Сборка конструкций из брусьев и бревен
Обновлено: 18.05.2024
Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна
К сожалению, многие застройщики не до конца понимают, что грамотное проектирование дома позволит сэкономить до 30% средств во время строительства. Несмотря на то, что почти каждый из нас знаком с печальным опытом самостроя, мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Никому из нас не придет в голову доверить медицинскую операцию дилетанту. Однако, прочитав 2—3 популярные журнальные статьи, о строительстве домов, каждый начинает чувствовать себя в этом вопросе профессионалом. Около 30% заказчиков с гордостью несут в строительные фирмы проект собственного сочинения. В большинстве случаев сердце сжимается от тоски, когда представляешь, каким может получиться такой дом. Особенно это относится к деревянным домам. Дерево — это живой материал. Строительство из него имеет свою специфику и требует особых знаний. Более того, далеко не все профессиональные архитекторы и строители ими владеют. И в этом нет ничего необычного: если у вас заболел зуб, вы идете к стоматологу, а не окулисту, хотя и тот и другой являются врачами. Так и здесь — проектирование, и строительство деревянного дома следует поручать только тем специалистам и организациям, которые знают в этом толк и уже зарекомендовали себя на этом поприще.
При строительстве деревянного дома во многих случаях совершенно не обязательно заказывать полный пакет проектно-сметной документации. Особенно это касается небольших зданий и сооружений (бани, гаражи и т. д.). Наиболее подробный проект требуется при производстве и строительстве домов из оцилиндрованного бревна. Это вызвано тем, что все элементы строения изготавливаются в заводских условиях и любое отклонение от размеров, предусмотренных в проекте, приводит к невозможности последующей сборки дома на строительной площадке. Но даже в этом случае расходы на проектную документацию можно минимизировать. В состав документов, достаточных для того, чтобы изготовить и построить дом из оцилиндрованного бревна обязательно должны входить: эскизный проект, спецификация на элементы (с чертежом и маркировкой каждого бревна) и технологические карты сборки дома (развертки стен).
Эскизный проект, во-первых, дает застройщику полное представление о том, что должно получиться в процессе строительства, а во-вторых, является основным документом на дом и входит неотъемлемой частью в состав документов, необходимых для проведения согласований с разрешительными органами местной власти. В него обязательно должны входить:
- общая пояснительная записка с исходно разрешительной документацией, технико-экономическими показателями, справка руководителей проекта о соответствии проекта нормам;
- план фундамента (подвала, цокольного этажа);
- фасады с цветовым решением;
- разрезы (продольный и поперечный).
Спецификация на элементы необходима для того, чтобы на производстве могли правильно изготовить все элементы строящегося, дома, а технологические карты сборки помогут строителям все это правильно собрать. В отдельных случаях уважающие себя архитекторы и конструкторы дополняют этот перечень документов картой оптимизации раскроя бревен, что позволяет свести до минимума отходы древесины.
При проектировании дома из оцилиндрованного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес. Так как стены домов во многих случаях превышают эту длину, бревна приходится стыковать между собой. Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехлестывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5— 5 метров друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленых вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно при проектировании эркеров): в бревенчатом доме может быть только четное количество углов.
Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна.
На разных предприятиях установлены разные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже мы постараемся обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем.
1) Партия изделий из оцилиндрованного бревна (далее по тексту — изделия), произведенных для одного домостроения, должна состоять из бревен преимущественно одной породы. Хотя допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например: сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например: первые два венца из лиственницы, а остальные — сосна и ель).
2) Для изготовления изделий должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается.
3) На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, сколы и механические повреждения обработанной поверхности и торцов. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль каждого изделия.
4) Не желательно отклонение диаметра изделия (D) более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации: Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1).
5) Не желательно отклонение продольных размеров изделия (L) более чем на 5 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине. Контроль осуществляется при помощи шаблонов (С) из полубревна соответствующего диаметра с осевой отметкой (см. рис. 2).
6) Не желательна кривизна изделий со стрелой прогиба (Н) более 0,5% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия (см. рис. 3).
7) Не желательно нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости (Q). Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры (G) между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие. Зазоры не должны превышать 3 мм (см. рис. 1,3).
8 ) Ширина теплового замка (F) должна быть равна радиусу (R) изделия. Не желательно отклонение ширины теплового замка более чем на 5 мм. Контрольные замеры должны производиться при помощи линейки у каждого изделия по всей длине теплового замка (см. рис. 1).
9) Радиус дуги теплового замка (R1) должен быть равен радиусу (R) изделия (см. рис. 1).
10) Не желательно отклонение глубины теплового замка более чем на 5 мм по всей длине изделия. Контрольные замеры производятся при помощи рейки и линейки у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1).
11) Радиус окружности обработанной поверхности 4auieK(R2) должен быть равен радиусу изделия (R). Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно, без зазоров прилегать к поверхности чашки. Не допускаются зазоры более чем 5 мм (см. рис. 2).
12) Оси чашек (X) должны перекрещиваться с продольной осью бревна (У) под углом 90 градусов (см. рис. 2). Не желательно отклонение оси чашек более чем на 1 градус. Для контроля используются Т - образный шаблон (Т) и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90 градусов (см. рис. 4). Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии.
13) Оси чашек (X) должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка (Q). Для контроля используется шаблон, изготовленный из полубревна соответствующего диаметра и линейка. Производится замер расстояний от поверхности шаблона до одного из ребер теплового замка (Р) в четырех угловых точках каждой чашки. Вышеуказанные расстояния должны быть равны между собой (см. рис. 2). Не желательно отклонение между ними более чем на 2 мм.
14) Остаток изделия над чашкой (М) должен быть не более, чем на 5 мм меньше, чем его радиус.
Контрольные замеры производятся при помощи кронциркуля у каждого изделия. Не желательно отклонение размеров более чем на 2 мм (см. рис. 2).
15) Каждое изделие должно иметь маркировку, соответствующую спецификации. Маркировка наносится несмываемой краской на табличку, прибиваемую на один из торцов.
16) Складирование, хранение, пакетирование, погрузка, транспортировка и разгрузка изделий должны исключать механические повреждения и загрязнение поверхности. При этом обращать особое внимание на чистоту кузова транспортного средства и, при необходимости, производить его уборку перед погрузкой изделий. Но дно кузова необходимо укладывать опорные рейки, на которые осуществляется равномерная укладка изделий.
17) На каждую партию изделий должна быть составлена отгрузочная спецификация, в которой наряду с обязательными реквизитами должны быть отражены следующие данные:
- наименование партии (комплекта);
- маркировка позиций изделий данной партии;
- количество изделий по каждой позиции;
- фамилия, должность и подпись ответственного лица, осуществлявшего контроль отгруженных изделий по качеству и количеству;
- общий объем отгружаемой партии изделий. Разумеется, перечисленные выше требования на реальном производстве выполнить очень сложно и у большинства предприятий отклонения от проектных размеров значительно шире.
Вот мы и изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам.
Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего, необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку.
Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40—120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения.
Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.
Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.
Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.
Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Над фундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.
Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5—2 раза.
О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно только по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций.
При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно, как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета.
Для простоты приведем данные для правильны расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до шести метров. Эти данные подойдут для большинства малоэтажных зданий и сооружений. Если балки расположены на расстоянии одного метра друг от друга, то их сечение следует выбирать по первой строке таблицы, а если они отстоят друг от друга на расстояние шестьдесят сантиметров, то сечение определяют, пользуясь нижним значением той же строки.
Величину пролета принимают равной расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих стен плюс 20 сантиметров. Если у вас нет брусьев с сечением, указанным в таблице, их можно заменить досками, скрепленными между собой гвоздями. Например, брус 14x10 см., можно заменить двумя досками 14x5 см.
Вот мы и подошли к строительству крыши. Ошибки при ее монтаже могут доставить немало огорчений и дополнительных затрат незадачливому застройщику.
Устройство крыши деревянного дома с бревенчатыми фронтонами коренным образом отличается от устройства крыш других типов домов. Основная ошибка при ее конструировании заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, объединенными в свою очередь с фронтонами дома в единую конструкцию. Во время осадки фронтонов их верхняя часть вместе с коньком крыши может опуститься на 25—35 см. В этом случае наблюдается изменение геометрии стропильной системы. Угол соединения стропильных ног в коньке увеличивается — коньковая вязка нарушается. Угол соединения стропильных ног с мауэрлатом уменьшается. Вдобавок стропила сместятся на 10—20 см относительно прежнего месторасположения. Карнизная вязка нарушается. Ригеля, призванные поддерживать скаты крыши, наоборот начнут стягивать ее внутрь, либо рваться.
Если же стропильная система сделана прочно, она может подвесить на себе часть бревенчатой конструкции, и во фронтонах могут образоваться щели, заделать которые будет очень трудно.
Чтобы избежать подобных осложнений, можно выполнить весь мансардный этаж или только фронтоны в каркасном варианте и обшить его блокхаузом, имитирующим бревно. Именно по этому пути идут большинство грамотных строительных фирм, осознающих эту проблему.
Если же заказчик настаивает на бревенчатых фронтонах, то стропильную систему нужно делать независимой от них.
Некоторые фирмы предлагают в таких случаях использовать в карнизной вязке специальные ползунки, однако это решение видится несколько сомнительным, так как не снимает проблемы коньковой вязки и ригелей, а следовательно и всей проблемы в целом.
Если вы захотите иметь на своем участке деревянный дом, но построить его вам самим не по силам, не отчаивайтесь! Можно пригласить профессионалов, которые сделают все с отменным качеством и в кратчайшие сроки. Главное — выбрать серьезную фирму, специализирующуюся на строительстве домов из дерева, зарекомендовавшую себя ответственным и надежным партнером, которому по плечу все заботы, связанные с этим непростым делом. Для тех, у кого не хватает фантазии и времени на размышления, что именно построить на имеющемся участке, профессиональные архитекторы разработают эксклюзивный проект дома и хозяйственных построек, а также предложат варианты ландшафтного дизайна участка. Разумеется, вы сможете и сами принять участие в этих разработках. Дело это, конечно, хлопотное, зато какой гордостью наполнится ваше сердце, когда вы увидите, какой красавец-дом смогли построить! Ни у кого в округе такого нет, ведь все-все до мельчайших деталей придумали вы сами.
Сделайте свой выбор в пользу деревянного дома, и вы узнаете, каким по-настоящему уютным может быть домашний очаг.
Глава 2. СБОРКА, УСТАНОВКА И МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Лесоматериалы, поступающие на строительную площадку, сортируют, укладывают в штабеля на антисептированных подкладках и предохраняют от увлажнения.
Для изготовления элементов несущих деревянных конструкций применяют шаблоны и другие приспособления, обеспечивающие требуемую точность. Конструкции из готовых элементов собирают на выверенных бойках или козлах, установленных по уровню, используя механизированные инструменты, шаблоны и кондукторы. Из брусьев собирают стены отапливаемых одно- и двухэтажных зданий. В зависимости от климатических условий для наружных стен применяют брусья сечением 150 X 150 и 180 X 150 мм, а для внутренних 100 X 150 мм.
Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундаментов. Если здание возводят на каменном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя и пропитанная битумом доска). Стеновые брусья кладут на пакле и крепят деревянными нагелями диаметром 25 и длиной 400 мм, которые располагают через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. Паклю прокладывают и по вертикальным швам.
Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов (т. е. захватывают верхний брус нижнего пакета), скрепляют их нагелями и т. д.
Сопряжение брусьев в углах стен, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок делают на деревянных шпонках или рейках
Оконные и дверные коробки или блоки устанавливают одновременно со сборкой стен. Тогда же заделывают балки перекрытий.
Брусчатые стены вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли в пазах дают усадку до V20 своей высоты. Поэтому над каждым проемом оставляют такой же зазор, заполняемый паклей или антисептированным войлоком, а длину нагелей делают на 2. 5 см меньше высоты трех рядов брусьев.
При сборке брусчатых стен допускается отклонение по вертикали не более 3 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на этаж, а по горизонтали — не более 3 мм на 1 м длины одного ряда брусьев. Боковые грани и торцы брусьев должны находиться в одной вертикальной плоскости.
Из бревен диаметром около 220 мм собирают стены домов, если невозможно организовать заготовку брусьев индустриальным способом. Обтесанные бревна сплачивают продольными пазами-желобами и вставными прямоугольными шипами размером 120 X 60 х 20 мм, располагаемыми в шахматном порядке на расстоянии 2 м друг от друга. Глубина гнезд для шипов должна на 10 мм превышать высоту шипа. Для предотвращения продуваемости пазов в них укладывают паклю.
Угловые сопряжения выполняют «в чашку» (с остатком) или «в лапу» (без остатка). Венцы наружных и внутренних стен сопрягают «сковороднем». Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен внутренних поперечных стен от загнивания, торцы закрывают досками, пришиваемыми после окончания усадки сруба, представляющего собой систему связанных друг с другом стен. То же делают в углах при сопряжении венцов «в лапу».
Строительство водоприемных сооружений и опор мостов сопровождается устройством ряжей — жестких конструкций из брусчатых или бревенчатых стенок, пересекающихся друг с другом и образующих квадратные ящики, которые наполняют камнем, гравием, песком или грунтом. Расстояние между стенками —1,5. 2,5 м.
Если ряжи, загружают мелким грунтом, во избежание его вымывания водой следят, чтобы венцы имели горизонтальную постель шириной не менее 15 см. В особо ответственных конструкциях между венцами прокладывают просмоленный войлок. Стенки ряжей, загружаемых камнем, устраивают с просветами, что дает значительную экономию леса.
Пересечение внутренних стенок между собой выполняют врубкой «в чашку», а наружные углы лицевых стенок соединяют «в лапу». Для связи венцов в вертикальном направлении с внутренней стороны стен забивают шпонки длиной 1,2. 1,5 м. Для шпонки прорезают паз трапециевидного сечения с небольшим отклонением от вертикали, что способствует лучшему удержанию венцов от перемещения. Чтобы наружные стенки высоких ряжей под давлением загрузки не выпучивались, их укрепляют сжимами из двух пластин, соединенных болтами; отверстия под болты должны быть продолговатыми в вертикальном направлении, что обеспечивает свободное перемещение болтов в случае неравномерной осадки венцов.
Из досок в деревянных зданиях устраивают стойчатые и каркасные обшивные перегородки.
Доски стойчатых перегородок устанавливают по направляющим рейкам, прибитым вверху к балкам и внизу к лагам. Доски соединяют вставными шипами или гвоздями, забитыми наискось.
При обшивке каркасных перегородок длинными досками целесообразно применять монтажные направляющие в виде брусков (в этом случае работу может выполнять один плотник). Монтажную направляющую упирают наконечником в основание пола, а верхний конец прикрепляют у потолка к бруску каркаса на расстоянии, равном толщине обшивки перегородки. В зазор между монтажной направляющей и бруском каркаса перегородки заводят один конец пришиваемой доски, а другой ее конец крепят к крайнему бруску каркаса. Затем доску прибивают к промежуточным брускам.
Такую обшивку делают по обе стороны брусков каркаса. Полость, которая образуется между досками обшивки, по мере наращивания перегородки заполняют шлаковатой, что улучшает звукоизоляцию помещений и пожарную безопасность. Доски обшивки оштукатуриваемых перегородок раскалывают для предотвращения коробления под воздействием влаги раствора.
Строй-справка.ру
Деревянные конструкции из бревен и брусьев применяются главным образом там, где лес является местным строительным материалом, или доставляются на стройки в виде сборных элементов, изготовленных индустриальными методами на строительных комбинатах. Они представляют элементы, соединенные между собой в углах, местных пересечениях и примыканиях. Выполняются они в виде фундаментов для малоэтажных зданий и временных сооружений. В лесных районах из бревен и брусьев строят стены деревянных зданий. Одновременно с возведением деревянных и малоэтажных кирпичных зданий из бревен и брусьев устраиваются элементы междуэтажных и чердачных перекрытий в виде сквозных балок, прогонов, стоек и стропил.
Фундаменты выполняются в виде отдельных столбов-стульев, опирающихся непосредственно на грунт без крепления подкосами, и в виде столбов, укрепленных подкосами, опирающихся на ростверки из бревен.
Бревенчатые стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных друг на друга бревен в виде венцов, соединенных врубкой в углах и пересечениях с поперечными стенами здания. Венцы из бревен сплачиваются между собой в полукруглый паз, выбранный вдоль нижней поверхности вышележащего бревна. Это делается для того, чтобы дождевая вода не задерживалась между бревнами. Угловые сопряжения бревенчатых стен выполняются врубкой с остатком концов и без остатка. В первом случае снаружи остаются концы бревен, а во втором концов не остается. Врубка с остатком производится в «чашку», т. е. на расстоянии диаметра бревна от торца снизу верхнего бревна выбирается выемка на полбревна в виде чашки. Верхнее бревно укладывается на нижнее чашкой вниз с тем, чтобы в ней не могла задерживаться дождевая вода.
Чтобы бревна не сдвигались, в горизонтальной плоскости по отношению друг к другу, применяют шипы, которые вставляются в специально выбранные гнезда на глубину 1,5—2 см в местах сплачиваемых поверхностей. Шипы на наружных глухих стенах устанавливают на расстоянии 100—150 см, располагая их в шахматном порядке, а в простенках располагают обычно по два шипа один под другим.
Более индустриальными являются брусчатые стены. В отличие от бревенчатых все элементы брусчатых стен изготавливаются механизированным способом домостроительными комбинатами и доставляются на стройку комплектно со всеми соединительными деталями. Для наружных стен отапливаемых зданий в зависимости от климатических условий (от —30 до —40 °С) применяются брусья сечением 15X15 и 18X18 см, а для внутренних — сечением 10х15 и 10Х18 см.
При сборке брусчатых стен, так же как и бревенчатых, брусья связываются в венцы, которые собираются путем укладки одного бруса на другой равными гранями по периметру здания с креплением их нагелями или шипами. Для более плотного соединения брусья сплачиваются натяжным замком в полулапу, прорезным шипом, в косой гребень и т. д.
Рис. 1. Столбчатые фундаменты:
а — стул, опертый на грунт; б — стул, опертый на лежень с подкосом; в — стойка каркаса, опертая на ростверк; 1 — подкосы
Рис. 2. Детали дубленых бревенчатых стен:
а — угловое сопряжение врубки без остатка; б — сопряжение внутренней стены с наружной; в — сечение наружной бревенчатой стены; г — угловое сопряжение врубки в чашку с остатком; 1 — шип; 2—антисептированный войлок в пазах; 3 — полукруглый паз, выбранный вдоль бревна
Деревянные балки перекрытий опираются на стены с врубкой в полдерева или на деревянные прогоны. Балки пола первого этажа или врубаются в стены, или укладываются на фундаменты.
В зданиях с пролетом до 4 м устраиваются наслонные стропила односкатных крыш, которые состоят из стропильных ног, установленных наклонно на расстоянии 2 м друг от друга. Концы ног в каменных зданиях опираются на мауэрлаты, идущие вдоль стен; в деревянных зданих нижний конец ноги опирается на верхний венец стены, верхний же поддерживается прогоном, уложенным по стойкам. При длине пролета свыше 5 м прогоны поддерживаются подкосами.
Для устройства двускатных крыш в зданиях с пролетом до 8 м применяются наслонные стропила подкосно-рпгелыюй системы из тонких бревен и брусьев. Состоят они из мауэрлатов, укладываемых по венцам наружных стен, нижних прогонов, располагаемых по внутренним стенам, а также стоек, верхних прогонов, уложенных на стойки, подкосов, поддерживающих стропильные ноги, раскосов, распорок и ригелей.
Сборка конструкций зданий из бревен и брусьев
Лесомат-лы, поступ. на строй площадку, сортируют, укладыв. в штабеля на антисептированных подкладках и предохран. от увлажнения. Констр. из готовых эл-тов собирают на выверенных бойках или козлах, установл. по уровню, исп. механизиров. инструменты, шаблоны и кондукторы.
Влажность бруса не более 8%, пропитка антисептиком и водоотталкивающим составом, огнезащита. Отделка через 9-12 месяцев.
Угловые соединения: в чашку, в лапу, ласточкин хвост, шпонкой, нагелях, впол дерева.
Из брусьев собирают стены отапливаемых одно- и двухэт. зд.. Для наружных стен прим. брусья сеч. 150 X 150 и 180 X 150 мм, а для внутр.- 100 X 150 мм. Стыки бр. нижнего ряда (венца) располаг. на столбах фунд. Если здание возводят на каменном фунд., под 1-й ряд бр. укладывают гидроизол.(два слоя толя и пропитанная битумом доска). Стеновые бр. кладут на пакле и крепят деревянныминагелями Ø 25 и длиной 400 мм (на 2 бруса + 30мм), кот. распол. через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. Паклю прокладывают и по вертик-м швам. Уложив 1-ые три ряда и установив нагели, укладыв. след. 2 ряда бр., просверливая отверстия на толщину трех рядов. Сопряжение бр. в углах стен, в стыках по длине и с вертик. эл-ми оконных и дверных коробок делают на деревянных шпонках или рейках. Оконные и дверные коробки или блоки устан. одновременно со сборкой стен. Тогда же заделывают балки перекрытий. При сборке брусчат. стен доп. отклонение по вертикали не более 3 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на этаж, а по горизонт. — не более 3 мм на 1 м длины одного ряда брусьев. Боковые грани и торцы брусьев должны находиться в одной вертик. плоскости.
Из бревен Ø 220 мм собирают стены домов, если невозможно организовать заготовку брусьев индустриальным сп-м. обтесанные бревна сплачивают продольными пазами-желобами и вставными прямоуг-ми шипами размером 120 X 60 х 20 мм, располаг. в шахматном порядке на расст. 2 м друг от друга. Глубина гнезд для шипов должна на 10 мм превышать высоту шипа. В пазы уклад. паклю.
Угловые сопряжения вып. «в чашку» (с остатком) или «в лапу» (без остатка). Венцы наружных и внутр. стен сопрягают «сковороднем». Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен внутр. поп. стен от загнивания, торцы закрывают досками, пришиваемыми после окончания усадки сруба.
26.Технология замоноличивания, герметизации стыков и швов сборных ж/б констр. зданий. Сварка закладных деталей.
Заделка стыка состоит из след. проц.: сварка и защ. закладных деталей от коррозии, замоноличив. стыков раствором или бет. см., герметиз. стыков. Сварка арм. выпусков и закладных деталей. К сварке закл. дет. и выпусков арм-ры стыковых соед. приступ. после проверки правильности их расположения и тщательной очистки от грязи, ржавчины, льда. Выпуски арм-ных стержней в стыках и узлах сборных ж/б констр. сваривают в зав. от Ø арм-ры внахлестку или с накладками для стержней Ø 8. 20 мм, для стержней Ø более 20 мм прим. полуавтоматическую ванную сварку на постоянном токе. Пов. сварных соединений должна быть гладкой, мелкочешуйчатой, не должна иметь подрезов, недоваров и др. видимых дефектов. Для обеспеч. надежности стыковых соединений необх-мо защищать метал. части сопряж. от коррозии. В стыковых соед. разрушение металла от коррозии происх. в результате электрохимической реакции. При наличии в бетоне стыка трещин коррозия металла протекает интенсивнее, чём на открытом воздухе, и поражает в год до 0,2 мм тела металла. При этом продукты коррозии стали увеличив. в объеме и создают доп. напряжения, разрушающие бетон. Констр. вертик. швов подразд. на швы открытого и закр-го типов. Швы откр. типа вып. в блоках и панелях. Для стыковки тонкостенных панелей, а также в местах примыкания стен м/д собой устр. швы закрытого типа. Перед заделкой стыковых соед. бетоном или раствором стыкуемые плоскости эл-та и колодцы вертик. стыков осматривают и очищают от грязи и мусора. Перед заделкой стыков откр. типа тщательно проконопачивают просмоленной паклей изнутри шов в глубине паза. Колодцы вертик. стыков наружных стен заполняют теплым бетоном состава 1:8 или 1:10, заполнителем кот. явл. просеянный керамзит или шлак. Перед заполнением паза бетоном гибкий рукав вибратора с наконечником опускают на дно колодца; вибратор включают и постепенно, по мере заполнения паза бетоном, поднимают. Через 2 ч после заполн. колодца бет. опалубку-нащельник снимают. Открытые пазы между крупными блоками после конопатки зазора заделывают, укладывая брусья из пеностекла, пустотелых керамических камней или др. мат. на теплом растворе. Образовавшийся колодец заполн. керамзитобетоном. Для обеспеч. звукоизоляц. помещений стыки м\д перегородками, стенами и перекрыт. плотно забивают жгутом из просмоленной пакли и зап. раствором на глубину не менее 20 мм с последующей затиркой.
Стыки закрытого типа конопатят снаружи после заполнения паза колодца легким бетоном. Мат. для конопатки могут служить просмоленный канат или жгуты из пакли. Паклю вводят в зазор стыка послойно и проталкивают вглубь до упора, затем ее сильно уплотняют метал. лопаткой или спец. пневматическим инструментом. Стыки должны быть законопачены по всей длине, без пропусков, с перекрытием концов прядей в шахматном порядке.
Надежность герметизации стыков может быть обеспечена прим. эластичных и пластичных мат-лов, обладающих хорошим сцеплением с бетонной пов-тью панелей, высокой влаго- и воздухонепрониц. и низким водопоглощением, высокой долговечностью. Среди герметизирующих мат. прим. герметизир-е полиизобутиленовые мастики, тиоколовые вулканизирующиеся пасты, эластичные профильные герметики, гернит П, пороизол, пенополиуретановые прокладки и др.
Герметиз. стыков нар. стеновых панелей полиизобутиленовыми мастиками произв. рабочими-изолировщиками с навесных люлек или передвижных вышек. Перед нанесением мастики изолировщик должен тщательно очистить пов. стыка проволочной щеткой от налипшего раствора, пыли, грязи и просушить их, продувая сжатым воздухом от компрессора. Зимой пов-ти стыка очищают от снега, инея, наледи и прогревают до высушивания. На строй площадку мастика поступает в бочках или в гильзах разового пользования. Перед употребл. гильзы с мастикой подогреваются в спец. термостатах до 50-60°С. Заполненная и подогретая гильза вставляется в шприц, из кот. с пом. сжатого воздуха мастика выдавливается. Шприц перемещ. сверху вниз с такой скоростью, чтобы в герметизируемом стыке образовался жгут толщиной 20-30 мм. Через 7 дней герметик подрезают с одного конца, потом отдирают его от пов-ти. Прочность сцепления считается достаточной, если полоса не отрывается от поверхности, а расслаивается.
Сборка сруба дома из бруса: технология
Возведение стен из бруса начинают без предварительной сборки, сборку начинают сразу на месте строительства дома или бани, в отличии от возведения стен из бревен. Для строительства из бруса используют два основных способа угловых соединений – «в угол» и «с остатком». Межвенцовые соединения делают с помощью деревянных нагелей в форме круга с диаметром три сантиметра.
Выбор технологии, в данном случае, предполагает выбор способа сборки стен, рассмотрим три основных способа. Прежде, для тех, кто еще не знает, стоит отметить, что брус – это готовый строительный материал, который изготавливается из бревен, обычно хвойных пород, и в заводских условия опиливается с четырех сторон. При выборе бруса стараются приобрести сухие и ровные брусья. Ширина бруса при температуре -40° С должна быть не меньше 18 сантиметров, а при -30° С -не меньше 15 сантиметров. Технология сборки бруса более простая, чем возведение стен из бревен. Они менее трудозатратны и доступны для самостоятельного возведения, потому что нет необходимости в наличии плотницких навыков. Имея небольшие навыки работы, частный застройщик может с легкостью собрать дом из бруса своими руками .
Конечно, как и возведение любого другого дома, возведение брусчатого дома начинают с подготовки фундамента, после чего на него устанавливается первый венец , угловое соединения которого делается «в полдерева» в независимости от выбранного вами способа угловых соединений. После чего либо продолжают возводить «в полдерева», либо собирают «в перевязку с коренным шипом» или сопрягают брусья при помощи шпонок. Такая же технология возведения рубленных стен - между каждым слоем бруса укладывается утеплитель из мха, пакли, пеньки или войлока. Стены из бруса, по сравнению с бревенчатыми, имеют один недостаток: в отличии от круглого паза в срубе из бревен, в брусьях горизонтальный шов наполняется влагой при воздействии на него осадков. Если не предполагается обшивать возведенные из бруса стены отделочными материалами, то на верхней кромке каждого бруса делают фаски примерно 20х20 миллиметров для улучшения отвода воды.
Технологии сборки
Сборка в полдерева
Соединение в полдерева - это метод, который получил свое название за счет удаления на угловых соединениях брусьев нижней и верхней половины его массива.
Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE
Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:
- Эко-избушка.
- Подготовка.
- Фундамент.
- Коробка.
- Крыша.
- Внутренние работы.
Эко-избушка всего 30 м²
Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.
Умелец сразу определился с конструктивом:
- Cвайный фундамент.
- Коробка из рубленого вручную бревна.
- Металлическая кровля.
- В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с глиной и опилки с известью.
Подготовка
Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.
Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.
Фундамент
Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».
Коробка
Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.
Читайте также: