Шаблон для винтовых столбов из кирпича

Обновлено: 13.05.2024

Приспособление для винтовой кладки

Сделаем вместе с мастером приспособление, незаменимая для винтовой кладки столбов.

Выпилил 2 заготовки размером 38 x 38. За основу взял два угла. Установил центр, четко забита ось. Для чего это устройство? Можно разметить 25 x 25. У вас будет универсальная приспособа. Для контроля используются саморез. Из материалов необходима фанера. Из инструментов пила, шуруповёрт.

Мастер выбрал себе угол. Он фиксируется с помощью шуруповерта. Он стоит жёстко. 2 угольника. Их можно обрезать поменьше. Пометил два основных угла, не хватило фанеры. Углы, которые не нужны, обрезал, чтобы не путаться. С одним из углов мастер будет работать.

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

Первый угол установил вниз. Второй приставляется сверху. Закрутим двумя саморезами. Это готовое приспособление. Это универсальная вещь. Можно разметить 25 x 25 квадрат. Сделать такую же ось, проколоть дырку, подписать 25. Использовать под соответствующей столбы. Основа используется под 38.

Nivok111 школа Каменщика №1.

Как правильно построить кирпичные столбы для забора

Подобные сооружения принято считать фундаментальными, надежными. Именно поэтому многие владельцы частных домов, коттеджей, дач отдают предпочтение кирпичным заборам, или заборам, используя фундаментальные конструкции. Во время изготовления такой модификации конструкции ограждения опорные столбы заготавливают из кирпичной кладки, а пространство между ними заполняется другими материалами, зависимо пожеланиям заказчика, необходимых условий эксплуатации забора.

Такие конструкции выглядят фундаментально, надежно. Кроме того, соорудить основу, дополнить ее другими материалами гораздо экономнее, чем делать полную. Стоит такая работа недешево на относительной простоте своего исполнения. Конечно труд весьма кропотливый, технологичный, однако нужно соблюдать технологические процессы, каркасы делаются самостоятельно.

Для начала необходимо организовать фундамент. Процесс определяет ряд обстоятельств, влияющих на строительство ограждения. Так, например, почва играет очень большую роль. Если делать забитые сваи, то свайный фундамент необходим под каждый отдельный столбик. Нужно вырыть яму предписанной ГОСТами глубины, закопать сваю. Существуют различные виды почв, грунтовые воды заполняются разной высотой.

Так, для глины или суглинков содержащих высокие воды достаточно двадцати сантиметров ниже уровня промерзания, внутрь супесей, песков закапывают сваю буквально восемьдесят сантиметров глубиной. Благодаря хорошей пропускаемости влаги, проходит сквозь почву, минимально скапливается, задерживается внутри, излишняя глубина устойчивой конструкции. Данная концепция экономит время, деньги заказчику. То, каким будет фундамент, влияет дополнительно предполагаемая общая нагрузка конструкции, ведь все материалы весят по-разному: профлист легкий, ковка тяжелая.

Стандартная технология изготовления свайного фундамента определена соблюдением следующих параметров:

Скважина должна иметь диаметр более 30 см, обусловлено немалым диаметром сечения, устройство будущего столба. Чем он предполагается шире, тем прочнее сама опора.
После оценки характера почвы, скважину пробурили нужной глубины, в качестве слоя укрепления вниз засыпают щебень некрупного помола.
Щебенку притаптывают, уплотняют, делают ямку более ровными краями.
Далее внутрь углубления вставляют трубу, вокруг которой будут закладывать основной строительный материал. Важный момент процесса - труба должна стоять строго вертикально. Иногда делают специальные распорки, приваривают к основной трубе дополнительные «отростки», которые фиксируют устойчивое положение в яме. Некоторые грунты обязывают делать дополнительные каркас, например пучащиеся после зимы. Один из самых «плывущих» типов земли, поэтому важно хорошо зафиксировать основу, иначе через пару сезонов она «поплывет».
Сверху конструкция дополнительно заливается бетоном. Важно понимать: этим работам нужен бетон марки М300, ведь растрескивания, отслаивания недопустимы. Сильно разливать по краям бетон излишне, достаточно заполнить ямку до краев, оставить до полного высыхания. Только после того, как бетон «встал» продолжают строительные работы.

Прочный каркас должен держаться соответствующими трубами, которые добавят ему жесткости. Помимо толщины, сечения важны параметры длины. Ее просто рассчитывают, ведь она складывается из длины, зарывающейся в землю, заливается бетоном, остающейся поверхностно, держит всю кирпичную конструкцию. Верхний участок не обязательно должен доходить до верха, вполне достаточно высоты 50 см короче. Важно отношение высоты забора с последующим навешиванием калитки или тем более ворот, чем прочнее столб, тем выше стоит делать колонну. Также возможна установка с помощью ленточного фундамента. Характернее всего регионы со сложным для строительства грунтом, сильными ветрами, или если забор планируется делать полностью кирпичным, нагрузка увеличивается, чем при использовании других материалов. Во время изготовления ленточного фундамента, дно ямы укладывается специальной металлической лентой, по виду напоминающей решетку, только более тонкими прутьями. Она как бы сдерживает грунт, укрепляет основу. Глубина делается разная, если конструкция устанавливается максимально прочной, 1,5 метра будет более чем достаточно, практически идентичную глубину зарывают ленточный фундамент дома. Далее все по технологии, вставляется труба, заливается бетоном, также до полного высыхания.

Техника постройки кирпичных столбов для забора

Раствор изготавливают из песка, батона, пропорции соответственно 5:1. Песок лучше замешивать мелкозернистый, цемент высококачественный, например, М300, М400, лучше выше. Маленькие секрет строителей – добавление жидкости для мытья посуды, жидкого мыла. Так раствор будет более пластичный, тягучий. Одно ведро - понадобится порядка 30 граммов.

Тягучесть – важная характеристика необходимой консистенции. Слишком сухой заполнитель будет трескаться, сваи в нем простоят недолго, качество фундамента весьма низкое. Слишком жидкий – тоже нехорошо, кроме того им сложнее работать. Перед началом работ строители проверяют жидкость раствора: выкладывают немножко на ровную поверхность, рисуют крестик, если он устойчив, значит качество хорошее. Жидкие составы дольше застывают, за счет излишнего содержания воды также имеют низкую прочность.

Если столбы из белого кирпича, строители иногда добавляют в раствор цемента строительную сажу, она продается в магазинах мешками. Данный цвет будет черным, используется дополнительным декоративным элементом, ведь серые заливы смотрятся обыденно. Подобные варианты часто применяют с белыми столбами, черными коваными воротами, чтобы не нарушать цветовую целостность композиции, выглядит очень эффектно, заменяет последующую покраску.

Кирпичи используют любые, различных размеров, маркировки. Существует понятие - циклы заморозки, разморозки. Чем их больше, тем лучше, но в принципе подойдет любой. Важным моментом является размер. Среднее расхождение составляет 2-3 миллиметра, но встречаются материалы разных размеров. Строя дом это неважно, так или иначе они подпиливаются, работа менее ювелирная. Разбег между рядами небольшой, нужно выбирать одинаковые размеры, или хотя бы очень схожие. Это значительно упростит работу, дополнительно отпиливать длину болгаркой нет нужды. Следовательно, очень важный принцип – минимально расхождение допустимых размеров.

Кладка забора с колоннами из кирпича

Обычная заборная кладка делается в полтора – два кирпича сечением типа 380*380 или 510*510 соответственно. Высота менее трехметровой отметки. Стандартный шов кладется до десяти миллиметров. Технология часто проходит со смещением, так называемой перевязкой, когда кладут внахлест, то есть шов нижнего ряда перекрыт телом верхнего, рядность повторяется снизу вверх. Данный ринцисамый прочный, надежны, простой.

Вначале заготавливают фундамент. Сверху выкладывают отсечный гидроизоляционный материал. Существуют разные варианты, рубероид гораздо лучше положить двумя слоями сразу, большей плотности. Лучше всего подойдет гидроизол на битумной мастике, кирпич будет надежно зафиксирован. Влага не будет проникать внутрь, он прослужит гораздо дольше, зафиксирован будет получше. Летом, когда подходит грунтовые воды, особенно подверженных паводкам регионах, не гидроизолярованные должным образом, собирают влагу внутрь себя. Они находятся на приличной глубине, даже если влага просыхает, то не до конца, поэтому кирпич останется влажным. Зимой он замерзшей. Через несколько циклов он потеряет свою прочность, будет ломаться, крошиться. Поэтому необходимо гидроизолировать фундамент.

Неплохая замена рулонной гидроизоляции – битумная мастика, ею несколько раз промазывают основание. Основания, находящиеся во влажном грунте, лучше сразу гидроизолировать мастикой, гадроизоляционной лентой.

Сверху гидроизоляции наносится раствор толщиной примерно 1 сантиметр, сверху выкладываются непосредственно кирпичи. Их нужно хорошенько выровнять, сбоку, сверху. Сделать это желательно постукивая специальным резиновым молоточком. Излишки цемента убираются, чтобы избежать цементных подтеков, выпуклых мест, иначе возникнет эффект излишка, будто бы раствор вываливается из кирпичей. Кладка изначально не только ровной, прочной, но также красивой, аккуратно сделанной. Иначе случае красивый забор, например, из ковки, будет смотреться нелепо при всей дороговизне конструкции.

Кирпичи по своему составу совершенно разные, впитывают влагу также по-разному. Керамический забирает всю влагу вокруг, им нужно работать максимально оперативно, иначе определить его на нужное место будет очень сложно. Раствор тоже имеет свойство засыхать, поэтому процесс выполняется максимально скоро: кирпич окунают в воду буквально несколько секунд, после чего его кладут сверху раствора, сохраняющий при подобной манипуляции лучше свою эластичность, затем сверху поверхностей сразу же вытирают излишки цементной основы, сухая тряпка вполне подойдет.

Далее ряды кладутся по очереди аналогично первому: сначала слой, выравнивающийся по поверхности, следом кирпичи так, чтобы перекрывался шов, то есть внахлест, выравнивают по бокам, убирают излишки, протирают сухой тряпкой остатки (если сделать этого позже, цемент потом сложно ототрется). Обязательно периодически рулеткой проверять ровность размеров, важно изначально устранять все смещения, даже самые небольшие несколько миллиметров, если смещение началось, то потом вся конструкция пойдет криво. Ряды пристукивают молоточком, чтобы они находились ближе друг к другу. Ряды кладутся аналогично предыдущим, ровно, прочно, без излишков, соблюдая расстояния. Подобный вид кладки подойдет более опытным строителям, выдерживать ровность, параметры, размеры новичкам будет тяжело.

Труба каркаса тоньше самой кладки, поэтому внутри обязательно образуется пустота. Оставлять ее нельзя, придется заполнять. Существуют два основных варианта заполнения.

Небольшую полость заливают цементно-бетонным раствором, тем, делающими саму кладку. Заполнение очень прочное, однако обойдется недешево.
Если пустота достаточно большая, лучше удешевить вариант заполнения: насыпать щебня крупной фракции, залить бетонно-песчаным раствором, достаточно жидким, чтобы просочиться между камнями до самого низа.

Кладка столбов из кирпича под прут

Если простая кладка, описанная выше, получается лучше у профессиональных строителей или хотя бы тех, кто уже занимался кирпичными работами, может быстро ориентироваться действиями, то новички используют технологию кладки под пруток. Использую диаметр прутка до десяти миллиметров. Кусочки до пятнадцати сантиметров больше размеров самого столба укладывают сразу следом за первым рядом, заполняют раствором площадку, на краях небольшим излишком, после укладки второго слоя кирпича излишек снимают, очищая пруток. Ряды также выравнивают по уровню, другой край их сдерживает пруток. Также выравнивают боковую сторону, по прутку снимая излишнее количество раствора. После того, как уровень стоит ровно, кельмой сверху прижимают шов, после уже вытаскивают пруток. Выкладывают ряд за рядом. Техника доступна даже новичкам, проще следить за швами, делать кладку более ровной. Важно контролировать каждый ряд, не торопиться, но стараться все делать максимально быстро.

Проблемы при кладке кирпичные столбов для забора

Основная возникающая проблема – постепенное скручивание, изменение размеров. Происходит ввиду недостатка контроля, несоблюдении размеров, плохой работе с уровнем. Так, у новичков часто верхние ряды получаются шире нижних, чтобы избежать, нужно контролировать каждый ряд. Так как обычный уровень длиной менее 80 сантиметров, дополнительно высоту, ширину рядов контролируют обычной рулеткой. Иногда специально изготавливают планки, например из фанеры, прикладывающиеся к рядам, проверяя ровность. Шаблоны помогут также избежать скрученности, когда углы каждого ряда снизу вверх постепенно закручиваются вокруг своей оси. Возможно визуально будет менее заметно, однако скрепить планку с неровным столбом проблемаличти, практически невозможно, все столбы следует делать ровными.

Заполнение каркаса забора

Заполнение металлическими, кирпичными элементами требует горизонтальных конструкция крепления столбов. Данный момент нужно продумать заранее. Важно, какие будут крепежи, делают закладные ушки, уголки, планки. Виды крепежей определяют, каким будет заполнение забора. Главное – горизонтальное расположение одинакового расстояния, соответствующем расположению закрепительных элементов самих ворот, основное условие – они должны быть готовыми.

Завершающий элемент кирпичного столба – колпак. Он необходим, чтобы внутрь столба не попадали осадки. Они совершенно различные, зависимо от дизайна ворот: металлические, бетонные, иногда выкладывают своими руками из оставшегося материала, по решению заказчика.

Кирпичные столбики – самый прочный каркас вне зависимости от вида заполнения ворот. Главное - сделать правильную кладку, организовать достойный фундамент. Ворота данной конструкции прослужат долго.

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!

Приспособление для кладки кирпичного столба.

Существуют ли приспособления для облегчения кладки кирпича вокруг трубы? Смотрел, как делают специалисты. Пользуются мастерком, уровнем и металлическим прутком. Работа идет медленно, каждый кирпич кладут по уровню.
Есть ли приспособления, идеи, чтоб просто и ровно класть кирпичный столб?

03.05.2012 в 23:44

если только передвижная наружная *опалубка*.

04.05.2012 в 00:50

Уж они то наверняка использовали бы приспособу для ускорения кладки (если она есть в природе).ИМХО.

08.05.2012 в 22:00

Дело в том,что "спецы" вообще считают ниже своего достоинства ложить углы,трубы и прочие вещи по "приспособам".Углы ложить можно сделать приспособу из угольника 50 или 70. А вот трубы в основном ложат на крыше,стоя на помостях,поэтому приспособа-не очень катит.Проще это делать с отвесом,уровнем.

09.05.2012 в 07:32

Столбы для забора. Вначале была мысль, - положить кирпичи на раствор на ровном столе 2-3 ряда и сделать необходимое колличество таких блоков . Дать схватиться раствору. Затем уже собранный блок одевать через верх трубу и ложить на раствор. Вот с нижними рядами тяжеловато будет.

09.05.2012 в 21:52

Абрам написал :
Столбы для забора. Вначале была мысль, - положить кирпичи на раствор на ровном столе 2-3 ряда и сделать необходимое колличество таких блоков . Дать схватиться раствору. Затем уже собранный блок одевать через верх трубу и ложить на раствор. Вот с нижними рядами тяжеловато будет.

Это мазохизм. Можно вообще столб лежа сложить по лазерному уровню, потом корячиться его ставить.
Сделайте скользящую опалубку, чтобы перекрывала 1,5 ряда по высоте. Проще ужЕ не придумаешь.

11.05.2012 в 22:32

Ahfyrtyintqy написал :
Дело в том,что "спецы" вообще считают ниже своего достоинства ложить углы,трубы и прочие вещи по "приспособам

Ага ,и они поэтому сношаются целый день с уровнем и кирочкой . По десять раз танцуя вокруг каждого кирпичика.

12.05.2012 в 01:49

Абрам написал :
Существуют ли приспособления для облегчения кладки кирпича вокруг трубы? Смотрел, как делают специалисты. Пользуются мастерком, уровнем и металлическим прутком. Работа идет медленно, каждый кирпич кладут по уровню.
Есть ли приспособления, идеи, чтоб просто и ровно класть кирпичный столб?

Элементарно! Делается квадрат из реечки по периметру столба так, чтоб он свободно надевался на 4 уложенных кирпича. На верх этого квадрата также по периметру набивается реечка толщиной в толщину шва так, чтобы она заходила примерно по полсантиметра внутрь кладки. Поняли о чем речь? Если не поняли - вопросы задавайте. Приспособа надевается на первый ряд, выложенный по уровню, пространство внутри приспособы заполняется раствором и выравнивается по верхней рейке, затем приспособа снимается - слой раствора получается идеально ровным. На раствор укладывается 4 кирпича, аккуратно мастерком заполняются вертикальные швы. На второй ряд кирпича. Ну и так далее. Изредка проверяю кладку уровнем. Я себе все столбы так сложил на фасаде забора. Кладка ровная, чистая, есть на что приятно посмотреть.

Делаем витые столбы из кирпича

Кирпичная кладка пользуется особой популярностью. Среди разнообразия существует необычная — винтовая. В связи со сложной работой ее применяют не так часто, как другие, но она выделяется на фоне других. Винтовая укладка выглядит как спираль. Каждый последующий ряд укладывается с небольшим смещением. Такая укладка используется для столбов при строительстве забора, имитации колонн, арок, отдельных элементов пролетов.

О чем эта статья

Материалы и инструменты

Кирпичи;
Раствор;
Отвес;
Уровень;
Приспособа;
Кельма.

Фотографии использования

Делаем приспособление для крученной кладки

Для начала делаем заготовку. Берем два ровных квадрата ДСП или ровных деревянных досок. Размер каждого из квадратов должен быть равен размеру сечения будущего столба. Обычно от 25 до 38 см. Складываем обе детали вместе. Находим середину (чертим две диагонали, на пересечении ставим точку) и прикручиваем саморез так, чтобы квадраты были скреплены между собой и вместе с этим двигались по кругу. Смещаем верхнюю часть заготовки влево примерно на 2 см. Для того, чтобы не перепутать «рабочий» угол, остальные три срезаем. Накрепко скручиваем еще одним саморезом.

При изготовлении заготовки учитывайте размер кирпича, который будет использоваться для колонн. Предпочтительнее облицовочный.

Делаем приспособу. Берем два одинаковых деревянных уголка. Они должны по длине захватывать большую часть диаметра будущего столба. Один прикладывается с торца нижней части заготовки, второй с торца верхней. Уголки будут лежать один на другом со смещением, повторяя заготовку. Крепко скрепляем приспособу двумя саморезами.

Ниже видео демонстрирующее процесс создания приспособы:

Винтовая кладка

Делаем разметку под первый ряд. Выкладываем его, выравнивая уровнем. Наносим раствор на верхнюю часть. Приставляем к одному из углов приспособление, прорезаем раствор кельмой, чтобы после кладки не сдвинулся «трафарет» и укладываем второй ряд.

Не забывайте простукивать кирпич и счищать лишний раствор на выступах. Для того чтобы столб не «повело» рекомендуется внутрь устанавливать трубу. При укладке последующих рядов приспособу прикладывают к противоположным углам.

Таким образом, ряд за рядом столб приобретает крученую форму. При аккуратном строительстве спиральная кладка выгодно выделяется на фоне других. Несмотря на кажущуюся сложность, винтовую кладку можно выложить собственными силами. Пробуйте сами.

Приспособление для быстрой кладки кирпичных столбов (для не профессионалов)

Доброго времени. Хочу поделиться простой приспособой, которая хорошо помогает делать кирпичную кладку столбиков со стороной в 1,5 кирпича. Выглядит это так:

внешний вид для понимания конструктива

Сделано всё из гвоздей. По толщине желаемого шва, в размер кладки с ограничителями и зацепами.
Процесс прост, на крайний ряд ставится пара и стягивается проволокой чтоб не разьехалась, вот так:
Далее раствор и следующий ряд
Проволока убирается, приспособы выдергиваются и ставятся на верх. И так до желаемой высоты.

Я безусловно понимаю, что не изобрел велосипед и видел как профессионалы справляются без всего или просто с отрезками квадратов. Но на то они и профессионалы.

Мне эта приспособа помогла освоить или скорей ознакомиься с основами кладки.
В процессе этого дела она и появилась.

Вот тот первый учебный столбик, по "выпрямлению" к верху можно заметить, что процеес пошел на улучшение. )
Может кому пригодится. Всего доброго.
©

Приспособления для кладки кирпича: шаблоны и инструменты

Рассмотрим более подробно, какими шаблонами и инструментами можно пользоваться, когда речь идет о создании сооружения из кирпича.

Предназначение и особенности приспособлений

Как и при других строительных работах, при создании кирпичной кладки принято пользоваться специальными инструментами и приспособлениями. Большинство из них обычно покупается в специализированных магазинах, но допустимо пускать в ход и самодельные устройства. Конечно, ко вторым чаще обращаются более опытные мастера, которые сталкиваются с подобными работами довольно часто.

Рассмотрим подробнее, какие стандартные инструменты существуют, в чем заключается их предназначение.

Кельма (или мастерок). Это приспособление представляет собой компактную лопатку с плоской поверхностью для более удобного удержания. Оно необходимо для укладки связующего состава на кирпичные блоки. Затем этот состав аккуратно распределяется кельмой. При помощи этого приспособления убираются и лишние куски раствора.
Расшивка. Это приспособление выглядит как узкий желобок, зафиксированный на рукоятке. Расшивка требуется для качественной формовки швов, контроля за уровнем их толщины, уборки лишних кусков состава. Расшивки бывают выпуклыми и вогнутыми. Кроме того, при выборе этого приспособления важно учитывать его профиль.

Небольшой молоток. Грамотно подобранный молоточек потребуется для обтесывания кирпичных деталей, чтобы придать им требуемые размерные параметры и формы. Также при помощи этого инструмента удастся подкорректировать незначительные неточности монтажа на еще не закрепившемся (или закрепившемся не до конца) связующем растворе.
Строительный уровень. Без этого приспособления не обходится большинство строительных работ. Уровень позволяет проверить горизонтальность или вертикальность основания, с которым вы работаете. Наиболее популярными являются пузырьковые и лазерные модели. Вторые, конечно, стоят дороже, зато пользоваться ими проще.

Отвес. Это приспособление, представляющее собой груз в форме конуса или пули. Он закрепляется на нитках, не обладающих эластичностью. Благодаря отвесу у мастера появляется возможность держать под контролем вертикальность возводимых конструкций по отношению к смещению точки фиксации нити на горизонтальном участке.
Шаблон, рейки, правило и прочие приспособления, которые необходимы для контроля соответствия формы конструкции.

Причалка. Эта вещь представляет собой неэластичную нитку большой плотности. Она тянется вдоль рядов кирпичной кладки и применяется как ориентир линейности.
Порядовка. Проще говоря, это крупная линейка, соответствующая самой малой ширине ряда блоков.

Кювета. Иначе этот инструмент называют дозатором. Он представляет собой небольшой резервуар без днища. Стенки в нем могут быть как прямыми, так и скошенными. С применением дозатора появляется возможность правильно отмерить необходимое количество связующего раствора для конкретного участка шва и сразу же придать ему требуемую длину, ширину.
Дозатор-порядовка. Это кювета, дополненная механизмами для разметки. Кроме того, подобные приспособления часто отличаются регулируемым показателем длины и наличием опорных механизмов.
Комплексный дозатор. Такой «помощник» состоит из уровня и прочих КИП. Также в нем могут присутствовать дополнительные компоненты, необходимые для формовки швов фигурного типа.

При помощи комплексного дозатора можно выравнивать и удерживать кладочные составы.

Изготовление шаблона

Шаблон способен стать весьма полезным и эффективным приспособлением для быстрой кладки кирпичей. Сделать его можно своими руками. Разумеется, вы можете приобрести в строительном магазине уже готовые модели. Как правило, такие товары имеют возможность регулировки всех размерных параметров. Если же вы желаете сэкономить денежные средства, то лучше приступить к самостоятельному изготовлению шаблона.

Сперва вам следует остановиться на основных геометрических параметрах кладочного шва (имеются в виду высота и ширина). В данном случае многое зависит от применяемого в строительстве материала. Исходя из технологии укладки и используемых блоков, выявляются габариты ниши шаблона.

Для сооружения шаблона вам понадобятся:

ящик из пластмассы соответствующего размера (либо лист фанеры);
карандаш;
уровень;
линейка;
дрель (лучше использовать электрический инструмент – работать с ним удобнее и быстрее);
крепежные элементы;
специальные уголки из стали;
шуруповерт;
отвертка;
молоток.

Если вы смогли отыскать подходящий пластмассовый ящик, то шаблон будет изготовить гораздо проще. Кроме того, пластик сам по себе является более прочным и крепким материалом, но при этом достаточно легким, что очень важно при совершении кладочных работ. Если же такого резервуара у вас не нашлось, то можно самому сделать модель требуемых габаритов из листов ЛДСП, фанеры или реек.

Для начала вам понадобится соорудить простой ящик без дна. Его ширина должна быть немного больше самой кирпичной кладки.

Конструкция должна состоять из нескольких основных компонентов.

Рамка с продольно расположенными стенками из дерева. Промежуток между деревянными планками должен соответствовать толщине стены. Так как у этих планок будут присутствовать выдающиеся вперед нижние детали, с их помощью будет удобно выравнивать кирпичи во время укладки.
Рукоятки для переноса. Благодаря этим деталям пользоваться приспособлением будет гораздо легче и удобнее.
Поперечные детали. В основном их делают из особой полосовой стали. Данный элемент дает возможность держать под контролем линейность кладки.

Шаблоны для кирпичной кладки также называют дозаторами, потому что с их помощью удается правильно дозировать объем укладываемого раствора.

Набор инструментов каменщика

На современном рынке строительных материалов и инструментов присутствует множество практичных и удобных в эксплуатации предметов, с использованием которых создание кирпичной кладки упрощается в разы. Стоит рассмотреть подробнее, какие инструменты обычно пускают в ход профессиональные каменщики при раскладке кирпича, при оформлении швов между отдельными блоками и для натяжки шнура.

Для кирпичной укладки

Также каменщику для кирпичной кладки нужен мастерок. Им укладывают связующий раствор требуемой толщины на кирпичную основу. Кроме того, мастерком смазываются швы между отдельными кирпичиками. Им же убирают излишки раствора.

Рукоятка кельмы должна быть максимально удобной и нескользкой, чтобы пользоваться ею было легко.

Вторым по важности считается молоток-кирка. Его длина обычно составляет 30 см. Одна сторона этого инструмента может быть отведена для простукивания кирпича, чтобы материал максимально плотно ложился в правильном положении, а вторая – чтобы колоть кирпичики и обтесывать.

Лопатой для раствора еще свежий строительный состав перемешивают до однородной консистенции. Кроме того, ею смесь укладывают на стеновую основу, если она шире, чем в 1 кирпичик.

Кроме того, каменщик должен держать под контролем уровень кирпичной кладки, чтобы она получилась идеально ровной.

Для этого используют:

уровень;
отвес;
угольник;
порядовку.

Для заполнения швов

Неважно, занимаетесь вы кладкой блоков для конструирования стены, столбов, винтовых арок или колонн. В любом случае вам понадобится грамотно обработать швы между отдельными кирпичиками, заделав их при помощи специальных инструментов.

Придать стыкам между блоками эстетичный вид без применения специальных приспособлений довольно трудно. Обычно для этого используют расшивку. Длина этого приспособления может достигать 130-150 мм. Как правило, расшивка представляет собой тонкую и узкую пластинку, напоминающую небольшой ножик.

С применением расшивки есть возможность провести затирку швов практически любого типа.

Это могут быть:

односрезные;
двухсрезные;
выпуклые;
вогнутые;
стыки вподрезку.

Исходя из параметра толщины шва, его строения и места нахождения, в дело могут пускаться разноразмерные расшивки. Также они могут различаться по профилю поперечного сечения. Также отделка и затирка швов между отдельными кирпичиками может осуществляться с помощью мастерка.

Для натяжки шнура

Если речь идет о процессе укладки кирпичных блоков для конструирования стеновой основы, то сперва подготавливают угловые части. Только после этого собирают остальные элементы конструкции.

Шнур-причалка в данном случае позволяет выложить все кирпичи, придерживаясь единого уровня. В основном шнур делают из лески, капрона или очень прочной нити. Чаще всего его прикрепляют при помощи обычных гвоздей в кладку либо сразу к порядовке.

Как правило, нить растягивают на расстоянии около 2-3 м над краем предыдущего ряда. Это необходимо для того, чтобы не было контакта с уложенными кирпичиками по длине.

Советы профессионалов

Подбирая кельму, следует иметь в виду, что различают две разновидности этого инструмента:

К-Б – варианты с треугольной лопаткой;
К-П – приспособления с закругленными углами и заостренным основанием.

Переносить кладочный состав идеально ровным слоем нужной высоты бывает трудно даже опытным мастерам. Именно поэтому специалисты рекомендуют пользоваться специальным шаблоном. Если вы не хотите делать его сами, то можно купить готовый вариант в магазине.

Может быть использовано сразу несколько шаблонов, особенно если речь идет о возведении крупного объекта. В таких условиях могут использоваться не только деревянные, но и металлические или пластиковые изделия.

Уже готовый шаблон можно использовать не только для выкладки правильных рядов кирпича, но и для укладки разных блоков, например, газобетонных или шлаковых.

Чтобы дозатор из дерева или пластика «прожил» дольше, поврежденные детали в нем следует подвергать своевременной замене.

Варианты из древесины следует обрабатывать лаком, характеризующимся высокой износостойкостью. К примеру, это может быть эффективный паркетный состав. П

ри самостоятельном изготовлении шаблона можно заранее подготовить несложные чертежи. Так создавать конструкцию будет проще. В завершении работ любые инструменты следует хорошо очищать от остатков растворов и смесей. Если этого не делать, они быстро выйдут из строя.

Обзор на шаблон для кладки кирпича, смотрите в следующем видео.

Заборные cтолбики из кирпича

Кирпичный столб в равной степени актуален для ограждения тюремного замка и садового участка. Универсальность кирпича – залог любви. Можно встретить кирпичные столбы в ограде царских дворцов, равно как и в оградах селян. Итак, все о кладке кирпичных столбов.

О чем эта статья

Достоинства

Возникший на заре истории человечества способ создания искусственного камня из глины, совершил революцию в образе жизни и благоустройстве жилища. Проведав о стойкости и неприхотливости кусков обожженной глины, человечество шагнуло в эпоху историческую, о которой мы можем судить по сохранившимся до наших дней шедеврам архитектуры.

Современный кирпич – действительно достоин всяческих похвал. Крепок, долговечен, не подвержен коррозии от осадков, эстетически привлекателен. Чтобы создать иллюзию защищенности от внешнего злобного мира – идеальный материал!

Из кирпича можно создавать не только «кирпично-прямоугольные», но и самые фантастичные формы, которые вызовут зависть и удивление. Чего стоит только витой столб из «состаренного» кирпича, покрытого искусственной патиной? Вы сразу вырастете в глазах соседей до уровня «владетельного лорда» эпохи Средневековья!

Кирпич достоин того, чтобы служить основой спокойствия и удовлетворенного самолюбия владельца куска земли на долгие годы.

Какой кирпич подойдет

Для строительства заборных столбов – любой. От самого дешевого, до элитно дорогого. Все зависит от запросов владельца участка земли, нуждающейся в ограждении.

На рынке представлен кирпич:

Керамический;
Силикатный;
Гиперпресованный.

Селикатный Облицовочный Пустотелый

В рамках этих видов материала вы можете выбрать пришедшийся по душе, или нарисованный в проекте дизайнера.

Оптимальный вариант по соотношению цена/качество – керамический пустотелый кирпич.

Размеры стандартизированы, но… могут иметь отклонения в зависимости от производителя. Если вы приверженец прямоугольных форм – тогда ваш выбор стандартный кирпич. Если ваши фантазии выше средних – фасонный, фактурный или клинкерный.

Все зависит от дизайн-проекта ограды и финансовой способности реализовать задумку.

Начало строительства

Определитесь с дизайном. Минималистичная форма столба – в полтора кирпича. Экономична и быстра в укладке. Тяжеловесные формы в 2 или более кирпичей – для транжир или любителей вычурных форм.

Спроектируйте, каким строительным материалом вы сможете армировать кладку. Вариантов – несколько.

Пустотелая кладка с заливкой цементным раствором (с наполнителем);
Армирование арматурой (пруток 8–32 мм.);
Стальная труба d- от 100 до 200 мм. (в зависимости от кирпича). По ГОСТ – длина от 190 до 240 мм;
Швеллер: высота полки от 80 до 200 мм.

Основа основ кирпичной кладки – фундамент. Подробней о его постройке тут в статье про заборный фундамент.

Точка опоры арматуры столба – на 400–500 мм ниже глубины фундамента.

Инструмент

Чтобы работа не превратилась в пытку и не затянулась на века, заранее приготовьте необходимый инструмент:

Бетономешалку или корыто объемом в 25-100 литров;
Носилки или строительную тачку;
Угловую шлифмашинку (болгарку);
Отрезные диски (алмазные или по камню);
Водяной уровень длиной 10-30 метров;
В идеале – лазерный построитель плоскостей (лазерный уровень);
Строительный отвес;
Строительный уровень (L – не менее 1000 мм);
Кельмы;
Шпатели;
Расшивку;
Кирочку каменщика;
Молоток;
Зубило.

При кладке из фасадного профилированного кирпича – большое количество х/б ветоши и ведро с водой для затирки потеков раствора.

Кладка

После того, как залит и устоялся фундамент – не менее 30 дней! Можно приступать к строительству.

Первый этап – устройство гидроизоляции. Её выполняют из водонепроницаемого битумного материала: рубероида, технониколя, монобитепа, армобитепа, экарбита или их аналогов имеющих другие торговые наименования.

Выкладку первого венца начинают по гидроизоляции, не накладывая раствор.

В дальнейшем кладку осуществляют, используя уровень и отвес. (в идеале – лазерный построитель плоскостей). Для того, чтобы швы между кирпичами имели идеально ровную ширину – дилетанты используют шаблоны – стальной пруток или планку толщиной в 10–12 мм.

Редкий случай когда необходима резка кирпича (при монтаже закладных деталей, устройстве каналов для коммуникаций) реализуется реализуется с помощью «болгарки», оснащенной диском «по кирпичу» или по бетону. Пропилы выбиваются зубилом или кирочкой.

При использовании в кладке фасонного, фактурного или клинкерного кирпича, для сохранения формы и внешнего вида кирпича все капли или потеки кладочного раствора смываются влажной ветошью с обильным количеством воды.

В течение 20-30 минут производится «расшивка» швов при помощи стандартной расшивки (инструмента) или заданного дизайнеров шаблона.

Если кладка ведется без опорного армирующего элемента – каждый второй ряд прокладывается листами армирующей стальной сетки, вырезанной на 10-20 мм меньше периметра кладки.

Идеальным для кладки является весеннее-летне-осенний сезон, когда отсутствуют заморозки ниже 0° С. В противном случае — придется добавлять в кладочный раствор присадки (антифризы), снижающие точку росы – температуру, при которой начинается кристаллизация воды.

Устройство каналов коммуникаций

Пустотелость внутреннего пространства столбов из кирпича позволяет реализовать различные задумки по внешнему освещению, прокладке коммуникаций сигнализации, и систем оповещения о званых и незваных гостях.

Для этого в кирпиче делается пропил, реже – просверливается отверстие, диаметром не менее чем в 3 раза превышающее диаметр кабеля. Оптимальный вариант – на месте ввода электропроводов закладывать в кирпичную кладку стальную трубу диаметром 25–40 мм.

Никогда не укладывайте электропроводку между кирпичей! В строительный раствор. Кирпичная кладка подвержена усадке и деформации. Электропровод под воздействием массы кирпича и неравномерного давления может быть перерезан.

К тому же, при необходимости замены проводки или монтажа дополнительного оборудования — наличие каналов облегчит работу без нарушения целостности столбов.

Монтаж закладных и колпаков

Если опорные кирпичные столбы – основа для монтажа легких проемов из дерева или стального профнастила, то для их крепления понадобятся элементы крепления. В строительстве они называются «закладные».

Оптимальный вариант – приваривание стальных элементов к опорной арматуре. Прочно и долговечно. Но для этого необходим сварочный аппарат.

Кирпичная кладка гигроскопична. То есть – легко впитывает влагу. Для защиты от атмосферных осадков её обязательно защищают колпаками или пластинами из водонепроницаемого материала: керамической, тротуарной плитки или рулонной гидроизоляцией, которая использовалась при устройстве фундамента.

Жестяные колпаки – элемент дизайнерского творчества. Главное – чтобы наружные свесы имели наклон не менее 10° и перекрывали периметр столба не менее чем на 100 мм.

Читайте также: