Секреты укладки керамической плитки

Обновлено: 08.05.2024

Правильная технология укладки плитки на стену: все этапы, важные нюансы и как это выглядит

Привлекательность керамической плитки как современного отделочного материала для стен трудно оспорить. Среди бесчисленного количества вариантов можно выбрать оптимальный, который идеально впишется в концепцию оформления вашего помещения (чем можно отделать стены в ванной кроме плитки). При этом вопрос с отделкой стен закроется на долгие годы вперед, даже десятки лет - срок службы плитки является одним из очевидных плюсов ее использования. Однако справедливо это только в том случае, если укладка выполнена верно. Возникает вопрос: стоит начать утомительные поиски мастера, у которого руки растут из правильного места, или же попробовать вникнуть в процесс самому и освоить эти нехитрые манипуляции? Правильная технология укладки плитки на стену не так страшна и сложна, какой она видится поначалу. Да, это довольно утомительно. И да, при укладке придется быть предельно аккуратным и внимательным по отношению к любым мелочам. Зато наградой за старания будет красиво уложенный кафель, гармоничный интерьер и чувство глубокого удовлетворения от конечного результата.

Что понадобится. Список необходимых материалов и инструментов

Залог успешной укладки - далеко не только скрупулезное выравнивание плиточных фрагментов относительно друг друга. Безусловно, многое также зависит от качества подготовки стенового основания. Поэтому в рекомендуемый список всех необходимых инструментов и материалов мы внесли также и те позиции, которые помогут вам добиться идеальной поверхности.

Инструменты

стамеска;
губка;
кисть;
зубило;
уровень;
строительный миксер с венчиком;
емкость для клея;
мастерок;
плиткорез;
шпатель (зубчатый);
молоток (резиновый);
керамическая плитка;
крестики.

Материалы

грунтовка;
штукатурка либо шпаклевка;
плиточный клей;
фуга.

Подготовка поверхности

удаление старой отделки;
выравнивание стен;
грунтование.

есть ли трещины, грибок или плесень;
какие дефекты присутствуют;
присутствуют ли неровности.

С трещинами

сделать их диаметр больше, забивая молотком зубило;
обработать их грунтовкой глубокого проникновения;
заделать штукатуркой;
провести повторную обработку грунтовкой.

С грибком и плесенью

обработка специальным химическим средством либо одним из известных "народных" (перекись водорода, уксус, бура и т.д.);
тщательная просушка стены;
обработка грунтовкой с антисептическими компонентами.

С неровностями

Осмотр плитки

Как и чем отрезать плитку

Как бы вы ни старались, но без подрезки элементов вам все равно не обойтись. Количество связанных с подрезкой манипуляций можно свести к минимуму, если подобрать для помещения, в котором планируется облицовка, керамическую плитку определенного размера. К примеру, если в длину ваша стена имеет ровно 3 метра, то идеально впишется плитка с длиной 50 сантиметров. Конечно, далеко не всегда можно отыскать в продаже подходящую по всем параметрам плитку - на этот случай всегда можно воспользоваться инструментами для подрезки кафеля. Пожалуй, лучший из них - ручной плиткорез.

Он без проблем справится с любым типом предназначенной для укладки на стену плитки. В использовании прост до безобразия. Судите сами по предложенному ниже видео.

Что касается других способов отрезать нужный фрагмент, то ни болгарка, ни стеклорез с кусачками не дадут вам требуемой ровности. Остается еще электрический вариант ручного стеклореза, но его стоимость зачастую превышает стоимость вашего ремонта. Надобно ли вам такое?

Важное замечание: резать плитку стоит не заранее, а лишь уже в процессе укладки, потому что даже малейшие просчеты в миллиметрах могут позже не позволить вам вписать уже опрометчиво подготовленный кусок в участок на стене.

Процесс укладки

нанесите приготовленную смесь на стену, примерно на 2 ряда снизу;
выровняйте слой зубчатым шпателем;
возьмите плитку и прислоните к стене, слегка надавив;
выполните укладку одного ряда - и сразу же проверьте уровнем, ровно ли легла плитка, не выпирает ли или же слишком утоплена в отдельных участках;
обратите внимание: укладывать нужно не последний ряд от пола, а второй - последний, самый нижний, будет уложен в финале работ;
для того, чтобы сохранить между плиткой ровные швы, воспользуйтесь крестиками на заданную ширину, но не забывайте убирать их после наклеивания;
если плитка выпирает - простучите резиновым молоточком, чтобы она вошла глубже в слой клея;
если плитка чрезмерно утоплена, то лучше всего снять фрагмент и приклеить заново.

После того, как несколько рядом плитки выложено, дайте клею подсохнуть и прочно захватить плитку - так убирается риск смещения плитки под давлением последующих выложенных рядов. Лишь после этого можете продолжать укладку, внимательно проверяя уровнем каждый ряд.

Подрезанные фрагменты укладывайте на стену в последний момент - так можно избежать ошибок в подрезке, о чем мы говорили чуть выше. В конце следует уложить плитку на последний ряд от пола. Такая последовательность обусловлена тем, что так вы скрываете подрезку, добиваясь лучшего визуального эффекта.

Если помещение большое, то с укладкой плитки на стену придется потрудиться достаточно продолжительное время, вплоть до нескольких дней.

Видео, которое поможет.

Затирание швов

защищает швы от попадания влаги;
подчеркивает красоту керамической плитки.

не спешите разводить весь пакет затирки сразу - смесь застывает гораздо быстрее, чем вы успешно будете управляться со швами, а использовать уже застывшие комки вряд ли получится;
для того, чтобы выполнить процесс фугования правильно, используйте шпатель - им наносите фугу в швы, а расшивку следует делать отрезком кабеля.

Как правильно фуговать плитку на стене после укладки? Смотрите видео - в нем все ответы.

Важное замечание: для влажных помещений используйте затирку с водоотталкивающим эффектом. Далеко не каждая фуга может похвастаться соответствующими компонентами в составе, поэтому обращайте внимание на спецификацию, указанную на упаковке. Отлично зарекомендовали себя в разных условиях фуги торговой марки Ceresit. Взгляните на палитру цветов, которую предлагает этот производитель.

Что у вас должно получиться

Заключение

Как уложить плитку на пол своими руками: секреты мастера

Керамический пол в ванной, на кухне, туалете практичен и популярен. Владелец квартиры обычно берется за его изготовление самостоятельно, но часто допускает досадные ошибки.

В итоге работы результат не радует, а приносит разочарование. Избежать его можно. Достаточно узнать секреты мастера, как уложить плитку на пол своими руками правильно.

Прораб отделочников Чернов Дмитрий Владимирович делится своим опытом и наблюдениями с начинающими плиточниками.

Содержание статьи

Что надо знать об изготовлении керамики

Плитку для стен и пола изготавливают промышленным способом из водного раствора глины, песка, полевого шпата и других добавок. Его формируют в пресс формах.

Со штампованными образцами выполняют ряд технологических циклов, включая обжиг пламенем в высокотемпературных печах.

Весь процесс полностью автоматизирован. Контроль за технологическими операциями осуществляют компьютерные устройства.

Однако, даже современное микропроцессорное оборудование не способно обеспечить высокоточную поверхность и стабильные размеры керамики из-за изменчивой высокой температуры пламени.

Во время высыхания и обжига у каждой плитки форма немного отклоняется от первоначального штампа, а механическая обработка после этого не проводится.

Насколько идеальна геометрия плитки

Керамические изделия, в отличие от всей другой промышленной продукции, не подлежат государственной сертификации — строгому нормированию габаритов. Исключение предоставлено производителям, которые добровольно берут на себя эту обязанность и указывают конкретные граничные размеры своей плитки, но это большая редкость.

По нормативам допускаются следующие отклонения.

Характеристики плитки	Норма	Допуск
Толщина	ASTM-C502 EN 98	1% 5%
Размер сторон	ASTM-C502 EN 98	1,5% 0,5%
Ортогональность	ASTM-C502 EN 98	1% 0,6%

Допуск дается в процентах даже для продукции первого сорта. В этом есть своя особенность: при увеличении габаритов плитки пропорционально возрастает величина допустимого отклонения. На больших размерах это становится хорошо заметно.

Поэтому мнение, что плитка, как и стекло имеет совершенно ровную поверхность и точные размеры ошибочно. Все опытные плиточники хорошо представляют это положение, а новичкам и заказчикам часто требуется его разъяснять.

Достаточно взять строительное правило или металлический треугольник и приложить его к внешней поверхности. Все зазоры сразу будут видны.

Другой способ проверки — уложить две любые плитки друг на друга и сравнить просвет между ними.

Проверка углов также выявляет отклонения от 90 градусов в ту или иную сторону. Геометрия плитки не идеальна, форма ее не предсказуема.

Мастер должен так положить каждую плитку, чтобы при взгляде на швы все дефекты производства были не заметны, а работа радовала глаз.

Секреты технологии: с чего начинать работу

Успех дела обеспечивают непрерывное желание сделать все идеально и пользование хорошим инструментом с качественными материалами.

Верьте в себя и собственные возможности.

Подготовительный этап

тщательно подготовить основание;
спланировать схему укладки;
провести калибровку;
выбрать качественный инструмент;
качественно по инструкции подготовить плиточный клей.

Подготовка основания

Первое и главное правило плиточника: точно создать базовую плоскость, на которую следует опираться при всех замерах для укладки. Ей может быть:

только основание пола или стены, куда наклеивается плитка;
отстоящая от будущего уровня пола калиброванная плоскость, построенная лазерными нивелирами.

Поэтому для первого случая пол следует предварительно до укладки четко отгоризонтировать растворами, а стены выровнять по маячкам или другими способами. Видимые зазоры при приложении контрольной линейки должны отсутствовать.

При работе по второй методике лазерным нивелиром прорисовывают плоскость на стенах, отстоящую от запланированного уровня строго на определенном расстоянии, которое легко измерить по шаблону, например, угольнику.

Что такое калибровка плитки

Это второе правило плиточника. Калибровка плитки проводится до ее укладки. Визуально оценивают ее по размерам, форме и оттенкам цвета. Это позволяет выполнить работу наиболее качественно.

Все пачки следует перебрать, тщательно спланировать расположение каждого образца в ряду на предмет совместимости краев, цветовых оттенков, толщины.

Во время калибровки отбирают наиболее дефектные образцы, определяют скрытые места пола для их приклеивания или продумывают другие варианты оптимального использования.

Схема укладки

Каждое помещение имеет свои размеры Чаще всего плитку в каких-то местах придется резать.

Планирование расположения и размеров рядов с учетом ширины зазоров позволяет избавиться от наиболее проблемных дефектов на плитке, которые можно просто отрезать или спрятать под плинтус.

Роль инструмента

Профессиональное оборудование значительно облегчает работу, позволяет выполнять ее быстро, качественно.

Самый простой лазерный нивелир с двумя лучами обеспечивает оперативное вычерчивание линий разметки для укладки плитки на полу или стенах.

Его достаточно просто сориентировать в пространстве по встроенным уровням. Ручное же вычерчивание линий занимает значительно больше времени, допускает вероятность совершения дополнительных ошибок.

Приготовление растворов

Перемешивать строительный клей электрическим миксером или дрелью намного быстрее, а его качество получается лучше, чем при ручном приготовлении. Смесь становится однороднее, без пустот из пузырьков воздуха.

При этом физическая нагрузка на работника значительно снижается, а силы сохраняются для других действий.

Рабочие моменты

Укладка плитки на пол, как и вождение автомобиля, требует постоянного напряжения ума, анализа складывающейся ситуации и принятия действенных решений. При этом продумывать необходимо постоянно все операции.

Беда начинающих плиточников и большинства водителей в том, что около 70% их числа вообще ни о чем подобном не думают: их мозг отдыхает или решает какие-то посторонние задачи.

Такой работник просто кладет плитку на раствор, вставляя между рядами крестики, в лучшем случае прикладывает уровень. Результат подобных механических действий предсказуем: большинство скрытых дефектов бросается в глаза.

При укладке прикидывайте правильность стыковки кромок, обращайте внимание на визуальное восприятие всех неровностей. Особенно сосредоточьтесь на:

одинаковой стыковке углов;
ширине зазоров, создаваемых искаженной формой прямоугольника;
состоянию поверхностей;
отображению всех теней от источников освещения.

Пример стыковки искривленных поверхностей

Проблемных мест при укладке много. Но повышенную сложность создает стыковка выпуклой и вогнутой плиток.

Здесь все время приходится экспериментировать с положением каждой кромки, перемещая и ориентируя ее в пространстве так, чтобы выбрать наиболее оптимальное для восприятия глаза расположение плитки.

Единых рекомендаций здесь нет. В каждом конкретном случае используется свое решение. Но на заключительном этапе щели не должны превышать 1 мм.

Еще один пример решения вопроса неправильной геометрии всей продукции купленной плитки демонстрирует владелец видеоролика Remontkv.pro.

Обратите внимание, что претензии заводу к качеству плитки продавец имеет право предъявить до ее приклеивания. Если она уже закреплена на строительной продукции, то рекламации отправлять бесполезно.

Способы укладки плитки на пол

Существует большое количество вариантов формирования узоров. Среди них остается популярным классический прием — «шов в шов».

Он является самым доступным для начинающих мастеров.

Опытным плиточникам можно создавать наиболее сложные узоры, совмещая в них плитки разных размеров и конфигураций.

Существуют и другие наработки.

Часто плитку требуется выложить под углом к стенам помещений. Технологий очень много. Один из них показан на картинке.

Большинство этих способов описаны в отдельной статье на сайте. Повторяться не буду, переходите и читайте.

Оригинальный метод укладки плитки на пол демонстрирует Широков Евгений. Рекомендую посмотреть. Благодаря применению лазерного нивелира работа значительно облегчается. Ему не требуется выполнять предварительное выравнивание базовой поверхности.

Диагональную раскладку плитку с формированием ее наклона для стока воды в систему канализации объясняет владелец видеоролика Делаем Сами 36.

Возможно, что у вас еще остались вопросы, как уложить плитку на пол своими руками. Задавайте их в комментариях. Я отвечу.

Как класть плитку на стены? Секреты укладки

Здравствуйте. Сегодня я освещу для вас некоторые секреты укладки плитки. Представление о них поможет вам выполнить работу качественно и избежать серьёзных ошибок. Все нюансы, о которых пойдет речь, будут описываться в хронологическом порядке, согласно последовательности процесса укладки кафеля.

Важно: описание приемов работы с плиткой, приведенное ниже, касается лишь средних параметров, составляющих данный процесс. Это значит, что иногда перечисленное допустимо, в иных же случаях необходимо отступление от нижеследующего.

Содержание:

Подготовка стен;
Разметка, порядок укладки;
Непосредственно укладка;
Затирка стыков;
Дополнительные работы;

Подготовка стен к укладки плитки

Стены обязательно должны быть выровнены. По вертикальной, горизонтальной плоскостям, а также относительно друг друга. Укладка плитки с выравниванием за счет толщены плиточного клея, недопустима! При оштукатуривании используйте маяки, которые затем, обязательно выньте из штукатурки. Оштукатуренную стену нужно загрунтовать раствором глубокого проникновения. Допускается шпатлевка такой поверхности при помощи сухой штукатурки – «Старта». Такое шпаклевание осуществляется способом «На сдир», и также грунтуется.

Еще один способ выровнять стены – это обшить их гипсокартоном. Он должен быть влагостойким, даже если плитка кладется в помещении с низким процентом влажности. Не желательно монтировать его на профильный каркас. Данный способ ненадежен. Каркас имеет свойство расширения и сужения. Также он может иметь микровибрацию при эксплуатации помещения. Гораздо надежнее посадить листы ГК на гипсовую штукатурную смесь, и после высыхания пробить его дюбель гвоздями соответствующей длины. Их нужно вбивать так, чтобы шляпка скрывалась в ГКЛ на глубину 0,5 – 1 мм. С такой технологией гораздо легче добиться между стенами угла в 90о. Хотя не обязательно, чтобы все углы помещения имели такой градус.

Важно заранее высверлить отверстия под розетки и выключатели, если таковые будут расположены в пределах укладки кафеля. Не менее серьёзно стоит подойти к предварительной отделке различных откосов в помещении. Когда же подготовка стен завершена, необходимо дать им высохнуть, отстояться, привыкнуть к влажности и температуре в помещении, и переходить к следующему этапу.

Разметка,порядок укладки плитки

Данный этап подготовки является одним из самых важных. От выбора раскладки плитки зависит то, сколько ее потребуется, количество материала, который уйдет в обрезки, и как она будет смотреться впоследствии. Чтобы не ошибиться с выбором раскладки, давайте рассмотрим некоторые ее виды.

От угла. При таком виде раскладки, плитку начинают укладывать от видимого угла по направлению к менее видимому углу. Плюсы такого подхода следующие: минимальные затраты материала (меньше обрезков). Простота выполнения работы. С другой стороны есть лишь один минус: узкая полоса обрезки в углу. Это существенный недостаток. Ведь выполнять такую подрезку сложно.
От середины стены. При данном методе, плитка укладывается краем от центра стены. В таком случае можно избежать сложной подрезки, но материала при этом расходуется больше. Однако это увеличение незначительно. При укладке данным методом можно добиться наилучшего визуального результата. Это значит, что кафель будет смотреться симметрично и цельно.
От центра стены и центра плитки. Иногда, первые два вида раскладки не оправдывают себя. Размеры стены могут быть такие, что узкой обрезки не избежать. Тогда на помощь приходит еще один вариант. Находится центр стены, и центр плитки. Укладка начинается с центрального столбца с совмещением найденных центров. Этот метод универсален, но бывает, что и он не решает проблем. Поэтому нужно пробовать всё вышеперечисленное.

Непосредственно укладка плитки

Перед началом укладки подготовьте инструмент и материалы. Вот перечень необходимых инструментов:

Строительный маркер/карандаш;
Уровень пузырьковый;
Плиткорез;
Болгарка;
Удлинитель;
Шпатель узкий;
Гребенка (6мм);
Ведро и таз;
Дрель с миксером;
Круговые насадки на дрель по плитке;
Правило 1,5 – 2 м.

Во время работы могут понадобиться и другие инструменты. Их количество и назначение определяются индивидуальными особенностями помещения, в котором укладывается плитка. Например, в ванной комнате плиточники используют металлический П-профиль, который применяется при монтаже гипсокартона. Его еще называют «пристенный» профиль. Он крепится по периметру стен ванной комнаты при помощи дюбель-гвоздей (6х40 мм). Первый ряд плитки кладется на него, и он препятствует ее сползанию. В таком случае может понадобиться перфоратор или дрель ударная.

Итак, стены и инструмент подготовлены. Раскладка плитки определена. Теперь можно приступать к укладке. Вначале замешивается плиточный клей. Его количество определяется объемом работы, который вы сможете выполнить, за период времени равный сроку жизни раствора. Другими словами, если клей работоспособен в течение часа, замешивайте его столько, сколько истратите за час работы. Практика также показывает, что клей можно оживить добавлением воды.

После этого наполните таз водой до половины. Возьмите некоторое число плиток и замочите в воде. Это нужно сделать потому, что настенный кафель имеет свойство впитывать много воды. Если нанести на него клей в сухом виде, вода из раствора быстро впитается, и клеевые свойства уменьшатся.

Плиточный клей можно наносить, как на саму плитку, так и на стены. Второй вариант убыстряет работу, однако стены впитывают воду быстрее, и, соответственно, если нанести много клея, можно не успеть положить на него плитку.

Откуда начинать укладывать плитку?

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Все зависит от конкретных условий данного помещения. Но если обобщить все за и против, то можно с уверенностью сказать, что выгоднее начинать класть со второго ряда от пола, и двигаться вверх. Затем уложить нижний ряд, который будет подрезаться в соответствии с уровнем пола.
Если начать сразу от пола, то вся плитка может лечь не ровно в горизонтальной плоскости. Ведь идеально ровный пол – это редкость.

С другой стороны, когда начинают укладку сверху, это создает дополнительные трудности. Каждый последующий ряд будет норовить сползти вниз. Бывают случаи, когда нет других вариантов кроме, как класть сверху. Тогда можно использовать малярный скотч или гвозди. Скотчем можно прикрепить укладываемый ряд, к верхнему ряду. А гвоздиками можно подпереть ряд снизу, вбив их на 0,5 мм. в стену. Эти хитрости призваны не для осуществления основного процесса укладки плитки, а лишь, как вспомогательные приемы, при возникновении сложностей.

Уложив один ряд достаточной длины, стоит проверить его на предмет сохранения уровня. Даже если визуально все кажется ровным, впоследствии любое отклонение даст о себе знать. Поэтому приложите правило к плоскости ряда. В тоже время посмотрите на примыкание правила к поверхности. Так называемых «ступенек» быть не должно. Если они есть, подкорректируйте постукиванием ладони или резиновой киянки. Для облегчения корректировки, плитку сразу плотно не прижимайте.

Следуя вышеописанному алгоритму, продвигайтесь далее, пока не уложите всю целую плитку. Затем переходите к подрезке. Важно чтобы резаные края, по возможности, были спрятаны. Полосу кафеля от 5 сантиметров и шире, можно отрезать плоскорезом. Многие плиткорезы позволяют надломить кафель после прореза. В таком случае лапкой нужно давить не посередине плитки, а ближе к краю. Тогда раскол будет быстрым и ровным. Полосу с шириной меньше 5 сантиметров лучше пилить болгаркой или электрическим плиткорезом.

Затирка стыков на плитке

Когда плитка уложена, а подрезка выполнена, можно переходить к затирке стыков. Перед затиркой нужно дать высохнуть плиточному клею в течение суток. Затирочный раствор разводится в небольших количествах. Наносится он резиновым шпателем, специальной теркой, или пластиковым шпателем. Большой разницы в инструменте для нанесения затирки нет. Можно сказать только одно: чем больше объем работ, тем больше должен быть размер инструмента.

Для наилучшего проникновения раствора в стыки, они должны быть почищены и смочены водой, при помощи кисти. Первые движения нанесения затирки направлены перпендикулярно шву. Завершающее движение направлено вдоль стыка, и снимает излишки смеси. Заполнив, таким образом, около квадрата стыков, возьмите саморез по дереву. Произведите ребром его шляпки «расшивку» швов. Затем, аккуратно протрите все влажной губкой. Таким образом, последовательно производится затирание плиточных стыков на всей облицованной поверхности. В завершение делается финальная замывка, смоченной в воде губкой.

Дополнительные работы

В дополнительные работы включаются: вырезка отверстий под розетки и выключатели. Наклейка защитных уголков на внешние углы стыковки плитки, а также другие работы, обусловленные особенностями помещения. Производить их нужно с большой осторожностью. Ведь любой упавший предмет, может разбить или поцарапать кафель. Чрезмерное нажатие, при выпиливании отверстий, может привести к появлению трещин и сколов. Искры от болгарки очень легко вплавляются в глазурь плитки и так далее.

Заключение

Облицовка помещений кафелем была популярна во все времена. С течением времени меняются технологии производства и дизайн этого материала. Однако основные принципы работы с ним остаются неизменными. Поэтому научиться укладывать плитку и даже зарабатывать этим может каждый. Умелым мастерам этот вид отделки приносит хороший доход, хотя и связан с немалыми трудозатратами.

Для того чтобы зарабатывать на жизнь укладкой плитки, и при этом испытывать удовлетворение нужен правильный подход. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Изучайте новые технологии в данной области. Следите за появлением нового специализированного инструмента. Стремитесь выполнить каждый новый заказ лучше предыдущего. И, конечно же, всегда соблюдайте технику безопасности.

Узнай сейчас секреты укладки керамической плитки!

Вы, должно быть, обращали внимание, какими целостными, аккуратными и гармоничными выходят ряды плитки из-под рук настоящих специалистов. Даже на самых маленьких и неудобных поверхностях они умудряются обойтись без единой узкой подрезки. Иногда закрадывается мысль: или они плитку подбирают под размер конкретного санузла, или размер стен подгоняют под определённую плитку. На самом деле и не то, и не другое. Просто не всем известны секреты укладки керамической плитки, которыми успешно пользуются профессионалы.

Обратите внимание: ориентация прямоугольной керамической плитки должна быть только горизонтальной, что поможет избежать узких длинных подрезов. Располагаться вертикально, без ущерба для приятного визуального восприятия, плитка может только в санузлах с площадью более 30 м².

Как правильно разложить плитку на стене?

Существует всего три вида раскладок. Для того чтобы рассмотреть преимущества и недостатки каждой из них на конкретных примерах, дадим им условные названия: убогая, деревенская, классическая.

Убогий способ раскладки

Сразу отметим, что этот пример приводится только в негативном ракурсе, чтобы вы сделали правильный вывод и запомнили, как делать не нужно. Мастер, не знающий никакого другого способа кроме как убогой раскладки плитки, начинает монтировать целые плитки с угла, а узкий участок в противоположном углу в конце ряда заполняет подрезкой.

Предположим, нам нужно разложить плитку 50х20 см по стене длиной 210 см. В этом случае горе-специалист уложит 4 целых плитки и 10 см подрезки. Вид у такой облицовки поистине получается убогим.

Важно: применять подобную раскладку допустимо исключительно в тех случаях, когда длина подреза выходит не меньше половины длины целой плитки. Если же подрез оказалась больше всего на несколько миллиметров, то в этом случае лучше искусственно уменьшить длину стены, чтобы обойтись вообще без подрезов.

Деревенская раскладка

«Деревенские» облицовщики действуют более изощрённо, но не менее грубо, разделяя угловую подрезку на две равные части и размещая их по углам. Если обратиться к нашему наглядному примеру, то ширина каждой подрезки составит всего 5 см. Даже симметрия не способна спасти отвратительный рисунок с двумя узенькими кусочками плитки по краям.

Однако бывают ситуации, когда раскладка по такому принципу может быть не просто актуальной, а единственно правильной. Как вы знаете, пластиковые дверцы на ревизионных люках уже давно не в моде, но при этом сам короб, в котором содержатся фильтры грубой чистки, счётчики и краны является неотъемлемой технологической составляющей большинства санузлов. Это значит, что необходимо каким-то образом скрыть доступ к коммуникациям. Для этого ставим потайной люк так, чтобы на него приходились только целые плитки.

Важно: так называемая деревенская раскладка актуальна только на малых участках, на которых запланирован ревизионный люк.

Классическая раскладка

Наиболее логичной и правильной является классическая раскладка плитки. Для того чтобы результат вашей работы стал предметом восхищения, сделайте всего три шага.

Шаг 1. Выясните, сколько целых плиток вместиться в одной горизонтальной линии на данной поверхности.
Шаг 2. Независимо от того, сколько рядов вы насчитали, 2 или 100, просто уберите один ряд.
Шаг 3. Всё, что осталось, разложите от центра к краям.

Если рассматривать этот вариант на нашей модели, то на стене длиной 2,10 м поместится 3 целых ряда из плитки по 0,5 м Оставшиеся 60 см по краям займут две подрезки по 29,5 см с учётом швов. В такой раскладке даже недорогая плитка в скромной ванной комнате будет иметь роскошный вид.

Единственный нюанс – на такой ремонт понадобится чуть больше строительного материала, но сомнения тут не уместны, ведь результат стоит того.

Как правильно распределить напольную плитку?

В этом вопросе нет альтернативы классической раскладке, ведь на полу ревизионных люков, как правило, не бывает. Однако существует несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться в следующих конкретных ситуациях.

Раскладывая плитку по всему полу в ванной комнате, постарайтесь распределить её между стеной и ванной так, чтобы после облицовки экрана видимые части подрезки были одинаковыми.
Если пол в санузле состоит из нескольких участков разной площади, то классическую раскладку применяют на том фрагменте, который после обстановки комнаты будет виден больше остальных.

Два важных фактора, обеспечивающих успех в отделке ванной комнаты своими руками – это правильный выбор и правильное распределение плитки по стенам и полу. Теперь вы знаете основные секреты укладки керамической плитки и сможете грамотно и рационально подойти к вопросу выбора материала.

Как класть плитку на стену

Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

Выравнивание основания

Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 - 4 мм.
Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

Удаление старых покрытий

Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

Выбор метода выравнивания

Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.

Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

На что обратить внимание при выравнивании стен

При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом - отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

После выравнивания

Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

Раскладка

Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

Кладка плитки на стену

Приготовление клея

Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Оформление угловых стыков

В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок - боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

Расшивка и затирка швов

Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

Читайте также: