Схема подключения питания bi led линз к h4 цоколю рефлекторной фаре
Обновлено: 18.05.2024
Подключение и установка светодиодных ламп в фары H4
Установить ЛЕД лампы Н4 в фары не сложно своими силами. Конструкция светодиодного оборудования аналогична стандартной, но есть свои особенности, которые нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Поэтому лучше изучить специфику монтажа, чтобы исключить ошибки и обеспечить хороший результат.
Особенности выбора и настройки
В первую очередь надо учесть то, что по закону светодиодные лампы можно ставить только в фары с маркировкой «LED» или «L», она наносится на отражатель, либо есть на корпусе. Если система рассчитана под галоген, установка диодных источников света может повлечь штраф в 500 рублей.
Светодиодные лампы обеспечивают качественный свет при условии правильной установки.Если конструкция подходит, важно подобрать светодиодную лампу с правильным светораспределением. В этом варианте используются две спирали – ближнего и дальнего света. Причем, первый элемент всегда оснащается небольшим отражателем определенной конфигурации, как в примере на фото.
Так выглядит стандартная лампочка Н4.Чтобы обеспечить правильное распределение светового потока и предотвратить ослепление встречных водителей, спираль ближнего света вынесена вперед немного выше фокальной точки. А экранчик внутри колбы направляет свет только на верхнюю часть отражателя фары, как показано на схеме.
Так должен распределяться ближний свет от лампы Н4.Дальний свет отличается, его спираль расположена в точке фокуса и светит на весь отражатель. За счет этого обеспечивается большая дистанция освещения.
Подключение и распиновка лампы H4
Чтобы подключить лампочки правильно, не нужно разбираться в конструкции. Качественные изделия должны идти со стандартным разъемом, в котором контакты всегда расположены одинаково.
Схема расположения контактов стандартно у всех производителе и не зависит от типа света в лампах Н4.Если по каким-то причинам нужно самостоятельно ставить разъем, используется распиновка, показанная выше. Именно так надо расположить провода, чтобы лампочка работала правильно. Подсоединение всегда производится с использованием колодки, нельзя просто скручивать провода или обматывать место стыковки изолентой.
Важно, чтобы конструкция цоколя совпадала со стандартным галогеном. Если это будет сделано неправильно, светораспределение нарушится и настроить его вряд ли получится.
Лучше покупать лампочки известных производителей, дешевые китайские изделия не обеспечивают нормальное качество света.
Установка в фары головного света
- Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
- Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.
- Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту. Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.
В некоторых моделях фара снимается целиком, для чего нужно отжать фиксаторы или отвернуть крепеж. Также есть варианты, когда нужно снимать колесо, так как доступ к лампе осуществляется через лючок в подкрылке.
Видео-урок: Замена лампы H4 на светодиодную в Hyundai Solaris.
Ошибки при установке
Есть несколько типичных ошибок, которые часто встречаются при монтаже светодиодных ламп. Важно не допускать их:
- Установка лампы, расположение светодиодов в которой не совпадает с положением спиралей в галогенном аналоге. Свет будет распределяться неправильно.
- Монтаж лампочки в неправильном положении. Если она смещена или перевернута, добиться нормального освещения не получится.
- Езда без настройки света. Даже при аналогичной конструкции световой поток в светодиодах распределяется не так, как в обычной лампочке. Поэтому поездка на регулировку фар обязательна.
Меры безопасности
Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:
- Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
- Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
- Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
- Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.
Для наглядности рекомендуем тематические видео.
Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.
Самостоятельная установка bi-led модулей 3'' hella 3r biled.
Пожалуй самая интересная и объемная доработка для моего туссана — установка biled модулей. Об этом и будет данный пост. Ставил сам, процесс довольно сложный. Не думаю что много человек решится на подобную процедуру самостоятельно. Но для тех, кто решится- пост будет хорошим подспорьем.
Естественно проще всего было купить билед модули фирмы Optima линейку professional за 18 тысяч рублей. Плюс еще тысяч 12 взяли бы с нас установщики (иногда попадаются "горе-установщики"). Итоговая сумма порядка 30 тысяч.
Я решил сделать все сам. Благо время в отпуске позволяло. Да и итоговая цена в моем случае всего 9 тысяч рублей. И всего 1 день работы. Да и уверен, что сделаю так, как самому надо.
Модули можно купить как в России в розничной торговле, так на aliexpress. Так же переписывался с продавцами на оптовом сайте alibaba. Китайцы с радостью продают поштучно. Цена около 70-80 баксов, но доставка в основном через dhl. А, как узнал позднее, потребуется процедура растаможки у нас в Минске на таможне в аэропорту. Что так же вызывает доп. трудности.
В итоге решил брать на алиэкспресс. Модули нужны размером 3 дюйма. Именно такого размера установлены галогеновые линзы в туссане с завода.
Кстати стоит сказать что в основном есть линзы 2.5 " и 3'' — трехдюймовые всегда светят шире, больше освещают обочину, но светят не таким направленным пучком в даль. Так то если в основном машина ездит по городу, то лучше ставить 3 дюйма, будут светить шире. Если по трассе — можете взять 2.5 дюйма. Я же езжу по городу, и не хотел зазоры в фаре вокруг линзы. Взял короче 3"
Брал у продавца SANWEI Lighting Store. Модули в интернете известны как Hella r biled. Доступны по ссылке.
Сейчас они стоят 144 Бакса, или около 8.5 тысяч рублей. Попросил продавца сбросить немного цену. В итоге обошлись 2 модуля со стабилизаторами около 8,5 тысяч!
ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОСТА НАПИСАЛ ПРОДАВЦУ, ОН СКАЗАЛ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ СКИДКУ тем кто пришел от меня. указывайте слово "tucson" в заказе. Он СКИНЕТ. И биледы будут стоить не 144$, а 130$ (8200 рублей примерно). на 10 процентов меньше. Оч вкусная цена.
Мне с этого интереса никакого, ничего не получаю, да и договора заранее с продавцом не было. Просто поделился ссылкой с ним. И продавец сам предложил.
Как показали обзоры в интернете, данные модули светят на уровне тех же optima professional.
----------
Что еще потребуется для установки
Во первых штатная галогеновая лампа туссана потребляет 55w. Билед модули потребляют 35 w. Для того чтоб машина не увидела что идет меньшее потребление тока, и не подумала что лампа перегорела (и в итоге борт. комп. не выдал ошибку) — нам так же потребуются обманки (он же canbus адаптер).
Взял по ссылке для своего цоколя H7. Стоят всего 5 баксов. Ставится штекер в штекер. Ничего колхозить не нужно.
Так же после разбора фары, потребуется бутиловый герметик. Для того чтоб собрать обратно фару герметично.
Можно взять бутиловый герметик ABRO WS-904 (4.5 метра), что хватит на 2 фары. Я же заказал герметик на али у того же продавца. Брал по ссылке. Цена вопроса 16 баксов.
---------
Сам процесс установки.
Максимально подробно заснял процесс установки билед модулей на видео. Так что думаю вопросов не возникнет.
Тут чисто тезисно
Во-первых без снятия бампера снять фары не получится. Бампер нужно немного откинуть вперед.
Внутренние уголки фары уходят за бампер. Поэтому сам бампер немного откинуть вперед все же придется. Но это минут 20 работы.
Сами фары закреплены сверху болтами. Все болты видны, стоит лишь поднять капот. Снизу фары закреплены в двух своеобразных защелках. Видна на фото ниже.
Вот так тушканчик выглядит без фар — зрелище конечно не для слабонервных.
По поводу переходных рамок. Они так же не нужны. Модуль становится на площадку родной линзы. Три шурупа вкручиваются на свои места. В четвертом углу делаем небольшое отверстие и так же фиксирукм шурупом. В итоге билед модуль стоит очень плотно и зафиксирован 4 шурупами.
Угол наклона галогеновой линзы и биледа так же полностью совпадают. Так как они закреплены на родную площадку, без переходных рамок.
Думаю что не стоит говорить о том что корректор работает идеально, так же как и с галогеновой линзой (на видео показал).
Про регулировку фары и ближнего и дальнего так же снял на видео. На фото ниже светотеневая граница. Расположение линии стг и расстояние между центрами пучков можно найти в инструкции по туссану. Никакие стенды для регулировки не нужны. Отъезжаем от стены на 10 метров и настраиваем. Я сделал необходимые метки маркером, и настраивал фары.
Сравнение галогеновой линзы и билед модулей — на фото ниже.
Как видим само стекло линзы билед модуля выступает немного дальше, чем у галогена. Миллиметров на 7-8. У меня были сомнения, не упрется ли крышка фары. Но все отлично все стало очень плотно, без зазора. Кстати на родной линзе зазор был. Это и выручило.
Теперь о единственной доработке
На фото выше пластиковая рамка (площадка), на которой закреплена линза.
В билед модуле в месте — обведенном оранжевым, расположен радиатор охлаждения. Он упирается в низ рамки. Так что нужно немного спилить, около 5 мм. На видео так же видно. После нехитрых манипуляция дремелем, или чем либо еще, билед становится как влитой.
Про подключение расписывать не буду — есть подробно на видео. Вкратце- на билед модуле 4 провода. 2 провода на сам чип линзы (ближний свет) — он через canbus адаптер подключается на родную вилку ближнего света. Другие 2 провода билед модуля бросаются на 2 провода дальней фары. И все. Получается при включении дальнего света на руле — подается питание на дальнюю фару, она горит сама себе, и по двум проводкам идет ток на шторку линзы(соленоид). Шторка дальнего на линзе так же открывается. Получается при дальнем горит 4 фары. Все пучки при регулировке сведены вместе. Одно общее пятно. Светит НУ ОЧЕНЬ ЯРКО
Про разогрев фары, разборку, снятие, и обратную установку на бутил — в видео.
Установленная фара с билед модулями светит идеальным белым.
Совпадение по цвету с ресницами просто идеальное. Чистый белый.
На фото ниже светотеневая граница ближнего и дальнего.
Доволен ли я — очень. Надо было делать так сразу, а не кататься полтора года на ксеноне. Хотя стоит отдать должное ксенон светит не плохо. Но биледы все же процентов на 20 ярче. И светят чисто белым, ксенон слегка зеленил.
Ну и пару фото в конце.
Так что глаза боятся, а руки делают. Работой доволен. Прошло уже около полутора месяцев. Фары не потеют. Свет просто пушка. И всего за 9 тысяч!
UPD- для владельцев рестайлового tucson FL. Крепление рамки корректора у вас другое, шпильки корректора в задней части линзы, нет такой пластмассовой рамки по центру как в дорестайле. У вас установка будет отличаться на фото подробнее
Cветодиодные bi-led линзы h4 mini с активным охлаждением
Лампы поставляются в картонной коробке. Комплектация включает в себя пару ламп, пару драйверов и шесть винтов М3-6мм с шагом резьбы 0,5мм, необходимых для настройки лампы. В большинстве случаев достаточно будет всего одного винта, но об этом я ещё скажу. Также в комплекте есть инструкция. На странице с товаром есть два варианта исполнения ламп: для леворульных автомобилей (Left-hand drive) и праворульных (Right-hand drive), в обзоре будут рассматриваться лампы для леворульных авто.
Решил для полноты картины дать эту информацию.
Переходим к лампам. Лампы также выполнены в алюминиевом корпусе, в тыльной части которого расположен радиатор с встроенным вентилятором, это первое и наиболее бросающееся в глаза отличие ламп. Радиатор несколько уменьшился в диаметре по сравнению с предыдущей моделью, а именно с 45,5 мм до 37,5 мм.
В остальном, габариты остались прежними, за исключением защитной накладки на вентилятор, она добавила лампам в длине пару миллиметров. Габаритные размеры ламп можно видеть на экране.
Также у новой модели снизился вес. Лампы полегчали на 20 грамм.
Подключение питания к вентилятору сделали внешнее, а поскольку радиатор накручивается на корпус лампы, то возникла необходимость установить на провод разъем, иначе бы провод просто перекрутился и порвался. На резьбу, при помощи которой радиатор соединяется с корпусом, нанесена теплопроводящая паста. Диаметр резьбы 14,9мм, шаг резьбы 1мм. Длина резьбы 11мм.
Над радиатором выходит провод питания светодиодов. Электроники в лампах нет, всё вынесено в драйвер, провода от светодиодов идут напрямую к драйверу.
Верхняя часть лампы разбирается в точности, как и предыдущая её модель. Деталей тут не много: держатель линзы, сама линза, отражатель, цоколь, платы со светодиодами. Линза стеклянная. Также разберу и радиатор для большей наглядности.
На следующей фотографии можно более детально рассмотреть вентилятор, он стандартный, именно такой я уже видел в нескольких лампах. Наружный диаметр вентилятора 30мм. Высота вентилятора 12мм в самой высокой части.
Дальний свет формируется включением светодиода ближнего света совместно с двумя светодиодами дальнего света. Светодиоды дальнего света те же самые, что и у предыдущей модели, на них даже есть обозначение G6/G9, предполагающее использование платы для обоих типов ламп. Светодиоды расположены на печатных платах с медным основанием.
Светодиодная сборка ближнего света имеет большие габариты, чем светодиод предыдущей модели, вдобавок к нему подходят не два провода, а четыре, два красных и два черных. Светодиодная сборка состоит из трех светодиодов, расположенных на одном основании.
Теперь про драйвер. Драйвер подключается к лампе при помощи герметичного разъема, с предыдущей версией ламп разъемы, разумеется, не совместимы. Корпус драйвера алюминиевый и по бокам имеет ушки для крепления. Внутри драйвер, как обычно, залит компаундом для повышения влагозащиты.
Установка
Что касается установки, то лампа почти полностью размещается внутри фары, снаружи остается только радиатор, который можно разместить поверх пыльника, если используется такой тип фар. При этом пыль и грязь из подкапотного пространства не будут попадать внутрь фары.
Что касается винтов, идущих в комплекте, то по одному из них стоит вкрутить в верхнее отверстие на цоколе лампы. Таким способом производится регулировка светового пучка на дальнем свете. Поскольку ближний свет формируется за счет светодиода и собственного отражателя с линзой, то тут всё настроено и дополнительная корректировка в лампе не требуется. Однако при установке любых светодиодных ламп стоит заново настроить угол наклона отражателя фары. Т.к. обычно при установке светодиодных ламп линия стг немного сдвигается вверх. Конструкция лампа почти такая же, как и у прошлой модели, но каким-то образом здесь дополнительная настройка при помощи винта осуществляется значительно проще, либо может и вовсе не понадобится. У прошлых ламп, если винт не вкручивать, то светодиоды дальнего света светят куда-то вверх, здесь же такого не наблюдается.
Заявленные характеристики
Потребляемая мощность на ближнем свете: 12 Вт
Потребляемая мощность на дальнем свете: 36 Вт
Напряжение питания: 9-32 VDC
Источник света: светодиод
Световой поток: 6000/8000 Лм
Цветовая температура: 5500 К
Степень защиты: IP65
Материал корпуса: Алюминий 6063
Срок службы: > 30000 часов
Потребление
Свои тесты я начну, как обычно, с замеров потребляемой мощности. Замеры проведу в диапазоне напряжений от 5 до 30В. Потребление лампы на ближнем свете при напряжении 14В составляет 21, а на дальнем 25 Вт. Минимальным рабочем напряжением лампы можно считать напряжение 11,5В, при меньших значениях напряжения драйвер не может обеспечить требуемую яркость лампы. В остальном всё хорошо, на графике полка ровная, драйвер отлично справляется со своей задачей в диапазоне напряжений от 11,5 до 30В.
Нагрев
Теперь проведем нагрев, как обычно, в небольшой картонной коробке. Результаты измерений можно видеть на теплограммах. Максимальная температура светодиода ближнего света составила 100,4 °С. Корпус драйвера нагрелся до 51,5 °С.
При работе лампы на дальнем свете светодиод ближнего света нагрелся до температуры 94,4 °С, а светодиоды дальнего света до 97 °С. Драйвер в этом случае нагрелся сильнее, так как ему пришлось питать три светодиода вместо одного, температура достигла значения 59,7 °С, это не так много, но всё же я бы рекомендовал при установке подобных ламп, закрепить драйвер на металлическую поверхность таким образом, чтобы к металлу прилегала именно верхняя часть драйвера, для которой я провожу измерения. Обратная сторона является крышкой, тепло на нее передается значительно хуже.
Нагрев я проводил в течение одного часа, как можно видеть из графиков, за это время лампы вышла на установившийся режим работы. На левом графике показан нагрев светодиода ближнего света, его я назвал led1. На графике справа показан нагрев светодиода ближнего света (led1) и одного из светодиодов дальнего света, led2. Можно заметить, что при работе лампы на дальнем свете, температура светодиода ближнего света немного уменьшилась, что говорит о снижении яркости ближнего света при включении совместно со светодиодами, отвечающими за дальний свет. Этот момент я также покажу дальше, когда буду говорить о яркости.
Яркость
Давайте посмотрим на замеры освещенности, проведенные при помощи люксметра. Расстояние до измерительного прибора 1м. Согласно полученным значениям на ближнем свете светодиодная лампа должна светить слабее галогенной, но дальше будет видно, что это не так. Разница в освещенности обусловлена наличием более яркого светового пятна в центре, под галкой светотеневой границы, где я проводу измерения. У светодиодных ламп свет более равномерный, отсюда и разница в показаниях люксметра.
Для сравнения покажу значения, полученные при замере освещенности прошлой модели лампы. Поскольку потребление новых ламп, с вентилятором, несколько выше, чем у предыдущей модели, я думал что яркость новых ламп будет отличаться в большую сторону, а оказалось нет.
Полевые испытания
Сравним стг светодиодной лампы на ближнем свете с стг галогенной лампы. Видим, что стг четкая. Если посмотреть чуть ниже, то можно заметить, что светодиодная лампа должна лучше освещать ближнюю зону перед тс, однако этот момент часто является недостатком светодиодных ламп, потому что ближняя зона освещается хорошо, а вдали ничего не видно, дальше я про еще скажу.
А на следующих снимках я показал как светила предыдущая модель светодиодной лампы (фото справа). Обе лампы имеют четкую стг, на разницу в уровне стг не обращаем внимания, т.к. при установке новой лампы, фара немного смещается.
Направим ближний свет вдаль. Слева светодиодная лампа, справа галогенная. Освещение ближней зоны перед ТС выражено не так сильно, как у большинства светодиодных ламп. Вдали можно заметить небольшой провал яркости, но в данном случае он выражен не так сильно. Что касается стг, то она находится на высоком уровне, яркость ламп примерно одинакова.
Теперь посмотрим на дальний свет. Я немного промахнулся с галогенной лампой, направил свет чуть выше, чем должно быть, за что извиняюсь, но картина думаю понятна. Здесь хорошо видно, что светодиодная лампа ярче.
Теперь сравним новую светодиодную лампу с ее предыдущей моделью. Видим, что они почти одинаковы на ближнем свете. У обеих типов ламп четкая стг.
На дальнем свете кажется, что новая лампа немного ярче, но отличие не существенно.
Вывод
В обзоре предыдущей версии ламп я говорил, что лампы имеют лучшую стг из всех ранее тестированных мною. Здесь ситуация такая же, поскольку конструкция не имеет практически никаких отличий, то и стг не изменилась. Однако по сравнению с предыдущей версией, у новой версии есть одно преимущество. Температура светодиода ближнего света снизилась на 4 градуса. А при работе на дальнем свете разница более существенная. Температура светодиода ближнего света снизилась на 21,6 градуса, а температура светодиодов дальнего света снизилась на 14 градусов, что весьма неплохо. В целом по данным лампам очень много положительных отзывов. Лампы появились в продаже около года тому назад, почитав отзывы на лампы я не нашел отзывов, в которых бы было сказано, что лампы вышли из строя по причине перегрева.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
LED лампы AutoLeader H4 в фары
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о светодиодных лампах для фар автомобиля «AutoLeader», типа H4, для ближнего и дальнего света. Приглашаю заинтересовавшихся – под кат.
Заказ был сделан 17 апреля и 12 мая я получил на почте вот такой пакетик:
В пакете находилась вот такая коробка:
На дне коробки указаны основные характеристики ламп:
А на боковой стенке – типы существующих ламп:
В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары:
Инструкция
Лампы лежат в мягкой подложке:
Характеристики ламп со страницы товара:
спецификация:
состояние: 100% Brand New
фирменное Наименование: Autoleader
свет Тип: H4/H7/H11/9006/9005
(пожалуйста, укажите тип перед ваш закупать, или товар будет отправлен в случайном порядке.)
модель: 583600
потребляемая Мощность: L/25 Вт, H/25 Вт
рабочее Напряжение: DC9-32V
световой Поток: 4000LM, H/4000LM
водонепроницаемый Ставка: IP65
Источник света Модель: CSP Chip
цветовая Температура: 6500 К
Тепловыделение Теории: Авиационного алюминия 6063
Срок эксплуатации: > 30000hrs
рабочая Температура:-40
+ 80 градусов
Модель автомобиля: Подходит для большинства Автомобилей
Угол обзора: 360 градусов
сертификаты: CE/RoHs
Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию:
Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре:
Пассивный радиатор охлаждения ламп:
Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света:
У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах:
Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп Philips X-tremeUltinon LED:
Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву.
Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы:
А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет:
Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали.
Давайте вспомним, как работает фара с лампами H4.
Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя.
Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя.
И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе.
Вот главный виновник такого мнения:
Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется.
В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп.
На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт:
Приступим к разборке.
Отвернём два винта и снимем отражатели:
Пластины со светодиодами вынимаются вниз:
Термопаста присутствует в избытке.
Подключим лампу и включим ближний свет:
Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A:
На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А:
Переключаем лампу на дальний свет:
Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А:
На 14 вольтах – 1,288А:
На 24 вольтах – 0,745А:
С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А:
Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов:
Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы.
Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп:
Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах:
Лампа при этом нагрелась до 106 градусов:
Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное.
Ну, что же, приступим к установке ламп в фары:
Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы:
Добираемся к фаре:
Снимаем защитную крышку:
Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу:
Галогенная лампа рядом со светодиодной:
Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой:
И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её:
Подключаем колодку питания:
Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары:
Остаётся дождаться темноты.
Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра.
Ближний свет – 308 Люкс:
Дальний свет – 669 Люкс:
Ближний свет – 540 люкс:
Дальний свет – 1505 люкс:
Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками.
Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:
Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:
На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная:
Устанавливаем вторую светодиодную лампу.
«Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой.
Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены.
Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки:
Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно.
Спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Схема подключения питания bi led линз к h4 цоколю рефлекторной фаре
Зарегистрируйтесь или войдите:
Или войдите через:
| К странице. |
Hyundai Creta 2017
19 2В клубе с 22.08.2016
27.08.2018 21:21
Начну с того, что свет фар с цоколем H4 (у любого автопроизводителя) в принципе самый слабенький. Это связано в первую очередь с конструктивом самого отражателя. Когда я купил Крету, казалось что свет у нее очень даже приличный для цоколя Н4. Но поездив по трассе, понял что света не хватает. И только пару недель назад, сделав сравнительный тест с линзой Хелла, я понял, что именно не так с заводской рефлекторной оптикой. Это неправильное светораспредление на дороге. Основная часть светового потока ложится перед носом авто, на расстояние 20 метров, а вдали под СТГ как будто фоновая подсветка. Т.е Крета — городской кроссовер и стаким светом ездить по городу вполне комфортно. У линзы же, большая часть светового потока находится как раз под СТГ. Вот сравнение стоковых рефлекторных и линз. Видно, что свет белее.
Почему я рушил установить галоген? Да потому что ездить на Крете планирую долго, как будут меняться законы никому не известно. При такой установке не нужно менять маркировку на фаре. HCR — галогеновый совмещенный источник ближнего и дальнего света как был, так и остается. Линзы покупал у chupa.
А теперь про сам инсталл. Это уже мой третий опыт в области тюнинга автосвета. На это раз инсталляция заключалась только во врезке линзы, без каких либо светодиодных решений в качестве полос ДХО.
Для снятия фар необходимо скинуть бампер. Сама фара разбирается нагревом. Предварительно не забыть выкрутить 2 самореза, стягивающих корпус и стекло. Фара очень больших размеров, около 80см от угла до угла и в духовку целиком она не поместилась.
В итоге сделал вот так:
Выставил на 100 градусов. Через 10 минут прогрева начинаем потихоньку расклеивать. Для разъединения защелок использовал монетки.
Расклеил верх, потом опять с духовку на 5мин, расклеил низ и все, стекло отделено от корпуса.
Делаю ориентировочную разметку для грубой настройки линзы в отражателе
Отметил на стене куда должно светить. Сверлю отражатель следующим образом
Получаю достаточно аккуратное отверстие для посадки
Сама линза тоже не маленькая
Разъем лампы при установке смотрит вверх
Для фиксации линзы к отражателю использовал винты М3*50
Линзу пришлось сажать чуть ниже центра, чтобы разъем не упирался в колодец.
Что же касается подключения, то необходимо сделать переключалку на 5ти контактном реле, т.к сейчас лампочка то с одной спиралью.
Схема проста.
ШД-шторка дальнего, NTC — это термистор с отрицательным ТКС.
Я решил его внедрить для увеличения срока службы лампы. Т.к лампа Philips 9012LL стоит 1000 руб.
Как известно, через лампы накаливания в момент включения проходит ток, превышающий рабочий в 15-20 раз. Т.е при напряжении 12В, лампа имеет мощность 55Вт, т.е рабочий ток 4,6А. В момент включения, ток через спираль 69А, т.е в холодном состоянии сопротивление спирали 0,17 Ом. Термистор я поставил сдвоенный 0,5 Ом (два параллельно по 1Ом, на ток до 10А каждый). Т.е в момент включения, сопротивление холодной цепи 0,67 Ом, соответственно пусковой ток 17,9 А. 69А и 18А, согласитесь, есть разница… По факту, разница будет еще больше, т.к напряжение борт сети на заведенном двигателе не менее 14В. Клеммы сделал таким образом, чтобы в случае выхода из строя термистора не остаться без света, просто убрав его и подключив лампу напрямую к реле.
После установки отражателя и подключения электрики, еду в гараж проводить точную настройку света (заранее конечно же сделал метки на расстоянии примерно 10 метров). Горизонт настраивать не пришлось на обеих фарах. Регулировку верх-низ, право-лево подкрутил совсем чуть чуть.
Одеваем маску и наслаждаемся эстетикой
Для вклеивания стекла на место необходимо добавить герметика. Я использовал проверенную мной технологию — виброизоляция. Отрезал полоски от листа 3мм ножом для пиццы, отклеил фольгу и бумагу, скатал колбаску, заложил в паз и начал греть и склеивать. Хорошо, что в гости зашел друг. Одному такую большую фару склеить было бы очень проблематично. Грели каждую фару по 3 раза и соединяли в 4 руки.
Теперь все можно ставить на место. Поставил и сразу же поехал по окрестностям смотреть результат на дороге. Стало конечно же лучше. Первое, что поразило, это ширина. Стало намного шире, равномерная заливка всего полотна до самой СТГ. Ну и конечно же появился ярко выраженный переход свет-темнота.
Ну и несколько фотографий о том, как преобразился внешний вид автомобиля.
Схема подключения питания bi led линз к h4 цоколю рефлекторной фаре
Наконец-то у меня на обзоре светодиодные bi-led линзы h4. В этом обзоре будет показано, что светодиодные лампы могут иметь хорошую светотеневую границу.
Лампы поставляются в картонной коробке с уплотнителем, первым слоем лежит благодарность с инструкцией, чуть ниже в коробочке разместились лампы с выносными драйверами и несколько винтиков. О назначении винтиков расскажу чуть позже.
Как обычно, хочу предложить к просмотру видео видео версию обзора:
Лампы полностью алюминиевые, нет никаких пластиковых вставок. В передней части лампы расположена линза, предназначенная для фокусировки ближнего света. По центру, в верхней части лампы расположен отражатель, под которым видим светодиодную сборку, состоящую из трех светодиодов. Светотеневая граница ближнего света формируется исключительно благодаря отражателю самой лампы и линзе. Отражатель фары, в которую устанавливается данная лампа, на ближнем свете не используется.
Я сразу сниму отражатель лампы и покажу более детально, что находится под ним. А под ним видим светодиодную сборку, установленную на печатную плату с медным основанием. Плата крепится к корпусу двумя винтами.
При желании, можно открутить часть, держащую линзу, но там ничего особо интересного. Вообще лампа разбирается целиком и достаточно просто.
И так, дальний свет. За него отвечают две светодиодные сборки, расположенные в нижней части лампы на небольшом выступе. Выступ этот требуется как для удобства крепления печатных плат, так и для отвода тепла от светодиодов. Светодиодные сборки установлены также на медных печатных платах. Дальний свет включается совместно с ближним, при этом используется отражатель фары, в которую установлена лампа.
В тыльной части лампы расположен радиатор, который накручен основную часть корпуса лампы. На резьбу нанесена термопаста. Провод питания может быть выведен как снизу лампы, так и с тыльной части, что очень удобно, особенно для случая, когда в блоке фары мало свободного пространства.
Если сравнивать высоту радиатора с высотой подключенной галогенной лампы (вместе с разъемом питания), то радиатор имеет примерно такую же высоту. Это говорит о том, что с установкой ламп проблем возникнуть не должно, они прекрасно поместятся в большую часть фар, как с крышкой, так и с пыльником.
Драйвер лампы вынесен в отдельный блок. Сразу же открываем крышку драйвера. Внутри драйвер, как это бывает в большинстве случаев, залит компаундом.
Разъем подключения питания герметичный, с уплотнительным кольцом.
Лампы выглядят массивно, но вес одной лампы без драйвера составляет всего 128 грамм, это не так много для ламп с цоколем H4. Остальные габаритные размеры ламп можно видеть на следующей фотографии.
Хорошо то, что цоколь алюминиевый и достаточно массивный, следовательно, он будет передавать тепло на корпус отражателя фары, тем самым улучшая охлаждение. Бояться за отражатель не стоит, цоколь греется не сильно, отражатель от этого не пострадает. На выступах цоколя располагаются три отверстия, которые нужны для дополнительной настройки ламп. Для этого используются вины М3-6мм с шагом резьбы 0,5 мм, поставляемые в комплекте. Также для корректировки наклона светотеневой границы можно использовать два винта, расположенные на внутренней части цоколя.
Основные заявленные характеристики ламп:
• Бренд: stella
• Напряжение питания: 12-24В
• Потребляемая мощность: 30Вт
• Цветовая температура: 6000К
• Световой поток: 8000Лм
• Материал корпуса: Алюминиевый сплав 6063
• Срок службы: >50000 часов
• Степень защиты: IP65
Поскольку заявлено напряжение питания 12-24В, то я протестирую работу ламп в диапазоне напряжений от 6 до 30В на ближнем и дальнем свете. Результаты измерений можно видеть в следующей таблице и графике. Видим, что потребление лампы составляет примерно 13Вт на ближнем свете и около 17Вт на дальнем. Обычно в светодиодных лампах используется 2 светодиодные сборки для ближнего света, с суммарной потребляемой мощностью около 20Вт. Здесь же используется всего одна светодиодная сборка, вдобавок тут нет куллера, поэтому имеем такое низкое потребление.
Когда я брал данные лампы на обзор, я примерно знал чего от них ожидать в плане светотеневой границы, мне было очень интересно то, как сильно нагреваются данные лампы в процессе работы. Как обычно, я прогрел лампы в небольшой картонной коробке в течение 35 минут. При напряжении 14,2В. На ближнем свете светодиод нагрелся до 104,7 °С, радиатор в контрольной точке нагрелся до 67 °С, а драйвер всё время оставался едва теплым.
На графике показан процесс нагрева ламп, температура начинает стабилизироваться примерно через 20 минут с момента включения.
Теперь посмотрим на дальний свет. Тут светодиоды нагрелись несколько сильнее, поскольку в данном режиме работают три светодиодные сборки. Светодиоды ближнего света нагрелись до 116°С, светодиоды дальнего света до 111°С, радиатор нагрелся почти до 80°С, а драйвер почти до 47°С.
На графике показан процесс нагрева. Такая низкая температура нагрева драйвера говорит о том, что его можно использовать без крепления на металлическую поверхность.
Теперь я сравню яркость данных ламп с яркостью стандартной галогенной лампы без увеличенной яркости. Измерения буду проводить в самой яркость точке под галкой светотеневой границы. На ближнем свете значение яркости светодиодной лампы получилось немного ниже из-за того, что галогенная лампа вблизи светотеневой границы имеет наиболее яркие участки, у светодиодной же лампы свет распространен более равномерно. Зато на дальнем свете яркость светодиодной лампы в три раза выше яркости галогенной лампы.
Посмотрим на светотеневую границу данных ламп и как обычно сравним её со светотеневой границей стандартных галогенных ламп. Такой стг у светодиодных ламп я ещё не видел, это бесспорный лидер среди всех ранее тестируемых мной ламп.
Данные лампы требуют некоторую настройку дальнего света, но тут ничего сложного. Для настройки дальнего придётся вкрутить в винт в верхнее отверстие на цоколе. На следующих фотографиях, я покажу как выглядит дальний свет без настройки (слева) и после настройки (Справа).
Теперь сравним дальний свет светодиодной лампы с дальним светом галогенной лампы. Для примера опустил его немного ниже, чем требуется. Видим, что дальний свет светодиодной лампы более направленный, это отклонение от норм, но свои плюсы тут тоже есть, например больше света может быть направлена именно на дорогу. При этом дорожные знаки и обочина также окажутся подсвечены.
Направляем ближний свет вдаль. Видно, что яркость светодиодной лампы немного превышает яркость стандартной галогенной лампы.
Посмотрим на дальний свет. Тут разница в яркости ощущается сильнее.
Данные лампы я считаю лучшими из всех ранее тестируемых, обычно, если была хорошая светотеневая граница, обязательно светодиоды сильно грелись. Здесь же светотеневая граница просто отличная и светодиоды ближнего света нагрелись всего до 105 градусов. Замечу, что 105 градусов для светодиодных ламп это редкость. Обычно температуры значительно выше, что разумеется не хорошо. Потребление данных ламп в 4 раза ниже, чем у стандартных галогенных, при примерно равной яркости. Что касается цены, то она тут тоже не сильно выше цены брендовых китайских светодиодных ламп, но даже у брендовых китайских светодиодных ламп я не встречал такой светотеневой границы.
Читайте также: