Смета на строительство погреба из бетона

Обновлено: 16.05.2024

В продолжении серии статей о строительстве монолитного фундамента с подвалом. Читайте первую статью из этой серии по ссылке "Устройство армокаркаса стен фундамента" Меня зовут Илья, я инженер-строитель и исполнитель этого проекта.

строительство фундамента с подвалом строительство фундамента с подвалом

После устройства армокаркаса и монтажа опалубки пришло время заливать стены бетоном.

При заливке стен мы использовали бетон марки В25, то есть М350 с добавкой Пенетрон Адмикс которую мешали и добавляли в каждый миксер.

Пенетрон Адмикс используется в качестве добавки в бетон на стадии приготовления для получения гидротехнического бетона. Обеспечивает водонепроницаемость бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Применяется для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций, имеющих поры, трещины с шириной раскрытия до 0,4 мм. Совместим с другими добавками, использующимися при производстве бетона и бетонировании (пластифицирующими, противоморозными и т.п.).

Прежде чем заливать бетон, я побывал на всех бетонных заводах в радиусе 20км , а именно на трех. Посмотрел используемый ими материал, посетил лаборатории, поговорил с менеджерами и технологами. Сделал фотографии, взял телефоны и прайсы. Передал эту информацию заказчику и он спокойно поехал и сделал заказ в кассе завода.

Важно! Старайтесь избегать любых посредников при приобретении бетона! Если что то произойдет, Вам будет трудно доказать свою правоту, так как приобретателем материала будете являться не Вы!

В общем смотрите видео на котором мой коллега Вячеслав подробно рассказывает о заливке бетона и добавке Пенетрон:

Сколько стоит построить погреб

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Исмаил Шамилов на досуге строит погреб

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Так выглядела моя землянка после первой зимы. В левом нижнем углу то, что раньше было картошкой. Землянка свою миссию не выполнила

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Как грамотно потратить и сэкономить Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Как выглядит расчет кирпичей для моей стройки

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Копал яму я сам, все лето. В нашей деревне вручную вырыть куб земли стоит 1000 рублей. Даже с учетом торга за 24 куба мне пришлось бы отдать 15—20 тысяч Яма есть, дело за малым. На фото глина и песок, который я в дальнейшем использовал в растворе для кладки кирпича

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Кирпич	1200 шт.	9960 Р
Лестница	7 ступеней, 1 шт.	4500 Р
Цемент	5 мешков по 50 кг	1475 Р
Трубы	2 шт.	800 Р
Песок	2 мешка по 40 кг	88 Р

Кирпич Количество Лестница Количество 7 ступеней, 1 шт. Цемент Количество 5 мешков по 50 кг Трубы Количество Песок Количество 2 мешка по 40 кг

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

3000 Р

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Изначально мы собирались нанять каменщиков, но местные «профессионалы» оказались странными людьми. Мы нашли их через соседей, рекомендации были хорошие. Созвонились, договорились встретиться, чтобы оценить фронт работ — а после этого они пропали. Пришлось взять мастерок в свои руки

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Утро. Справа и слева на фото — балки с вкопанными в песок концами. Это нужно, чтобы жаркое сентябрьское солнце не растопило мастику В центре композиции — металлический столб. Брус пока стоит в стороне, чтобы фундамент опоры спокойно затвердел

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

Чуть больше метра черного как смоль бруса. Эффект мастики. Не должно остаться ни единой дырочки, не покрытой мастикой Конечный результат обработки балок

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

От земли 20 см первый брус, 180 см фронтальные колонны и еще 15 см. Конструкция вышла немаленькая для сарая По центру сразу прихватили постройку горизонтальными досками. Должен сказать, что ставить эти балки одному совершенно невозможно, мне помогал брат, спасибо ему

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Построить бетонный погреб или выбрать готовый?

Выращивая на участке урожай, нужно позаботиться о том, как правильно его сохранить на долгое время в нужной кондиции.

Содержание статьи

Подготовительные работы
Монолитный погреб из бетона
Основание
Возведение стен
Потолок
Гидроизоляция
Заключение

Отлично подойдет для таких целей подвал или глубокий погреб, сделанные под ключ, поскольку в подземных помещениях такого типа нет солнечного света, а температура и влажность постоянны, при условии, что они сделаны грамотно.

Лучше всего использовать не подвал, а погреб, стоящий отдельной конструкцией. Самым распространенным способом является бетонное хранилище.

Погреб из бетона своими руками возвести очень легко и не слишком дорого, имея ограничения по смете. Он может быть размещен и под домом, в частности, погреб в гараже. В отличие от подвала, хранилище такого типа может обустраиваться уже в эксплуатируемом доме.

Подготовительные работы

Погреб можно заглубить полностью, наполовину, или вовсе сделать наземным строением. Глубина погреба и конфигурация подбираются исходя из рельефа местности, особенностей грунта и уровня прохождения воды в почве.

По размеру хранилище должно быть рассчитано под объем закладываемой продукции, хотя так же важно и пространство, на котором его планируется возводить. Грамотный выбор места – один из важнейших факторов дальнейшей его эксплуатации. Как правило, такие конструкции делают на возвышенностях;
Если сделать хранилище у подножия холма, то внутрь может затекать дождевые или талые воды, что невозможно при расположении выше. Не на каждом участке можно найти холм, потому или остается сделать такое возвышение собственноручно, или обустраивать имеющиеся пространства участка необходимым образом;
Первым делом определяют уровень грунтовых вод, для чего проводят разведочное бурение. В почве делается небольшое отверстие в 3 метра глубиной, вставляется садовый бур. В скважину опускается рейка из дерева и оставляется на час-два. Если после этого рейка остается сухой, то воды залегают довольно далеко;
Исследования на уровень воды в почве нужно делать весной, когда только начинает сходить снег. В это время их уровень особенно высок. Если вода довольно близко к поверхности, то от погреба нужно отказаться, поскольку обустройство будет слишком затратным. Как минимум, нужно будет делать кольцевой дренаж. Стоимость хранилища существенно увеличится, потому решение о постройке принимается владельцем самостоятельно.

При слишком высоком уровне подземных вод всегда можно поставить готовый пластиковый погреб. Он устойчив к воде, но не такой надежный и основательный, как его бетонный аналог. Пластиковый погреб, глубина обустройства которого может быть существенной вне зависимости от грунтовых вод, обладает рядом преимуществ, но довольно дорого стоит, потому применяется не в каждом случае.

Монолитный погреб из бетона

Глубина для погреба из бетона обычно составляет около 2х метров. Габариты выбирают по желанию – 2*2 м, 2*4 метра… по форме хранилище может быть любым, вплоть до многогранника.

Есть варианты, как построить бетонный погреб своими руками из бетонных колец, объём и форма помещения тогда будут зависеть от их диаметра и количества.

Традиционный бетонный погреб своими руками строится монолитный, начиная с котлована. Намечаются контуры ямы, с обозначением углов колышками и натягиванием шнура. Грунт вынимают так, чтобы от уровня подземных вод до дна помещения было около половины метра.

Основание

Дно котлована должно быть выровнено, при этом стараются не повредить структуру почвы. Если рядом растут деревья или кустарники, весь грунт, взрыхленный их корнями, нужно убрать. Дно отсыпают песком крупной фракции, добавляют гравий, тщательно утрамбовывают. Такая отсыпка делается на 15 сантиметров.

Основная сложность строительства погреба из бетона своими руками – замес бетонного раствора. Если привлечь бетономешалку, это сэкономит силы и время, но увеличит смету. Качество бетона, замешенного вручную, гораздо ниже, чем в устройстве;
Бетономешалку можно сделать из металлической емкости, бочки. Можно найти в открытых источниках множество вариантов её изготовления. Можно приобрести и готовую смесь, но заливка бетоном за один день не получится, а рассчитать суточный объем смеси не представляется возможным, потому такой вариант тоже отпадает;
При строительстве подвальных помещений используют бетон марки М200. Необходимо понимать, что стены в подвале под зданиями несут гораздо большие нагрузки, выдерживая вес всей конструкции с перекрытиями и внутренним убранством. В погребе такой проблемы нет, потому достаточно будет применить марку М150. В смесь непременно добавляется водоотталкивающая присадка, которой есть множество вариантов на строительном рынке;
Перед тем, как залить погреб бетоном, им заливают пол – основание застилается рубероидом внахлест, кладется армирующая сетка из стали, делается стяжка на 10 см. Основание заливается быстро, чтобы не было затвердевания отдельных участков поверхности, в противном случае монолитность стяжки нарушается.

Бетонный раствор распределяется по поверхности пола, убираются излишки, слой выравнивается правило. Если утром проводилась заливка, то к вечеру стяжку шлифуют и затирают, поскольку из неё испаряется лишняя влага.

Возведение стен

После того, как бетон в основании наберет необходимую прочность, делается опалубка для погреба своими руками. Со стороны стен котлована доски не снимают, поскольку это просто невыполнимо. Задние стенки опалубки делают из плоского шифера, металла в виде листов или OSB плит.

Последовательность работ, как сделать опалубку для заливки бетоном:

Опалубку, которая будет сниматься после работ, делают из деревянных щитов. Расстояние между стенками должно быть около 10-15 см, делать толще нет смысла. Перед заливкой бетоном все поверхности опалубки накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить уход влаги в почву;
Закончив опалубку, делают каркас из стальных прутьев, можно применить и сетку. Забетонировать нужно слоями, по горизонтали на 20-25 сантиметров. Каждый из слоев протыкается спрутом, чтобы не было пустот, и трамбуется постукиванием молотком по стенкам опалубки. Оптимально будет использовать виброрейку для утрамбовки, как только бетонирование стен погреба завершено;
Опалубку можно снять после заливки спустя неделю – за это время бетон набирает необходимую прочность, только его нужно постоянно увлажнять, чтобы не возникало повышенного испарения воды в материале, что чревато трещинами. Можно делать стены из бетонных боков с дырчатыми отверстиями, которые будут несъемной опалубкой;
Бетонные блоки кладут пустотами кверху, а в каналы, которые образовываются, заливают бетон. Чтобы конструкция была жесткой и устойчивой, в бетон добавляют пруты арматуры. После этого необходимо выстелить весь котлован рубероидом. Это решение оптимальное и необходимое, поскольку стенки примыкают к стене вплотную, что не дает сделать обмазочную изоляцию;
Пустотные бетонные блоки удобны для стен, поскольку на строительство уходит в разы меньше бетона, не нужна опалубка и её демонтаж, можно обойтись и без каркаса и увлажнения водой бетона. Особых сложностей, как построить такой вид хранилища самостоятельно, нет, особенно по сравнению с его аналогом монолитного вида;
Применение пустотелых блоков, когда обустраивается погреб из газобетона (газоблока), ускоряет темпы стройки, поскольку не надо выжидать 28 дней до момента установки перекрытий. Вся нагрузка от веса конструкции и людей приходится на бетонные блоки. Перекрытия делают досками, балками, обустраивая погребницу с полноценным входом или с люком.

Стены, возведенные таким способом, могут выдерживать спокойно бетонное перекрытие в виде плит. Какой из вариантов подойдет лучше в конкретном случае, выбирает владелец, учитывая размеры помещения и его назначение.

Потолок

Для обустройства потолков можно применить пустотные блоки, изготовленные на производстве. Они, как правило, устанавливаются в промышленных объектах. Но в данном случае стоимость их доставки, образки и монтажа будет существенно дороже, чем изготовление перекрытий из бетона на месте строительства.

Поскольку нагрузка на перекрытие будет несущественной, бетонный потолок можно делать с одним слоем арматуры. Для этого на перекрытии связывается каркас из прутьев, выдерживая размер ячейки не более 12 сантиметров.

По окончании работ ставят 8 домкратов, которые укрепляют листовые ОСП, уложенные ламинированной стороной кверху. На предварительно выбранном месте под люк в погреб в каркас приваривают раму для лаза. Борты конструкции должны быть выше арматурных прутьев на 10 сантиметров.

Выводят трубу приток вентиляции из пластика, в противоположном углу потолка делают вытяжную. Около входного лаза укладывают гофр для проводки. Перед заливкой бетона все трубки закрывают специальными пробками, а шланги привязывают к арматуре для лучшей фиксации.

Заливка смеси в опалубку делается медленно и аккуратно, с выравниванием слоя. После окончания работ в течение 2х дней категорически запрещено спускаться в помещение.

Как рассчитать, сколько стоит погреб?

Обустройство погреба на участке или в загородном доме делает жизнь владельца комфортнее. Такое хранилище может вместить в себя гораздо большее количество припасов, чем домашний холодильник, к тому же, в нем можно поставить бочки для солений и заложить консервацию на хранение. Вся продукция будет отлично храниться круглый год, не теряя своих вкусовых качеств и полезных свойств.

Содержание статьи

Описание работ по возведению погреба
Котлован
Стены и пол
Перекрытие
Расчет стоимости
Регион расположения
Расположение хранилища
Тип грунта
Сезон
Пример расчетов

Обустройство подвала под домом не всегда возможно, да и условия для хранения продукции в нем не так хороши, как в погребах, где температура поддерживается около 2-4 градусов тепла круглый год. Построить погреб можно и отдельно стоящей конструкцией, что не снизит надежности и целостности жилого дома.

Сколько стоит выкопать погреб на участке, чтобы хранить там продовольственные припасы, можно ли вырыть вручную, даже если никогда не копал прежде, или необходимо привлекать спецтехнику и профессионалов?

Эти вопросы – наиболее частые среди владельцев частных домов, задумавшихся о погребе возле дома.

Описание работ по возведению погреба

Для того чтобы построить погреб, нужно иметь общее представление о предстоящем объеме работ, их последовательности и материалах, используемых на каждом этапе. Основными принципами устройства погреба на участке возле загородного дома являются следующие:

Котлован

Чтобы построить погреб выкапывают котлован. Погреб – это своего рода обустроенная яма. По глубине типовой котлован для такого хранилища должен быть около трех метров, а ширина должна составить не менее 2,5 метров.

Такие показатели необходимы, чтобы использование овощехранилища было безопасным и комфортным для владельца, особенно учитывая, что внутри нужно будет отделать пол и перекрытие, поставить полки и емкости, да и над головой должно остаться не менее 10 сантиметров свободного пространства.

Как только котлован готов, его стены ограждаются вручную, чтобы не было обвалов и осыпания. Для того чтобы яму не затапливало, делают дренажную систему, которая отведет лишние воды от места постройки. Дно ямы засыпается песком. Подготовительные работы на этом заканчиваются.

По углам котлована ставятся стойки, к которым крепят доски. На доски укладывают плотно шифер. После этого кладут гидроизоляционный слой. Можно применить рубероид, который покрывается битумной мастикой или жидким стеклом.

Стены и пол

Заливка пола и стен происходит на предварительно армированные поверхности. Это поможет уберечь помещение от деформаций из-за движения почвы. Как только ставится решетка, сначала заливают бетоном пол, а потом стены, которые должны быть сформированы опалубкой.

После просыхания и затвердевания бетона пустоты между стенами погреба и котлованом засыпают песком и тщательно утрамбовывают.

Перекрытие

Делается потолок с местом для люка. Перекрытие можно сделать монолитным или из плит. Снаружи перекрытие защищают гидроизоляционными материалами, делают теплоизоляционный слой, засыпают керамзитом и землей. Такой погреб будет надежным и прослужит долго.

Расчет стоимости

Стоимость всех работ различается в конкретном месте строительства, при этом она зависит от ряда условий:

Регион расположения

Столичные города и крупные поселения характеризуется повышенной стоимостью работ, в отличие от регионов. Так, в среднем региональная стоимость одного кубометра земли составляет около 1000 рублей, а для Москвы, к примеру, 3000 рублей – минимум. То же касается и специалистов, которые работают по договору найма.

Расположение хранилища

Погреб можно делать как в доме, од гаражом или под строением, так и стоящим отдельно на участке. Можно сделать погреб как пристройку, при этом он будет иметь с домом одну общую стену. Встраивание погребов в эксплуатируемые жилища существенно повышает смету на обустройство, поскольку приходится учитывать множество факторов.

Тип грунта

Почва, в которой большой процент песка, копать проще, чем суглинок или каменистую. Если на участке есть крупные камни, деревья с мощной корневой системой и заболоченные участки – стоимость резко возрастет. Для каждого региона есть свои примерные цены за такие работы, сказать даже среднюю цифру невозможно, поскольку она определяется именно на местности.

Земляные работы считают исходя из следующих факторов:

Сухость почвы – стоимость будет гораздо меньше, потому что не придется вкладывать серьёзные финансы на гидроизоляционные работы;
Наличие возвышенности также снизить общую смету;
Расстояние до проходящих в почве подземных источников должно быть не менее полуметра. Оптимальным будет измерение в весеннее время, когда этот показатель особенно высок.

Сезон

Копать котлован зимой не самая удачная идея. Мерзлая земля плохо поддается, потому рабочие запросят повышенную цену за свои работы.

Смета на устройство погреба для хранения припасов

Технический прогресс не стоит на месте, и сегодня никого не удивишь огромными холодильниками, использующими самые разнообразные режимы заморозки и хранения продуктов. Однако ничто не может сравниться с традиционным погребом, история которого насчитывает не одно тысячелетие. Еще наши древние предки использовали это сооружение, чтобы хранить выращенные или добытые иным способом припасы в течение длительного времени. Но и сегодня погреб как место и способ хранения пищевых продуктов не утратил своего значения для многих людей.

Погреб имеет несколько преимуществ по сравнению с таким современным устройством, как холодильник.

Во-первых, в погреб можно поместить несравнимо больший объем продуктов. По этому показателю холодильник (даже самого современного образца и высокой цены) против погреба всё равно, Запорожец против БелАЗа.

Во-вторых, для хранения продуктов в погребе не требуется расходовать электричество, а значит его эксплуатация практически бесплатна.

В-третьих, поскольку погреб является полностью автономным в энергетическом плане сооружением, то разного рода техногенные и природные катаклизмы ему совершенно не страшны. И если у вас отключат электричество, то наличие погреба спасет ваши продукты от выброса на помойку.

Пожалуй, единственным недостатком погреба является то, что для него требуется хотя бы небольшой участок земли, что доступно далеко не для каждого.

Рассмотрим особенности процесса составления сметы на постройку такого погреба, состоящего из нескольких этапов.

Первый этап

На данном этапе происходят подготовительные работы, а именно:

Выбирается место для будущего погреба. Это гораздо более ответственный момент, в отличие от выбора места, например, для летней кухни или беседки, поскольку погреб довольно сильно углублен в земле, а значит необходимо учесть такой важный момент, как глубину залегания грунтовых вод. Самостоятельно определить это чаще всего не представляется возможным, поэтому необходимо пригласить специалистов, а значит в смету необходимо внести расходы на их услуги
Если эти специалисты дают добро, то можно приступать к созданию проекта погреба. В принципе, это дело несложное, и может быть выполнено самостоятельно. В таком случае расходы на это проектирование в смету не вносятся, в противном случае – их также необходимо учитывать
Также при выборе места необходимо учитывать возможность свободного доступа к нему во все времена года, т.е. он должен быть не очень удален от дома и других надворных построек, а подход к нему должен всегда быть открыт

Второй этап

Здесь учитываются расходы на основные работы по строительству погреба, а именно:

Рытьё котлована под погреб. Обычно делается яма размером 4 на 4 метра (или другого диаметра), а глубина – не менее 3 метров. Здесь учитываются расходы на земляные работы, а также вывоз грунта. Если всё делается самостоятельно, то тогда этот пункт в смете не учитывается
Рассчитывается стоимость материала для внутренней отделки погреба. Чаще всего это кирпич, но возможны и другие варианты. Главное, чтобы этот материал был устойчивым к влаге и довольно долговечным. Также учитываются затраты на привлечение наемных рабочих для отделки, если это планируется
Рассчитывается стоимость перекрытий погреба, для чего обычно используются металлические балки. Деревянные перекрытия здесь использовать не рекомендуется, поскольку они быстро сгнивают в земле и при высокой влажности. Если привлекаются наемные рабочие, то учитываются и расходы на оплату их труда
Рассчитываются расходы на потолок погреба. Здесь могут быть использованы самые разные материалы, главное, чтобы они были устойчивыми к воздействию влаги. Если привлекаются специалисты, то учитываются и их трудозатраты
Над любым погребом необходимо сделать небольшую надстройку, состоящую из стен высотой не более 50 сантиметров, а также крыши. Для стен обычно используется дерево. Крыша может быть самой простой – односкатной. Уклон должен быть достаточно крутым, чтобы на крыше зимой не задерживался снег, а кровля должна выдаваться за край стен не менее, чем на 30 сантиметров, что стекающая вода не проникала в погреб. Кровельный материал может быть любой, чаще всего используется шифер или профнастил. Для доступа внутрь надстройки делается дверь. Обычно она изготавливается из того же материала, что и сама надстройка. В смете должны быть учтены расходы на кровельный материал, стропила, петли и ручки для двери, саморезы, скобы и другой крепежный материал, а также на необходимый инструмент, если его нет в наличии, и трудозатраты
Обязательным конструктивным элементом погреба является люк, ведущий в него, расположенный под надстройкой погреба, через который можно будет попасть в него. Обычно он состоит из двух крышек, чтобы между ними был воздух, что позволяет сохранить изоляцию от тепла или холода. Крышки могут быть сделаны из любого влагостойкого материала. Здесь учитываются затраты на изготовление люка

Третий этап

Здесь происходит обустройство самого погреба, для чего нужно:

Сделать в погребе полки и короба для хранения продуктов, банок с заготовками, картошки, корнеплодов и т.п. Полки обычно укладываются на специальные конструкции, которые чаще всего делаются из металла, чтобы быстро не сгнили, сами полки тоже должны быть из влагостойкого материала, или их можно обработать специальным составом, предотвращающих гниение. Здесь рассчитываются затраты на материал, а также затраты на изготовление конструкций под полки (чаще всего, они изготавливаются при помощи сварки), а также самих полок
Попасть в погреб можно только по лестнице, поэтому необходимо учитывать затраты на её приобретение или изготовление. Лучше, чтобы она была сделана из влагостойкого материала

После этого можно собирать урожай, делать заготовки на зиму и помещать всё это в собственный погреб.

Читайте также: