Сначала грунт или шпаклевка при покраске машины

Обновлено: 30.04.2024

Что сначала грунтовка или шпаклевка машины

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Новички в кузовном ремонте часто спрашивают, как нужно правильно наносить автомобильную шпаклевку. Можно ли шпаклевать «голый» металл кузова или сначала нужно загрунтовать ремонтную область. Также, возникает вопрос нанесения шпаклевки на старую краску кузовной панели.

Итак, разберёмся в этом вопросе. По технологии шпаклевания кузова автомобиля, шпаклевка должна наноситься на чистый металл, подготовленный для шпаклевания наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальную бумагу с градацией абразива P80-P120. При зачистки, к примеру, проволочной наcадкой, поверхность может сгладиться. Шлифование металла создаст риски (царапины), за которые шпаклевка будет держаться. Можно сразу счищать старую краску эксцентриковой шлифмашинкой, с соответствующим шлифовальным кругом.

Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

В этой небольшой статье я затрону тему нанесения шпаклевки на «голый» металл автомобиля.

Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).

Финишный слой автомобильной шпатлёвки

Финишный слой наносится на всю ремонтную область. Это тонкий слой шпаклёвки. Можно добавить в шпаклёвку немного полимера из набора для ремонта стекловолокна. Добавляется примерно такое же количество, что и отвердителя из тюбика. Далее добавляете отвердитель для шпатлёвки и размешиваете. Получившаяся шпатлёвка легко наносится тонким слоем и хорошо разравнивается. При затвердевании сверху зашпатлёванной поверхности может образоваться немного липкий слой. Его можно убрать растворителем и начинать шлифовать.

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской. В воздухе, как известно, есть влага. При длительном воздействии воздуха, даже в гараже, под крышей, металл окисляется и, в дальнейшем, может появиться коррозия. Если с металлом производились сварочные работы, то его также лучше покрыть эпоксидным грунтом, предварительно зачистив шов и убрав окалину.

Некоторые официальные сервисные центры дорогих автомобилей также применяют эпоксидный грунт при ремонте для дополнительной гарантированной защиты от ржавчины.

Наносить шпаклёвку на эпоксидный грунт можно до момента полного затвердевания. Происходит химическая связь грунта и шпаклёвки. Эпоксидный грунт полностью затвердевает длительное время (см. инструкцию к конкретному грунту). Нужно, чтобы грунт хорошо просох несколько часов, а потом можно наносить шпаклёвку. Перед этим нужно подготовить грунт абразивом, но не протирать его до металла, иначе теряется смысл защиты.

Сами производители автомобильных шпаклёвок допускают при обычном кузовном ремонте наносить шпаклёвку на «голый» металл. Металл должен быть без следов ржавчины.

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Сушка автомобильной шпатлевки:

Для сушки шпатлёвки нужно, чтобы температура в мастерской была не менее 20 градусов.

Шпатлёвки не отвердевают при низкой температуре. Если добавить больше отвердителя, чем положено, то лишний отвердитель не вступит в реакцию со шпатлевкой, что ухудшит качество покрытия. Таким образом, важно соблюдать температурный режим и смешивать шпатлёвку с нужным количеством отвердителя.

Можно применять инфракрасную сушку. При этом получаете преимущество в скорости затвердевания шпатлёвки и уменьшения её дальнейшей просадки.

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип	Применение	Особенности
Стекловолоконная.	Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.	Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.	Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.	Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.	Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.	Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.	Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.	Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Существует конкретная технология шпаклевания кузова автомобиля — на нее и стоит полагаться. Так мы выясняем, что нанесение шпаклевки должно происходить на чистый металл. Но это не отменяет того факта, что подготовить металл с помощью наждачной бумаги нужно! То, что она лишь негативно скажется на процедуре, абсолютный бред.

Можете смело выбирать бумагу с градацией P80-P120 и ни о чем не беспокоиться. Что касаемо проволочной насадки как инструмента для зачистки, это приводит к сглаживанию поверхности. Возникают ли царапины от шлифования металла? Очевидно, что да. За них шпаклевка и держится.

Удаление старой краски с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки возможно. Главное правильно подобрать шлифовальный круг. Тут стоит помнить, что нужно чистить область, которая больше границ повреждения (небольшой запас нужен).

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологической инструкции к той или иной шатлевке производитель обязательно указывает, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения шпатлевки, а во-вторых — градацию абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз впомним эти базовые рекомендации.

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевки стальную поверхность рекоменуется обрабатывать абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью и в то же время исключает просадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако при несплошном шпатлевании деталей (а это подавляющее большинство всех случаев шпатлевания) не стоит бездумно следовать этой рекомендации. Нужно помнить, что в этом случае достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в середине дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает.

Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать абразивом более мелкой градации — Р150 или P180.

То же самое можно сказать и об удалении различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочной шпатлевки. Слой шпатлевки в таком случае будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистая, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать материал более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется бумагой P150.

На пластиковых деталях работа грубой наждачкой также недопустима (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон будет достаточно обработки градацией Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 нельзя. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.

При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!

После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой

Теперь разберемся в вопросе, обязательно ли требуется грунтовка, или же сразу можно переходить к шпаклеванию.

Отметим, что подходит только эпоксидный грунт. Грунтуют, как правило, авто, кузов которых продолжительное время восстанавливался. Причем тут продолжительность времени? Воздуху свойственна влага. Где бы автомобиль не находился, металл все равно окисляется. А окисление приводит к коррозии. Точно стоит покрывать металл эпоксидным грунтом, если ранее осуществлялись сварочные работы. Перед процедурой обязательно зачищается шов, убирается окалина.

Можно ли рассматривать грунт как еще одну защиту от ржавчины? Да. Если хотите дополнительную защиту, стоит грунтовать.

Даже если грунт еще целиком не затвердел, приступать к шпаклеванию безопасно. Самое главное, это убедиться в просыхании грунта (на это потребуется несколько часов). Подготовка грунта абразивом нужна. Самое главное, не переусердствовать. Если протереть грунт до металла, весь смысл процедуры теряется.

Что говорят производители автошпаклевок? Нет никаких запретов на нанесение шпаклевки на чистый металл. НО! Следы ржавчины должны отсутствовать.

Много споров идет на тему того, допустима ли шпаклевка на старую краску. В таком случае металл получает дополнительную защиту за счет имеющейся краски — все предельно просто. Но подготовить краску следует обязательно. Для этого используется обычная шлифовальная бумага P120.

А вот если краска не заводская, никаких советов давать не буду. Нужно убедиться, что она должного качества. Но лучше все же убрать краску.

Смотрите также

Комментарии 18

Полезная статейка, спасибо.

…положить то можно эпокс на кислотник, но весь смысл в кислотнике пропадет, он нейтрализуется эпоксом. Тоже самое если нанести шпаклю на кислотник или базу…кислотник надо закрывать акриловым грунтом, он нейтральный и примет на себя любые покрытия.

В видосе мне показалось, или там реально мелькнул один маляр с украины? подписан на его канал, на ютубе))) А в целом, значит я правильно сделал))) намазав шпаклевку на грунт)) ато один маляр, знакомый, говорил вот делать нехрен насмотрелся ютуба типа))) ржавчины не было поэтому, кислотником не пользовался, сразу эпоксидником, а вот еще вопрос как правильнее закрыть шпаклевку снова грунтом, или можно красить прям на нее? ато у меня получились провалы в месте шпаклевания(((, я думаю может из за краски, несовместима со шпаклей, так то шпаклянул ровно, придется переделать, хочется красиво)) в ютубе хрен пойми тоже, некоторые красят на краску, а кто то говорит, нужно перекрыть грунтом

Не показалось))) Я тоже на канал этого украинского маляра подписан

так ничего и не понял с этого видео. как правильно? Я делаю как по советовал Нестеров кислотник а сверху акрил Это правильно?

Ну если сам Нестеров посоветовал, то правильно))

ща в понедельник моляры подтянутся)) раскидают чо к чему)))

Ну да, они то знают, это ведущий техник не в курсе)))

Спасибо! Очень познавательное видео, мне очень надо было знать ответ на эту тему.

Молодец, тут прям четко всё объяснил, а я это путем проб и ошибок познавал, когда на кислотник эпоксидный налил — дума — какого фига он весь вспучился…

Да блин, половина драйва говорит что так и надо! Еще и спорят когда им говорят что это бред.

половина драйва пуливер в руках не держали, но все равно будут спорить что нужно єпоксидник ложить на кислотный

Я перекрывал боди 960 акрилом перед эпоксидником. На эпо выступили желтые крапинки местами, похожие на налет ржи. Может кислотник желтый проступил хз. Но не вспучивало и не подымало ничего. После пескоструя «мочалку» обрабатывал

Если мокрый по мокрому ложил! кислотник когда не досох или лишка где то залил, он жидкий а эпо и акрил тяжелее и плотнее грунты поэтому кислотника остатки выходят поверх грунта

желтого средне дал, сушка дня два была. я стремные места бруноксом залил. пористые места после песка желтели, бактерии остались в порах

Пусть пол драйва тогда почитают агитацию на банке с кислотным грунтом(фосфатирущим), там прямым тектом написано что нельзя эпоксидник ложить на кислотник, только акрил

одно с двух либо они не читают что на банке написано, либо они никогда не пользовались кислотным грунтом

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 1. Шпатлевание)

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.