызванных определенными факторами:

Дополнительное укрепление стен помогает избежать растрескиваний на поверхности, и затрат, связанных с ремонтом и восстановлением поверхности.

Чаще всего дополнительное усиление требуется при нарушенной технологии процесса, например, когда торопятся со стройкой, и не дают фундаменту достаточно времени для того, чтобы он сделал усадку в течение года. Усиление необходимо также для построек, расположенных на пучинистых почвах, даже если на них обустроен монолитный фундамент.

Армирование способно снять большую нагрузку со стен, равномерно распределив ее по всему периметру конструкции, помочь при выполнении сложных кладок (например, арочных и столбов), устранить ошибки (если были использованы низкокачественные материалы), а также сделать стены неуязвимыми в сейсмоопасных регионах.


Для укрепления стен применяют прутья и проволоку из стали, индивидуальные металлические каркасы-анкеровки, а также различные крепежные элементы.

Металлические прутья имеют диаметр от 3 до 8 мм, а сеточная арматура бывает заводской или связанной самостоятельно (строительная проволока), с ячейками от 40 х 40 (мм) и выше. Арматуру и сетку можно укладывать в разных направлениях, через каждые 3-5 рядов. Она хорошо взаимодействует не только с кирпичной поверхностью, но и растворами, которые применяются для кладочных работ (чаще всего – песчано-цементный).

Современные производители в настоящее время выпускают кирпичную продукцию по новым технологиям, благодаря которой возводящаяся стена из кирпича не нуждается в армировке, несмотря на то, что строительные нормы обязывают ее выполнять.

Но большинство строителей советуют не пренебрегать технологией укрепления стен. Необходимости в ней нет тогда, когда стена, толщиной в половину кирпича, не превышает 3 м, и не подвержена большим нагрузкам, а также при очень толстом пироге стены и для небольших зданий.

Усиление и армирование показаны тем домам, которые возводятся на непрочных грунтах, для правильной усадки постройки, без склонности к разрушениям, а также, если в работе используется колотый кирпич.

Варианты укреплений

Армировка кирпичной кладки может быть внутренней и наружной, с использованием металлических приспособлений. Внутри она проводится с помощью сетки и металлических стержней, снаружи – с помощью анкеровочной или сеточной конструкции, соединяющей между собой швы при разрушенных частях стены.

При выборе наиболее подходящего вида укрепления, всегда учитываются:

  • предполагаемые нагрузки, которые будет выдерживать кирпичная стена;
  • последовательность кладочных работ и тип перевязки;
  • формирование промежутков между армированными изделиями, согласно проекту.

Расположение (вариант) укреплений бывает нескольких разновидностей:

  1. Продольный. Считается самым распространенным способом. Подходит для внешних и внутренних работ, применяется в работах по упрочнению боковых нагрузок и изгибов. Использует любой вид армированного материала. Может пересекаться с вертикальными элементами арматуры.
  2. Поперечный. Такой вид усиления кладки подходит не только для наружных стен, но и перегородочных, а также для формирования колонн. Крепления закладываются внутри стены, через каждые 3-4 слоя кирпича. Мастера чаще используют сетку, связанную самостоятельно (просечную или вытяжную).

Какой бы способ не выбрал строитель, любой из них позволит надежно закрепить конструкцию, сделает ее долговечной, и будет противодействовать появлению трещин.

Армированные крепления должны быть в хорошем состоянии, без следов коррозии. Желательно, чтобы они были выполнены проверенным производителем, способным предоставить гарантии на свои изделия.

Расходники и нужные инструменты

Для того, чтобы выполнить качественное укрепление в процессе кладки, необходимо подготовить расходный материал и инструмент. Строителю понадобятся:

  1. Кирпичи нужного размера, сухая смесь для приготовления песчано-цементного раствора, емкость, лопата, бетономешалка или строительный миксер.
  2. Армированные прутья определенного диаметра, монтажная сетка, проволока, анкеровочные приспособления из качественного металла, крепежные элементы (гвозди, саморезы, шурупы, болты и т.д.).
  3. Обычный молоток и резиновый (киянка), строительный шнур, уголки металлические, колышки, швеллеры.
  4. Шпателя, мастерки, шуруповерт, дрель, болгарка.
  5. Рабочая одежда и обувь.

Если планируется использование армированной решетки, то ее можно купить в готовом виде, или при желании, связать специальным крючком самостоятельно, заранее разметив длину прутьев, и разрезав стержни для того, чтобы образовать с ними сетку в виде звеньев.


При сотрудничестве со строительными фирмами по договору, они сами предоставляют расходные материалы, согласно смете, прилагаемой к проекту, а инструментом строители обеспечены.

Как укрепить конструкцию?

Любой способ способен увеличить прочность здания за счет создания долговечной стены. Армирование начинают выполнять с самого первого слоя, не забывая про использование Г-образных прутьев для образования углов по периметру постройки.

Важное правило продольной и поперечной армировки – обустройство изделий по поверхности слоев кладки, с перевозкой швов, через каждые 3-4 слоя. Вертикальные прутья закрепляют с низа, в полкирпича от пола. В процессе работы армированную кладку осуществляют с помощью цементного раствора, при этом стараются, чтобы смесь полностью покрывала используемую сетку или прутья.

Технология армировки должна соответствовать нормативным правилам, и выполняется только после того, как окончены земляные работы, установлен фундамент, давший усадку в течение 1 года, выполнена гидроизоляция и водоотвод фундаментного основания, закуплены необходимые расходные материалы и инструмент.

Поперечное упрочнение

Сетка при данном способе накладывается на кирпичный слой. Ее можно закрепить или заменить прутьями нужной длины. Желательно использовать для одного строения одинаковый армирующий материал. После расположения армированных изделий в пустотелом кирпиче или по полнотелому, укладываемая поверхность промазывается цементным раствором, с толщиной не менее 1,5 см.

При данном способе допустимо одновременное использование сетки с разной формой звеньев (зигзагообразных, прямоугольных и квадратных) и стержней от 10 мм.

Через каждые 4-5 рядов накладывается армировка, заливается раствором цемента под наложенный сверху кирпич, который простукивается резиновой киянкой.

Продольное армирование

Здесь используют прутья, укладываемые снаружи или внутри стены, с диаметром, более 10 (до 150) мм. Внутреннее укрепление заключается в усиленном углублении низа стержней в основании кладки, в глубине шва, на поверхности между кирпичными изделиями.

В процессе монтажа определяется нагрузка на стену. В зависимости от этого, распределяется расстояние между прутьями. Заливка раствора проводится по такому же принципу, как и в поперечном.

Вертикальное

Рекомендуется рядная кладка правильной формы, с шириной шага около 100 мм и заглублением используемых приспособлений армировки на 20 мм.

Выбрать наиболее подходящий способ усиления стены возводящейся постройки мастер может сам. Главное – выполнять работы по представленным строительным нормативам.

Особенности

Для проведения кирпичных кладочных работ чаще всего используются качественные материалы, имеющие сертификат качества, маркировку и гарантии от производителя.

Технологии, применяемые при кладке, должны соответствовать нормам:

Особой армировке подлежат стены с толщиной в полкирпича – здесь достаточно использования немного внутренней строительной сетки.

Углы кирпичных стен необходимо укреплять более тщательно, так как от них распределяется несущая нагрузка на стены и задается ее направление. Для углов используются прутья, швеллеры, металлические уголки.

Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в процессе кладки – это:

  1. Армировка с начала, а затем, через каждые 3-4 слоя кирпича.
  2. Усиленное (двухслойное) укрепление в местах проема дверей и окон (перемычек).
  3. Обязательное создание армопояса под кровлю.
  4. Усиление мест с перепадом уровней.

При выполнении армирования необходимо соблюдать нормативы, и стараться не допускать в процессе хранения изделий порчи армированного материала. Кроме того, нужно знать о том, что в процессе кладки армировка должна быть полностью покрыта кладочным раствором, а толщина швов закрывать металлические стержни. При этом, края приспособлений не должны выходить за пределы кладки.

Опытные специалисты рекомендуют при вязке сетки использовать материал, который нужно крючком готовить самому, без выполнения сварочных работ.

Последствия отсутствия

  1. Стена из кирпича без армирования прослужит недолго, особенно, когда у нее очень большая толщина.
  2. Поверхность не сможет выполнять несущую нагрузку, и будет со временем разрушаться.
  3. Без армировки может произойти геометрическая деформация постройки.

Поэтому укреплению уделяется такое повышенное внимание, несмотря на появление на строительном рынке кирпичей-новинок, не требующих кладочного закрепления. Особенно большое внимание стоит уделять проемам (двери, окна), где требуется усиленная армировка.

Также необходимо знать, что процесс усиления проводят равномерно по стене, так как строители не рекомендуют использование металлических приспособлений сверх нормы. Особые требования к раствору – он должен быть сделан из качественной марки цемента, желательно, М500 и выше.

Армированную сетку необходимо выбирать правильно, с одинаковой конфигурацией ячеек. Ее можно предварительно прокрасить, чтобы защитить от коррозии.

Заключение

Усиление и армирование кирпичной кладки считается необходимым условием при создании стойкой, крепкой, безопасной, безаварийной и долговечной конструкции. Кирпич не относится к дешевым материалам, поэтому армировка поможет строению простоять более 100 лет.

Правильно выполненное укрепление стены, по выбранному способу, должно соответствовать проекту. Армирование помогает равномерно распределять нагрузку на стены, и предотвращает негативные последствия, которые могут наступить без усиления кладки. Выполнение работ с армированным материалом лучше всего доверить профессионалам.

крепление кирпичной перегородки в полкирпича длиной 7м и высотой 4м

для жесткости и устойчивости.
Отношение высоты стены к её толщине (при наличии проема) составляет порядка 33,3*0,9=30, что больше предельного значения (см. таб. 28 СНиП II-22-81), в тоже время длина стены не превышает 2,5Н=10,0 м. Нужны мероприятия по устройству устойчивых конструкций. В данном случае - фахверков.

Одной стойки - в принципе хватит. Ставьте по центру (если там нет проема). Но к стенам тогда хорошенько закрепиться надо.
Зазор под потолком можно не оставлять - если уверены, что прогибы плиты уже устаявшиеся и плита вниз больше не прогнется (не передаст нагрузку на тоненькую пергородку, которая может разрушиться).

Кладка перегородок

Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».

Кладка и крепление кирпичных перегородок

Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на меньшие части большое внутреннее пространство дома, ограждённое несущими стенами.

В хорошую перегородку легко вбивают гвозди (или пробивают отверстия под дюбели). Она обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, огнестойка и противостоит динамическим воздействиям. Обычно для перегородок используют дырчатый перегородочный кирпич или плиты толщиной 6 и 10 см.

Перегородки из кирпича толщиной в 0,5…1 кирпич возводят после выполнения кладки наружных стен. В местах примыкания перегородок закладывают арматуру или оставляют борозды.

При наличии в проекте разметок и размеров перегородок и небольших объёмах кладки, например индивидуальном строительстве жилого дома, для устройства перегородок в стенах выполняют штрабы (см. рис.3).

Толщина кирпичных перегородок обычно равна четверти кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высотеполовине кирпича.

Перегородки в 0,5 кирпича выкладывают ложкАми, перегородки в 1 /4 кирпичана ребро.

Перегородки в 1 /4 кирпича возводят на цементном растворе марки не ниже М-10 и армируют по высоте и длине полосовой или арматурной сталью диаметром 5…6 мм.

Схема крепления к кирпичной стене перегородки толщиной в четверть кирпича показана на рис.1.

Схема крепления к кирпичной стене

Основанием для перегородок из кирпича, керамических и силикатных камней, укладываемых на перекрытии, как правило, служат специальные несущие конструкции (балки, перемычки или ж/б плиты перекрытия).

Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже М-10. Для устойчивости их армируют прутками стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения с капитальными стенами забивают стальные ерши или штыри.

Перегородки надёжно прикрепляют к смежным частям зданий при помощи закреп, специальных скоб, металлических ершей или штырей. Штыри длиной 200…250 мм изготавливают из проволоки d=6…8 мм. Глубина забивки их в швы кладки должна быть не менее 60 мм.

По ходу кладки каменщики забивают в швы капитальных стен металлические ерши, привязывая к ним мягкой проволокой прутки арматуры:

  1. По вертикалиштыри или ерши следует устанавливать не реже чем через 3 ряда кладки — для перегородок толщиной в 1 /4 кирпича
  2. По 2…3 ершана высоту стеныдля перегородок в 1 /2 кирпича.

Перегородка не должна доходить до потолка на 20 мм. Образующийся зазор конопатят в жилых комнатах паклей, смоченной гипсовым раствором, а в местах повышенной влажности — смоляной паклей.

При кладке перегородок толщиной 1 /2 кирпича и 1 /4 кирпича ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделяют тому, чтобы швы были хорошо заполнены раствором, каждый кирпич занимал правильное положение, и кладка была выполнена вертикально в целом.

В местах примыкания перегородок к стенам (столбам) следует расчистить швы кладки на глубину 10…15 мм и обнаженную поверхность кладки промыть водой.

Заполнение швов между существующими и новыми участками кладки должно быть полным. Толщина горизонтальных швов кладки кирпича принимается равной 12 мм, вертикальных10 мм. Для армированной кирпичной кладки применяют только цементные растворы.

Для постоянного крепления дверных блоков в кладку должны быть заложены деревянные антисептированные вкладышипо 4 шт. на проём.

Кладку перегородок из кирпича, гипсовых плит и камней правильной формы, как правило, выполняет звено каменщиков «двойка». Перегородки выкладывают ярусами. Рабочее место организовывают по обычным схемам с учётом конкретных условий труда.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Сфера применения арматуры

Чтобы добиться хорошего качества кладки углов, РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны.

Шаблон из досок для кладки угла перегородки показан на рис.2.

Шаблон из досок

При возведении перегородок в помещениях, где уже смонтированы перекрытия, шаблон устанавливают по отвесу враспор между полом и потолком помещения. В процессе кладки угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой швов. Применение такого шаблона обеспечивает не только большую точность установки перегородок, но и значительно ускоряет работу каменщика.

Перегородки санузлов толщиной 1 /2 кирпича и 1 /4 кирпича выкладывают с применением металлического шаблона. Выполнение кладки перегородок санузла по металлическому шаблону показано на рис.3.

Перегородки санузлов

Звено «двойка» устанавливает шаблон (поз.4) для безразметочной кладки стенок (поз.3) санузла по рискам, нанесённым мастером. По шаблону выкладывают первые два ряда кладки, проверяют с помощью правИла качество выполненной кладки, после чего снимают шаблон. Затем устанавливают угловые шаблоны или обычные порядовки и продолжают кладку стенок.

В процессе кладки перегородок с каждой стороны дверного проёма на высоте 1 /4… 1 /6 проёма от низа и верха его закладывают в кладке деревянные антисептированные пробки для последующего крепления к ним дверных коробок. Размер пробок обычно равен 1 /2 кирпича.

Выложив перегородки на высоту яруса, каменщики убирают из санузла поддон из-под кирпича, устанавливают краном в санузле подмости, ставят на них поддон с кирпичом, ящик с раствором и железобетонную перемычку для проёмов и продолжают кладку перегородок (рис.4).

Кладка кирпичных перегородок санузлов с подмостей показана на рис.4.

Кладка кирпичных перегородок санузлов

ПРИМЕЧАНИЕ: Над проёмами в перегородках укладывают железобетонные перемычки с запуском за грань проёма не менее чем на 200 мм или арматуру d=5…6 мм с запуском 300 мм.

Перегородки в 1 /2 кирпича выкладывают ложкАми. При длине перегородки более 3 м в горизонтальные швы укладывают стальную арматуру не реже чем через 5…6 рядов.

Перегородки в 1 /2 кирпича надёжно прикрепляют к смежным частям зданий при помощи штраб, закреп, специальных скоб, металлических ершей или штырей. Штыри длиной 200…250 мм изготавливают из проволоки d=6…8 мм. Глубина забивки их в швы кладки должна быть не менее 60 мм. По вертикали штыри следует устанавливать не реже чем через 3 ряда кладки.

Вертикальность и горизонтальность рядов кладки периодически проверяют с помощью отвеса, правИла и уровня. Кладку выравнивают лёгким постукиванием молотком-кирочкой по правИлу, приложенному с внешней стороны перегородок.

Кладку кирпичных стен-перегородок выполняют ведущий каменщик и каменщик-подручный.

Ведущий каменщик устанавливает и снимает шаблон по ранее вынесенным отметкам, ведёт кладку, укладывает в горизонтальные швы арматуру и по ходу работы проверяет качество кладки. Каменщик-подручный подаёт и расстилает раствор, раскладывает кирпич.

Необходимую жёсткость перегородке придаёт обязательное расклинивание через каждый погонный метр, а также размещение продольной арматуры в кладке.

Если перегородка качается и жёсткость её сомнительна — это результат плохого расклинивания.

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в перегородке ещё не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов.

Лучше всего расклинивание производить на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности.

Вариант крепления перегородок клиньями показан на рис.1-1.

Вариант крепления перегородок

ВНИМАНИЕ! Не обеспечивают требуемую жесткость перегородки в том случае и в том случае, если забыли натянуть арматурную проволоку или она была слабо натянута.

Обеспечить жёсткость кирпичной перегородки толщиной в полкирпича также очень важно

Особенно часто совершают ошибку, осуществляя перепланировку помещений и забывая сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырём углам перегородки, и она держится только на штукатурке, которая разрушается даже от удара дверью.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Вентиляция бассейна – от проекта до монтажа

Про установку дверных блоков смотрите в этой статье

Строительные козлы могут мастеру в его деле, об этом читайте в этой статье

ВНИМАНИЕ! Долбить и сверлить КИРПИЧНЫЕ перегородки под трубопроводы до достижения необходимой прочности (8…10 суток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2. Кладка и крепление перегородок из гипсовых плит.

Перегородки из гипсовых плит устраивают внутри жилых домов и других зданий:

  1. межквартирные перегородки из гипсовых плитделают двойными с воздушной прослойкой;
  2. межкомнатные перегородки из гипсовых плитделают одинарными.

Плиты перегородок устанавливают на гипсовом растворе со смещением вертикальных швов в смежных рядах на четверть или половину плиты. Основание под перегородки должно быть сделано и выровнено по уровню заблаговременно.

Устройство перегородок начинают с установки порядовок, закрепления их у стен, между которыми будет выкладываться перегородка. Шнур-причалку закрепляют на высоте первого ряда плит от выровненного раствором основания так, чтобы её кромка находилась в плоскости перегородки. После этого раскладывают плиты одного ряда вдоль перегородки и непосредственно на рабочем месте приготовляют гипсовый раствор.

Раствор делают следующим образом:

  1. в ящик засыпают гипс в количестве, необходимом для приготовления растворана один ряд плит;
  2. затем наливают водувместе с замедлителем схватывания;
  3. затем эту массу тщательно перемешивают.

ВНИМАНИЕ! Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его необходимо использовать в течение 15…20 мин., так как гипс быстро схватывается. Если раствор схватился, то разводить его водой и применять вновь ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как он уже не будет обладать необходимым вяжущим свойством и прочностью.

При установке плит каменщик сначала расстилает раствор по постели, затем берёт плиту, ставит её торцом вверх, зачёрпывает из ящика приготовленный раствор с помощью штукатурной лопатки и расстилает его ровным слоем по боковой грани плиты.

Способ нанесения раствора на гипсовую плиту перегородки показан на рис.5.

rg

Затем он поворачивает плиту на 90° и ставит её на растворную постель, плотно прижимая к стене или к ранее установленной плите.

Установка и выравнивание гипсовых плит в перегородках показана на рис.6.

Выжатый раствор подрезает кельмой, выравнивает плиту по шнуру, далее устанавливает следующую плиту. Установив первый ряд, проверяет правильность установки перегородки, заполняет пустые швы раствором и зачищает их кельмой.

Второй и последующие ряды плит устанавливают в описанной выше последовательности, соблюдая перевязку швов. Для выравнивания устанавливаемых плит в вертикальной плоскости при необходимости используют деревянные клинышки, которые закладывают в швы. При зачистке швов между плитами клинышки удаляют.

До полного схватывания раствора поверхность плит очищают от наплывшего раствора и сглаживают. Эту операцию выполняют стальной циклей размером 150х80х1,5 мм, на одной из длинных сторон цикли сделаны зубья высотой 2,5 мм с шагом 2 мм. Циклю при работе держат поперёк шва, опирая её одновременно на две плиты. НЕ СЛЕДУЕТ сильно нажимать на циклю, чтобы не сместить уже установленные плиты.

При наличии в перегородке проёма после установки второго ряда плит устанавливают дверную коробку. Её закрепляют в процессе кладки перегородки деревянными пробками, которые закладывают между плитами в трёх местах по высоте коробки. Зазор между плитами и коробкой, а также места установки деревянных пробок заполняют гипсовым раствором.

Перемычки над дверными проёмами делают из гипсовых плит. Плиты укладывают симметрично относительно оси проёма с соблюдением правил перевязки швов.

Верхние ряды плит перегородки устанавливают с инвентарных переносных подмостей. Между потолком и верхом последнего ряда плит оставляют зазор 15…20 мм (для компенсации возможных осадков конструкции). В дальнейшем его проконопачивают паклей, пропитанной гипсовым раствором.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Отводы 820: сфера применения

Сопряжения перегородок выполняют с соблюдением правил перевязки плит, закладывая в горизонтальные швы сопрягаемых перегородок связи и анкеры из стальных стержней d=4…6 мм, предварительно покрытых битумным или асфальтовым лаком.

К наружной стене перегородку крепят ершами в 2…3 местах по высоте стены. В этом уровне в горизонтальные швы перегородки укладывают стальную проволоку d=4 мм по всей длине перегородки — для обеспечения её устойчивости. При устройстве перегородок из гипсовых плит внутри помещений пользуются шаблонами.

Схема устройства перегородок из гипсовых плит по шаблону показано на рис.7.

yi

Шаблон состоит из двух трубчатых стоек (поз.1) и горизонтальной рейки (поз.3), длину которой можно изменять в зависимости от размеров перегородки. Рейка опирается на два металлических кронштейна (поз.2), которые можно перемещать по трубчатым стойкам, закрепляя их на требуемой высоте стопорными винтовыми домкратами (поз.4), которыми при установке закрепляют шаблон.

Устройство перегородок начинают с установки стоек шаблона, которые помещают на расстоянии 250…300 мм от стен, и разметки места расположения дверных проёмов. После того как плиты одного ряда будут установлены и выверены, горизонтальную рейку поднимают на высоту плиты (300 или 400 мм) и по ней устанавливают плиты следующего ряда.

3. Кладка перегородок и заполнение проёмов из стеклоблоков.

Светопрозрачные ограждения устраивают из пустотелых стеклянных блоков. Блоки изготавливают методом прессования и последующей сварки двух стеклянных полукоробок. Из таких блоков в жилых домах, промышленных и общественных зданиях делают перегородки или блоками заполняют проёмы.

Благодаря полностью замкнутым пустотам блоки обладают высокими теплотехническими качествами и хорошей звукоизоляцией. Они долговечны и гигиеничны, а перегородки или заполнения проемов из них удобны в эксплуатации, не меняют внешнего вида под действием атмосферных условий, легко моются и обеспечивают хорошую освещённость помещений.

В проёмы или перегородки блоки устанавливают на ребро на цементном или цементно-известковом растворе, как правило, без перевязки швов. Блоки располагают между кирпичными стенами, железобетонными или другими несущими конструкциями зданий. При больших размерах панелей их возводят с перевязкой металлическим или железобетонным каркасом (переплётами) или стержнями. Способы крепления указываются в проекте.

Швы между стеклоблоками делают равными по толщине швам кладки из кирпича, но не менее 8…10 мм. При уменьшении толщины шва они плохо заполняются раствором, что отражается на прочности ограждения.

При кладке стеклоблоков наиболее сложно заполнять вертикальные швы. Здесь, как и при укладке керамических блоков, используют метод предварительного нанесения раствора на грань стеклоблока, с последующим подрезанием раствора, который выжимается из горизонтального и вертикального шва.

ПРИМЕЧАНИЕ: Швы между стеклоблоками необходимо тщательно заполнять раствором. Для уплотнения раствора между блоками РЕКОМЕНДУЕТСЯ швы расшивать. При этом чем плотнее швы между блоками, тем прочнее конструкция.

ПРИМЕЧАНИЕ: Особенно необходимо уплотнять швы при кладке наружных ограждающих конструкций. От этого зависят теплотехнические качества ограждения. Кроме того, в неплотных швах может скапливаться влага, которая замёрзнет при отрицательных температурах и разрушит кладку.

Кладка стен при заполнении каркасов.

Кладка стен при заполнении каркасов выполняется с применением тех же систем перевязок швов и приёмов труда, что и при кладке обычных стен.

Чтобы делать кладку, мы советуем познакомится с видами кладки в этой статье

Чтобы делать кладку, мы советуем познакомится с видами кладки в этой статье

Дополнительные крепления кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки арматурные стержни и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.

Кладка кирпича своими руками

Основные термины

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Перевязка и названия рядов

Ложковый и тычковый ряды в кирпичной кладке

Ложковый и тычковый ряды в кирпичной кладке

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 кирпича

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

Примыкание стен при однорядной перевязке

Примыкание стен при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

Многорядная перевязка

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Схемы кладки примыкающих стен

Схемы кладки примыкающих стен

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Все это вы увидите в видео.

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Раствор для кирпичной кладки

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Техника кладки кирпича

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Порядовка для крепления шнура-причалки

Порядовка для крепления шнура-причалки

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Список дополнительной литературы

1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. - М.: Высшая школа, 1980. - 368 с.

2. Неелова В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. - М.: Стройиздат, 1988. - 270 с.

3. Справочник строителя «Каменные конструкции и их возведение.» (Воробьев С.А., Камейко В.А. и др.). - М.: Стройиздат, 1989. - 224 с.

Введение

Развитие малоэтажного и индивидуального строительства, которое составляет около одной трети всех видов жилья в России потребовало большого количества специалистов по кирпичной кладке. Причем производственные отношения сегодняшнего дня требуют не просто каменщиков, а каменщиков высокой профессиональной квалификации.

Решить проблемы, связанные с подготовкой каменщиков поможет данное методическое пособие.

Методическое пособие состоит из 2 частей - теоретической и практической.

В теоретической части даны все необходимые сведения о типах и конструкциях зданий, изложены теоретические основы кирпичной кладки. Рисунки и схемы, размещенные в определенном порядке, способствуют усвоению учебного материала в простой доступной форме.

Практическая часть содержит упражнения для выработки навыков кирпичной кладки. Упражнения расположены по принципу «от простого к сложному», что способствует отработке навыков кладки.

Пособие позволяет освоить курс кирпичной кладки как самостоятельно, так и под руководством преподавателя, который в данном случае выступает в качестве наставника и консультанта.

Практическая часть изучается под руководством преподавателя в специальных классах каменных работ. При изучении практических навыков следует обратить особое внимание обучаемых на отработку навыков кирпичной кладки до автоматизма, а также на качество работ. При этом следует уделять большое внимание контролю качества выполняемой кирпичной кладки.

Обучаемые допускаются к выполнению практической части после усвоения теоретической части.

Выдача заданий на практическую часть осуществляется только при условии качественного выполнения предыдущих упражнений. При этом должен соблюдаться принцип «от простого к сложному».

В конце курса обучаемый должен:

знать теоретические основы кирпичной кладки, методы контроля качества кирпичной кладки, правила безопасного ведения работ.

уметь организовать рабочее место и свою работу, профессионально выполнять различные виды кирпичной кладки.

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Архитектурно-конструктивные элементы стен являются не только необходимыми конструктивными частями стен, но и их архитектурным оформлением, придающим зданию своеобразный индивидуальный облик, присущий только данному зданию, дому, коттеджу. Виды архитектурно-конструктивных элементов стен, представленных на схеме С-1, а пояснения к ним представлены в таблице Т-1.


Архитектурно-конструктивные элементы стен

Нижняя часть наружных стен, облицованная керамической плиткой (рис. 1 ), природным камнем (рис. 2 ), оштукатуренная цементным раствором (рис. 3 ). Если нижняя часть стены выложена из сборных бетонных, верхняя из кирпича, то такой цоколь называется подрезным (рис. 4 )

Читайте также: