Самодельный отбойный молоток для бетона

Обновлено: 17.04.2024

Как выбрать электрический отбойный молоток: рекомендации профессионала

Продолжаем цикл статей про инструмент строителя, в рамках которого мы уже успели обсудить шуруповёрты , цепные пилы , перфораторы , электролобзики , торцовки , угловые шлифовальные машины . Для чего нужен электрический отбойный молоток на стройплощадке? Чем могут отличаться различные модели ударного инструмента? Как выбрать подходящий? Об этом читайте сегодня.

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни видел отбойный молоток. Да, это тот самый, большой и шумный агрегат в руках дорожного рабочего или шахтёра из старых советских фильмов. В начале двадцатого века отбойные молотки начали применять в горнодобывающей промышленности и при прокладке тоннелей. Но со временем технологии получения стратегического сырья и проходки скальных пород кардинально изменились, молотки были вытеснены производительными машинами и устройствами.

Интересно, что, вопреки расхожему мнению, первыми были созданы именно электрические «отбойники», но из-за возможного искрения использовать их в шахте было нельзя, так как там велика опасность взрыва или возникновения пожара. К тому же технологии того времени не позволяли добиться от электрического инструмента достаточной мощности и надёжности. На долгое время доминирующей стала пневматика — когда энергия от компрессора к ударному механизму передаётся по шлангам с помощью сжатого воздуха.

Отбойный молоток получил новую жизнь в строительстве. Как раз вовремя подсуетились мировые лидеры в производстве ручного инструмента, электрический отбойник стал мощным, удобным, безопасным, надёжным, почти доступным. Он планомерно отвоёвывает позиции у молотков с гидравлическим, пневматическим, бензиновым приводом. В актив электрического отбойного молотка можно записать экологичность, низкий уровень шума и вибрации, простоту в обслуживании.

На стройплощадках с его помощью производят большинство демонтажных работ: разборку кирпичных и каменных стен, разрушение бетона (глыбы, монолиты, старые фундаменты, плиты перекрытия, стяжки), изготовление крупных проёмов и отверстий, излом асфальта, долбление мёрзлой почвы и льда, рубка металла… Однако, для чистого созидания отбойник тоже годится — трамбовочной подошвой уплотняют грунты и щебневые подушки, костыльной кувалдой забивают зазубренные и цилиндрические стержни. Обычным перфоратором здесь не обойтись. Отбойный молоток значительно мощнее перфоратора, он не имеет функции сверления, поэтому вся энергия вкладывается в удар.

BOSCH GSH 5 E

Несколько лет наша молодая бригада мучилась без отбойного молотка. Из положения выходили арендой ударного инструмента, но, стоит сказать, стоимость такой услуги не назовёшь гуманной, особенно если учесть, что объёмы демонтажных работ постоянно увеличивались. К моменту прозрения мы уже точно знали, что нам нужно. Основная работа, которую мы выполняли отбойным молотком, была связана с перепланировкой квартир — разбить кирпичную кладку, сделать проём в стене. Даже в новостройках есть, где разгуляться. Немного реже приходится изготавливать крупные штробы для коммуникаций, выбирать ниши под электрический щит или сейф, рубить старые стяжки, сбивать штукатурку. Со временем занялись строительством коттеджей, тут фронт работ расширился — где-то проём для лестницы в плите пробить, где-то фундамент подровнять, где-то отверстия в перекрытиях сделать… Было очевидно, что нам не нужен тяжёлый и даже средний отбойник — во всех случаях хватало мощности лёгких моделей. Итак, в 2006 году наш арсенал пополнился тяжёлой артиллерией от любимой фирмы Бош, хотя не такой уж и тяжёлой.

Отбойник GSH 5 E сразу поразил своей ударной силой, которая достигала 12 Дж при возможной частоте 3000 уд./мин., что было на то время недостижимым показателем для этого класса. Во время работы таким инструментом невольно возникает ощущение собственного величия, так легко он справляется с разрушением бетона и других материалов. Оказывается, от тяжёлой работы можно получать удовольствие! Конечно, не всегда такая мощь нужна, особенно если не желаешь, чтобы рухнули стены в соседней квартире. Тут весьма кстати приходится регулятор частоты ударов в виде характерного колёсика на корпусе.

Редуктор не перегревается, его металлический корпус хорошо отводит тепло, паузы для остывания инструмента не нужны вовсе. 1100-ваттный мотор без труда справляется со своими задачами.

После включения агрегата в сеть и нажатия клавиши пуск, его сердце оживает плавно (перегрузки в сети не ощущается), но пока вы не дадите нагрузку на пику — удара не будет. Функция ожидания подтверждается световым индикатором. Сама кнопка пуск фиксируется, поэтому нет необходимости напрягать пальцы во время непрерывной работы.

Как только оснастка упирается в твёрдый материал, отбойник начинает работать немного по-другому, это срабатывает константная электроника, которая не даёт падать оборотам двигателя. За состоянием инструмента помогает следить сервисный дисплей.

Отбойный молоток BOSCH GSH 5 E очень удобен для работы в горизонтальной плоскости, на вытянутых руках и даже над головой, его вес всего 5,5 кг, а габариты (480x235 мм) вообще ставят этот агрегат в один ряд со многими бочковыми перфораторами. В комплекте идёт очень удобная скобообразная дополнительная рукоятка. Она выгнута под углом, что позволяет не только разворачивать её на 360°, но и сужать или расширять хват. Клавиша пуск — крупная, она хорошо ощущается даже в грубых рукавицах. Все переключатели работают чётко и легко.

На уровне оказалась система защиты от вибрации — одна из лучших, среди тех, что довелось протестировать. Представляю, насколько эффективна она в моделях 2012 года (Vibration Control).

Шнур питания — довольно длинный, поэтому под ногами никогда не мешается колодка удлинителя. Он — достаточно эластичный, но при этом хорошо изолирован. Ещё одно приятное «бошевское» ноу-хау — это шарнирное соединение кабеля с корпусом отбойника. Подвижная сфера препятствует обрыву шнура, особенно полезная функция для зажатых мест.

Плоскую пику-лопатку можно повернуть в одно из 12 положений и произвести точное удобное долбление в ограниченном пространстве. Разработчики Бош назвали эту систему «Vario-Lock», которую с успехом применяют на всех своих перфораторах и отбойниках. Патрон применили SDS-max, тут, собственно, без сюрпризов, ведь для передачи такой ударной энергии нужна крупная оснастка.

В комплекте к молотку идёт качественный вместительный кейс.

Отбойный молоток BOSCH GSH 5 E уже шесть лет служит верой и правдой. Потратили на него в своё время около 700$, но не пожалели ни за один цент из этой суммы, всё с лихвой окупилось. Да и не собирается этот молоток на покой, ещё столько же, наверное, отработает. Эта модель, естественно, уже снята с производства, но выдумывать мы ничего не собираемся, когда придёт время — возьмём GSH 5 СЕ, или что там ещё предложит BOSCH в районе пяти килограмм.

Чем могут отличаться электрические отбойники

Электрический отбойник стоит недёшево, поэтому к его выбору нужно подойти очень тщательно. Обычно, рассматривая критерии выбора конкретного электрического инструмента, мы начинаем разговор с того, профессиональная или бытовая модель нам нужна. Для отбойного молотка любительского класса как бы и нет. Но следует учесть, что практически все производители электрического инструмента предлагают отбойники, предназначенные для различных задач.

Можно выделить три группы этого инструмента. Лёгкие отбойные молотки (масса до 5 килограмм) относительно универсальны, они компактны и легки, ими удобно работать в горизонтальной плоскости. Для решения сверхсложных задач стоит обратить внимание на средние (5–10 кг) и тяжёлые («бетоноломы» — до 30 кг) отбойники. Они — узко специализированы, ими сложно работать в горизонтальном положении. Такой инструмент предназначен для грунтовых и фундаментных операций, дорожных работ в положении «вертикально вниз». Соответственно, имеет место классификация на вертикальные и горизонтальные молотки. Разделение по весу является вполне обоснованным, так как этот показатель, как правило, говорит о мощности инструмента, массивности деталей. Например, компания BOSCH вводит параметр веса в маркировку изделия (GSH 5 CE, USH 27 — соответственно, 5 и 27 кг).

BOSCH 5 CE Professional BOSCH 5 CE Professional

Мощность двигателя (от 500 до 2000 Вт), безусловно, является одним из основных показателей, чем она выше — тем производительнее будет отбойный молоток, тем большую силу удара и его частоту можно получить на выходе. Высокая мощность позволяет более длительное время беспрерывно эксплуатировать инструмент, применить более крупную оснастку. Однако данное обстоятельство почти не относится к продукции китайских торговых марок. Производители из поднебесной обычно устанавливают на свой инструмент максимально мощные моторы, но в силу определённых причин получить дивиденды от лишних ватт им не удаётся.

Важнейшей характеристикой электрического отбойного молотка является максимальная сила единичного удара, которая исчисляется в джоулях. Чем больше сила удара, тем больше возможностей предоставляет конкретная модель, материал большей прочности можно разрушать. Этот показатель для лёгких отбойников может находиться на отметке в 3–8 Дж, тогда как для мощных бетоноломов это может быть более 60 Дж (BOSCH GSH 27 VC, Makita HM 1810). В некоторых случаях небольшая сила удара компенсируется высокой частотой возвратно-поступательного движения бойка, так, например, BOSCH GSH 5 CE (8,3 Дж) выполняет 2900 ударов в минуту, а Makita HM 1810 (63 Дж) — 1100 уд./мин. Итак, сила удара и количество ударов за единицу времени — главные показатели производительности, но многое решает их правильное соотношение.

Электрический отбойный молоток — это дорогой высокотехнологичный инструмент, который должен обладать рядом электронных систем, обеспечивающих его надёжность и функциональность. Одной из них является регулировка частоты ударов. Она может производиться либо кнопкой (по степени нажатия), либо регулятором, если имеется фиксация пуска. Кстати, фиксатор пусковой кнопки — это очень важная деталь, что позволяет отпустить курок во время длительной непрерывной работы. Пуск в виде ползунка не требует фиксации в принципе.

В некоторых моделях установлен механизм, отключающий функцию удара на холостом ходу — так называемый «режим ожидания». Это повышает ресурс ударного узла.

При включении мощного отбойника срабатывает ограничение пусковых токов, чтобы не было скачка энергопотребления (DeWALT D25899K).

DeWALT D25899K DeWALT D25899K

Большинство производителей компонуют свой инструмент контрольными устройствами (дисплеи, индикаторы), сигнализирующими о необходимости сервиса или об износе щёток. Если щётки вовремя не заменили — они могут отключаться сами, чтобы не был повреждён дорогостоящий двигатель. Контролироваться также может состояние шнура и вилки.

Отдельно стоит сказать о противовибрационных системах. Проблема борьбы с шумом и вибрацией решается по-разному. В первую очередь, это система встроенного динамического противовеса — уже с её помощью удаётся снизить вибрацию на 50–70%. К этому добавляются рукоятки с пружинным подвесом и демпферными вставками, прорезиненные и вспененные накладки. Например, компания HILTI предложила систему активного поглощения вибрации (AVR) — модели TE 1000-AVR или, допустим, TE 3000-AVR (68 Дж).

Не стоит удивляться тому, что некоторые модели отбойных молотков имеют металлический кожух редуктора, а некоторые — из пластика. Так делается для снижения веса горизонтального инструмента. Это не должно вызывать опасения, так как материал не только лёгкий, но и очень прочный, износоустойчивый. В качестве примера приведём «малыша» HK 0500 от фирмы Makita. Мощные аппараты гордо блестят металлическими деталями из алюминия, магниевых сплавов…

Отличаться может тип патрона для фиксации хвостовика. Сверхлёгкие модели некоторых производителей могут работать с оснасткой SDS-plus, основная масса отбойников комплектуется патронами SDS-max (до 26 мм в диаметре), сверхмощные модели рассчитаны на пики с шестигранным хвостовиком и диаметром до 30 мм (Hitachi H65SB2).

Hitachi H65SB2 Hitachi H65SB2

Работать иногда приходится в самых разнообразных положениях, поэтому часто очень полезно иметь возможность выбора и фиксации определённого положения оснастки. Как правило, доступны 12 положений — через каждые 30°.

Выбирая молоток, необходимо обратить внимание на эргономику изделия. Немаловажную роль здесь играет дополнительная ручка, которая может быть как прямой, так и D-образной. В любом случае она должна иметь большое количество установочных положений, быть удобной для конкретного оператора.

Подведём итоги

Так как же выбрать конкретную модель отбойного молотка, ведь в одном классе они так похожи? Можно сказать одно, основные производители строительного инструмента и оборудования известны, все они делают достойные отбойники. Их продукция находится примерно на одном качественном и техническом уровне. Инновации в данной сфере появляются уже крайне редко и быстро становятся достоянием общественности, точнее конкурентов. Делать выбор по отдельно взятым параметрам — смысла нет, всё обычно сбалансировано разработчиками.

Именно поэтому в выборе следует отталкиваться от конкретных задач и особенностей фронта работ, от личных предпочтений касательно марки, вопросов эргономики, дизайна, если хотите. Основным можно считать критерий весовой — лёгкий, средний и тяжёлый класс.

Некоторые строители предпочитают вооружаться дешёвым китайским инструментом, который в несколько раз дешевле «фирменного». Они мотивируют свой выбор словами: «Я за те же деньги три таких куплю». Но далеко не всегда этот подход оправдан, тем более, что такой инструмент приносит убытки ещё и от вынужденного простоя, да и производительность с уровнем безопасности у него, как правило, значительно ниже.

Куда Заливать Масло В Отбойный Молоток

Далее мне хотелось бы донести до ваших проблем некие аспекты, познание которых поможет исполнить свою работу Вашего отбойного молотка долгой и надежной.

Напомню, что отбойные пневматические молотки серий МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б, МО-2МС, МО-3МС, МО-4МС, МП-2, МП-3, МП-4 (МОП), МО-2К применяются при пробивке разных просветов в кирпичных стенках, при рыхлении твердого и промерзшего грунта, при разборке кладок из кирпича, раздроблении и снятии старенькых асфальтовых покрытий, при добыче мягеньких пород руд, глины, сланца, кроме того для других строй и горных работ. Таким макаром, выполняют вывод, что молотки данных серий не созданы для разрушения бетона.

Некоторые клиенты, запрашивая молотки, сходу уточняют, что им нужен универсальный молоток для бетона и асфальта.

В ответ менеджеры 90 процентов компаний сходу предлагают модель МО-3.универсальный молоток, который типо подойдет и так же для асфальта, для бетона, однако по сути это совсем не так.

Торгующей компании необходимо реализовать молоток и получить прибыль, автоматически что, что боль в голове от использования неподходящей модели при необходимости перейдет на эксплуатирующую компанию, где Такой молоток может не проработать и одной смены.

Повезет тем фирмам, у каких бетон с высочайшим содержанием песка не армированный, при таких критериях молоток работать будет и, вам, стремительно не сломается, но это единичные случаи.

По опыту продаж мы точно знаем, что молотки берут для разрушения старенького армированного бетона.

Не следует удивляться и винить продавцов, если у Вас будут неизменные простои при работе и Вы часто будете возить и чинить или брать новые молотки.

Как говорится в пословице, жадный платит два раза.

Для бетонных работ приобретайте все таки Бетоноломы Б-1, Б-2,Б-3, у каких и предназначение соответствует наименованию, т.е. они созданы для разрушения бетона, реконструкции сооружений, сноса построек, разрыхления асфальта, проведения спасательных работ, разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов.

Болезнь молотка SPARKY вылетает фитиль

Принципиально: до работы молоток отбойный пневматический, поступивший со склада, необходимо непременно приготовить к работе, т.е. его необходимо разобрать, детали очистить от смазки, кропотливо помыть в керосине и вновь собрать.

Это делается так как молотки с завода идут в консистентной смазке, чтоб в течении хранения они не подвергались коррозии.

После такого факта проверьте перемещение ударника в стволе методом переворачивания молотка в вертикальной плоскости.

Желаю раздельно отметить, что наверное эксплуатационники данного оборудования даже не думают что, что молоток отбойный пневматический необходимо приготовить к работе, а аннотация по эксплуатации не каждый раз имеются у рабочего. Другими словами после подключения к компрессору работник может сходу сказать, что молоток неисправен, а управление сразу обращается к торговцу и высказывает свои претензии по качеству продукции, автоматически что, подготавливался ли молоток к работе или нет.

Некоторые торгующие компании оказывают услуги по подготовке молотка к работе, цена составляет порядка 500-1500 руб. за услугу отталкиваясь от модели.

Не стоит забывать убедиться, что промежуточное звено туго завинчено и закреплено фиксатором. Помните, что при ослаблении этого соединения, возникновении зазоров в воздухораспределительном устройстве резко ухудшаются характеристики молотка, что приводит к выходу оборудования из строя по вине потребителя не является гарантийным случаем.

Удостоверьтесь в свободном перемещении ручки.

До работы присоедините рукав от молотка к фильтру и смазочной форсунке сети воздуха повышенного давления. В случае отсутствия смазочной форсунки смазку необходимо заливать через ниппель. Производите в процессе использования молотка повторяющуюся заливку смазки по советы завода-изготовителя (масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-75 20-30 г) в молоток для обеспечения неизменной смазки трущихся деталей. Однако не обязательно на объекте найдется это масло. Потому из опыта продаж и общения с рабочими, которые работают с молотками отбойными МО, можно посоветовать заливать летом моторное масло, в зимнее солярку. Смазывайте новый молоток пневматический Несколько раз в смену в течении первых 2-ух недель эксплуатации. Приработавшийся молоток следует смазывать не пореже 2-ух раз в смену.

Замена масла MOTUL в отбойнике BOSCH GSH 5 CE Professional Ч2.

Крепление рукава, подводящего воздух, на ниппеле должно осуществляться надежным хомутом, предохраняющим рукав от срыва, мы советуем использовать БРС 3/4ʺ (быстроразъемное соединение) для пневматики, которое уменьшает время подключения молотка к компрессору. При учете всех советов молоток прослужит Для вас длительно и без приреканий.

Если все таки произошла поломка, то не стоит отчаиваться, молоток можно отремонтировать, не потратив длительный период и средств.

Универсальность многих молотков отбойных , а именно производства таких заводов как ТЭМЗ (Томский Электромеханический Завод им.Вахрушева), ТЗК (Томский Завод Кузнецова), ЗСО (Завод Строительного Оборудования г.Углич) позволяет произвести смену детали на месте работы для этого не нужно быть инженером с высшим образованием, а необходимо просто иметь сведения порядок разборки и сборки молотка.

Хоть какой молоток отбойный пневматический — это фактически «Автомат Калашникова АК-47» — неотказный и надежный.

Всякую деталь можно сменять.

Универсальные запчасти для отбойного молотка, которые подходят на что остается сделать нашему клиенту типы отбойных молотков производства ЗСО это:

Пика-остроконечная П-11, пика — зубило П-31, пика—лопатка П-41 (рабочий инструмент): обычно, в комплектацию молотков не входят;
Пружина концевая;
Втулка резиновая под пику (ее употребляют далеко не все, хотя она продлевает срок службы пружины и с ней пика меньше разбивает ствол);
Футорка;
Шайба футорки;
Ниппель;
Гайка накидная;
Пружина тарельчатая;
Ударник (разница только по моделям);
БРС 3/4ʺ (ускоряет процесс подключения молотка отбойного к компрессору);
Амортизатор под ручку (далеко не все изготовители отечественного устанавливают, увы мы советуем его дополнительно к пружине ручки);
Пружина ручки;
Ручки (отличие только по моделям);
Кожух (глушитель);
Кольцо стопорное на кожух (глушитель).

Из перечня видно, что обозначенные запчасти — это практически 70% составляющих молотка отбойного.

Насадка Для Забивания Столбов На Отбойный Молоток

Сила удара — 95 Дж.
Частота — 1500 уд/мин.
Труба — ф73/5,5.
Грунт тяжёлый.

Паш, в столбах просверливаются отверстия, у них протягивается трос, растягивается талрепом. Позже вешается сетка (по отверстиям не сполет), и К столбам крепится сетка

Надежность и долговечность хоть какого забора значительно зависит насколько верно были выставлены и закреплены опоры конструкции. Установка столбов под забор просит основательной подготовки скважины либо ямы и кропотливого выравнивания положения опор на протяжении сборки несущего каркаса. Еще труднее поставить столбы для забора на глине как еще его называют забить опоры в каменистом, заполненном осколками породы грунте, хотя под фундамент такая почва подошла бы совершенно.

Условия установки столбов для забора

В устройстве забора столбы являются главным силовым элементом, удерживающим всю массу конструкции в вертикальном положении. Исходя из материала, применяемого для производства каркаса и забора, нагрузка на один столб может колебаться от 40 до 120 кг. Если добавить высшую парусность полотна забора, то становится ясным, что требования к столбу являются довольно жесткими:

Обеспечение наибольшей прочности столбчатой опоры на извив. Для правильного выбора сечения следует знать наивысшую скорость ветра в данной местности. К примеру, при не самом сильном ветре в 15 м/с на цельное вертикальное полотно забора приходится нагрузка в 130- 140 кг, потому опора желательна довольно громоздкой, и забивать ее нужно на значительную глубину;
Для пучинистых грунтов столбы забивают либо закапывают ниже точки вымерзания грунта. При значимом уровне залегания воды есть вариант ограничиться ямой иначе говоря скважиной на глубину в 1/3 от высоты столба для штакетника и реечных заборов, и в ½ для заборов со сплошным полотном;
Для мягеньких обводненных грунтов вокруг точки заглубления опоры в почву спецы советуют делать переходной участок в облике отмостки, выкладывать мини-фундамент из кирпича либо отливать из бетона.

Забивка кольев SDS MAX HILTI TE 60

Не считая скорости монтажа и прочности, вторым, но принципиальным аспектом высококачественной установки столбов является обеспечение очень четкого позиционирования опор по высоте, по полосы контура и отличия от вертикального положения.

Значительно проще использовать строительный уровень, отвес и разметочный шнур. Таковой набор позволяет сразу забивать столб и временами держать под контролем высоту и отклонение от вертикали. Спецы советуют забивать трубу и делать контроль уровня через каждые 100- 150 мм осадки опоры.

Если столб либо опору подразумевается не забивать, а вкапывать, используются более сложные приборы, к примеру, такие, как на фото.

Одно из самодельных приспособлений, помогающих забивать и держать под контролем отклонение, приведено на видео:

Для прямолинейных участков заборов большой протяженности рекомендуется использовать геонивелир, дающий высшую точность позиционирования. Шнуры при забивании опор на отрезке более 15 м дают погрешность 50- 70 мм, что, к примеру, для укладки полотна из профнастила неприемлемо, потому что погрешность видима невооруженным глазом.

Методы установки столбов

Сегодня нет универсальной технологии, позволяющей забить хоть какой вариант опоры в слабенький по другому сильный грунт. Вторым фактором является цена, есть вариант, это, поставить опоры либо забить сваи строй способами, однако здесь их установка будет дороже всего забора. Потому выбирая метода, как поставить опоры, приходится находить разумный баланс меж ценой и прочностью, отталкиваясь от материала, размеров опорных частей и объема работ.

Забивка труб отбойным молотком

Опоры под забор устанавливают в землю 3-мя методами:

Забивают по другому ввинчивают в грунт железные профили или трубы под огромным механическим усилием;
Вкапывают в заблаговременно высверленную скважину, шурф с укреплением основания гравием, бутовым камнем или бетонированием;
Комбинированным методом, с применением способов моторизированного бурения и врезки опор.

Как забить столбы для забора комбинированным методом

Для трубчатых столбов маленького сечения намного проще забивать металлической профиль в грунт при помощи накладки либо кувалды. Это более производительный и твердый метод установки опор. Забивают опору бригадой по минимому из двух- 3-х человек. Один работник фиксирует опору в точке, 2-ой и 3-ий по очереди осаживают стойку профиля ударами кувалды по верхней кромке. Свободный по другому отдыхающий член команды временами инспектирует отклонение столба посредством строительного уровня.

Комбинированный процесс установки столбов производится поэтапно. После разметки и чистки от гумуса места установки, до того как забивать опору, в точке сверлится скважина наименьшего поперечника, на глубину на 3.5/3 расчетного заглубления столба, но двух или более 30- 40 см.

Таковой метод подготовки помогает забивать трубу даже в самом сложном грунте. Уже сегодня, сниженное до минимума сопротивление грунта упрощает первоначальное выравнивание трубы по вертикальному отклонению.

Чем более высочайшие приходится ставить столбы, тем труднее забивать опорные стойки кувалдой. Для стандартного двухметрового забора будет нужно труба длиной до 3-х метров. Даже учитывая подготовительной скважины высота выходит большая, и забивать ударами по торцевой части опоры становится неловко.

Еще проще работать с бабковыми молотами, при помощи которых можно забивать столб хоть какой высоты, от одной книги до 5 метров. Состоит система из 2-ух частей. 1-ая в облике громоздкого железного хомута агрессивно крепится на трубчатую опору, 2-ая, выполненная типа тяжеленной металлической бабки, просто одевается на трубу. На протяжении погружения трубы под ударами бабки о хомут, последний приходится переставлять и забивать до работоспособной версии осадки.

Труднее и подольше всего приходится забивать трубчатый профиль квадратного сечения. В первую очередь, по причине неравномерного прогиба столба и отличия от вертикали на протяжении его погружения в грунт. Если нужно забивать солидные объемы квадратов, иной раз лучше всего использовать кондукторы по другому направляющие приспособления.

Маленькие и тонкие трубы есть вариант забивать при помощи электронного отбойного молотка. При всем этом качество и скорость погружения в почву растет весьма.

Как вкопать столбы для забора

Процесс установки столба посредством вкапывания просит существенно большего количества усилий и времени. Однако, в противоположность «забитых» опор, вкопанные столбы можно выровнять фактически совершенно, что, следом, обеспечивает очень ровненькую поверхность полотна забора.

Насадка на вибромолот

Стандартный способ закапывания предугадывает сверление скважины поперечником более 20- 25 см. Глубину скважины выбирают ниже уровня пучения грунта. На дно скважины отсыпается гравийная подушка, стенки выкладываются слоем рубероида. Столб из металла либо деревянного бруса устанавливается в яму и фиксируется подпорками с выравниванием по строительному уровню.

Крепление столба конечно делать заливкой бетоном, бутовым камнем либо утрамбованной щебенкой. Фиксация засыпкой щебня может комбинироваться с заливкой бетоном. В данном случае щебенку смачивают бетонным веществом и кропотливо трамбуют послойно. В оголовке скважины делают заливку бетоном слоем шириной в 20- 25 см.

Чтоб прирастить остойчивость опоры перед силами пучения, на торец металлической трубы приваривают железную пластинку по другому крестовину из отрезков уголка.

Самым резвым методом забивать столбы под будущий забор является внедрение готовых винтообразных свай либо геошурупов. К недочетам подобного метода относится высочайшая цена самих свай, любая опора обойдется как в кинотеатре в 1000 руб. Потому что нагрузка на трубу от веса забора в разы меньше расчетной величины, в некоторых случаях такие опоры изготавливают без помощи других, приваркой на конец трубы 2-ух режущих ножей. На установку такового столба забора уйдет максимум два часа.

Забор на дачном участке по закону
Заборы из железного штакетника
Забор из профнастила на дому
Забор из поликарбоната

По тексту статьи разглядим самые пользующиеся популярностью варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. Для возведения заборов у многих появляются вопросы, связанные с их креплением и установкой, поскольку существует несколько методов:

Разные методы монтажа заборных столбов

Забивание столбов. Это самый приемлемый метод и по трудозатратам, и по финансам на сегодня.
Внедрение забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка особыми виброинструментами.
Бетонирование.
Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такового фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см. Как видно, глубина таких ячеек намного чем просто глубины всего ленточного фундамента. Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.
Армирование. Оно делается с помощью обыкновенной строительной арматуры с поперечником от 10 до 16 мм. При армировании употребляют два метода на выбор — каркасный и непрерывный. При каркасном армировании получаются в свое время связки решетчатые короба. При непрерывном методе армирование не прерывается даже под воротами.

Как вы понимаете, столбы для забора бывают:

кирпичными;
металлическими;
деревянными;
прекрасными, каменными декоративными;
цельными бетонными;
в форме асбестоцементных труб.

Для заборов из профлиста конечно установить опоры из хоть какого материала. Забор из сетки рабицы лучше верно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.

Готовые к установке столбы с ушками

К кирпичному забору наилучшей опорой будут столбы из кирпича. К из дерева заборам есть вариант применить столбы из кирпича, дерева, железных опор.

Бетонные заборы будут держаться на литых бетонных столбах на железных с огромным сечением.
Но если вы ожидаете временные огораживания или заборы из сетки рабицы, то установка методом забивания столбов будет самым применимым методом.

Применение обыкновенной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превосходят по высоте 2-ух метров. Этот расхожий слух процесс является самым трудозатратным;
Забивание с помощью бабки. По причине направляющей части таковой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
Используя копер. Особое устройство, которое содействует упрощению и ускорению забивания столбов.

Установка разрешается если:

В этой сфере малокаменистая почва;
Находятся мергельные породы, другими словами с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать таковой метод, когда:

Очень мягенькая почва;
Находятся каменистые породы на очень большой глубине.

Бабкой как особым инвентарем можно забивать столбы даже в три метра. Такой инструмент имеет несколько железных частей. Им пользуются, когда нужно вбить широкий и высочайший столб. Такое приспособление сможете сделать своими силами.

Для этой цели пригодится метровая труба, чтоб она по внутреннему поперечнику была чем просто самого столба и, чтоб было можно надеть ее на трубу. Берете толстый железный лист и вырезаете форму наподобие поперечника трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы бывает приварен с какими-то томными предметами, чтоб бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с ручками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтоб удобней было имея его работать. Когда установите столб там где удобно, наденьте ему бабку. С помощью рукояток требуется поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На вершину ее приварите блок. Такой блок с применением каната облегчит забивание основания для забора. Механизм работы обычный: вы поднимаете самые выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление обязано иметь поперечник чем просто, чем столб.

Тут употребляется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и иных устройств, которые бы препятствовали движению молота. Это особое устройство — копер, с использованием которого делается серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает подымать и устанавливать опоры к месту погружения. Копер нужно использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

При наличии таковой техники подтаскиваются столбы к месту, где их необходимо установить, и потом согласно проектному положению их погружают в грунт.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на последующую рабочую точку. Таковой аппарат, как копер, может создавать и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. В очень недлинные сроки есть вариант переработать забор, используя таковой агрегат, как копер.

Возвратиться к оглавлению

Когда вы ознакомитесь с грунтом, высчитайте верно количество столбов. Непременно обусловьтесь с шагами у них. Приобретите нужный материал. Лучше для такового способа использовать трубы с поперечником 60 и профилем 60 х 60. Малая глубина забивания обязана быть от 1,4.5 метра.

Руководствуйтесь при расчете тем, что глубина забивания и высота грядущего забора в сумме составят длину труб.

Бетонировать опору для забора намного труднее и подольше. При забивании не следует будет хлопотать о песке, цементе, щебне. Их покупке и перевозке. А так придется еще использовать трудовые затраты на изготовление бетонного раствора.
Потому забивание столбов, а не бетонирование обойдется для вас проще и дешевле, если, естественно, у вас подходящий для этой цели вам грунт: торфяной иначе говоря песочный. Так как забивание так столбов с применением особых устройств, таких как копер либо бабка, делает их намного устойчивей.

Схема бетонирования заборного столба

Если у вас имеется желание выстроить забор «на века», то даже обработанные с помощью противокоррозийных средств столбы, забитые в почву, начнут сгнивать очень скоро. Если вы рассчитываете эксплуатировать забор не одно десятилетие, проведите бетонирование таких конструкций.

Бетонирование столбов выполняют из готовых заборных конструкций. Выкапываются углубления 40 х 40 см либо 35 х 35 см, в глубину — в размере метра, лучше, 1200 см. Это делается для возможности часть вымерзания грунта находилась выше низу фундамента забора.

Плюсы в том факте, что внедрение этого метода не тянет за собой огромных денежных издержек.

Процесс забивания столба особым аппаратом

Можно не использовать специальную технику. Избежать денежных издержек на транспортировку различных строй материалов и временных, на их подготовку.

Если в этой сфере мягенький грунт, развальцовывание лунки будет безизбежно, что приведет к некрепкой установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его высшей части. При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, так как может разбиться лунка либо перекосится сам столб.

Столбы, не установленные методом бетонирования, длительно не простоят по причине проникания воды. Если вы понимаете, что ваше огораживание будет стоять временно, не свыше 5 лет, тогда сможете применить миф метод. Если чем просто, рекомендуем для вас забетонировать столбы. Однако используются дорогостоящий механизированный метод, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы можете без проблем избежать.

Самодельный отбойный молоток для бетона

О чем спор , парни? Закон все четко определяет.

Срок действия патента на изобретение. Срок патента

Сроки действия патентов на изобретение , полезную модель и промышленный образец указаны в Гражданском Кодексе:
• Срок действия патента на изобретение – 20 лет;
• Срок действия патента на полезную модель – 10 лет;
• Срок действия патента на промышленный образец – 15 лет.
Срок патента исчисляется со дня подачи заявление в Роспатент (ФИПС).

Продление срока патента на изобретение и полезную модель
Существует возможность продлить срок использования патента по соответствующему заявлению в Роспатенте (ФИПС), который после рассмотрения и удовлетворения ходатайства позволит увеличить:
• Срок действия патента на изобретение на 5 лет;
• Срок действия патента на полезную модель на 3 года;
• Срок действия патента на промышленный образец на 10 лет.
Не следует забывать, что за подачу заявления платиться соответствующая пошлина, а размер годовой пошлины за поддержание патента в силе возрастет.
После выдачи патента вы можете пользоваться исключительными правами на свое усмотрение.

Истечение срока действия патента
В случае, когда срок действия патента подошел к концу или был досрочно приостановлен патентообладателем, то патент переходит в общественное достояние. Таким образом, воспользоваться патентом сможет любой человек без согласия обладателей патента, а также уплаты какого-либо вознаграждения.

Как сделать отбойный молоток своими руками

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как сделать отбойный молоток своими руками . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать отбойный молоток своими руками .

Превращаем перфоратор в молоток: проверьте возможности инструмента

Работа обычным ручным молотком может быть слишком утомительной при длительной работе. В отдельных случаях им и вовсе неудобно работать. А покупка специального пневматического молотка для бытовых целей не всегда целесообразна. И всё же упростить работу по забиванию гвоздей можно с помощью обычного перфоратора. Это устройство способно заменить традиционный молоток. Но, к сожалению, сейчас нет специальных насадок для перфоратора, которые способны забивать гвозди. Однако её вполне можно сделать самостоятельно, если знать какие детали для этого будут нужны.

Что понадобится?

Для самостоятельной сборки драйвера потребуется несколько доступных элементов, а именно:

старая тупая пика с целым SDS-хвостовиком;
разжимающая пружина длиною и диаметром немного больше пики (вполне подойдёт пружинная оплётка от автомобильного тормозного шланга);
хомут, диаметр которого больше диаметра пружины;
пластиковая трубочка длиной 5 – 7 см;
изолента.

Также для доводки деталей потребуется болгарка.

Как сделать?

Устройство приспособления довольно простое и его сборка не должна вызвать каких-либо трудностей. В первую очередь необходимо отрезать лишний край старой пики под прямым углом. Это и будет боёк насадки-молотка. Срез обязательно должен получиться под прямым углом, если есть погрешность лучше довести деталь с помощью шлифовального круга, а также не забыть снять фаску.

Далее, пластиковую трубочку нужно надёжно соединить с пружиной. Желательно подобрать так, чтобы две детали стыковались между собой без дополнительных деталей. Если трубочка на пару миллиметров уже внешнего диаметра пружины, её можно расширить с помощью подходящего режущего инструмента и проблем с плотным соединением не возникнет.

Теперь, насадку нужно собрать воедино. Для этого потребуется хомут и изолента. Сначала подпружиненная трубочка надевается на боёк таким образом, чтобы глубина полости трубочки до бойка была в пределах 1,5 – 2 см. Это нужно для того чтобы в процессе эксплуатации гвоздь не вылетал из насадки. Фиксировать пружину на пике следует ближе к хвостовику, приблизительно за 3 – 5 см до него. В месте зажима на пику следует намотать несколько слоёв изоленты, так чтобы пружина на нём держалась плотно и затянуть хомутом. Если внутренний диаметр пружины намного больше внешнего диаметра пики, то эту полость желательно уплотнить несколькими слоями изоленты. Однако следует помнить, что пружина должна свободно сжиматься.

Как пользоваться?

Применять насадку очень просто. Шляпка гвоздя вставляется в пластиковую трубочку, а остриё ставится под прямым углом в месте, где требуется вбить гвоздь. Тем не менее точность этого устройства не высока. Гвоздь может просто неровно войти на первых миллиметрах. Чтобы этого избежать, желательно всё же забивать все гвозди приблизительно на один сантиметр, а далее добивать уже насадкой.

Это приспособление придумано для ситуаций, когда приходится вбивать значительное количество гвоздей при строительстве. Что касается использования его в качестве молотка во всех ситуациях, когда потребуется вбить гвоздь, тут эффективность довольно спорна. Дело в том, что затрачиваемое время может оказаться даже больше, чем при работе с обычным ручным молотком.

Читайте также: