Старт отлив для цокольного сайдинга

Обновлено: 27.04.2024

Старт отлив для цокольного сайдинга

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Старт отлив для цокольного сайдинга

Новая жизнь вашего сайдинга:

Как выбрать и установить отлив для сайдинга

Цокольный сайдинг не только украшает стены здания, но и защищает от ветра, дождя и снега. Однако только обшивочным материалом защитная система дома не исчерпывается. Коньки на крыше, водосбор, водоотлив, дренажная система – каждый элемент вносит свою лепту.

Отлив для цокольного сайдинга выполняет здесь немалую роль.

Виды конструкций

Водосбор на доме осуществляется в несколько этапов. Приспособления для отвода воды нужны на каждом из них.

Для крыши – по наклонному скату кровли вода стекает быстро, не задерживается и, соответственно, не угрожает целостности конструкции. Но если при этом отсутствует водосборная система, вода оказывается на стенах и довольно быстро разрушает их. Отлив для крыши – своеобразный старт защиты, позволяет собрать воду, текущую с кровли и отвести ее от стен в водосточную трубу.

Желательно такое же приспособление обустраивать и на лоджии, и даже на закрытом балконе. Кровля лоджии имеет такую конструкцию, а стены и окна нуждаются в такой же защите.

Используемые материалы

Сайдинг – обшивка универсальная и комбинируется с разными видами приспособлений, никаких ограничений в выборе здесь нет.

Бетонные – их установка возможна только параллельно со строительством. Изготавливают их вибролитьем из высокопрочных компонентов: бетон марки не ниже М450, песок, и гранитная крошка. Форма может быть разной, даже декоративной. Если требуется получить окрашенное изделие – коричневый, зеленый, бежевый водоотлив, в исходное сырье добавляет пигмент.

Бетонная модель практически вечна и не нуждается ни в каком уходе.

Металлические – изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытьем, так что здесь цвет может быть любой – от черного и коричневого до светло-золотистого. Монтаж их возможен в любой момент, что очень удобно, когда требуется заменить, например, часть, или смонтировать водосборную систему на лоджии. Конфигурации и размеры – самые разнообразные в соответствии с дизайном.
Пластиковые отливы для сайдинга используются реже. Несмотря на то, что изделия идеально сочетаются с цокольными панелями, буквально образуя одно целое, срок их службы все же уступает металлическим, а, тем более, бетонным изделиям. Однако монтаж их так же прост, цветовая гамма и размеры разнообразны и к тому же пластиковые отливы куда менее шумны, поскольку материал гасит звук. На фото – пластиковый вариант водосбора.

Чаще всего пластиковые изделия применяют при оформлении окон и крытых балконов. Желательно смонтировать их до обшивки сайдингом, однако не обязательно.

Монтаж водоотлива для сайдинга

Главным условием функциональности приспособления является установка под углом в 10 градусов. Именно такой угол наклона и гарантирует нормальный отток воды и, соответственно, защиту цокольного этажа или оконного проема.

Идеально, если под водоотливную систему формируются откосы. Однако это не всегда возможно.

Как крепить стартовую планку для сайдинга

Доборные элементы в системе сайдинга облегчают установку, фиксацию и выравнивание облицовочного материала. К этой категории относится стартовая планка для сайдинга. Ее ставят перед началом монтажа, чтобы задать правильное положение и хорошо закрепить нижнюю полосу материала. С этого элемента начинается работа по отделке фасада виниловыми или металлическими панелями.

Содержание

Описание стартовой полоски

Предназначение элемента заложено в его наименовании. Планку фиксируют на фасаде для крепления к ней первой полосы материала, но сам старт после этого не будет виден под сайдингом. Главным параметром начальной планки является ее длина, поэтому ее подбирают аналогично основному размеру панелей облицовочного материала. Стандартная длина старта 3660 мм, но у стального сайдинга размер панелей может быть другим.

Требования к стартовому элементу и материалу его изготовления:

элемент не деформируется от действия отрицательных температур и в жаркую погоду;
на нем не должно быть следов растрескивания и коррозии;
на морозе материал не твердеет, не становится хрупким, не рассыпается на мелкие кусочки;
монтаж проходит легко, можно крепить облицовку своими руками;
элемент не должен гореть, выделять вредные компоненты в окружающую среду.

Стартовая планка применяется как база для цокольного и стенового сайдинга, представляет собой продольный плоский элемент с загибом определенной формы вверху. Высшую часть сайдинговой панели фиксируют к обрешетке саморезами, а последующие полосы соединяют с ней посредством замкового соединения. Нижнюю часть первой панели вставляют в старт, также защелкивают. Начальный элемент часто бывает просто белого или любого другого цвета.

Стартовые планки устанавливают не только внизу здания, их размещают на других участках фасада:

при отделке фронтонов, крыш, мансард;
при начале облицовки вышележащих этажей, если слой был прерван объемными конструктивами или так нужно для дизайнерского решения;
над выступающим цоколем в нижней части стены.

Важна правильная установка старта с соблюдением технологии работ. Обязательно проверяют горизонтальность элемента с помощью пузырькового уровня, а для разметки лучше подходит водяной трубчатый уровень или нивелир. Обрешетку под стартовый профиль для сайдинга делают так, чтобы он не изгибался в плоскости, иначе трудно будет защелкнуть на нем первую панель.

Любой перекос стартовой планки через несколько рядов проявится на общей плоскости стены. При наступлении мороза или жары поверхность пойдет волнами, стыки внахлест раскроются, отделка приобретет неряшливый вид.

Виды стартовых планок и их характеристики

К категории стартовых можно отнести все начальные элементы, которые служат для последующей фиксации первых полос материала.

Общие черты всех видов начальных планок:

предохранение слабых участков стен от воды, действия других атмосферных явлений;
оформление начала установки;
основа для дальнейшей облицовки;
их не обязательно подбирать по цвету, т. к. элементы скрываются под сайдингом.

Виды отличаются размером, формой, конфигурацией, имеют разные наименования, но объединяет их то, что с их помощью выравнивают, дают направление монтажу основных отделочных сайдинговых панелей.

Виды профилированных планок, которые устанавливают до начала монтажа основного облицовочного материала:

стартовая планка выпускается длиной 366 см;
финишный элемент также имеет размер одной штуки 366 см;
J-профиль — 366 см;
Н-профиль — 305 см;
откосная планка для фиксации панелей сбоку окна — 305 см.

Стартовый элемент всегда крепят поперек вертикальных стоек обрешеточного каркаса на жесткой основе. Для фиксации в деревянном каркасе используют брусок, доску или рейку, в металлической обрешетке применяют CD-60 профиль. Если приобретают фирменную модель подсистемы, основание предусмотрено изготовителем.

Финишную профильную планку ставят перед фиксацией последней отделочной панели сайдинга. В нее заводят целую или обрезанную верхнюю часть полосы. Продольный финишный старт фиксируют также поперек вертикальных каркасных стоек на жесткой основе. Место монтажа подбирают так, чтобы последняя панель сайдинга становилась в нее свободно, без усилий и нажима. Если деталь крепится с натяжением, при температурном расширении она лопнет от нагрузки.

J-профиль так называют, потому что его поперечное сечение имеет форму соответствующей английской буквы. Есть простые и арочные планки, которые также устанавливают в начале работ. Такие доборы монтируют по периметру окон, дверей, углов, чтобы впоследствии заводить туда кромку рядовых сайдинговых панелей.

Нельзя применять J-профиль вместо стартовой планки сайдинга внизу фасада и на цоколе – она не предназначена для поддержания стенового блока отделки, иногда сильный ветер срывает слой.

Н-профиль используют для стыкования сайдинговых панелей по длине, если протяженность фасада большая. Соединительные планки нужны для перехода с одного цвета отделки на другой. Такие элементы ставят вертикально, при этом высчитывают их правильное положение, чтобы с двух сторон заводить концы полос. Для Н-профиля играет роль цвет, т. к. средняя часть планки будет видна.

Как установить начальный профиль

Редко поверхность цоколя совпадает по вертикали с плоскостью стены.

Перед началом облицовки определяют положение пьедестала здания, которое бывает трех видов:

вровень со стеной;
выступающее вперед;
западающее.

На фасаде с помощью водяного уровня размечают линию фиксации старта. Ее делают на 40 мм выше линии пересечения с землей по периметру всего строения. На отметках в стену забивают гвозди, если сайдинг будет крепиться непосредственно к ней.

Между гвоздями натягивают отбивку (нитку, окрашенную мелом) и отстреливают черту расположения начального профиля для сайдинга. Отметки ставят на вертикальных рейках, если материал монтируют на каркас.

В ходе работ выполняют следующие операции:

От угла откладывают размер, равный ширине стороны углового профиля (обычно 75 мм) или L-профиля, если его предусматривают в углу. Учитывают промежуток для температурного зазора 2 – 5 мм.
Старт прикладывают верхним краем к разметочной линии, фиксируют к рейкам саморезами. На доборной планке есть отверстия для метизов. Верх должен совпасть с отпечатком шнура на стене или рейках каркаса.
При монтаже оставляют промежутки между торцами планок около 5 – 6 мм, чтобы они свободно расширялись при перемене температуры. После фиксации самореза планку нужно подвигать по сторонам, в конце вернув на прежнее место.

Саморезы вставляют по центру отверстия овальной формы для компенсации расширения, их не докручивают до конца на 1 – 2 мм. Аналогично монтируют стартовые элементы на протяженности всего периметра.

Откосные планки ставят на тех участках оконных и дверных откосов, углубления которых нужно перекрыть. Их прикручивают в свободном порядке.

Технология установки при выступающем цоколе

Выдающийся вперед пьедестал здания нужно уберечь от попадания влаги, поэтому его защищают навесным отливом. Используют виниловый или стальной профиль, который монтируют перед фиксацией старта. Ширину отлива выбирают так, чтобы она на 1 – 2 см перекрывала вынос цоколя вместе с наружной отделкой под ним. Перед креплением отлива выравнивают горизонтальный верх цоколя и обрабатывают антисептиком, затем грунтовкой.

Порядок установки начальной планки для сайдинга:

Для установки старта отбивают шнуром горизонтальную линию по всему периметру дома на высоте 60 мм (стандартная высота стартовой полоски) от верха отлива. Такой припуск обеспечит совпадение верха отлива и низа облицовочного слоя без зазоров.
Если шнур без мелованного слоя, его можно оставить на стене в качестве ориентира, при этом важно исключить провисание.
Перед фиксацией стартовой планки проверяют горизонтальность обрешетки, чтобы не было выступающих и западающих стоек.
Стартовую полосу совмещают с линией верхнего края. По углам отмечают ширину стороны углового профиля, учитывая зазор. С этой отметки начинают фиксировать старт.
Между соседними начальными планками оставляют промежуток до 6 см. После крепления первого добора проверяют его горизонтальность, направление по фасаду, чтобы дальнейшие элементы ставить аналогично.

Начальные элементы создают основу для крепления всей отделки, выровнять их после начала фиксации основных панелей уже не удастся.

Если предусмотрено стыкование на стенах сайдинга разных цветов, до Н-профиля и после него монтируют стартовые планки для каждого участка отдельно. Аналогично устанавливают старт при обшивке фронтона, если отделка фасада была прервана горизонтальным отливом.

Установка стартового профиля фасадных панелей

До монтажа первого ряда цокольного сайдинга устанавливают стартовый профиль. Его крепят горизонтально, с контролем строительным уровнем по нижней линии облицовки стен.

Способы монтажа:

при использовании углов из той же серии, что и цокольный сайдинг, планку крепят по всему периметру с плотными стыками. Позже углы крепят на него;
при использовании гладких угловых элементов их соединяют со стартовой полосой сразу же, при ее установке. Угол выравнивают, смещая его край ниже планки (величина смещения — половина расстояния от линии установки планки до отмостки). На стыках оставляют температурные зазоры.

Способы крепления первого ряда панелей: а — дранка, б — чешуя. 1 — панель сайдинга, 2 — стартовая полоса. 3 — J-профиль, f — температурный зазор.

Инженеры компании «Вестмет» рекомендуют использовать при монтаже оригинальные комплектующие из той же серии, что и цокольный сайдинг.

Допускается использование J-профилей:

для соединения рядовые элементы первого ряда подрезают по нижнему краю до линии крюков замка;
в приемной части после крепления панели должен остаться зазор (между ее нижним краем и желобом);
до крепления в приемном желобе выполняют отверстия для стока воды.

между стартовыми планками — с небольшим расстоянием (равно величине двух температурных зазоров);
между J-профилями — с нахлестом.

Начальный элемент не крепят жестко, шляпки гвоздей или саморезов должны отстоять от его поверхности на 0,5 мм для защиты от температурной деформации.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
ножницы по металлу и нож-резак;
циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
складная линейка, рулетка и угольник;
уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

Что еще нужно знать о сайдинге

Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

Маленькие хитрости для домов с неровным участком

Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины — до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии "Дикий камень" и 42 см - для серии "Крупный камень". Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними — другие изоляционные элементы.

Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

Крепежи для фасадных панелей — гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки — такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка — широкая, 9-10 мм, ножка — 3 мм.

Крепление цокольного сайдинга Дачный и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления — не больше 25 см.

Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Элементы облицовки устанавливают в порядке:

стартовая планка;
угловые элементы, вспомогательные профили;
рядовые панели.

Монтаж стартовой планки:

располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
крепление выполняют с шагом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

Монтаж наружных углов:

на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться — это защитит их от деформаций при перепаде температур.

Монтаж внутреннего универсального угла:

устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

Монтаж рядовых панелей:

первый ряд устанавливают на стартовую планку;
соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

Монтаж сайдинга «Елочка» и «Корабельная доска»

Подготовительные работы - важный этап монтажа сайдинга. Они включают установку стартовых планок, угловых стоек, J-профилей по стыкам крыши, окон и стен, гидроизоляцию оконных проемов.

Виды цоколей: а — западающий; б — ровный; в — выступающий (выровненный обрешеткой со стеной): г — выступающий с отливом поверх обрешетки; д — то же, с отливом по стене; е — с защитой от грызунов; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — цоколь; 4 - стальной или виниловый отлив; 5 — цементная стяжка; 6 — стартовая планка

Облицовка фасада сайдингом начинается с цоколя, который бывает трех видов:

западающий (нависает стена);
выступающий (шире стены);
ровный (цоколь и стена имеют одинаковую ширину).

В соответствии с этими видами, различаются технологии установки стартовой полосы. Толщиной обрешетки можно отрегулировать вид цоколя - выступающий сровнять со стеной либо сделать его западающим. Для выступающего нужно установить стальной или виниловый отлив. Сам цоколь можно оставить без отделки или облицевать цокольным сайдингом - его можно использовать на стенках и фронтонах крыши.

Для западающего или ровного цоколя по обрешетке прибейте планку из кровельной жести, чтобы насекомые и грызуны не проникли в пространство под сайдингом. Нужно учесть, что такая мера нарушает вентиляцию фасада.

Поскольку идеально горизонтальный цоколь встречается чрезвычайно редко, для начала необходимо отметить самую нижнюю точку. Воспользуйтесь водяным уровнем — две стеклянные трубки с делениями, соединенные шлангом, наполняются подкрашенной водой. С помощью напарника разнесите уровень на разные углы и отмечайте карандашом горизонталь. Таким образом обмеряется все здание по кругу, потом расстояние от карандашных отметок по углам до поверхности земли. Самая большая длина и указывает на нижнюю точку цоколя. Именно с нее и начинается установка начальной полосы.

Монтаж стартовой полосы (размеры в мм): а — отбивка горизонта; б — установка; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — водяной уровень; 4 - гвоздь; 5 — шнурок; 6 — стартовая полоса

Стандартная высота стартовой полосы составляет 6 см. Отмеряем это расстояние от самой нижней точки цоколя вверх и на это место наживляем небольшой гвоздик, как метку. Если вы используете сайдинг с другой высотой стартовой полосы, то внесите соответствующую поправку в расчеты. Далее с помощью того же водяного уровня снова обходим здание по кругу, на этот раз ориентируемся на начальную отметку. Отмечаем горизонт с помощью таких же гвоздиков-разметок на каждом углу. Можно второй раз не обходить с водяным уровнем, если вы тщательно отмечали предварительный горизонт карандашом. В этом случае достаточно отмерить соответствующую длину от уже имеющихся карандашных меток.

Теперь для визуализации горизонта между гвоздиками натягиваем тонкий шнур. Чтобы исключить его провисание и, как следствие, искажение горизонта, можно использовать отбивку линии. Делается это очень просто — шнур натирается любыми красящими пигментами, углем или синькой, далее его надо немного оттянуть посередине двумя пальцами и отпустить. Хлопнув по стенке, шнур оставит четкий и ровный след — это и называется «отбить горизонт». Можно не отбивать горизонталь, если вы уверены в том, что шнур не порвется и не обвиснет. Его можно просто оставить как ориентир - для установки начальной панели наличие или отсутствие шнура не играет никакой роли.

После этого инженеры компании "Вестмет" рекомендуют проверить обрешетку на горизонтальность. Возможно, где-то придется нарастить или укоротить ее для получения ровной поверхности фасада. Если цоколь не ровный, то нужно использовать стартовую полосу из широкой стальной пластины.

Теперь необходимо отмерить по углам здания расстояния, равные ширине полки углового вертикального профиля или J-профиля плюс температурный зазор. Отмечаете на стене это расстояние, и можно приступать к монтажу стартовой полосы. Используемую для этого панель совмещаем с отбитой по стене горизонталью верхней кромкой. Учитываем отложенное от угла расстояние для углового профиля с температурным зазором, и закрепляем выбранным крепежом, начиная с середины панели по направлению к краям. Во избежание необратимой деформации сайдинга, не забывайте устанавливать крепеж по центру гвоздевого перфорированного отверстия. Правильность установки начальной полосы проверяем просто: подвигайте панель влево-вправо. Убедитесь, что она ни во что не упирается, не цепляется, а ходит ровно в пределах пространства крепежа в гвоздевых отверстиях. После проверки верните панель в такое положение, чтобы крепеж располагался посередине гвоздевых отверстий, и можно продолжать монтаж. Не забудьте отступить от первой панели на расстояние температурного зазора. Таким образом, ориентируясь на отбитый горизонт, обходим все здание по кругу, устанавливая стартовые панели первого ряда. После окончания монтажа первой полосы можно проверить его горизонтальность — поставьте сверху строительный уровень, больше для очистки совести. Если стартовая полоса смонтирована идеально ровно и горизонтально, то дальнейший монтаж фасада будет ориентироваться именно на первый ряд панелей. Криво установленная полоса никак не выравнивается в процессе дальнейшего монтажа остальной поверхности. Это приведет к тому, что весь фасад будет смонтирован неправильно, будет смотреться некрасиво и быстро придет в негодность.

По опыту специалистов компании Вестмет, если фасад обшивается по сложному дизайнерскому проекту разными видами сайдинга, стартовая полоса прокладывается отдельно для каждого последующего вида облицовки. Можно отделывать сайдингом только цоколь или только фронтоны крыши, оставляя стены в исходном состоянии, или наоборот.

У вас есть вопросы?

Мы перезвоним через 10 минут

Что собой представляют отливы для цоколя фундамента, как установить их самостоятельно?

Верхняя часть фундамента, которая выступает за пределы плоскости стены подвергается постоянному воздействию атмосферных осадков.

Вода, которая стекает со стен имеет свойство скапливаться на этой части фундаментного основания. Она проникает в поры фундамента и скапливается там, а с наступлением морозов – замерзает. Это приводит к постепенному разрушению монолитного основания.

Избежать разрушения фундамента под воздействием влаги и минусовых температур можно при помощи закрытия его водонепроницаемой наклонной планкой – отливом для цоколя.

Что это такое, нужны ли они?

Отлив для цоколя фундамента – планка, напоминающая полочку. Отлив устанавливается по всему периметру выступающей части цоколя с 5-10 градусным уклоном в противоположную от стены сторону. Установка такой планки дает возможность жидкости стекать с поверхности фундамента.

Отлив для цоколя изготавливается из водонепроницаемых материалов как самостоятельно, так и под заказ в специализированных магазинах.

Установка этого конструкционного решения позволяет продлить срок службы фундаментного основания и избежать его разрушения под воздействием влаги и низких температур.

Пренебрежение установкой отлива для цоколя приводит к быстрому разрушению основания, снижению несущих характеристик фундамента. В последствии это становится причиной образования трещин на поверхности стен дома, необходимости срочной реконструкции всего монолита. Особенно запущенный фундамент может привести к разрушению целого здания.

Требования к отливной планке

Чтобы отливная планка качественно выполняла свои функции, она должна быть:

практичной;
безопасной – не иметь острых граней, не выделять вредных веществ;
устойчивой к воздействию температурных перепадов, УФ-лучей и жидкости;
бесшумной (если возможно);
недорогой;
простой в монтаже и уходе;
заменяемой по фрагментам.

Кроме того, при выборе отливной планки не стоит игнорировать и её эстетическую роль. Она может нести не только практические функции, но и декоративные – своеобразно украшать фасад сооружения.

Каковы размеры отливов? Отливная планка должна быть шире цоколя на 3 см минимум. Это обуславливается тем, что планка должна не просто покрывать цоколь, но и отводить воду подальше от стен здания, не позволять жидкости стекать по плоскости фундамента, расположенной под ней.

Виды и характеристики применяемых материалов

Материалы, используемые для изготовления отливной планки, могут быть разнообразными. Наиболее распространены отливы из:

Камня. Они производятся из песчаника или гранита. Каменные изделия отличаются высокими показателями надёжности и долговечности, кроме того имеют прекрасный внешний вид. Среди недостатков этого материала можно выделить: высокий вес, который не позволяет устанавливать их на любое фундаментное основание, сложность монтажа и стоимость, намного превосходящую аналоги.
Металла. Отливы из металла изготавливаются из меди, стали или алюминия. В зависимости от типа металла изменяются не только качественные характеристики, но и стоимость изделия. Самые дорогие отливы – медные.

Выбор материала для обустройства отлива зависит от материала отделки фасада здания, финансовых возможностей.

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Для обустройства отлива цоколя потребуется использование следующих инструментов:

молоток – для высокопрочных материалов или киянка для материалов, которые чувствительны к механическому воздействию;
перфоратор для бетонных, кирпичных или каменных стен, а для стен из деревянных материалов – дрель;
ножницы по металлу (для металлических, оцинкованных или пластиковых отливов)
мастерок;
строительный уровень;
отбивочный шнур.

Перечень инструментов может изменяться в зависимости от материала самой планки, а также отделки здания.

В качестве сопутствующих стройматериалов потребуется использование:

Как сделать своими руками?

Монтаж отливов на различные материалы основания предполагает различные способы монтажа:

Описание технологии и инструкция по установке углов

На углах отливная планка не всегда будет иметь 45 градусов. Это обуславливается неровностью стен и формой углов. Герметичность стыков можно обеспечить благодаря заклепкам, саморезам.

Правильное утепление и герметизация стен позволит избежать необходимости дополнительной герметизации. В остальном – все монтажные работы по установке отлива выполняются с углов. Именно они являются наиболее важной частью работ, обеспечивающей правильный монтаж всего покрытия.

Возможные ошибки и их последствия

При монтаже планки может произойти нарушение целостности как самих стен, так и материала. Кроме того, выбор неправильного материала может повлечь за собой снижение эксплуатационных показателей всей конструкции и, как следствие – привести к снижению ее прочности и долговечности.

Неправильно установленные или герметизированные планки способны свести к минимуму функции этой конструкции. Под нее начнет просачиваться жидкость и разрушение фундамента будет происходить незаметно, после – произойдет плавный переход трещин на стены сооружения.

Любая недостаточно изолированная часть, недостаточный угол монтажа или ширина планки могут стать причиной незаметного разрушения основания. Постоянное воздействие влаги на конкретных участках стены станет причиной возникновения плесени, грибка. Чтобы избежать таких последствий – лучше обратиться за помощью в монтаже к специалистам.

Средние цены на создание изделия по регионам

В зависимости от региона и материала, используемого для создания отлива, цены на изделия могут значительно отличаться, средние цены в различных крупных городах представлены в таблице:

Город	Камень	Металл	Оцинковка	Пластик	Бетон	Клинкерный кирпич	Дерево
Город	Цена рублей за м
Москва	400	130	140	85	300	250	280
Санкт-Петербург	410	135	120	90	310	265	250
Калининград	420	130	140	82	310	240	260
Новосибирск	395	140	150	89	305	245	270
Владивосток	500	160	170	95	330	280	300

Все, что необходимо знать о строительстве цоколя, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Заключение

Использование отлива для фундаментного основания позволяет достичь улучшения показателей качества и долговечности, избежать образования трещин и ухудшения устойчивости фундамента.

Расходы на установку отливов для воды на цоколь во много раз меньше, чем траты на реконструкцию самого монолита и стены. Поэтому их монтаж позволит значительно сэкономить на обслуживании здания.

Читайте также: