Станок для бурения бетона своими руками
Обновлено: 09.05.2024
Буровая установка своими руками: изготовление самодельного бура для бурения скважин
Проще выполнить все работы самостоятельно: и работаешь для себя старательнее, и расходов меньше. Вдобавок, если сделана буровая установка своими руками, затраты покажутся буквально смешными по сравнению с реальными ценами бурения.
Мы расскажем вам, как сделать станок для проходки вручную водозаборной выработки на участке. Представленные нами сведения опираются на практический опыт самостоятельных бурильщиков. Для полноты восприятия непростой темы предложенная информация дополнена полезными схемами, фото-подборками, видео.
Чем и как лучше бурить скважину?
Начинающему буровику нужно запастись терпением и приготовиться к выполнению не самой простой работы.
Еще понадобятся подручные средства и недорогие материалы для изготовления установки и бурового снаряда, а также здравый смысл и пара-тройка друзей в помощь.
Галерея изображений Самодельная буровая установка как и ее заводской аналог необходима для выполнения доставки бурового снаряда на забой и извлечения пробуренной породы Типовое строение буровой включает устойчивую конструкцию, способную держать вес инструмента с грунтом на глубине. В вершине конструкции закреплен блок с перекинутым через него тросом К тросу через серьгу подсоединяются буровые снаряды. Сам трос намотан на лебедку, которая управляется либо электродвигателем, либо ручным воротом Материалом для изготовления бурового станка или вышки чаще всего служат пиломатериалы. Владельцы сварочных аппаратов сооружают установки из металлопроката Чаще всего буровую вышку делают в виде треноги, что объясняется простотой и устойчивостью конструкции Кроме практически традиционной треноги используется конфигурация усеченной пирамиды или стрелы с прочными опорами Сооруженная своими руками буровая установка облегчит работы при ударно-канатном бурении. Снаряды при этом бросают на забой и извлекают с помощью троса и лебедки Буровой станок обеспечит наиболее легкий подъем колонковой трубы и шнекового бура вместе с пробуренной породой Назначение буровой установки Основные элементы вышки Устройства для смотки троса Материал для изготовления рамы Самая распространенная форма - тренога Буровая в виде выдвижной стрелы с опорами Снаряды для выполнения ударно-канатного бурения Использование при шнековом и колонковом буренииВ процессе придется извлечь немало грунта, причем грунт этот может быть очень разным: от кусков гранита до песка вперемешку с водой.
Многое зависит и от глубины водоносного слоя. Иногда до него нужно пройти менее 10 метров, а порой водоносная скважина достигает нескольких десятков или даже сотен метров. Все это влияет на методы бурения и его сроки. Чтобы устроить скважину, существует два основных способа: ударно-канатный и вращательный, в современной интерпретации шнековый.
В первом случае бурение выполняется с помощью узкого и тяжелого снаряда, именуемого желонкой. Ее подвешивают на канате или тросе, который перекидывают через закрепленный на треноге блок. Для вытаскивания бурового снаряда из шахты используют лебедку с мотором, хотя при желании это можно делать и вручную.
Снаряд несколько раз роняют на дно выработки с высоты в несколько метров. Он рыхлит грунт, часть которого попадает в полость желонки. После углубления в грунт примерно на 0,5 м бур извлекают из ствола. Снаряд очищают и снова бросают в шахту. Процесс повторяют до тех пор, пока не дойдут до воды.
Ударно-канатный метод очень старый, его используют в течение столетий, если не тысячелетий. Сделать желонку относительно несложно, понадобится листовая сталь толщиной 4-5 мм или толстостенная труба Ø 110-120 мм, а также навыки работы со сварочным аппаратом. А работать желонкой можно даже в одиночку, хотя с помощником дело пойдет значительно быстрее.
Стакан эффективно разрушает глинистые породы, которые за счет собственной способности уплотняться и липнуть к стенкам удерживаются в его полости.В ручном ударно-канатном бурении желонку и стакан чередуют по мере необходимости.
Как только проходка желонкой существенной сокращается, значит, она встретила кровлю суглинка или супеси, из-за чего ее меняют на стакан. Как только в полости стакана перестает задерживаться разрушенный в скважине грунт, его меняют на желонку.
Рабочий инструмент шнековой установки представляет собой колонну штанг с буром на нижнем конце. Инструмент буквально ввинчивается в грунт, который частично удерживается на его лопастях.
Периодически шнек вместе с разрыхленным грунтом извлекают на дневную поверхность, а забой с обвалившимся отвалом расчищают желонкой. Затем снова бурят шнеком, внедряясь все глубже в землю с каждым витком.
Штанги постепенно наращивают по мере углубления шахты. Сначала длину буровой колонны увеличивают креплением одной штанги. Когда ее верхняя часть почти выровняется с устьем скважины, присоединяют вторую, затем третью и т.д.
Вращать бур можно вручную или с помощью ротора электродвигателя. Чтобы удерживать штангу в правильном вертикальном положении, в промышленных мобильных буровых установках применяется закрепленная на станине вертикальная рама. По этому принципу можно изготовить собственный станок.
Одновременно с заглублением обсаживается ствол скважины, т.е. в пробуренную выработку устанавливается труба, диаметр которой на 1-2 см больше аналогичного размера снаряда. Звенья обсады соединяются в единую конструкцию посредством навинчивания или сварки.
Если в обсаженную скважину под напором подать большое количество воды, забой можно очищать без применения желонки. Этот метод успешно применяется профессиональными бригадами. Вода размывает взрыхленный грунт и вымывает его на поверхность.
Буровой раствор ускоряет работы в несколько раз, но все вокруг будет залито водой вперемешку с грязью. Да и каменистые грунты таким способом не пройдешь. Все это нужно учитывать еще перед тем, как приступать к изготовлению собственной буровой установки. Кроме того, нужно определиться со своими целями и задачами.
Если нужен агрегат для сооружения всего одной или двух скважин, можно особо не корпеть над тщательностью исполнения. А вот солидная и прочная буровая установка может стать весомым поводом, чтобы начать собственный бизнес по бурению скважин.
О способах бурения водозаборных скважин подробную информацию найдете в одной из популярных статей нашего сайта.
Изготовление ударно-канатной буровой установки
Если буровые работы проводятся в подвале дома, размеры конструкции будут ограничены высотой потолка.
На открытом пространстве желонку можно повесить и повыше, чтобы увеличить силу удара. Но не стоит делать ее слишком высокой, это не эффективно. Сама желонка должна быть достаточно тяжелой. Чтобы эффективно рыхлить грунт, на ее подошве лучше сделать зазубрины или сточить острую кромку.
Чтобы сделать такое бурильное устройство, следует выполнить следующие операции:
- Приготовить отрезок трубы подходящего размера.
- Сделать клапан в нижней части снаряда.
- Приварить сверху защитную сетку.
- Проварить ручку или “ушки”, чтобы закрепить канат.
- Заточить нижнюю часть снаряда или приварить несколько “зубов” из отрезков металла или из кусков толстой проволоки.
- Сделать треногу из металлических труб.
- Установить блок, лебедку и двигатель для подъема снаряда из шахты.
- Привязать к желонке канат и собрать конструкцию.
Клапан желонки заслуживает отдельного внимания. В снарядах небольшого диаметра используется шаровой клапан. На его роль подойдет металлический шар, диаметром чуть больше половины диаметра желонки.
Если подходящего шарика не нашлось, его можно изготовить из подручных материалов. Например, для этих целей часто используют смесь из свинцовой дроби и эпоксидной смолы, роль отливочной формы исполняет какой нибудь детский шарик из пластика или резины.
Шарик клапана не должен опускаться ниже уровня заостренно края или металлических зубьев, иначе он будет гасить силу удара. С другой стороны, “зубы” не стоит делать слишком длинными, иначе они не позволят части грунта попасть внутрь желонки.
В верхней трети корпуса желонки вырезают окошко. Оно понадобится, когда полную желонку нужно будет очистить от набившегося внутрь грунта.
Для этого верхнюю часть желонки иногда заливают бетоном. Но можно и просто присоединить сверху дополнительный груз на подвижном соединении.
На вязких грунтах эффективной может оказаться разновидность желонки без клапана. Плотный грунт набивается внутрь снаряда и удерживается там естественным образом. Вычищают такое устройство через узкое вертикальное отверстие на боку.
Если есть возможность и необходимость, следует сделать две разных желонки, чтобы использовать их на разных грунтах. Желонку также используют для очистки готовой скважины от песка и грязи. Но в этой ситуации нет необходимости делать такой большой снаряд, подойдет и устройство длиной около 0,8 -1,0 метра.
Сооружение станка для шнекового бурения
Каркас такой установки может быть выполнен в виде треноги, но чаще его делают из вертикальных направляющих, закрепленных на подставке и соединенных сверху горизонтальной конструкцией. Каркас станка должен надежно удерживать рабочую колонну из бурового снаряда и наращиваемых штанг при извлечении их их их скважины.
Бур изготавливают следующим образом:
- К отрезку узкой металлической трубы длиной около 1,5 метров приваривают пару витков из металлической полосы, чтобы получилось подобие винтовой нарезки.
- К краям шнека присоединяют ножи, режущие кромки которых должны находиться под углом к горизонтали.
- Ножи подвергают заточке.
- К верхнему краю бура привинчивают или приваривают тройник с внутренней резьбой.
- Заготавливают отрезки металлической трубы такого же диаметра. что и труба шнека, чтобы в дальнейшем наращивать длину буровой колонны. Это штанги.
- На этих кусках трубы нарезают резьбу, чтобы соединять их или высверливают отверстие для фиксации стопорным пальцем.
Впрочем, для наращивания длины буровой штанги вполне успешно применяют и муфтовое или замковое соединение. Буровую вышку можно сделать из металлических труб, швеллера или из древесины. Главное, чтобы она надежно удерживала буровую колонну.
В верхней части каркаса устанавливают блок, который подсоединяют к лебедке для подъема колонны труб с буровым снарядом. Считается, что вышка необходима только при бурении скважин глубиной более восьми метров. Небольшое сооружение можно пробурить и без нее, но работы все же будут затруднены.
Наращивание длины буровой штанги существенно значительно утяжеляет колонну, поэтому для его подъема используют электромотор с лебедкой. Если предполагается выполнять “мокрое” бурение, вращение бура также осуществляют с помощью электромотора.
Специалисты считают оптимальным вариантом для этих целей типовое устройство мощностью 2,2 кВт на 60-70 оборотов, которое можно запитать от обычной розетки на 220 V. Подходящими могут оказаться модели типа 3МП 31,5, 3МП 40 или 3МП 50.
Вертлюгом называют элемент, с помощью которого движущий момент передается с электродвигателя на буровую штангу. Через него также выполняют подачу бурового раствора в шахту. Буровые штанги закрепляют на подвижной части этого устройства. Для бурового раствора предназначен специальный герметичный патрубок.
Поскольку вертлюг во время бурения постоянно движется, при некачественном исполнении он может очень быстро сломаться. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать два правила: использовать для его изготовления только высокопрочную сталь и обеспечить минимальный зазор между статичными и подвижными элементами устройства.
Как уже упоминалось, каких-то сверхстрогих правил при устройстве для скважин самопальных буровых установок не существует. Чаще всего сооружается гибридная конструкция, которая позволяет одновременно использовать и ударно-канатный метод, и вращательное бурение.
В такой конструкции устраивается одна и та же рама, позволяющая переходить с одного способа на другой без внесения каких-либо конструктивных изменений.
Если есть желание профессионально заняться бурением скважин, то все детали лучше приобрести на стороне, а не делать самостоятельно, или взять в аренду. Можно заказать все эти элементы у опытного токаря. Понадобится купить надежный электромотор с редуктором, а мотопомпу, рукав и шланг, если предполагается выполнять работы с использованием гидронапора.
Раму и бур изготавливать лучше после того, как приобретены вертлюг, электродвигатель и лебедка. Это позволит правильно и быстро подогнать все части установки друг к другу. Чтобы получить возможность наращивать более длинные штанги на бур, рекомендуется делать раму с запасом около 3,3 м.
Для изготовления вертлюга и замков следует использовать качественную сталь, поскольку эти части конструкции переносят самые высокие нагрузки в процессе бурения.
Вертлюг для буровой установки, изготовленной своими руками, можно также сделать самостоятельно, но проще и надежнее будет использовать промышленную модель такого устройстваЗакаленная сталь не слишком хорошо подходит для изготовления самодельных буровых установок, поскольку после обработки она нуждается в дополнительной шлифовке, лучше взять обычную сталь. На штангах лучше всего использовать трапециевидную, а не конусную резьбу.
Она имеет достаточные прочностные характеристики, и с выполнением такой резьбы справится любой токарь. А вот для изготовления штанги с конусной резьбой придется искать специалиста.
Для бурения на глубину более 30 метров рекомендуется делать штанги из труб со стенкой 5-6 мм толщиной. Обычные трубы со стенкой 3,5 мм таких нагрузок могут и не выдержать. Для изготовления бура лучше брать не легированную сталь, а обычную, чтобы не возникло проблем в процессе сварки.
Для бурения твердых грунтов имеет смысл использовать высокопрочный бур-долото промышленного производства. Хороший эффект дает использование снаряд с тремя лопастями. При его работе используют циклическое вращение, что позволяет выполнять рыхление грунта максимально эффективно.
Буровые инструменты для ручного производства работ бывают разными по конструкции. Различают ложковые и змеевиковые модели, а также буровое долото. Ложковые буры эффективны на пластичных грунтах: супесях, суглинках, глинах. Резец такого бура обычно выполнен в виде ковша. Такой бур можно изготовить самостоятельно из трубы подходящего диаметра.
На твердых породах лучше всего показывает себя буровое долото с углом заострения 110-130 градусов. Долото может иметь очень разную форму, поскольку рассчитываются на разрушение скальных пород различной степени твердости.
Для бурения сложных геологических разрезов иногда лучше использовать бурение в два этапа двумя разными бурами. Сначала производят бурение узким буром, диаметром около 80 мм. После такого разведочного бурения работы выполняют буром большего диаметра, чтобы получить скважину нужного размера.
Грузоподъемность лебедки должна быть не менее одной тонны. Помимо электрической лебедки некоторые мастера сразу же ставят еще одну, механическую. Она эффективнее справляется в некоторых случаях, например, если заклинило обсадную трубу. Для электродвигателя и лебедки рекомендуется использовать два разных пульта управления.
Выводы и полезное видео по теме
Хотите поделиться личным опытом в сборке и применении на практике буровой установки? Есть вопросы по теме статьи, хотите разобраться в неясных моментах? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся ниже.
Самоделка для сверления бетона с промывкой
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подписчики 0Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Станок для алмазного бурения бетона
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подписчики 0Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Технология сверления отверстий в бетоне своими руками
Многолетняя практика показывает, что сверление отверстия в бетоне представляет собой серьезную задачу.
Эту задачу приходится решать владельцам квартир при заселении в новый дом, в обжитых помещениях при ремонте и других житейских ситуациях.
Многие мастера-умельцы предпочитают это делать своими руками.
Несмотря на то, что бетон считается наиболее прочным строительным материалом, сверлить его приходится часто.
Для этих целей имеется специальный инструмент и оборудование.
Технология сверления по своей сути проста, однако требует от исполнителя навыков обращения с инструментом и средней физической подготовки.
Как сделать из дрели станок, используя подручные материалы
Из чего должна состоять направляющая подставка для ручной дрели?
Устойчивая станина
Желательно с возможностью установки тисков или другого приспособления, удерживающего заготовку. В домашних условиях изготавливается из толстого ДСП, фанеры, или текстолита. По центру оси устанавливаемой дрели, необходимо оставить отверстие диаметром пару сантиметров.
Описание необходимых частей сверлильного станка из дрели
Направляющая вертикальная стойка
Тут фантазия разработчиков неограниченна. Это может быть брусок, фанерная пластина, металлический профиль или труба.
Главный принцип при изготовлении – строгая вертикаль по отношению к опорной станине. В противном случае сверло будет отклоняться от прямолинейного движения, портить заготовку и ломаться.
Не всегда имеет смысл и целесообразность покупать сверлильный станок заводского производства. Можно изготовить вертикальный сверлильный станок из дрели своими руками. Для этого понадобится дрель и материалы для изготовления стойки. Такое оборудование рекомендуется использовать в домашних мастерских или гаражах, когда сверление не основная операция или выполняется достаточно редко и точностью отверстия можно пренебречь.
Чтобы ускорить процесс, достаточно купить в магазине инструментов специализированную стойку для дрели. В итоге получается подобие вертикально-сверлильного станка бытового уровня, по точности сверления не уступающего станкам для домашних мастерских.
На фото показаны сверлильные стойки заводского производства. Их можно купить в любом интернет-магазине инструментов по ценам от 200 долларов.
Статья призвана дать вам идеи как самому сделать сверлильный станок из дрели, поэтому мы не даем четкого алгоритма по его изготовлению, ведь он делается из подручных материалов: у одних мастеров он будет, у других — нет. Поэтому мы даем основные идеи, а каждый применит свои конструктивные решении и сделает свой вертикальный самодельный сверлильный станок.
Если вы не ищете легких путей, то стойку мы изготовим самодельную. Стойку можно изготовить из дерева или металла. Из дерева будет дешевле, легче в изготовлении, но пострадает долговечность.
Металлические более сложны, но имеют не сравнено более долгий ресурс и прочностные характеристики. Выбор материала стойки еще зависит от обрабатываемых заготовок: при постоянном сверлении металла лучше изготавливать металлическую.
Зачем нужны отверстия?
Многоэтажные дома из железобетонных панелей возводятся быстро, в самые короткие сроки. Подавляющая часть городского населения проживает именно в таких домах.
Всякое желание создать в квартире комфортную обстановку сопровождается сверлением бетонных стен.
Сверление бетона необходимо в следующих случаях:
- монтаж сантехнических приборов;
- ремонт квартиры;
- установка мебели;
- монтаж дополнительной электропроводки.
В каждой из этих ситуаций имеются свои особенности. Для подрозетников требуются широкие отверстия, для навески посудного шкафа – узкие и глубокие.
Прочность бетона, его высокая надежность создают серьезные трудности для реализации задуманных проектов.
Для того чтобы пробурить небольшое отверстие и закрепить в этом месте полку под посуду, приходится приглашать специалистов или «долбить» стену своими руками.
Чаще всего отверстия пробиваются перфоратором или сверлом с помощью молотка.
Если выполняется масштабный ремонт, то приходится находить и использовать специальное оборудование, которое используется при сверлении бетона.
Чтобы работы такого вида были выполнены качественно, без дополнительных затрат и суеты, нужно должным образом к ним подготовиться.
Подготовка сводится к тому, чтобы определить, где будут сверлиться отверстия в бетоне и на какую глубину. Особое внимание следует обратить на сверление отверстий для подрозетников в бетоне.
Работы в этом случае проводятся в непосредственной близости от электрической проводки. Чтобы соблюдать правила техники безопасности, нужно обязательно обесточить данный участок.
Сделать это бывает непросто. Если обесточить всю квартиру, то подключать инструмент и оборудование придется по временной схеме.
Можно самостоятельно подключиться к электропитанию в распределительном щите. Но при условии, что у работника есть допуск для работы в электроустановках.
Сборка станка
Металлические стойки собираются из уголков для каретки, квадратной трубы 50×50 для стойки и 10×10 для кронштейна для дрели, полосы для основания и проушин. Основание и кронштейн свариваются, после чего все элементы собираются и скрепляются болтами. Рекомендуется изготавливать несколько кронштейнов с различными переходниками (зажимными кольцами) под разные типы дрелей. Каретка перемещается по штанге при помощи стального тросика, намотанного на барабан рукоятки. Чтобы каретка не имела люфт и не падала под собственным весом вниз, ее просверливают, нарезают резьбу и закручивают болт (или несколько болтов). Тем самым выбирается люфт между кареткой и стойкой будущего сверлильного станка. Ручку перемещения каретки производят из проката диаметром 6 – 8 мм.
Имея несколько кронштейнов с различными зажимными кольцами возможно гибко подбирать дрели и обрабатывать практически любые материалы.
В будущем самодельное оборудование можно модернизировать и дорабатывать, например, разметить или установить шкалу, которая будет указывать длину перемещения каретки. Это помогает при сверлении глухих отверстий.
Существует несколько способов крепления:
- несколькими хомутами;
- на металлическом кронштейне в отверстии под шейку дрели.
Видео варианта конструкции из дрели на деревянной стойке.
Самый простой вариант изготовления самодельной сверлильной конструкции в домашних условиях
Самодельный сверлильный станок из дрели никогда не заменит заводской и всегда будет уступать в качестве сборки и точности сверления. Основное преимущество самодельного – низкая цена, возможность просверлить отверстия тогда, когда заводской станок не доступен по тем или иным причинам.
Сверление одно из самых распространенных технологических операций в столярном деле, поэтому каждый мастер знает, как важно сделать отверстие быстро, а главное максимально ровным и чистым. Когда под рукой есть сверлильный станок, то просверлить отверстие ровно и быстро – не проблема. И наоборот – когда его нет, то качество сверление длинных отверстий может быть затруднительным. В данной статье мы предложим один из вариантов сверлильного станка из обычной бытовой электродрели или .
Разновидности коронок
Коронки по бетону необходимы для создания отверстий в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений при прокладке электрических сетей, водопровода, канализации и отопления, линий связи, систем тушения пожара, при установке анкеров и других видов крепежа.
Разновидностей оснастки для сверления бетона существует масса, и подбираются они с учетом стоящих перед мастером задач. Отличаются они размерами:
- длиной резца (от 60 мм), подбираются под толщину стен — для тонких перегородок и несквозных отверстий достаточно длины 15-30 см, универсальной считается насадка длиной 40-45 см, а для толстых стен, перекрытий и для прокладки труб предназначены коронки длиной 50-55 см и более;
- диаметр головки должен соответствовать параметрам отверстий, наиболее популярным является размер 68 и 74 мм, но в продаже представлены насадки от 4 мм и до 1200 мм.
Насаживаться коронки могут на ручные дрели без функции удара и на модели с вибрацией и биением, на перфораторы различной мощности и на стационарные промышленные буровые установки. Различия имеются и в принципе крепления к инструменту. Фланцы бывают:
- трех- и шестигранными для совместного использования с бытовыми дрелями;
- с хвостовиком типа SDS Plus, предназначенным для установки на бытовые и полупрофессиональные перфораторы весом до 5 кг;
- модификации SDS Max и SDS Top для перфораторов профессионального класса;
- с анкерами и другими спецкреплениями для установки на тяжелое стационарное бурильное оборудование.
Однако основное влияние на рабочие характеристики и прочность конструкции коронок оказывает материал, который применялся при их изготовлении. Традиционно сверление отверстий в бетонных стенах выполняют с применением корончатых сверл с режущими сегментами:
- из специального композитного сплава высокой твердости, победита (сплав монокарбида вольфрама и кобальта в соотношении 90:10);
- с алмазными вкраплениями или напылением, закрепляемыми в электролите или с помощью лазерной сварки.
Победитовая модификация
Данный тип коронок имеет режущую кромку с победитовой напайкой. Предназначены они для сверления бетона исключительно в межарматурных зонах и рассчитаны на небольшие объемы предстоящих работ. Из особенностей эксплуатации нужно выделить:
- в процессе использования нуждаются в охлаждении, иначе быстро выходят из строя;
- рассчитаны на «сухое» бурение, не устойчивы к резким перепадам температур;
- при попадании на металлический стержень в бетоне существует высокий риск отсоединения кромки, «вылета» напаек;
- насадки по бетону признаны достойной альтернативой специальным коронкам для газобетонных блоков, они практически не подвержены износу.
Победитовая модификация коронок популярна среди домашних мастеров, так как при относительной прочности и износостойкости цена ее в 2-3 раза ниже цены оснастки с алмазным напылением.
Коронки с алмазным напылением
Алмазные коронки обладают массой достоинств:
- можно проводить работы безударным методом;
- отверстия получаются аккуратными, с ровными краями, без дефектов;
- подходят для работ в высокоскоростном и интенсивном режиме;
- снижен уровень шума, вибраций и пылеобразования;
- являются ремонтопригодными, их изношенные кромки могут быть восстановлены;
- охлаждение рабочей части может проводиться сухим (воздушным) и мокрым (подачей воды в зону резки) способом.
Из недостатков этих современных технологичных насадок для сверления отметить можно только их высокую стоимость.
Введение
Просверлить тонкую заготовку не проблема — если даже дрель будет не перпендикулярна плоскости сверления, то визуально заметить, что отверстие не ровное, будет не просто, поэтому, как правило, мастер удовлетворится результатом. В таких случаях можно сверлить «на глаз». Когда же глубина отверстия большая, то даже при небольшом отклонении от перпендикуляра, «кривизна» отверстия будет заметна. Для таких случаев необходимо использовать специальные приспособления, а лучше сверлильный станок. Поэтому в этот раз мы попробуем сделать самодельный станок из дрели или шуруповерта.
Особенности использования
Чтобы выбранная оснастка служила долго, а процесс сверления занимал минимум времени и усилий, следует грамотно использовать коронки по бетону. Особенности эксплуатации заключаются в соблюдении нескольких правил:
- Необходимо подбирать коронку для поставленных задач.
- Следует проверить правильность сборки насадки. Затем установить ее на дрель или перфоратор, закрепить в замке привода.
- При наличии центрирующего сверла его острие устанавливается под углом в 90° к плоскости бетона. Если коронка не имеет сверла, то к бетону прижимается ее режущий край.
- Начинать сверление нужно без усилий. Убедившись в ровном положении насадки, можно подавать инструмент вперед с давлением.
- Не следует допускать перегрева края коронки. Требуется делать перерывы.
Выполнять работы необходимо в соответствии с вышеописанной технологией, но не менее важно соблюдать правила безопасности и электробезопасности. Важно использовать средства индивидуальной защиты.
В процесс проведения ремонта очень часто возникает потребность высверливания отверстий большого диаметра в бетоне. Многие люди думают, что этот вид работ очень сложен, поэтому привлекают профессионалов, услуги которых стоят недешево.
В этой статье мы разберемся, как работать коронкой по бетону самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и провести работу своими силами. Также мы рассмотрим основные виды рабочей оснастки и преимущества каждого из вариантов.
Оригинальная идея
Данная конструкция весьма универсальна, так как ее базовая часть (основание и шпиндельная коробка) является рабочей частью нескольких других устройств, описанных в следующих статьях:
В данных статьях есть фото и видео станков, сделанных своими руками.
Таким образом, часть конструктива описываемого станка, может быть использована для изготовления и последующей сборки еще трех дополнительных устройств. При необходимости, имея все комплектующие, можно по своему усмотрению собирать нужные в данный момент приспособления.
Сверление отверстий в бетоне своими руками: алмазные коронки и другие инструменты
Многолетняя практика показывает, что сверление отверстия в бетоне представляет собой серьезную задачу.
Эту задачу приходится решать владельцам квартир при заселении в новый дом, в обжитых помещениях при ремонте и других житейских ситуациях.
Многие мастера-умельцы предпочитают это делать своими руками.
Содержание:
Несмотря на то, что бетон считается наиболее прочным строительным материалом, сверлить его приходится часто.
Для этих целей имеется специальный инструмент и оборудование.
Технология сверления по своей сути проста, однако требует от исполнителя навыков обращения с инструментом и средней физической подготовки.
Подготовка к работе
Прежде чем приступить к работе, нужно продумать последовательность всех технологических операций при изготовлении самодельного станка, спланировать технологию изготовления, определиться с будущими материалами и инструментом, который понадобится в процессе работы.
Инструмент
Для изготовления станка из дрели или потребуется следующий инструмент:
- или .
- Электролобзик.
- Углошлифовальная машинка (УШМ или просто «болгарка»).
- Дрель или .
- Шлифовальный станок.
- Различный ручной инструмент: молоток, отвертка, струбцины, корончатое по дереву (или просто «коронка»), угольник, разметочный карандаш и пр.
Материал и комплектующие
Для изготовления станка своими руками потребуется следующие материалы и комплектующие:
- 15 мм.
- Доска сосновая, массив;
- Мебельные направляющие для ящиков;
- Втулка;
- Мебельная футорка;
- Крыльчатая гайка;
- Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.
Основные конструктивные элементы
Конструкция сверлильного станка из состоит из следующих основных элементов:
- Основание:
-
Вертикальная рама;
- Шпиндельная коробка;
- Платформа (горизонтальная опора);
- Сверлильный стол;
- Крепление дрели (), использующиеся в качестве электромотора и шпинделя;
- Дрель ();
- Механизм подпружинивания и рукоятка подачи сверла.
Изготовление сверлильного станка
Чтобы описать весь процесс изготовления самодельного сверлильного станка, мы разобьем его на этапы по конструктивным элементам, приложим фото с комментариями, а внизу поместим видео.
Основание
Вертикальная рама
Все начинается с основания. Для сборки вертикальной рамы необходимо взять два типа брусков по два каждого типоразмера из сосны или березы сечением 30 х 40 мм и длиной 60 мм.
Скрепляем их попарно между собой попарно, где одна грань заподлицо, а другая плоскость со смещением. Лучше плоскость соединения промазать столярным клеем.
Основание шпиндельной коробки
Для изготовления шпиндельной коробки (подвижной части станка) необходимы элементы скольжения (качения). Для этой цели будут использованы мебельные направляющие для ящиков.
Необходимо отрезать 4 направляющих длиной 120 мм, а также сделать стопоры на концах, чтобы исключить случайный выход друг из друга.
Для изготовления основания нужно с помощью или изготовить из три заготовки с размерами:
- 140 х 155 мм – 1 шт.
- 155 х 55 мм – 2 шт.
После чего нужно установить на них мебельные направляющие.
И собрать саму шпиндельную коробку в «П-образный» конструктив.
Если установка была выполнена правильно и ровно – без перекосов, то шпиндельная коробка должна перемещаться вдоль рамы свободно, без зажимов.
Платформа (горизонтальная опора)
Для изготовления платформы (горизонтальной опоры) нам потребуется сделать из две заготовки:
- 260 х 240 мм
- 50 х 240 мм
Сверлильный стол
Для изготовления сверлильного стола потребуются 4 заготовки.
| Размер | Кол-во | Описание |
| 260 х 240 мм | 1 шт | Столешница |
| 260 х 60 мм | 1 шт | Вертикальная планка стола |
| Треугольник прямоугольныйКатеты: 60 х 60 | 2 шт |
Так как на стол возможны большие усилия, то его нужно выполнить достаточно крепким, поэтому потребуются дополнительные элементы прочности – это угловые упоры. Их две штуки и они должны быть установлены в месте углового соединения планки и столешницы.
Фиксация сверлильного стола на раме осуществляется с помощью болта, который поджимается гайкой с обратной стороны. Для установки болта, нужно в направляющие запрессовать крыльчатую гайку.
После этого можно установить сверлильный стол на раму, поджав ее гайкой с ручкой из .
Крепление дрели
Изготовление крепления дрели начинается с того, что склеивается два листа и делается одна заготовка размером 165 х 85 мм. Это очень важный конструктивный элемент и ему потребуется дополнительная прочность, поэтому нужно склеить два слоя .
Крепление дрели будет осуществляться ее зажатием в посадочном месте передней рукоятки и так как оно у разных моделей отличается, то нужно определиться с моделью и, соответственно, с диаметром посадочного отверстия, для инструмента, который будет эксплуатироваться в этом станке. Сверлим посадочное отверстие под дрель.
Первая установка крепления дрели должна быть не сильной, нужно только «наживить» деталь, так как в дальнейшем будет регулировка перпендикуляра и, скорей всего, потребуется корректировка положения установки. Установка выполняется парой саморезов с обратной стороны шпиндельной коробки.
После выравнивания необходимо более основательно зафиксировать крепление дрели к шпиндельной коробке (еще дополнительно 4 самореза), а также установить дополнительный угловой упор.
Механизм подпружинивания и рукоятка подачи сверла
В дальнейшем нам потребуется установить рукоятку подачи сверла, поэтому осью ее вращения будет установленная заранее футорка в торец верхнего кронштейна крепления пружины.
Установка рукоятки на станок дело не сложное – один конец рукоятки должен быть закреплен с помощью винта на верхнем кронштейне крепления пружины, а конец металлической тяги крепится с помощью шурупа к креплению дрели.
Теперь осталось только просверлить отверстие в сверлильном столе, чтобы при операциях сверления инструмент проходил через заготовку, при этом сверление будет полным и не останется не нужных сколов на поверхности заготовки.
Особенности конструкции
Бетон от всех строительных материалов отличается своими высокими прочностными характеристиками. В его составе присутствуют разные наполнители, в т. ч. гранитный щебень, металлические стержни и композитная арматура, просверлить которые непросто. Применение бура или сверла в таких ситуациях оказывается неэффективным. А использование специальной коронки для бурения станет практичным решением, так как для создания отверстия достаточно нескольких минут.
Режущая часть коронки выполняется различной конфигурации: цельный край или с полостями по бокам для отвода из зоны сверления пыли и мелких частиц строительного мусора. Кромка или зубья выполняются из материалов, твердость которых на порядок выше бетона, а для дополнительной прочности и долговечности на поверхность наносится алмазное или карбидно-вольфрамовое напыление.
В комплектацию коронки для подрозетников может входить сменное центровочное сверло, которое служит для прочной фиксации насадки. Оно проходит в стену на глубину до 1,5 м и направляет движение режущей кромки.
Такой насадкой с выступающим сверлом удобно пользоваться. Монтаж сверла на коронку упрощает рабочий процесс, позволяет создавать максимально точно соответствующие заданным параметрам отверстия, так как исключаются вибрации при сверловке.
Алмазное бурение отверстий в бетоне своими руками
Оборудование
Итак, нам потребуется
отверстие было просверлено в бетоне толщиной 0,6 м. В общем, результатом я вполне доволен, так что решил поделиться с вами тонкостями процесса, которые я познал во время работы.
Процесс сверления
Для вхождения сверла в материал его надо позиционировать. Если стена обшита пеноплексом, то просто втыкаем его с небольшого размаха в последний и сверлим. Получается достаточно неплохо. Можно так же изготовить вот такой кондуктор, который я изготовил ранее.
Так как я сверлил по пеноплексу, проблем на этом этапе не возникло ))
В общем, сверло имеет вот такой вид.
Той же лейкой просто смываем грязь
Внутри я сильно не заморачивался, но снаружи смывал качественно. Если этого не делать, то сверло просто вязнет в отверстии и срабатывает трещотка.
Периодически необходимо удалять внутренний вырезанный материал. Делается это с помощью простой монтировки: вставляем в прорезанную щель и надавливаем в сторону. Отламывается кусок легко и просто.
На фото видно, что арматура так же была перерезана
После удаления куска надо тщательно промыть канал. Если в нем останутся даже мелкие камушки, то сверло обязательно будет закусывать.
Если сверло закусывает
Вообще, закусывает довольно часто. Для предотвращения необходимо почаще смывать грязь, стараться держать (и перфоратор) сверло точно по оси сверления. Сильно не давить.
При закусывании, краткими импульсами жмем на курок перфоратора и, расшатывая сверло влево-вправо, вверх-вниз (аккуратно, без фанатизма) извлекаем его на свет божий.
Такими несложными манипуляциями постепенно заглубляемся, пока не достигнем требуемого результата
В общем, вполне можно применять влажное алмазное сверление бетона и в кустарных условиях своими руками.
Читайте также: