Самодельный сайдинг из досок

Обновлено: 11.05.2024

Строительные леса своими руками – рецепт от FORUMHOUSE

Рано или поздно строительство коттеджа доходит до отделки фасада. И тут возникает вопрос: как осуществить работы в диапазоне высот от 4 до 10 метров? Ведь нужно и фронтоны «подшить», и сайдинг смонтировать, и водосточную систему установить.

Как быть? Эксперты FORUMHOUSE рекомендуют – возводите строительные леса самостоятельно! А как и из чего их сделать, мы расскажем в сегодняшнем материале.

Металл или дерево?

Леса можно сделать из дерева или из металла. Практический опыт форумчан говорит о том, что делать металлические строительные леса экономически целесообразно только при наличии «бесплатного» железа. Если покупать металл, крепёжные элементы, заниматься сварочными работами, то такие леса в итоге обойдутся дороже заводских и, тем более, деревянных.

Кроме этого, если деревянные строительные леса можно аккуратно разобрать и пустить доски в «дело», то металлические зачастую обречены пылиться в хозяйственном блоке. Опытные строители скажут, что качественно сделанные металлически леса или вышку-туру можно потом сдавать в аренду. Но вот многие ли из частных застройщиков захотят возиться с этим? Поэтому большинство форумчан все же отдают предпочтение деревянным лесам.

HukTo ( участник FORUMHOUSE)

Конечно, металлические леса лучше деревянных, но главный козырь деревянных лесов – относительная дешевизна, простота и скорость их изготовления.

Делаем сами деревянные строительные леса

Перед тем как приступить к изготовлению деревянных лесов, необходимо определиться с фронтом работ. Если в одном случаем можно обойтись самыми простыми – приставными лесами (например, для подшивки фронтонов), то в других случаях (отделка фасада камнем или кирпичом, штукатурные работы и т.д.) необходима более серьёзная конструкция.

Sanya2 ( участник FORUMHOUSE)

Мне нужно было отделать блок-хаусом торцы второго этажа дома. Высота «под конёк» - 8 метров. Поэтому я сделал леса из дерева, а по мере необходимости наращивал их высоту.

Размеры базового блока лесов следующие:

длина – 5 м;
ширина – 1 м;
высота – 3.5 м.

На леса ушло 60 погонных метров доски 150х50мм На леса ушло 60 погонных метров доски 150х50мм

Бурят ( участник FORUMHOUSE)

Для работ небольшого объёма рекомендую изготовить приставные леса. Это быстро, недорого и надёжно.

Такие леса называют «подмости-конверт». Такие леса называют «подмости-конверт».

Сама конструкция выглядит, как буква Г, приставленная к стене. За основу берётся доска 150х50, к ней перпендикулярно прибивается другая доска – опорная площадка, на которую затем укладывается настил.
Одним из важнейших элементов таких лесов являются укосины – доски 25-50х100, которыми обшиваются с боков две сбитые друг с другом под прямым углом основные доски.

Обычно на каждую сторону прибивается по 3 укосины. Таким образом, достигается жёсткость всей конструкции. Обычно на каждую сторону прибивается по 3 укосины. Таким образом, достигается жёсткость всей конструкции.

Такие леса не нуждаются в жёсткой связи с домом. Силовую нагрузку несёт подпорная доска, которая одним концом упирается в место крепления досок, а другим – заострённым концом – втыкается в землю.

Если дом деревянный или каркасный, то приставные леса можно прибить к стене. Если фасад нельзя портить, то такие леса прислоняются к стене, а основную нагрузку несёт подпорная доска.

При выборе размеров «конвертов» следует придерживаться следующих требований. Если площадка слишком узкая, то по ней будет сложно и опасно ходить. Если площадка слишком широкая, то не исключён отрыв «конверта» от стены. Оптимальный размер площадки – 400-500 мм.

Главное достоинство приставных лесов – для их изготовления не требуется много пиломатериала Главное достоинство приставных лесов – для их изготовления не требуется много пиломатериала

Бурят ( участник FORUMHOUSE)

Подпорную доску и, соответственно, высоту лесов можно наращивать. Если длина доски увеличивается (более 6 м), то для жёсткости конструкции, в угол между стеной и отмосткой, упирается ещё одна доска, которая другим концом крепится в середину первой – основной доски.

Несмотря на то, что конструкция широко известна, при первом взгляде на такие леса сомневаешься в их надёжности. Обратимся к практическому опыту пользователей нашего сайта.

Zark участник FORUMHOUSE

У нас такие леса называют «армянскими». Когда впервые увидел такую конструкцию, то я был удивлён – как вообще она держится?! Попробовал, поднялся на настил – вполне надёжно. Сам пользовался приставными лесами уже не раз и на деревянном, и на кирпичном доме. Они удобны, быстро собираются и разбираются. Не занимают много места.

Drosha ( участник FORUMHOUSE)

Леса этого типа вполне безопасны. К стенам доски крепить нет необходимости, а вот настил надо привинтить саморезами к подпоркам (гвоздями не сбивал, чтобы потом можно было быстро его разобрать).

Но такие леса подходят не для всех работ – в основном, для лёгких. Для «тяжёлых» работ, требующих работы с инструментом, растворами, отделки фасада камнем и т.д. требуется более капитальная конструкция.

Делается она так:

Берётся шестиметровая доска (150/200х50) и ставится вертикально к стене.
Параллельно ей ставится вторая доска.
Между собой они закрепляются перекладинами. Далее, по такой же схеме, монтируется вторая опора и кладется настил.
Для большей жёсткости стойки подпираются дополнительными досками-раскосами, которые упираются в землю.
По мере необходимости леса наращиваются в высоту путём закрепления дополнительных вертикальных досок.

Стандартные размеры одного пролёта таких лесов:

расстояние между стойками – 2-2,5 м;
ширина настила для работы – 1 м.

diews ( участник FORUMHOUSE):

Делали такие леса прошлым летом. К стене их не крепили. Ставили только по одной стене, а потом переносили. Главное – сделать раскосы и упоры, и конструкция будет стоять, как влитая.

Гвозди против саморезов

Чём скреплять доски друг с другом при возведении лесов? Этот вопрос вызывает массу споров. Мнения форумчан разделились: одни считают, что леса можно собирать на саморезах, другие категорически против – только на гвоздях.

Главный аргумент противников саморезов – их хрупкость. Саморез плохо работает при ударных нагрузка и на срез. Результат – отлетает шляпка, конструкция теряет прочность, вплоть до саморазрушения.

Игорь Коханов ( участник FORUMHOUSE)

Я рекомендую всё крепить 120 мм гвоздями с обязательным загибом кончика на перекладины и на укосины. И никаких саморезов! Расскажу такой случай. Знакомые строители делали крышу. Они скрепили доски саморезами. Результат – леса разошлись, все четверо полетели с пятиметровой высоты. Итог – один в больнице с отбитыми почками. Второй – сильный ушиб ноги. Но они ещё легко отделались, будь высота больше, всё могло окончиться куда плачевнее.

Почему это произошло? Гвоздь делается из относительно мягкого металла. Под нагрузкой он гнётся, а не ломается. Саморез делается из закалённого металла и при знакопеременных и ударных нагрузках, он сначала немного согнётся, а потом сломается. Причём, так называемые в народе «чёрные» саморезы, из-за закалки, гораздо более ломки, чем анодированные жёлтые.

Для разборных деревянных конструкций хорошо подходят болты с шестигранной головкой (под шайбу) диаметром от 8 мм и специальные металлические крепёжные элементы.

Главный аргумент противников гвоздей заключается в том, что аккуратно разобрать леса, сбитые на гвозди, уже не удастся, а часть хорошей доски придётся выкинуть или пустить на черновые работы. А элементы конструкции от сдвига удержит большая сила трения, возникающая между досками, если использовать саморезы длиной в 120 - 150 мм. Поэтому нужно идти на компромисс – использовать саморезы для сбора лесов «на черно». В этом случае, если произошла ошибка на первом этапе сбора лесов, их можно быстро разобрать и переделать. И уже потом дополнительно как следует всё пробить гвоздями.

Чтобы при разборке лесов не повредить доски (в случае если их планируется пустить ещё раз «в дело»), забивать гвоздь в основную доску можно через доску-прокладку размером 25х100. А по окончании работ тонкую доску можно быстро расщепить и выкинуть. Освободившаяся шляпка гвоздя легко вытаскивается из основной доски гвоздодёром. Чтобы при разборке лесов не повредить доски (в случае если их планируется пустить ещё раз «в дело»), забивать гвоздь в основную доску можно через доску-прокладку размером 25х100. А по окончании работ тонкую доску можно быстро расщепить и выкинуть. Освободившаяся шляпка гвоздя легко вытаскивается из основной доски гвоздодёром.

Важный момент – порода дерева, из которого сколачиваются леса. Например, пользователь с ником dgusepe считает, что для изготовления лесов, как ответственной конструкции, годится только ель, но никак не сосна. Т.к. сосна – это дерево, у которого сучки растут мутовками, и в этих местах доски имеют свойство ломаться.

Но существует и диаметрально противоположное мнение.

Tani4ka ( участник FORUMHOUSE)

У меня леса построили из сосны. И они прекрасно выдержали двух взрослых мужиков весом под 100 кг и ещё дополнительные лестницы. Кстати, леса собирали на жёлтые анодированные саморезы. Никто не упал, ничего не сломалось.

Для проверки доски на прочность её можно положить на два столбика (например, из трёх сложенных кирпичей) и попрыгать на ней. Некачественная доска (с сучками) треснет или сломается.

Итоги: при работе на лесах необходимо обратить повышенное внимание на технику безопасности. Прежде, чем приступить к работам, нужно тщательно осмотреть и проверить все узлы лесов, элементы крепления, убедиться, что в конструкции нет трещин, она не расшатывается, а крепёж сидит плотно. При работе на большой высоте следует заранее предусмотреть элементы безопасности – страховочный пояс и дополнительные закладные элементы – для крепления страховочных верёвок при передвижении по лесам.

Самодельные леса из дерева: фото и схемы находятся тут . Как передвинуть бытовку без крана? Ответ – здесь . О выборе материала для строительства деревянного дома подробно рассказывается в этой статье . Из этого видео вы узнаете о самом популярном проекте дома на FORUMHOUSE – «Обители Ангелов» в каркасном исполнении.

Монтаж винилового сайдинга своими руками

В современном строительстве виниловый сайдинг является очень востребованным материалом для облицовки фасадов зданий любых назначений: жилых, торговых, административных, производственных. Он производится из полимеров (поливинилхлоридов), способных выдерживать серьезные перепады температур, успешно противостоящих атмосферным осадкам, агрессивным химическим веществам, механическим воздействиям. Сайдинг не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, внешнее покрытие его исключительно долговечно и стабильно.

Производители предлагают массу цветовых решений, а также вариантов форм и текстур сайдинга, в том числе имеются специальные панели для цоколя и софиты, которыми подшивают фронтонные и карнизные свесы кровли. Дома, облицованные сайдингом, имеют ухоженный, привлекательный внешний вид, но самое главное — их фасады очень практичны и долговечны, практически не требуют какого-либо ухода в процессе эксплуатации. При всех положительных моментах сайдинг имеет ещё и очень демократичную цену.

Благодаря небольшому весу сайдинг монтируется на достаточно лёгкие каркасы, иногда даже поверх старой обшивки. Под виниловыми панелями можно без проблем поместить слой утеплителя практически любой толщины. Работы по монтажу сайдинга не имеют мокрых циклов и поэтому часто производятся зимой, причём в рекордно короткие сроки. Обшить частный дом самостоятельно, не нанимая строителей, под силу многим, потому как технология облицовки стен сайдингом достаточно проста и отработана годами.

Делаем каркас для сайдинга

Для облицовки стен сайдингом потребуется изготовить надёжную, ровную обрешётку из дерева или металла, которая послужит несущей основой для утеплителя, пароизоляции и, собственно, отделочных панелей.

Перед началом монтажа каркаса следует подготовить поверхность стен: удалить старую обшивку, участки слабо держащейся штукатурки; демонтировать ставни, отливы, приборы освещения, ливнёвые желоба и другие выступающие предметы. Далее в случае необходимости нужно отремонтировать основание — заделать с помощью цементного раствора или монтажной пены всевозможные отверстия и трещины, погрунтовать металлические элементы.

Очень важным этапом при создании обрешётки является провешивание стен и разметка. По верхним углам стены бурят отверстия и забивают в них отрезки арматуры длиной порядка 200-300 мм. От верхних штырей опускают отвес и забуривают нижние стержни. После установки арматуры натягивают маячные шнуры на необходимой дистанции от основы. Замеряя рулеткой расстояние до ниток можно очень точно определить, насколько ровная у нас стена и при необходимости произвести корректировку маяков относительно выступающих участков. Теперь можно размечать места профилей и устанавливать подвесы.

Сейчас выпускаются специализированные каркасные системы из оцинкованного металла толщиной около 1 мм, они, конечно, очень надёжны, но имеют достаточно высокую стоимость. Именно поэтому повсеместно используются профили, применяемые при монтаже гипсокартона, которые с успехом выдерживают вес утеплителя и самого сайдинга. Они проверены временем, главное правильно произвести монтаж.

CD-профиль для крепления гипсокартона CD-профиль для крепления гипсокартона

Стойки из CD-профиля располагают вертикально, на расстоянии от 400 до 500 мм по их осям. Устанавливаются они или на отмостку, или на цоколь, явно выдвинутый за плоскость стены. Для удобства выставления каркаса по низу предполагаемой плоскости крепят направляющий UD-профиль, в который вставляют стойки.

Особое внимание необходимо уделить местам, где будет устанавливаться фурнитура для сайдинга: наружный и внутренний угол, соединительная планка. Дело в том, что ширина оцинкованных стоек составляет 60 мм, которой недостаточно для крепления большинства виниловых профилей фурнитуры. Поэтому на углах и под соединительную H-планку применяют спаренные CD или скрученные попарно CD и UD профили. Иногда выходят из положения, отодвигая профили от угла под гвоздевые отверстия виниловых аксессуаров. Некоторые мастера собирают угол из горизонтальных коротышей — «лесенкой».

Вокруг окон, дверей, внизу и вверху стен устанавливают перемычки из CD, это притом, что, казалось бы, логичнее применить в этих местах направляющий профиль, но нужна большая ширина монтажной площади — здесь будут расположены начальные и заканчивающие планки. По краю откосов устанавливают дополнительные стойки в плоскости стены. Для крепления оконной планки сайдинга, на раму или возле неё, устанавливают UD-профиль.

Строго вертикально по линии стоек на стену устанавливаются П-образные прямые подвесы. Расстояние между ними берётся примерно 500-600 мм. Крепление производится дюбелями к минеральным основам или саморезами к деревянным конструкциям. Если каркас должен отстоять от основы, например, для компенсации неровностей или укладки утеплителя, то вместо подвесов применяют консоли, изготовленные из обрезков профилей, они дадут дополнительную прочность каркасу и позволят закрепить стойки на большом расстоянии.

Через перфорацию прямых подвесов профили каркаса легко устанавливаются в строго вертикальном положении. Сначала по отвесу монтируют крайние стойки, затем по натянутым между ними нитками — поочередно все остальные промежуточные профили. Крепление CD к подвесам или консолям производится с помощью оцинкованных саморезов с буром 9,5 мм длиной.

Для облицовки фронтонов иногда используют вертикальный сайдинг, поэтому металлические профили крепят горизонтально с некоторым количеством перпендикулярно расположенных через 500 мм перемычек, которые препятствуют прогибу несущих элементов каркаса. По этой же схеме монтируют каркас для цокольного сайдинга, отличительной особенностью тут будет расстояние между профилями, которое равняется высоте сайдинговой панели — обычно 460 мм.

Иногда для монтажа каркаса используют сухой (до 15% влажности) деревянный брус, который также крепят перпендикулярно расположению полос сайдинга. Сечение стоек из дерева берётся из расчёта толщины слоя утеплителя и обычно не бывает меньше чем 50x50 мм. Как правило, плоскость деревянной обрешётки выставляется путём использования подложек и строгания брусьев, смонтированных к основе через тело. Однако не исключено применение консолей или прямых подвесов и, следовательно, отстоящего каркаса. Все стойки перед монтажом следует обработать специальными составами, защищающими деревянные элементы конструкции от воздействия влаги, плесени, насекомых-вредителей. На углах и соединениях полос сайдинга используют пиломатериалы удвоенной ширины. Главным достоинством деревянной обрешётки является её демократичная цена сравнительно с металлом, но выравнивать стену деревом сложнее, поэтому чаще работают с ним по ровному отвесному основанию.

Иногда сайдинг устанавливают на сплошную жёсткую обшивку деревянной или кирпичной стены, в качестве которой выступает влагостойкая фанера или ОСП, толщиной не менее 20 мм. Кстати, именно такой вид основы чаще всего рекомендуют производители.

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

Аксессуары и фурнитура для монтажа помогают придать фасаду привлекательный внешний вид, они создают ощущение завершённости, иногда выполняют функцию декорирования (например, если они будут другого цвета в отличие от сайдинга). Некоторые из них являются элементами крепежа. Производители сайдинга выпускают следующие профили, оперируя которыми, можно облицевать фасад любой конфигурации:

Внутренний угол;
Внешний угол;
Стартовая полоса;
Завершающая полоса;
F-профиль;
G-профиль, торцевая планка;
H-профиль, соединительная планка;
Фаска, карнизная панель;
Наличник;
Водосток;
Оконная планка.

После сборки каркасов с помощью водяного уровня следует определить самую нижнюю точку фасада, которая будет зашита облицовочными панелями. Далее нужно поставить метки от самого зажатого места по одной горизонтальной линии на всех углах здания, после чего отступить от них вверх на ширину стартовой полосы и натянуть на этом уровне нитки, либо произвести разметку отбивочным шнуром. Это будет линия отсчёта, по которой крепится верхний край стартовой планки.

1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель. 6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль. 1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель. 6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль.

Стартовая полоса крепится саморезами через каждые 200 мм вдоль уже определённой линии, именно поэтому по нижней границе рабочей плоскости горизонтально размещают перемычки каркаса. Между двумя стыкующимися стартовыми профилями нужно оставлять температурный зазор 6-10 мм, такое же расстояние выдерживают до внешних/внутренних углов и других аксессуаров. Когда сайдинг монтируют от выступающего цоколя, то часто перед установкой стартовой полосы прикручивается планка водостока.

Теперь устанавливаем угловые планки, внешние и внутренние. Располагают их на 5-6 мм ниже верхнего края стены и на такое же расстояние ниже, чем нижний край стартовой полосы. Сначала угол прикручивают через самый край верхнего монтажного отверстия, после чего тщательно выставляют вертикаль с помощью уровня или отвеса и фиксируют профиль через каждые 200 мм, уже размещая саморезы или гвозди по центрам крепёжных отверстий.

Если необходимо соединить по длине две угловые планки, то их монтируют с нахлёстом в 20 мм. Для этого у верхней детали вырезают 25 мм гвоздевой кромки, 5 мм разницы — это дилатационный зазор. Соединение внахлёст предотвратит затекание воды под облицованную поверхность.

Возле окон и дверей, расположенных в глубоких проёмах используют оконную планку, которая одновременно оформляет наружный угол и закрывает плоскость откосов. Непосредственно возле рам и луток устанавливают завершающую полосу. Если окна находятся в плоскости каркаса, то примыкание сайдинга к окнам осуществляются посредством наличников.

Иногда, если позволяет место, откосы оформляют, применяя профиль наружного угла, расположенный в плоскости стены, и G-профиль, примыкающий к раме. В таком случае тело откоса закрывают обрезками сайдинга.

Любые планки поверх окон и дверей должны иметь вырезы внутренней части и загибы вырезанных частей в боковые профили. Прирезка углов горизонтальных и боковых виниловых профилей под 45° осуществляется только по лицевой поверхности, задние гвоздевые кромки нахлёстываются. Такого плана операции позволяют создать надёжные водоотводящие каналы.

Под оконным проемом для отвода дождевой воды часто устанавливают профиль водостока. Вовнутрь обрамляющих окна и двери горизонтальных аксессуаров предварительно вставляют завершающую планку, она будет надёжно фиксировать резаные части полос сайдинга.

Кроме перечисленных ранее случаев завершающий профиль устанавливается в самом верху стены, в месте примыкания её к подшитому кровельному коробу (софиту).

Если стена примыкает к ограждающим конструкциям или есть необходимость оформить торцевую часть облицовочных панелей, то для этих целей применяют G-профиль. Чаще всего его можно увидеть на фронтонах, возле дверей и окон, выдвинутых в плоскость облицовки, на боковых окончаниях стен, при подшивке софита.

Монтируем панели сайдинга

Когда все вспомогательные элементы на месте, можно приступать к самой приятной части работы — непосредственно к монтажу облицовочных панелей. Первой устанавливается самая нижняя панель. Она заводится в замок стартовой полосы и фиксируется на стойках каркаса, начиная от средины, двигаясь к краям. Далее каждую последующую панель вставляем в замок предыдущей, убеждаемся, что полосы плотно соединены по всей длине нижней кромки, производим крепление.

Внимание! При монтаже панелей их нельзя тянуть с силой вверх, чтобы не искажать горизонтальную линию швов и не перегружать замки.

Полосы сайдинга по своей длине должны на 7-10 мм не доходить до аксессуаров для обеспечения беспрепятственного температурного расширения. При работе в холодное время года этот зазор следует увеличить до 13 мм.

Соединение сайдинга можно производить не только через H-профиль, но и внахлёст. Для этого полосы заводят одну поверх другой на 25 мм, предварительно вырезав гвоздевые кромки на расстояние, позволяющее иметь температурный зазор, по 15-20 мм с каждой панели. Места стыков смещают относительно друг друга минимум на 600-1000 мм. Обычно такие соединения делают на редко просматриваемых задних стенах дома, используя остатки/обрезки сайдинга, которые по длине не короче 600 мм.

Последняя панель подрезается по ширине так, чтобы она вошла в завершающую полосу, но не доходила до упора 5-7 мм. Далее, используя «пуансон» (устройство для выдавливания ушек-защёлок), пробивают отверстия в 6-10 мм от края через каждые 150-200 мм. Подготовленную таким образом полосу заводим в замок предыдущей панели и проталкиваем её уже перфорированный верх в завершающий профиль. Таким же образом поступают и с отрезными горизонтальными частями панелей, которые монтируются с применением завершающих профилей над или под окном.

Внимание! Производители запрещают применять какие –либо герметики при монтаже сайдинга.

Особенности крепления сайдинга

В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не менее 8 мм), гвозди или длинные скобы для строительного степлера. Нельзя, чтобы диаметр саморезов и гвоздей превышал 3,2 мм.

Элементы крепежа должны проходить строго через средину гвоздевого отверстия. Иногда приходиться его расширять, для этого пользуются специальным инструментом — перфоратором, пробивающим в сайдинге продольные отверстия.

Обязательно, чтобы гвозди и саморезы входили в каркас строго перпендикулярно плоскости, это предотвратит коробление и растрескивание панелей.

Крепёжные детали запрещается плотно прижимать к винилу, между шляпками и сайдингом нужно оставлять зазор около 1 мм.

Внимание! Категорически запрещается прибивать панели сквозь винил. Исключение составляет только монтаж карнизной фаски.

Правильно смонтированная полоса должна иметь некоторый ход из стороны в сторону, это обстоятельство обусловлено тем, что виниловый сайдинг расширяется и сжимается под действием перепадов температур, ему нужно для этого свободное пространство.

Резка виниловых панелей и аксессуаров

Виниловый сайдинг и профили очень удобно резать электрической радиальной пилой, для этого используют диск для фанеры с тонкими зубьями, поставленный в обратную сторону. Также неплохо винил режется болгаркой с металлическим или абразивным диском. Некоторые строители пользуются ножовками по металлу. В любом случае отрезать панели нужно под угольник, аккуратно и медленно, начиная с прочной крепёжной кромки.

Подтёсывать и подгонять панели, выполняя мелкие резы, можно острым ножом, при работе с которым не обязательно полностью прорезать винил, а достаточно просто сделать надрез на лицевой стороне и переламывать материал.

При вырезании сложных линий могут пригодиться острые ножницы по металлу. Чистый рез получается, когда лезвия ножниц используются на ¾ их длины.

Внимание! Применяя электроинструмент, пользуйтесь защитными очками и респираторами, так как возможно образование мелких осколков винила и пыли.

Приступая к работе с виниловым сайдингом, необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу от конкретного производителя.

Плюсы и минусы деревянного сайдинга + подробный монтаж своими руками

Одним из видов для проведения облицовки дома является деревянный сайдинг.

Кроме внешней привлекательности у такого материала достаточно много других особенностей, с которыми будет не лишним ознакомиться тем, кто решил выбрать эту разновидность сайдингового покрытия.

Процесс монтажа можно провести своими руками. Кроме того, сайдинг, сделанный из дерева способен существенно улучшить микроклимат в доме, будучи при этом абсолютно безопасным и высокоэкологичным материалом.

Плюсы и минусы деревянного сайдинга

Сайдинг из дерева производится при помощи прессования волоконной структуры дерева с использованием давления высокого уровня.

В процессе его изготовления к дереву добавляются различные присадки, которые способствуют достижению высокого уровня прочности, устойчивости к воздействию влаги, уф-лучей и иных характеристик. Для производства сайдинга используют различные сорта древесины.

С помощью использования новейших технологий для производства получают материал для облицовки, которому присущи следующие преимущества:

Высокий уровень прочности;
малый коэффициент теплопроводности;
возможность длительной эксплуатации;
стойкость при перемене температурного режима;
не подверженность к факторам разрушения из окружающей среды;
способность выдерживать температурный режим до -50 градусов, сохраняя при этом целостную структуру;
полностью экологически чистый материал;
легкоподдается обработке;
возможность провести монтажные работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, что существенно экономит бюджет.

Кроме преимущественных характеристик у сайдинга, производимого из дерева, есть и некоторые недостатки, которые не стоит упускать из вида, выбирая материал для отделки дома:

Низкий уровень огнеупорности. Этот недостаток становится препятствием для использования его в качестве материала для отделки в регионах, где высокий уровень пожарной безопасности. Необходимо использовать дополнительные пропитки, которые не дадут материалу возгораться, если есть желание применять его в указанных регионах.
Влага со временем начинает воздействовать на сайдинг из дерева, что требует использования специальных в состав, которые обеспечат защиту материла от влаги. Повышать гидроизоляционные свойства необходимо для предотвращения деформации материала.
По сравнению с синтетическими аналогами такого фасадного покрытия, деревянная разновидность нуждается в регулярном осмотре и уходе, а также контроле своего состояния.
Цена на деревянный сайдинг всегда выше, чем на разновидности, производимые из синтетического сырья. Разница в стоимости составляет до 40 %.
Процесс монтажа деревянной разновидности требует сооружения вентиляционного зазора между стеной дома и материалом облицовки.

Дом с деревянным сайдингом

Виды сайдинга

Из видового разнообразия сайдиногового покрытия для обшивки дома выделяют Фальш-брус и Блок Хаус. Изготовление таких разновидностей мало чем отличается, но существуют некоторые отличия этих разновидностей.

Блок Хаус

Представлена такая разновидность обшивочной доской, которая по внешнему виду имитирует струганое дерево. Для изготовления ее используют различные сорта древесного материла, от выбора которого зависят многие характеристики материала.

Наиболее популярными породами древесины для изготовления является:

Сосна. Отличается доступностью для приобретения, высоким уровнем прочности, устойчивостью к процессам разложения, не гниет и не образовывает грибок и плесень.
Кедр. Сайдинг, сделанный из кедрового дерева способен регулировать уровень влажности – это является большим преимуществом для обустройства не только внешнего фасада здания, но позволяет отделать стены внутри помещения. При этом нет необходимости использовать какой-либо материал для гидроизоляции.
Лиственница. Данная разновидность сайдинга имеет самую высокую цену, но при этом полностью не подвержена воздействию влаги и наделена высоким уровнем прочности.

Сайдинг блок хаус

Фальш брус

Такая разновидность материала производиться стала не так давно, но характеризуется существенными влагоотталкивающими характеристиками и не уступает в прочности другой разновидности. Поверхность материала плоская, а использовать его можно и для отделки внутреннего пространства дома.

Имеет большой ассортимент разновидностей, отличающихся по цветам, оттенкам и фактурам, что дает возможность осуществить самые смелые дизайнерские решения.

Для производства используются как традиционные породы древесины, так и тропические разновидности. Последние стали особенно популярны благодаря высоким влагостойким свойствам.

Сайдинг фальш брус

Технические характеристики

Характеризуется деревянный сайдинг вариацией по размерам и профилю.

Из разновидностей профилей выделяют:

Вагонку;
обои;
клин;
американку;
планкен;
в четверть.
Стандартными размерами сайдинга являются:
толщина, не превышающая 2,2 см;
ширина, не более 22 см.

Если правильность размеров при производстве не была соблюдена, то такой материал подвержен скручиванию.

Кроме указанных параметров и характеристик, такой материал для облицовки разделяют на классы:

Класс А. Допускаются сучки на поверхности сайдинга, но не более й на 1,5 м. Сквозных трещин разрешено не более 2х.
Класс В. Допустимо 4 сучка и 2 сквозные трещины на поверхности в 1,5 м.
Класс С. Диаметр сучков, которые допустимы на поверхности сайдиногвой панели, должны быть менее 25 мм, сквозных трещин допускается не больше 2х.

Касаемо смоляных кармашков, то их наличие допустимо в классах А и В, но не более 2х, для С категории диаметр такого кармашке не должен быть более 5 см на 5 метров материала.

Комплектация сайдинга Деке

Внешний вид сайдинга Деке повторяет натуральную древесину, а именно сосну, бук, лиственницу, ель. Текстура отражает в некоторых вариантах исполнения дерево, распиленное на две части.

Комплектация сайдинга Деке включает в себя наличие следующих элементов:

стартовых реек;
элементов для крепежа;
внутренних и внешних углы;
откосов;
J-профилей;
отливов;
окантовочных и околооконных профилей.

Разнообразие цветов велико, имеется 17 различных исполнений, которым присвоены фруктовые названия. Например, «Киви» или «Голубика». Различается при этом сайдинг не только цветом, но и текстурой, которая варьирует также и между цветами материала.

Поверхность у сайдинга Деке матовая, что является существенным преимуществом, ведь благодаря такому исполнению, материал приобретает повышенный уровень прочности и устойчивости к воздействию уф-лучей. Срок эксплуатации Деке достигает 50 лет.

Процесс монтажа

Первое, что необходимо учитывать, приступая к монтажу деревянного сайдинга – это материал, из которого возводились стены.

Такой фактор влияет на способ прикрепления материала:

Если стены выполнены из дерева, то первостепенно сооружают обрешетку. В зависимости от метода, по которому будет проведена установка панелей, сооружают соответствующую разновидность каркаса. Если выбран горизонтальный способ монтажа панелей, то обрешетка должна сооружаться вертикально и наоборот. Фиксацию каркаса проводят при помощи шурупов с плоской шляпкой или гвоздей. Если стена выполнена из кирпича или бетона, то крепят обрешетку с использованием дюбелей.
После обустройстваобрешеткипроводят укладку гидроизоляционного слоя. Слой расположен между стеной и рейками. Лучше всего использовать для таких целей простую полиэтиленовую пленку или пергамин. Для обеспечения стене свойств паропроницаемости в процессе обшивки, устанавливают специальные мембраны. Слой пароизоляции необходимо располагать под утеплителем, а пленку гидроизоляционного материала после утеплителя. Между сайдинговыми панелями и слоем изоляционного материала необходимо оставить зазоры, которые будут служить в качестве вентиляции.
Изначально определяют линию нижней границы прикрепления. Эту линию узнают, отступив от земли не менее 15 см и вбив по гвоздю с одной и с другой стороны стены. Натянув между гвоздями нить, начерчивают линию, по которой будет ровняться укладка материала.
После этого проводят крепление углового профиля, начиная с его верхней части. Закреплен такой профиль должен быть двумя гвоздями. Очень важно соблюдать его ровное расположение. После того, как ровность расположения убудет проверена уровнем, профиль прибивают к стенам, которые расположены по обе стороны от него.

Далее устанавливают угловой профиль внутренний. Процесс аналогичен.
Для обеспечения соединения углов внутреннего и внешнего сверху с краю отрезают 2,5 см, не нарушая при этом середину лицевой части.
Далее приступают к креплению самих панелей. Крепление полос сайдинга из дерева проводят длинными гвоздями (50 мм), соблюдая при этом расстояние в 40 см друг от друга.
Начинается процесс с прикрепления начальных панелей, которые очень точно выравниваются для обеспечения возможности провести дальнейшие работы без ошибок.

После того, как стартовые планки были установлены, переходят к прикреплению панелей, начинают процесс тыльной части дома.
Укладку проводят по рядам, закрепляя панели сайдинга между собой при помощи специальных замков.
Стыковку панелей лучше делать, придерживаясь шахматного порядка, так можно добиться более прочной устойчивой конструкции. Расстояние между стыками одного ряда с другим рекомендуется оставлять в 3 см.
Финишный ряд устанавливается в соответствии с оставшейся длиной не обшитого здания. Финишная рейка устанавливается на одном уровне с карнизом, прикрепляясь к нему.

Распил деревянного сайдинга лучше проводить ножовкой, имеющей небольшие зубья.

Заключение

Приобретение деревянного сайдинга для обшивки загородного дома – очень элегантный и практичный выбор. Разнообразие вариаций материала позволяет создать индивидуальный внешний вид дома, а его характеристики и свойства обеспечат длительность эксплуатации такого материала.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится обшивка дома деревянным сайдингом:

Изготовление обрешётки из дерева под сайдинг

Виниловый сайдинг – доступный материал, чтобы облицевать дом, сделать его красивым и защитить от воздействия внешних факторов (солнечных лучей, дождя и снега). Требуется обеспечить приток воздуха снизу, выход сверху. Для установки сайдинга делают обрешетку. Обрешетка из дерева своими руками – это несложно.

Особенности

Каркас обрешетки на дом устанавливается для решения следующих задач:

убрать неровности стен;

учесть усадку дома;

обеспечить вентиляцию фасада и утеплителя;

обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Важно помнить, что при монтаже надо предусмотреть вентиляционный зазор 30-50 мм между сайдингом и несущей стеной или утеплителем. Нежелательно использовать деревянный брус в местах контакта с влагой, так как при частом цикле намокания и высыхания древесина быстро разрушается.

В цокольной части из дерева делать обрешетку не рекомендуется.

Если устанавливаем виниловый сайдинг горизонтально, то брус для крепления прикрепляется вертикально. Установка вертикального сайдинга встречается, но гораздо реже.

Каким должен быть шаг?

При установке горизонтального сайдинга расстояние между вертикальными рейками должно быть от 200 до 400 мм. Если у вас дуют ветра, то расстояние можно делать ближе к 200 мм. На таком же расстоянии крепим к стене бруски, на которые будем крепить рейки. При установке вертикального сайдинга – аналогично. Размеры подбираем сами из предложенных.

Что потребуется?

Для установки обрешетки потребуется:

переносная циркулярная пила;

ножовка по металлу;

металлический столярный молоток;

плоскогубцы и пассатижи-обжимы;

шуруповерт или молоток с гвоздодером.

Подготавливаем деревянный брус

Расчет количества зависит от выбранных расстояний установки бруса, количества окон, дверей, выступов.

О выборе размера и материала поговорим подробнее.

Обрешетка из дерева в основном применяется для отделки ветхих или деревянных домов, кирпичных – реже. Деревянные каркасы применяются чаще для установки винилового сайдинга. Сечение брусков может быть разным: 30х40, 50х60 мм.

При большом зазоре между стеной и отделкой в ход идет брус толщиной 50х75 или 50х100 мм. А для утеплителя можно использовать рейку под толщину самого утеплителя.

Использование сырого бруса более крупного размера может привести к деформации всей конструкции.

Выбранный брус должен выдержать сайдинг. Он должен быть высушенный, длина и сечение должны соответствовать документам, ровный, как можно меньше сучков, отсутствие следов плесени. Предпочтение надо отдавать породам дерева, устойчивым к влаге, таким как лиственница. Сухой строганый брус не ведет и не крутит, сайдинг на него будет ложиться ровно.

Длина бруса должна совпадать с габаритами стены. Если короткие, придется их состыковать.

Подготавливаем крепеж

Закупите саморезы с соответствующей длиной или дюбели, если надо крепить обрешетку к стене из бетона или кирпича. Требуется заготовить деревянные бруски для монтажа к стене дома.

Как сделать?

С дома необходимо снять все лишнее: отливы, подоконники, старую отделку. Отвесом с капроновой веревкой и уровнем выставляем метки.

Определяем расстояние от стены до будущей обрешетки. К деревянной стене прибиваем (прикручиваем) бруски. А также применяются кронштейны (подвесы из оцинкованного металла 0,9 мм). На эти кронштейны или бруски производят монтаж обрешетки.

Намечаем места для сверления, если кирпичная стена, или места крепления брусков, если деревянная. К кирпичной осуществляем крепление через пластиковые дюбели, а к деревянной – саморезами.

От закрепленного бруска отмеряем интервал, например 40 см, больше не надо, и крепим его. Стену обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

При использовании деревянных реек требуется обработка обрешетки огнебиозащитной пропиткой. Влажность древесины не должна быть больше 15-20%.

Обрешетка с утеплителем

Если будет укладка утеплителя, то брус должен соответствовать толщине утеплителя.

Может укладываться утеплитель пенополистирол, минеральная вата, при этом вата покрывается пароизоляционной пленкой, например, мегаизол В. Пленка предохраняет минеральную вату от влаги, крепим и заворачиваем к окну. Паропроницаемая ветровлагозащитная пленка (мегаизол А).

Требуется замерить место установки горизонтальной планки обрешетки с утеплением там, где будут устанавливаться оконные отливы. Далее устанавливаем горизонтальную планку над окном, над окном, слева и справа от окна, то есть обрамляем окно. Пленку заворачиваем в нишу вокруг окна.

Обрешетка без утеплителя

Тут проще, надо только не забыть обработать стены и обрешетку, выдержать величину вентиляционного зазора.

У бревенчатых домов есть венцы. Два варианта: обойти венцы или убрать.

Первый вариант более затратный – надо дополнительно обшить и облицевать все выступы. Второй зрительно расширит дом, при этом венцы надо будет подпилить.

Читайте также: