Ремонт кирпичных столбов забора

Обновлено: 18.05.2024

Очередные прогулки по поселку: Как неправильно делать столбы

В очередной раз во время прогулки по поселку с собакой пришла в голову мысль поделиться своими соображениями с ДиДовцами.

В этот раз я стал обращать внимание на то, в каком состоянии находятся столбы заборов. Поселок у нас не то чтобы очень старый, но и не новострой. Большинству домов не меньше 10 лет, хотя и попадаются более молодые.
И при беглом взгляде вылезают некоторые косяки, от повторения которых хотелось бы предостеречь участников.

Я буду рассматривать только заборы с каменными (кирпичными, бетонными, облицованными или нет) столбами, железяки, закрытые профнастилом, меня не интересовали совсем.

Как можно понять, самый главные враги столбов в нашей полосе - это вода, мороз, кривые руки и кроилово на материалах. Плюс ошибки или непонимание того, как работает защита от воды.

Начнем с самого простого - кирпич, совсем не закрытый от воды сверху. Надеюсь, что у домодачников такого не бывает, хотя в жизни есть зачетные экземпляры :)

Забор, которому уже 8 лет, и который в спешке забыли даже замазать сверху раствором.
Поскольку он сейчас ничей, то разрушается стремительно - вода пропитывает довольно пористую керамику, и разрывает ее зимой.

Второй распространенный случай - использование дешевого облицовочного кирпича. Вообще столбы лучше класть из полнотелого, да и стены облицовывать им же, в Окфорде и прочих Англиях прекрасно стоят дома, сложенные в 18 веке, да и в Москве полно дореволюцинных зданий из красного кирпича, которые до сих пор в идеальном состоянии.
Но погоня за экономией привела к тому, что используются дешевые составы глины, которые сами по себе слоятся, а при перепадах Т тем более.

Вроде бы все правильно сделали, и сверху крышечка, но от кирпича отскакивают пласты.

(Тут должна была быть картинка, но авто ру находит в тексте ссылки запрещенную комбинацию символов и не дает ее вставить :)

Тут вроде бы тоже правильно задумано, и шляпа на столбе правильная, но все равно кирпич крошится - качество дерьмовое.

Вторая частая ошибка - непонимание, как работает крышка на столбе. Важно, чтобы у шляпы были свесы, которые работали бы капельником. В противном случае вода, стекающая по крышке столба, дальше продолжает течь по облицовке, и затекает в верхний шов. Потом все отслаивается и рвется.

Тут вроде и кирпич приличный, но крышка неправильного размера - результат

А вот тут вроде и шляпа шире, чем сечение столба, но дурацкая форма приводит к стеканию воды по поверхности кладки.

Неправильный размер крышки разрушает не только хреновый кирпич, но и облицованные столбы. Все та же история - вода затекает в стык крышки и облицовки, накапливается там, и в морозы потихоньку отслаивает красивую облицовку.

Тут еще один фактор работает - облицовка или штукатурка по плохому (непрочному) рабочему кирпичу легко отрывается, не по слою клея, а отслоением верхней непрочной поверхности самого кирпича

Вроде бы крышки сделали хорошо, но плохой кирпич и нарушения в технологии штукатурки делают свое дело
Вот тут еще не отвалилось, но отвалится вскоре:

Жалко, денег вбухано немало, хотели, чтобы было "красиво", в получилась фигня.

Кстати, про облицовку натуральным камнем - проверено опытом, что на бетоне он держится гораздо лучше, чем на кирпичной поверхности. Может адгезия клея лучше, или еще что-то?

Вот столбы из бетона, с натуральным камнем. И крышки правильные
Стоят уже по 12-15 лет

Вот совершенно дурацкие завершения столбов, но пока держатся.
Там, где скосы сделаны из раствора, рано или поздно раствор отскочит, и верхушка столба развалится через

Вот хорошее сочетание, и на кирпиче не экономили, и на кованых элементах тоже :)
Для ДиД 500 подходит

Вот хороший колпак, и штукатурка.
Но если присмотреться, то трещинки уже пошли. Если не следить, то посыплется быстро

И напоследок - вишенка на торт :)
Забор сделан 15 лет назад, просто оштукатурен, ничем не покрашен, после постройки хозяин потерял интерес к дому, (жена отказалась жить за городом), несколько лет там жил сторож, а теперь вообще никого.
Но штукатурка держится! Не разваливается. Видимо и кирпич хороший, и на цементе не экономили.
Не понимаю, как так бывает :)

Ну, спасибо, что дочитали :)

1. почти все крышки неправильные. 2. кирпичи тоже неправильные , у меня в дорожке на земле лежал кирпич дореволюционный, так об острую кромку персональной печати можно порезаться - не раслоился нигде

а крышечки должны не допускать воду не только сверху , но и на стенку столба, поэтому бетонный или каменные должни иметь канавку снизу, что бы вода не подтекала к столбу

Ремонт кирпичного забора своими силами

Бывает так, что после «близкого знакомства» с зимними морозами, оттепелями и весенним таянием снегов, фундаменты кирпичных и каменных оград приходят в плачевное состояние. Нередко они проседают, подтапливаются или вспучиваются. Как правило, возникновение подобных казусов означает то, что во время оборудования основания забора был допущен ряд ошибок (или одна, но серьезная).

Особенности и этапы работ по ремонту кирпичного забора

Какие ошибки допускают при строительстве кирпичного забора своими руками

проигнорировали специфику структуры грунтов и особенности ландшафта на территории участка;
недостаточно глубоко заложили фундамент;
неправильно обустроили «подушку» фундамента;
пренебрегли процессом армирования;
на участке отсутствует нормальный (или вообще любой) дренаж;
сам процесс заливки основания был произведен некачественно;

Зрительно все вышеозначенные проблемы обычно проявляются как:

кирпичная или каменная кладка заметно деформируется, прогибается или вспучивается;
по всему периметру фундаментального основания появляются глубокие трещины.

Зачастую подобные проблемы с оградами многие пытаются решить, забивая сваи, уплотняя грунт или осуществляя дополнительную заливку раствора. Однако при помощи подобных процедур в лучшем случае можно только отсрочить процесс дальнейшего разрушения конструкции. В пессимистичном варианте таким образом можно спровоцировать разрушение очередных секторов ограды (из-за неравномерного перераспределения нагрузок).

В связи с этим единственный абсолютно правильный в данном контексте вариант – проведение полного демонтажа и замены всего аварийного сектора ограды.

Ремонтируем трещины

В случае если явных зрительных смещений фундамента и кладки нет, для того чтобы определить характер повреждения (тип трещины) придется провести обследование конкретного сектора ограждения, воспользовавшись отвесом и строительным уровнем. Кроме того, место появления трещины следует обработать тонким слоем раствора цемента (как вариант, алебастра) - сделать «маячок». Если в течение недели нанесенный слой будет оставаться в первоначальном виде, а саму трещину можно отнести к коротким и не сквозным, значит можно просто заделывать ее, пользуясь раствором того же типа, что и во время обустройства основания.

При обнаружении даже самой небольшой и безобидной на вид трещины в основании ограды, данное повреждение следует сразу ликвидировать. В противном случае трещина обязательно будет увеличиваться под воздействием влаги или корней растений.

Последовательность действий должна быть такой

отверстие расширяется при помощи зубила, с его краев удаляется цементная крошка;
удаляется каменная крошка и прочий мусор, для этого лучше всего использовать специальную металлическую щетку;
далее трещину следует промыть водой и удалить оттуда пыль;
теперь можно аккуратно заполнить трещину правильно подобранным типом раствора.

Ремонтируем опорные столбы кирпичного забора

Так как большинство оград из камня и кирпича оснащены серьезным фундаментом, их опорным столбам достается в основном декоративная, а не несущая функция. Исключением обычно являются опоры ворот и калиток. В данном случае опоры, выполненные из тех же материалов, что и сама кладка ограждения, оснащаются внутренней опорной металлической трубой или же армируются с внешней стороны сварным каркасом, в состав которого входят полосы и уголки из металла. К подобным внешним или внутренним каркасам и крепятся конструкции ворот или калиток.

Допустим, один из несущих столбов стал трескаться, не выдерживая нагрузки воротной конструкции, установленной неправильно. При таком раскладе лучше всего провести полную разборку опоры (вместе с демонтажем фундамента), затем сложить столб снова, оснастив его изнутри металлической трубой, к которой необходимо приварить крепежные элементы конструкции ворот. В независимости от глубины основания опорную трубу следует вкопать в грунт, как минимум, на 70 сантиметров.

Существует альтернативное решение устранения повреждений несущих опор из кирпича или камня (не разбирая их).

В данном случае мы поступаем следующим образом

полностью удаляем металлические крепежные детали из кладки;
заменяем все поврежденные кирпичи (камень);
ликвидируем каждую трещину и отверстие в кладке;
укрепляем опору с каждого из четырех углов посредством металлического каркаса. Для его сборки используем уголки, которые соединяются металлическими полосами. Эти полосы следует приваривать с интервалом в 40-50 сантиметров.

Ремонтируем трещины в заборе своими руками

До того как начать ремонт потрескавшейся ограды, рекомендуется разобраться с причинами появления трещин, в противном случае все старания могут оказать бессмысленными.

К возникновению трещин в ограждении из кирпича или камня могут привести такие обстоятельства

сыграли свою роль влажность и серьезные перепады температур;
для одной кладки применялись несколько различных видов кирпичей (камня);
гидроизоляционные работы при укладке фундамента были выполнены некачественно;
возникли серьезные проблемы с фундаментальным основанием (смотрите выше);
был использован неподходящий стройматериал.

Теперь скажем несколько слов об исправлении повреждений в кладке ограды, не связанных с проблемой фундамента. Чащ всего они возникают в результате агрессивных воздействий внешней среды и неизбежного «старения» бетона или кирпича.

Ремонтные работы в данном случае мы будем выполнять в таком порядке

расширяем отверстия при помощи зубила, очищаем его, использую металлическую щетку и тщательно промываем;
вручную заполняем пустоты нужным видом раствора (если глубина трещины не более 8 миллиметров);
сверлим необходимое количество отверстий при помощи перфоратора и закачиваем раствор в кладку (когда глубина трещины от 8 до 20 миллиметров);
устанавливаем замок из нового кирпича (если глубина трещины более 20 миллиметров);
устанавливаем по обеим сторонам ограждения металлические накладки (для них используем обрезы профилей или полосы металла) и крепим их к забору посредством анкеров или сквозных болтов (для особо серьезных повреждений). Интервалы между точками крепежа болтов должны быть равными двойной толщине забора.

Обрабатываем швы

На заключительной стадии мы займемся обработкой швов.

Действовать будем в таком порядке

очищаем поврежденные швы, убирая с них грязь, прилипший мусор и остатки старой замазки до глубины 15-20 миллиметров;
обильно смачиваем поверхность ограды;
заполняем каждый шов необходимым количеством раствора;
уплотняем цементную смесь и придаем шву нужную форму, используя расшивку с соответствующим размером;
удаляем излишки замазки, для этого используем металлическую щетку или обычную тряпку.

Видео: Реставрация кирпичного забора

Ремонт забора

Ремонт забора бывает косметическим и капитальным. Объем и стоимость мероприятий напрямую зависят от типа материала и степени разрушения или поломки. Трудно спорить с утверждением, что ремонт всегда обходится дешевле покупки новой изгороди. К тому же восстановить забор, построенный со знанием дела, всегда проще, чем пытаться поднять из руин изначально шаткую конструкцию.

Среди основных видов поломок опытные мастера выделяют:

следы воздействия коррозии;
перекос столбов и, как следствие, деформация ограждения;
поломка ворот/калитки;
поломка/утрата отдельных деталей.

Главной причиной частичного разрушения ограждающих конструкций чаще всего становится воздействие природных факторов: изменение погоды, перепад температур, загнивание от повышенной сырости, ураганы, ветры, другие природные катаклизмы.

Далее расскажем, как ремонтировать ограждения разных типов.

Ремонт забора деревянного

Фотография №1: ремонт забора деревянного

Если вы заметили, что наклоняется забор вокруг домика на дачном участке или в деревне, значит, пришло время заменить систему опор данного ограждения.

Почему произошел крен?

Изображение №1: почему произошел крен?

Деревянные опоры наклоняются в случае загнивания или слабого укрепления. При длительном контакте древесины с влажной почвой в затененных местах неизбежно запускается естественный процесс разрушения. Крен могут дать и здоровые, но плохо закрепленные в ямах опоры (если не было проведено цементирование основания).

Что нужно делать?

Прогнивший столб лучше всего заменить новым, а плохо укрепленный забетонировать. Для этого точка вставки опоры расширяется в глубину и ширину на 20–50 см, затем столб выравнивается/меняется, а основание засыпается щебнем и заливается жидким бетоном.

Предотвратить крен деревянного забора можно, если внимательно отнестись к оборудованию основания, а также регулярно промазывать элементы конструкции защитными составами против гниения.

СОВЕТ. С заменой одного или нескольких столбов деревянного ограждения лучше всего справится бригада специалистов. Покупая заборы для участка, сразу спрашивайте в компании-производителе о возможностях ремонта конструкции.

Ремонт забора из профнастила

Изображение №2: ремонт забора из профнастила

Работы по ремонту заборов из профнастила в большинстве случаев сводятся к:

замене отдельных секций;
восстановлению полимерного покрытия.

При повреждении покрытия профлиста необходимо устранить прорыв защитной пленки во избежание поражения оголенного металла ржавчиной.

В случае деформации заборной секции ее аккуратно снимают с поперечных лаг и закрепляют на них новую. Сориентироваться в стоимости работ по замене полотна поможет тарифная таблица на монтаж забора из профлиста. В компании «Мастеровит» предоставляются услуги по производству и установке ограждений по ГОСТам и международным стандартам.

Ремонт кирпичного забора

Две главные причины, требующие ремонта кирпичных заборов, — это:

осыпание стенок кирпича;

Фотография №2: осыпание стенок забора

крен всей конструкции.

Фотография №3: заваливается забор (крен забора)

Кирпичная кладка осыпается под воздействием влаги, температурных перепадов, когда верхняя кромка ограждения не защищена портиком — его нужно незамедлительно оборудовать, а поверхность кирпича оштукатурить.

Вопрос, как восстановить накренившийся кирпичный забор, решается гораздо сложнее. Причина изменения положения конструкции — изначально слабый либо ослабевший под воздействием подземных вод или открывшихся карстовых пустот фундамент.

Если забор объединен единой лентой фундамента, вывод неутешителен — придется перестраивать всю конструкцию.
Если столбы поставлены точечно, можно попробовать выровнять отдельные опоры. Для этого создается упорная система, а затем с помощью домкрата столб возвращается в вертикальное положение. После основание еще раз бетонируется. Процедура сложна для дилетантов в строительном деле. Лучше обратиться к специалистам.

Ремонт бетонного и железобетонного забора

Фотография №4: ремонт бетонного и железобетонного забора

Бетонные заборы требуют ремонта крайне редко, только в случае исключительных обстоятельств, приведших к прямому разрушению конструкции (наезд автотехники, взрыв, обрушение тяжелых конструкций).

Для проведения ремонтных работ необходимо очистить место пробоины до железного каркаса (все бетонные детали ограждений имеют металлокаркасную основу). Затем каркасную решетку нужно загрунтовать специальной грунтовкой по металлу для фасадных поверхностей. Сразу после высыхания слоя можно приступать к восстановлению поверхности путем заливки жидкого бетонного раствора в пустоты каркаса и формирования поверхности первоначальной конфигурации заборной секции. Это трудоемкая работа, которая требует, как минимум, навыков в оштукатуривании.

Накренившийся бетонный забор выравнивают так же, как и кирпичный.

Ремонт фундамента забора

Фотография №5: ремонт фундамента забора

Ошибки, допущенные при строительстве забора, приводят к разрушениям фундамента. Ремонт в таких ситуациях сводится к нескольким процедурам.

Стяжка деформированного или разрушенного основания фундамента . С обеих сторон от опорной системы прокладываются бетонные обоймы-стяжки. Глубина — ниже сломавшегося фундамента. Причина — неправильный расчет глубины при закладке забора.
Создание дренажной системы. Осуществляется при обнаружении разрушений талыми водами или подземными источниками. Причина — подмывание фундамента.
Заделка трещин. Производится вручную поэтапным способом. Причина — недостаток цемента в бетонной смеси.

Производством и установкой заборов в Москве занимается множество компаний. Однако лишь некоторые, как «Мастеровит», дают гарантии соответствия ГОСТам и обеспечивают профессиональное обслуживание своих сооружений.

Ремонт столбов забора

Деревянные столбы заборов подвержены гниению и рассыханию. Поврежденные опоры не подлежат ремонту и должны быть заменены новыми. Перед установкой необходимо в несколько слоев обработать материал пропиткой против гниения.

Фотография №6: деревянные заборы подвержены гниению

Металлические столбы могут подвергнуться воздействию сырости, которая приведет к коррозийным проявлениям — ржавчине. Поврежденные места опор нужно очистить от краски и ржавчины, тщательно зашкурить и покрыть 1–2 слоями антикоррозийной грунтовки. Затем вновь покрасить.

Фотография №7: ржавчина на металлическом столбе

Помните, что внимательный подход к выбору компании-производителя, планированию работ и монтажу забора может на долгие годы избавить вас от необходимости ремонтировать ограждение.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками: видео

Ограждение в виде основательного забора – надежный тыл любого участка. Одной из самых надежных, крепких и привлекательных является кладка кирпичного забора. Кладку можно сделать своими руками. Многие приступают к установке такого забора, не обращаясь за помощью к профессионалам. Достаточно ознакомиться с характеристиками материала, его видами и, выбрав способ кладки кирпича, приступать к работе.

Ограждение на даче

Виды кирпича

На длительность службы забора влияют качество, вид материала, правильная последовательность работ, соблюдение строительных норм.

Самыми востребованными среди разновидностей данного материала выступают такие варианты:

Кирпич классический красный. Достаточно прочен, стоимость его составляет от 8 руб/шт. Но он нуждается в защитном покрытии, например, штукатурке. Таким образом предотвращаются расслоение, растрескивание кирпича (стоит учесть, что вид самого забора с покрытием может как обрести, так и потерять привлекательность).
Облицовочный. Более стойкий, чем стандартный красный. Явным преимуществом выступает декоративная имитация разных материалов.
Морозостойкий. Самый крепкий и прочный вид. Отлично переносит неблагоприятные метеоусловия, внешние воздействия. Его стоимость – от 14 руб/шт.

Виды кладки

Для эффективной защиты и привлекательного внешнего вида применяют кирпичную кладку забора.

При кладке ограждений используют непосредственно кирпич либо кирпичные блоки. Существует 3 типа оград из кирпича:

Секционный. Выложив стену (сплошную), ее укрепляет кирпичная опора. Опоры имеют расстояние между собой от 2 до 3 с половиной метров. Если толщина самой стены – в полкирпича, то расстояние между опорами будет максимальным.
Декоративный. Можно сделать все ограждения двора из разноцветного кирпича и выложить его рисунком. Рельеф достигается различным расположением кирпичиков в ряду. Цена – от 16 руб/шт.

Разнообразие рельефной кирпичной кладки включает:

чтобы получить форму елочки, необходимо выложить кирпичи под углом 45 градусов к линии стены (осевой). Их можно сделать выступающими либо утопленными внутрь;
имитирующая форму карниза: последние ряды необходимо выдвинуть лесенкой за стеновую плоскость;
сетка делается, как и елочка, только без выступа, и выполняется перевязка между косыми рядами;
вытачка – это когда кирпич (один или несколько) либо кирпичный ряд выдвигается за стеновую плоскость;
чтобы сделать форму купола, нужно на последних рядах после формы карниза либо вытачки соорудить пирамидальную форму;
имитация сот: нужно делать зазоры (до 1/3 размера кирпича), а не швы между кирпичами (в ложковом ряду);
ежик выполняется, как и сетка, но кирпичные углы будут выходить за стеновую поверхность.

Может быть арочная кладка (промежутки выкладывают в этой форме). Пустующие прогалины заполняют любым материалом (решеткой, камнем, сеткой и т. д.).

Забор из бессер блока: фото

Резная фигурная – редкое явление. Для ее осуществления необходимо совершить резьбу. Затем, чтобы получились рисунки с определенным рельефом, эту резьбу выкладывают по рисунку в столбах. Стоимость такого варианта начинается от 28 руб/шт. Кирпичная резьба может привести к появлению выбоин. Если это произошло, то нужно заполнить их любым водоустойчивым средством (например, соединить кирпичную пыль со строительным клеем).

Подготовительные работы

Важно вычислить будущие нагрузки, сделать проект фундамента, произвести расчеты необходимых материалов, а затем приступать к кладке.

Карта производства работ

Подготовка – важный этап любого дела. Ведь от выбора материала и соблюдения рекомендаций напрямую зависит эксплуатационный срок будущей конструкции. Перед непосредственной установкой забора из кирпича понадобится:

Выбрать параметры будущего сооружения (высота, толщина, форма), определить основную его функцию (защита от взломщиков, от посторонних глаз, декоративная функция).
Подготовить проект (профессиональный чертеж с масштабом либо любительский эскиз).
Определить вид кирпича.
Подсчитать необходимое количество расходного материала. Обязательно считайте дополнительный запас (около 10 процентов).
Закупить материалы.
Подготовить инструменты.

Необходимо выполнить армирование

Для этого вам понадобятся:

кирпичи;
сетка;
арматура;
проволока;
доски;
гидроизоляция;
кладочная смесь (делаем ее сами из воды, пластификатора, песка и цемента либо приобретаем уже готовую);
шлак или щебень;
большая емкость для смеси (если нет бетономешалки);
несколько лопат;
различные мастерки;
трамбовка;
ведро;
капроновая нитка;
сантиметр;
уровень;
молотки;
болгарка.

Для получения прочной конструкции сооружают столбцы (колонны) на одинаковом расстоянии по длине всего фундамента. Кладка таких кирпичных столбов для забора устанавливается по углам, возле ворот и калитки. Учитываются характеристики сооружения, почва и рельеф участка. Промежутки между колоннами могут быть разными – от 2 до 6 м.

Дизайн кирпичного забора: фото, виды и варианты

Делаем кладку забора

По технологии все просто. В первую очередь делаем разметку. Затем приступаем к заливке фундамента. Потом кладем кирпич.

Для удачной работы следует знать особенности материала, следовать всем правилам кладки, учитывать нюансы.

Разметка

Берутся сантиметр (рулетка), прутики (из дерева или металла). Прутики вколачиваем на местах, которые предназначены для столбов. По углам предполагаемых столбиков строго по горизонтали ровно натягиваем между ними нить.

Имея длинные промежутки (от 2 метров), нелишним будет разместить промежуточные прутики. Сооружение кирпичных столбов для забора своими руками позволит максимально укрепить будущее ограждение.

На видео подробно рассказывается, как выполнить кладку столбов своими руками.

Подготовка фундамента

Понадобится подготовить траншею более 1 м глубиной. А ее ширина должна быть больше самой кладки приблизительно на 70 см.

Уделяем особое внимание стенам и дну фундамента.

Их нужно сделать максимально ровными (насколько это возможно).

На дне размещаем слой песка (толщиной около 15 см), утрамбовываем его.
Устанавливаем опалубку из дерева, для столбиков – арматуру.
Траншею заливаем бетонной смесью.
Опалубку снимаем спустя 2 недели.
Когда фундамент окончательно окрепнет (через месяц), начинаем класть ограждение из кирпича.

Кладка

Дождавшись, когда окончательно высохнет фундамент, начинаем сооружать полотно ограждения. Для ровной кирпичной кладки натягиваем шпагат или нить (с помощью уровня).

Чертеж для строительства ограды

Без скрепляющей смеси кладем первый ряд (на сухой фундамент). Такая манипуляция позволит подсчитать необходимое количество кирпичиков для одного ряда. Выясните, понадобятся ли половинки.
Сам процесс начинаем с выкладки цоколя из кирпича. Его ширина должна быть чуть шире будущего забора, но поуже ширины фундамента. Такой цоколь разрешено выкладывать обычным кирпичом (независимо от того, что дальнейший кирпич будет другим). Основная задача цоколя – сгладить неровный рельеф.
Подготовив кладочный раствор, укладываем, используя кельму, первый ряд кирпичей прямо на фундамент (его основание).
Сверху фундамент и готовый цоколь укрываем гидроизоляцией (на выбор, будь то рубероид либо акваизол).
Продолжаем возводить стену. Учитываем наличие фигурных выступов. Это могут быть ниши, цветники. Не забываем также об опорных колоннах.
Возводя кирпичные столбы для забора, применяем металлические трубы либо арматуру (должны быть уже установленными). Их необходимо обложить кольцевыми рядами. Когда столбики возведены, промежутки, а также пустоты между металлом и стенами колонн заливаем бетоном. В конце всех работ накрываем столбики специальными колпачками (фигурными).
Соблюдаем аккуратную перевязку швов. Они все должны быть одинаковой толщины по всему периметру полотна и без пустот. Идеальной считается ширина в 10 мм. Следим за смещением вертикальных швов. Допускается смещение не меньше, чем 1/3 ширины либо длины кирпича по отношению к каждому ряду.
Пролеты между столбиками делаем основными способами: цепной перевязкой (симметричная кладка, где 2 нижних кирпича перекрываются 1 верхним по центру шва) либо дикой (асимметричная, стыки не должны совпадать). Сетка прокладывается в каждом 4-м либо 5-м ряду (для возрастания прочности сооружения).
Держим под контролем вертикальность имеющихся стен, углов, горизонтальность кирпичных рядов.
Справившись с возведением данной конструкции, обрабатываем ее спецсредством для поверхности из кирпича (во избежание появления нежелательных явлений).

Чертеж и разрез для монтажа фундамента

Как сделать забор из кирпича и профнастила: строим столбы своими руками

Стоимость

Сегодня цена за 1 м2 кладки пролетов ограждения очень разнится. Тем не менее ее средняя стоимость составляет:

шириной в 125 мм – 1500 рублей за 1 м2;
шириной в 250 мм – 2800 рублей за 1 м2;
шириной в 380 мм – 3300 рублей за 1 м2.

Устройство кирпичных столбов обойдется в среднем в 2500 рублей за 1 м2 при толщине столба в 380 мм. Столб толщиной в 510 мм обойдется в 3800 рублей за 1 м2.

Заключение

Для дополнительной красоты можно покрасить забор фасадной краской, оштукатурить его либо побелить. Солидности добавят козырьки различных форм, установленные поверху забора. Как правильно это сделать, подскажет видео в конце статьи.

Поэтапное сооружение забора с учетом всех особенностей и рекомендаций порадует прекрасным результатом.

Это надежная защита от нежданных гостей, любопытных взглядов, от ветра, пыли и шума. Кирпичная кладка обладает сверхнадежностью.

На фото изображена красивая изгородь.

Изгородь на участке

Решив соорудить кирпичный забор, вы столкнетесь с интересными задачами и такими же решениями. Важно быть внимательными и аккуратными, не торопиться.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
недостаточная глубина закладки фундамента;
неправильное устройство основания (подушки);
отсутствие армирования;
отсутствие дренажа;
низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

зубило;
молоток;
металлическая щетка;
кельма;
приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
промываем водой под напором, удаляем пыль;
заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
замена разрушенных кирпичей;
заделка трещин и отверстий в кладке;
укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
Применение неподходящих типов кирпича.
Плохая гидроизоляция фундамента.
Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

зубило или скарпель;
молоток;
перфоратор;
металлическая щетка;
промывочный инструмент;
кельма;
трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

установка и последующая проверка маяков (см. выше);
расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Как сложить столб из кирпича для забора своими руками

Забор на кирпичных столбах — бессмертная классика, однако добиться идеально ровных швов и граней удаётся немногим. В этой статье мы не только расскажем, как правильно выкладывать кирпичные столбы, но и поделимся некоторыми секретами, касающимися долговечности и эстетичности.

Какой должна быть основа

Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твёрдого основания. Всерьёз стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях.

Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо.

Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 м, а для столбов выше 3 м это уже около 45–50 см.

Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведёт к снижению её прочности.

По этим и другим причинам фундамент для столбов кирпичного забора лучше устроить на винтовых сваях. Так вся конструкция будет равномерно опираться на глубинный слой грунта с высокой стабильностью. Связка столбов армированным поясом, однако, нужна, она устраняет колебания в плоскости установки. Вот только для связки нужен пояс гораздо меньший, всего в 40% бокового сечения тумбы под столбом. Она заглубляется всего на 20 см, еще 10 см остается над землёй. То есть стандартный армированный пояс будет иметь размеры всего 13–16 см на 30 см, он может быть поставлен на ребро для кладки парапета, или же повернут горизонтально и скрыт под слоем грунта для укладки тротуарной плитки единым контуром.

Армированный пояс, связывающий винтовые сваи, практически не испытывает нагрузки на изгиб. Его армируют четырьмя стержнями 14 мм, устанавливая их по ребрам бетонного параллелограмма с защитным слоем в 30 мм и перевязкой в 160 мм. К трубе сваи приваривается 4 отрезка такой же арматуры длиной в 3/4 ширины столба. Их располагают перпендикулярно армированию пояса на одном уровне и связывают проволокой. Еще одно преимущество винтовых свай — их трубы могут служить для столбов армирующими стержнями.

Варианты армирования столба

Если вы не используете винтовые сваи, уделите внимание правильному укреплению столбов. Для этих целей недостаточно одного арматурного стержня. При кладке столба образуется полость, она забутовывается остатками цемента, толщина слоя которого никак не может быть больше 100 мм, иначе его просто порвёт при гидратации.

Первый способ избежать такого — сократить объём наполнителя с помощью трубы 50 мм круглого или квадратного сечения. Если вы используете квадратный профиль, сориентируйте его грани по плоскости забора, это поможет выравнивать кладку фактурного кирпича.

Второй способ — укрепить забутовку каркасом квадратного сечения со стороной 7–9 см, изготовленным из 10 мм арматуры. Поперечные обвязки устанавливайте с шагом в 25–30 см.

Высота и каркаса, и трубы должна быть на 15% больше высоты столба. Именно это правило определяет глубину фундамента: его наращивают не из-за увеличенной массы столба, а для надёжной связи кладки с основанием.

Техника кладки столбов

Сама техника кладки столбов предельно проста и выполняется по шовным шаблонам — пруткам толщиной 8 мм квадратного профиля, длина которых больше ширины столба на 10–15 см. Прутки укладывают строго по внешнему периметру столба, выпуская края в сторону тычка укладываемого кирпича.

Первый ряд удобно выложить по квадратному отрезу рулонной гидроизоляции. Сторона этого квадрата равна длине и ширине кирпича, плюс 8 мм шва. По периметру гидроизоляции располагают прутки, выкладывают внутри этой «опалубки» слой цементного раствора М150 на цементе М400. Затем на угол укладывают кирпич, к наружной грани тычка приставляют отрезок 8 мм квадратного прута длиной 10 см и подмазывают торец цементным раствором, фиксируя шаблон. Второй кирпич примыкает к первому в перпендикулярном направлении, его торец также подмазывается под пруток, затем укладывается третий кирпич и четвёртый.

Прутки с вертикальных швов снимают первыми, придавливая шов мастерком сверху и вытаскивая пруток вертикально. Извлечённым прутком сразу меряют шов с обратной стороны, убеждаясь в его равномерной толщине, а значит, и правильной геометрии всей кладки. Остается только выровнять горизонтальную плоскость кладки реечным уровнем и можно переходить к следующему ряду.

Горизонтальные прутки под первым рядом не вытаскивают сразу, а оставляют на 2–3 часа, для последующих рядов используют второй комплект. Желательно не выкладывать за раз больше 3–4 рядов и переходить от одного столба к другому по мере подсыхания. Вытягивать прутки нужно только в том направлении, в котором они уложены. Именно поэтому их так важно сперва правильно расположить: если тянуть в сторону ложка, крайний кирпич непременно сдвинется.

Чтобы кладка была по-настоящему монолитной, после нанесения раствора в него утапливают по два 80 мм оцинкованных гвоздя перпендикулярно по центру каждого шва. Стоят они копейки, но зато кладка гарантированно не расшатается и через 30 лет.

Как выравнивать кирпич

Мастера без опыта кладки думают, что выравнивать фактурный кирпич сложнее обычного, но на деле всё как раз наоборот. Так называемый рваный кирпич не имеет строгих граней, поэтому всё, что может выдать кривую кладку — несоответствие вертикальных швов. А их очень легко выровнять в одну вертикальную линию по отвесу. Возникает вопрос: а как выравнивать первые два ряда кирпича, ведь только на третьем появляются два совпадающих вертикальных шва?

Первый ряд фактурного кирпича трудно выровнять по квадрату гидроизоляции, так как рваная грань не имеет ровной кромки. Поэтому выравнивание производится по внутренней, плоской грани: размер внутренней полости столба несложно подсчитать, можно также изготовить шаблон из уголков.

Кирпич с прямыми гранями выравнивать сложнее, любая ошибка будет заметна невооруженным глазом. Во-первых, взгляд цепляется сразу за три геометрических ориентира: горизонтальную плоскость, грань забора и вертикальные швы. Во-вторых, два кирпича из одной партии могут иметь разницу в длине и ширине до 0,5%, что выливается в перепад по одной стороне более 1 мм, и это несовпадение тоже будет бросаться в глаза. Устранить такой дефект достаточно просто: если кирпич светлый, его выравнивают, строго соблюдая толщину шва. Если же кирпич тёмного тона, его выравнивают по внешней грани столба.

После выкладки столбов их оборачивают чёрной полиэтиленовой плёнкой на 2 суток, затем устанавливают навершия. Ещё через неделю нужно обмести швы щёткой и промыть кладку струёй воды, чтобы удалить серые цементные пятна.

Как бы кирпичные заборные столбы отремонтировать

Жесть какая) не повезло вам) У меня почти так же было на участке , тратить нервы и силы не стал. Просто заказал новый забор в палисадстрой . Может знаете такую фирму. Зато быстро, четко и красиво! И мороки никакой с ремонтом, материалами, штукатуркой.
Поэтому, советую добавить 5й вариант, установить новый забор с кирпичными столбами)))

Была ситуация один в один. Столбы забора из полнотелого кирпича начали разрушаться. Это не спасти никак (я пробовал все). Весь кирпич, который начал разрушаться, надо удалять сразу и "без второго слова".

Как вариант .можно в ПалисадСтрой позвонить .спросить, ремонтируют ли они столбы. Я просто у них заказывал строительство такого забора. Фиг знает, может и ремонт сделают.

Читайте также: