Пустошовка в кирпичной кладке
Обновлено: 08.05.2024
Пустошовка в кирпичной кладке
Автор: Джон Коллинсон. Кирпичная кладка. Полное руководство
Расшивка и заделка с расшивкой
Завершающая обработка швов кирпичной кладки, заполненных строительным раствором, производится по ряду причин. Вообще говоря, вид финишной обработки определяет сочетание факторов эстетического характера и стойкости к атмосферным явлениям, зависящих от того, где расположена кирпичная кладка и/или подверженность ее влиянию погодных условий.
Основная цель выполнения финишной обработки швов, заполненных строительным раствором на наружной кирпичной кладке, — обеспечение герметичности и уплотнение их поверхности, чтобы не допустить проникновения воды внутрь стены. Вторая причина — это придание кирпичной кладке эстетического вида. На внутренней кирпичной кладке выбор завершающей обработки определяется исключительно эстетическими соображениями. Существует большое многообразие различных видов финишной обработки швов; некоторые из них применяются весьма широко, другие — реже.
Для обозначения расшивки швов существуют два понятия: «заделка и расшивка» и «расшивка», и важно понимать, чем они отличаются друг от друга, поскольку их часто путают и неверно используют. «Заделка и расшивка» обозначает заполнение существующих швов строительным раствором с последующей расшивкой. Эта операция обычно заключается в расчистке швов кладки от пришедшего в негодность строительного раствора (до глубины 15 мм) в старой или существующей кирпичной кладке, последующего заполнения расчищенных швов новым строительным раствором и завершающей обработке заполненных швов.
«Расшивка» — это термин, используемый, как правило, в процессе работы при завершающей обработке швов, заполненных строительным раствором. «Расшивка» обозначает процесс, относящийся к возведению новой кирпичной кладки. Расшивку никогда не следует считать некой несущественной операцией или чем-то, что можно сделать на скорую руку. Выбор вида расшивки швов, мастерство, с которым каменщик выполняет эту операцию, и выделение достаточного времени на ее выполнение — все это оказывает исключительно важное влияние на долговечность и внешний вид кирпичной кладки.
Прекрасно выполненная кирпичная кладка из-за плохого качества расшивки может выглядеть весьма средне, в то время как добротно выполненная расшивка способна визуально улучшить среднюю кирпичную кладку настолько, что она будет смотреться вполне хорошей!
Важность расшивки
Критерием важности квалифицированного и тщательного выполнения расшивки служит тот факт, что швы с раствором занимают около 20% от наружной площади поверхности кирпичной стены. И это никоим образом не незначительный элемент.
Выбор нужного времени для расшивания швов
Выбор нужного времени для расшивания свежей кирпичной кладки является ключевым моментом, раствор должен быть все еще достаточно мягким, чтобы можно было легко уплотнить его с помощью инструмента для расшивки швов, обеспечив плотное сцепление с ребрами кирпичей. Попытка выполнить расшивку, когда раствор слишком мягкий или влажный, приведет к тому, что цементное тесто выдавится на поверхность. У сухого раствора в шве после расшивания остается пористая поверхность и пониженная устойчивость к атмосферному воздействию. Если начать расшивание слишком рано, то раствор попадет на лицевую сторону кирпича и образуются пятна.
Шов к тому же будет неровным, так как чересчур мягкий раствор оказывает слабое сопротивление инструменту для расшивки швов, из-за чего сложно выдерживать одинаковую линию или глубину. Если же раствор слишком сухой или жесткий, то при расшивании потребуется прикладывать большие усилия для уплотнения шва, что может привести к потемнению поверхности из-за избыточного трения, и образуется крошащаяся и пористая структура.
На выбор точного времени для расшивания влияют различные факторы, в число которых входят скорость поглощения влаги кирпичами, содержание воды в кирпичах, состав смеси раствора, температура, влажность и преобладающие направления ветров. Так, если начать кладку кирпичей с низкой гигроскопичностью, или скоростью поглощения влаги, рано утром, то приступить к их расшивке удастся лишь далеко за полдень. В холодную и/или сырую погоду раствор будет оставаться мягким более длительное время, в результате чего период между кладкой кирпичей и началом расшивания швов удлиняется.
И наоборот, в случае использования очень сухих кирпичей с высокой скоростью влагопоглощения расшивание может потребоваться уже после укладки всего нескольких кирпичей. Ситуация только осложняется в теплую и сухую погоду, когда раствор способен «испортиться» настолько быстро, что должная связь между кирпичом и строительным раствором просто не успевает образоваться. Чтобы попытаться ослабить влияние подобных экстремальных факторов, кирпичи с низкой гигроскопичностью следует хранить сухими, в то же время кирпичи с высокой поглощательной способностью можно сбрызгивать водой, делая их годными для применения.
Совершенно очевидно, что выбор нужного времени для выполнения расшивки — это не точная наука, поскольку на него влияет множество переменных факторов. Лучше всего периодически проверять кирпичную кладку и оценивать ее готовность к проведению завершающей обработки швов. Если готова, то можно выполнять расшивку, если же нет, то благоразумнее будет подождать еще немного.
Заделка и заполнение швов перед расшивкой
При кладке кирпичей одна из задач заключается в заполнении кельмой швов «до краев», чтобы упростить последующую расшивку. Это означает, что когда лишний строительный раствор подрезается, то и вертикальные, и постельные швы должны быть полными и у них не должно быть визуально заметных пропусков, которые потребуется заделывать и заполнять, прежде чем приступать к расшивке. Несомненно, что незначительная заделка понадобится и перед расшивкой новой кладки, но при этом нет необходимости использовать свежий строительный раствор. Одно из решений — это отложить в сторону, на кирпич без раствора, кельму со строительным раствором и дать ему немного «выдохнуться», после чего его можно использовать для любой необходимой заделки и заполнения швов. Поскольку раствор будет слегка вылежавшимся, его консистенция позволит сразу же после заделки выполнить финишную обработку швов.
Шов полукруглый вогнутый (шов "ручка ведра")
Полукруглый вогнутый шов получается при «проглаживании» швов круглой расшивкой или самодельной расшивкой. Название «ручка ведра» появилось в те времена, когда каменщики начали приспосабливать в качестве расшивочных инструментов оцинкованные металлические ручки ведер. Сейчас в продаже имеются современные полукруглые расшивки, но многие каменщики по-прежнему пользуются длинным стержнем из мягкой стали 13 мм в диаметре, который изгибают в виде колена; каменщик держит такую расшивку за середину. Диаметр стержня должен, по возможности, превышать 10 мм, чтобы не допустить «проглаживания» швов слишком глубоко и их финишная обработка была бы одинаковой глубины.
При расшивке полукруглым вогнутым швом вначале требуется выполнить обработку всех вертикальных поперечных швов. Инструмент для расшивки надо держать прямо и не углубляться в центре вертикального шва, иначе он будет смотреться вогнутым по высоте. Только после того, как будут обработаны все вертикальные швы, следует приступить к расшивке постельных швов. Следует позаботиться о том, чтобы аккуратно и тщательно срезать отрезовкой или кончиком кельмы каменщика весь выдавленный и попавший на ребра кирпичей строительный раствор.
При расшивке постельных швов верх и низ всех вертикальных швов «перекрываются», поэтому возникает необходимость повторения их обработки, для чего, используя пятку расшивки, наносят «складку» вверху и внизу каждого шва. Это часто называется «обработкой верха и низа» вертикальных швов, после которой постельные и вертикальные швы становятся ровными и непрерывными. При «проглаживании» швов самодельной расшивкой важно обеспечить, чтобы инструмент для расшивки швов все время соприкасался с ребрами кирпичей, лежащих выше и ниже постельного шва или находящихся по обе стороны вертикального шва. Это обеспечит хорошее сцепление между строительным раствором в шве и ребрами кирпичей, постоянную глубину расшивки и хорошее качество поверхности без «трамвайных путей» и «пропусков».
Полукруглая расшивка обычно весьма снисходительна к незначительным отклонениям в размерах кирпичей или кирпичной кладки, поскольку в этом случае получается довольно однородная наружная поверхность стены, где кирпичи и швы, заполненные строительным раствором, сливаются друг с другом. Помимо этого, полукруглая расшивка проста и легка в обращении и обеспечивает хорошую стойкость к атмосферному воздействию. Из-за всего вышеперечисленного она на сегодняшний день безоговорочно является самым употребительным инструментом для финишной обработки швов.
Выполнение шва "пустошовка"
При выполнении «пустошовки» лицевые грани всех кирпичей остаются открытыми, благодаря чему на кирпичной стене образуются резкие линии тени. И вследствие этого обнажаются все дефекты кирпичей и/или кирпичной кладки. Тем самым, подобная обработка швов должна ограничиваться ситуациями, когда применяются только лучшие кирпичи и только при качественной кладке. Исключение составляют случаи, когда желательно придать вид очень грубой обработки; действительно, нередко случается видеть «пустошовку» на стенах, выложенных из изготовленных вручную кирпичей различной формы.
«Пустошовка» создается с помощью инструмента, похожего на колесницу, или, чаще, самодельного скребка. Его легко изготовить из небольшого деревянного бруска (50 х 30 х 20 мм) и гвоздя с круглой шляпкой, который должен выступать из бруска на расстояние, равное требуемой глубине финишной обработки шва. Плоская головка гвоздя врезается в шов, заполненный строительным раствором, и оставляет за собой плоскую поверхность.
Если вырезать паз в деревянном бруске в месте, где предполагается забить гвоздь, то строительный раствор, который вычищается из шва, не будет налипать вокруг гвоздя и пачкать лицевую поверхность кирпичной кладки. «Колесница» не более эффективна, чем самодельный скребок; ее преимущество лишь в том, что гвоздь или штырь, которые вставляются и закрепляются в ней с помощью отвертки, могут устанавливаться на различную глубину. Кроме того, деревянный брусок придет в негодность очень быстро, а «колесница» — нет.
При выполнении «пустошовки» швы обычно расчищаются на глубину 10 мм. Вначале всегда расчищаются вертикальные швы, а затем — постельные. Следует следить за тем, чтобы расчистка швов кладки происходила равномерно на всю глубину. После расчистки на гранях кирпичей в шве не должно оставаться никакого налипшего раствора.
При внутренних работах расчищенный шов можно оставить шероховатым, необработанным, только вымести мягкой щеточкой весь мусор, оставшийся внутри шва. При наружных работах следует дополнительно «подшлифовать» ровную поверхность стальной расшивкой с прямоугольными кромками, служащей для выполнения швов «вподрезку» и «пустошовка», чтобы повысить стойкость шва к погодным факторам.
Но даже после этой дополнительной «шлифовки» этот тип шва будет значительно менее стойким к воздействию дождя и мороза, чем, скажем, шов с полукруглой расшивкой, который гораздо более плотный на внешней поверхности. Кроме того, ниша в шве представляет собой идеальную полку, на которой может скапливаться дождевая вода, вызывая возможные разрушения ребер кирпичей под действием мороза зимой, если только не используются клинкерные, высокопрочные кирпичи. В целом, шов «пустошовка» чаще всего используется для внутренней кирпичной кладки.
Выполнение шва, защищенного от атмосферных воздействий
Шов, защищенный от атмосферных воздействий, выполняется «проглаживанием» шва обратной стороной отрезовки и одновременно прижатием или сдвигом постельного слоя раствора у верхнего края вглубь, за ребро лежащего сверху кирпича. Этим создается плоская наклонная поверхность, которая смыкается с верхним ребром находящегося внизу кирпича, благодаря чему дождевая вода стекает вниз (это и дало название шву). Вертикальные швы сдвигаются на одну сторону, обычно влево. Правда, это неважно, влево или вправо, но все вертикальные швы должны быть смещены в одну сторону, иначе возникнут нетипичные эффекты линий тени.
Глубина сдвига должна быть одинаковой и постоянной; толщина отрезовки обычно считается достаточной. Любой более глубокий сдвиг приводит, как правило, к появлению линий с более густой тенью, что портит вид лицевой поверхности кирпичной кладки. Еще раз напомним: первыми должны расшиваться вертикальные швы, а постельные швы — вслед за ними, и следует позаботиться о том, чтобы аккуратно и тщательно срезать весь выдавленный и попавший на ребра кирпичей строительный раствор отрезовкой или кончиком кельмы каменщика. Как и в случае полукруглой расшивки, после завершения выполнения постельных швов следует провести обработку верха и низа вертикальных швов, чтобы совместить их с постельными швами.
При выполнении швов, защищенных от атмосферных воздействий, следует позаботиться, чтобы постельные швы были «проглажены» на всю глубину а вертикальные — на всю ширину, пока не получится плоская наклонная поверхность, которая бы совпадала с ребрами прилегающих кирпичей. Если этого не сделать, то после обрезания лишнего строительного раствора будут видны плоские пятна и расшивку придется выполнить заново.
Альтернативой шву, защищенному от атмосферных воздействий, является шов кирпичной кладки со скосом книзу, в котором постельный слой раствора сдвигается в нижней части. Ограничения его применения при наружных работах те же самые, что и для шва «пустошовка».
Выполнение шва вподрезку
Как свидетельствует само название, этот шов является плоским и должен выполняться заподлицо с наружной поверхностью кирпичной кладки. Во время кладки кирпичей при внутренних работах эти швы можно просто оставлять заполненными «до краев»; в подобной «грубой» отделке имеются небольшие щели и пропуски, которые не обеспечивают никакой защиты от атмосферных воздействий. Стальные инструменты будут оставлять в строительном растворе следы обработки, поэтому для разглаживания швов следует пользоваться деревянным инструментом (200 х 50 х 12 мм) с закругленным лопаточкообразным концом. Следует проследить, чтобы при расшивке швы не выглядели изогнутыми; они должны быть плоскими, как положено.
При выполнении данного типа шва выбор времени имеет большое значение, поскольку очень легко испачкать лицевую поверхность кирпичной кладки. Если приступить к расшивке слишком рано, то строительный раствор будет чересчур жидким, а если слишком поздно, — крошащимся. При внутренних работах оставленному заполненным «до краев» шву можно придать единообразный, без пропусков и огрехов вид, потерев поверхность небольшим куском мешковины («растирание мешковиной»).
И хотя при этом поверхностная отделка получается ровной, но, в отличие от уплотнения шва, заполнитель в строительном растворе оказывается незащищенным и подверженным атмосферным воздействиям, поэтому данный процесс не рекомендуется при проведении наружных работ. При больших площадях поверхности мешковину следует периодически переворачивать и стряхивать, чтобы не запачкать мусором лицевую поверхность кирпичной кладки.
Внимание к деталям
Плохая расшивка способна испортить внешний вид даже великолепно выполненной кирпичной кладки, поэтому ключевым моментом данной операции является выбор правильного времени ее проведения, тщательность исполнения и внимание к деталям. Постельные швы во всех наружных углах, в торцах стен и в откосах проемов должны быть аккуратными и четкими. Для этого необходимо «проглаживать» шов от наружного угла, а не к нему, поскольку в последнем случае конец шва может оказаться закругленным или «вытянутым», особенно если к инструменту для расшивки швов прикладывать излишнее давление. Этот же принцип применим к вертикальным швам между кирпичами, поставленными на ребро, где любой недостаток внимания к деталям будет весьма заметным из-за огромного количества швов.
Вертикальные швы во внутренних углах должны четко следовать схеме перевязки кладки и пересечению кирпичей на своем и соседнем рядах. Ни при каких обстоятельствах вертикальные швы смежных рядов не должны сближаться друг с другом, так что казались бы практически одним непрерывным вертикальным швом.
Рекомендуется очищать кирпичную кладку мягкой ручной щеткой, чтобы убрать мусор и остатки строительного раствора, который остался после предыдущей расчистки кельмой или инструментом для расшивки швов. Однако эту операцию следует тщательно рассчитать по времени, чтобы не повредить расшитые швы и не оставить следы от щетки на строительном растворе, который еще слишком сырой.
Правильная кладка без высолов и переплаты: практичные советы
При всем обилии строительных технологий и материалов, кирпич, остается одним из самых востребованных – и как основа, и как облицовка. Выбор разновидностей и обычной керамики, и клинкера сегодня без преувеличения, огромный, однако на характеристики и декоративность кирпичных стен и фасадов влияет не только исходное качество материала, но и параметры кладочных растворов, и соблюдение технологии кладки. В данной подборке собраны советы профи и самостройщиков с опытом, для тех, кто только планирует строительство, чтобы они смогли избежать распространенных ошибок, а также сэкономить.
Содержание:
- Армирование кладки и базовый минимум
- Как избежать появления высолов
- Как повысить декоративность кладки
- Как сэкономить на белом растворе
Армирование кладки и базовый минимум
Для повышения прочности конструкции и противодействия возможным деформациям, применяют армирование, преимущественно металлической сеткой. В связанном виде стеновой массив меньше подвержен образованию трещин, появлению которых способствуют переменные эксплуатационные нагрузки, а также сезонные колебания температуры и влажности.
Для армирования закладываем в проектах сетку с диаметром прутка 4 мм. Укладка сетки обязательна в углах и пересечениях несущих стен, под и над проемами (под последним рядом снизу, и над перемычкой сверху) и рекомендована через каждые пять- шесть рядов. Нахлест должен составлять не меньше 200 200 мм. Сетку закладывают и под плитами перекрытия, соответственно первый ряд будет или под плитой или непосредственно по блокам ФБС (кирпичу), зависит от конструкции цоколя.
Что касается разновидностей кладки, главное, чтобы перевязка была в принципе.
Строю дом из полнотелого рядового керамического кирпича, стены в полтора кирпича. Подскажите, какой тип кладки лучше выбрать, чтобы была надежнее и прощала возможные ошибки каменщика?
Тип кладки – выбирайте хоть пятирядную, у каждой свои преимущества. Но особо не запаривайтесь с выбором типа перевязки, главное – швы должны перевязываться, заполняться раствором, стена должна быть строго вертикальной, а кирпичи лежать в ряду ровно. Не забывайте, лучшее – враг хорошего.
Как избежать появления высолов и «разрыва» кирпича
Высолы (образование кристаллов солей на поверхности) считаются одной из основных проблем кирпичных фасадов, так как не только портят вид, но и провоцируют деструкцию. Чтобы не пришлось регулярно бороться с этим явлением с помощью смывок и гидрофобизаторов, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций.
Напоминаю – строгое соблюдение дозировки воды в растворе, защита стен от дождя укрывным материалом каждую ночь и длительные перерывы в кладочных работах. Плюс отсутствие каких-либо добавок в раствор, кроме воды, песка, цемента. Никаких «Фейри», жидкого мыла, стирального порошка и прочей дряни. Не уследите за выполнением этих правил – потом не жалуйтесь на высолы.
Наряду с высолами и «отщелкиванием» кирпича на фасаде, не редкость и усадочные «разрывы», которые также не способствуют сохранению ни долговечности, ни привлекательности кладки. Избежать этого явления поможет правильное соотношение прочности материалов.
Марочная прочность кладочного раствора должна быть примерно на треть ниже прочности кирпича, иначе во время усадки он порвет кладку. Например, когда смесь марки М150 – кирпич должен быть М200-250, а такой еще поискать надо. Значит, стоит предпочесть смесь М75, М100.
Как повысить декоративность кладки
Идеальной геометрией без малейших отклонений может похвастаться разве что гиперпрессованный кирпич, но особой популярности за ним не наблюдается. Тогда как у керамического, особенно клинкерного, с размерами несколько хуже, зато возможные погрешности нивелируются за счет толщины шва (10-12 мм по нормативам) и соблюдения правил кладки.
Кирпич, это грубая керамика. Чем лучше и качественней глина – тем больше вероятность разной усадки кирпича. Чем слабее и примитивней глина – тем проще она в обжиге и более предсказуем размер. В силу приведенных аргументов не стоит бояться небольшого разброса в геометрии. Это допустимо и нормально.
Любой кирпич следует класть с 5-6 поддонов параллельно, чтобы обеспечить равномерность цвета и балансировку размеров. Это стандартная рекомендация любого ответственного западного и отечественного производителя! Кирпич однороден по фактуре и кладка с разных поддонов усредняет ее и делает по-настоящему красивой в любом случае.
Иногда разброс размеров даже в плюс, но есть особенности.
Купила не немецкий клинкер, а отечественную местную керамику – пестрый кирпич продавали дешевле. По наивности полагала, что он только пестрый, а этот эффект и был главным параметром. Как оказалось, кирпич гуляет еще по длине с толщиной, плюс, попадаются с выпуклостью. Сейчас сама кладу облицовку на гараже из остатков и поняла следующие правила:
- Если геометрия кирпича гуляет – его нужно перебирать по длине и использовать этот недостаток при кладке, если что-то набежало, можно даже избежать маленьких вставок.
- Кладку делать на толщине прутка мин 10 мм, так меньше заметны отклонения, особенно, по толщине.
- Когда геометрия неидеальна, лучше не подбирать контрастные растворы или затирки.
Что касается выбора между гладкой и фактурной поверхностью, то первый вид требователен к мастерству исполнителей и «проявляет» любые несовершенства кладки. Тогда как фактура напротив, отводит взгляд от мелких недочетов, что особенно актуально, если стройка ведется в первый раз и своими силами.
Как сэкономить на белом растворе
С появлением коллекций не только фактурного, но и цветного, а также пестрого кирпича, появилась необходимость и в цветных же растворах. Одним из самых популярных является белый шов, используемый как для контраста при разнотонной кладке, так и с кирпичом пастельных, соломенных оттенков. Однако стоимость готовых кладочных смесей искомого цвета, мягко говоря, далека от бюджетной, что побуждает застройщиков искать альтернативу.
Кирпич «Мокко-бунт», кладка на самомесный раствор: белый ставропольский песок, плюс белый турецкий цемент. По деньгам на 2014 год тонна цемента стоила 8,5 тысяч рублей, тонна кварцевого песка, 3,2 тысячи рублей.
И хотя некоторых регионах возникают сложности с покупкой белого песка, разница в цене самодельного раствора и готовой смеси такова, что выгоднее переплатить за доставку. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассчитать необходимое количество материалов.
Чтобы упростить расчет, примите за константу – расход составляет 200 кг цемента на 1000 штук кирпича. У меня примерно так и получилось: ушло 40 мешков белого цемента и около 8 м³ песка (шов 10-20 мм). То есть, на 10 000 штук кирпича потребуется или 2 тонны белого цемента, плюс песок (1/4-1/5), или около 10 тонн кладочной смеси.
И перевести его в дензнаки.
Если посчитать разницу в сумме на 10 000 кирпича, получим:
- Готовая смесь: 200 мешков, по 25 кг (1кг на один кирпич), по 600 рублей – 120 тысяч.
- Смесь самодел – 40 мешков цемента, по 600 рублей, плюс 10 тысяч рублей на песок – 34 тысячи.
Или я что-то не так посчитал. Разница огромная.
Действительно, в расчетах ошибка, но при пересчете разница меньше не станет.
- Готовой смеси потребуется не 200, а 400 мешков (400*25=1000), но ее стоимость варьируется от 300 до 600 рублей и если не брать продукцию самых маститых брендов, все же можно уложиться в 120 тысяч рублей. Если же считать по верхней планке, то итог будет уже 240 тысяч.
- Стоимость песка в расчетах занижена, даже если взять по расценкам ЮФО за 2014 год – 3,5 тысячи за тонну, получится уже 30 тысяч, что вместе с цементом дает 64 тысячи. Тем не менее, разница все равно практически вполовину, если брать смесь из нижнего ценового сегмента.
Что касается преимуществ готовых смесей, они не столь существенны чтобы платить в два, а то и в четыре раза больше.
Мой вам совет – не забивайте голову смесями, покупайте белый турецкий цемент и белый кварцевый песок. Плюс вода. Все! Никаких больше добавок и будет вам красивый прочный шов. Для примера – мой дом, выложен в прошлом году. Обычный забутовочный кирпич и специально рваный шов.
Ну и в итоге – самый универсальный совет, как сэкономить и средства, и время, и нервы.
При кладке стен нужно предусмотреть наличие проекта. Жалею, что у меня его не было. Как я замучался решать головоломки раз за разом!
Для тех, кто хочет сэкономить не только на смеси, но и на кирпиче – материал о том, как имитировать состаренную кладку бюджетными способами. А несколько повысить параметры теплосопротивления кирпичной стены можно за счет теплой штукатурки. В видео – о выборе раствора и технологии кладки лицевого кирпича.
Как класть кирпич правильно: разные способы и технологии возведения стен
Такой широко распространённый строительный материал, как кирпич, успешно применялся строителями для возведения зданий и сооружений много веков подряд и продолжает пользоваться заслуженной популярностью. Рассмотрим несколько способов, как класть кирпич: цепной, голландский, готическая кладка, в полкирпича, вприжим, в два с половиной кирпича, вприсык, вполуприсык и другие технологии для возведения стен.
Подготовка к укладке
Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:
- треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
- уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
- рулетка для измерения расстояний, длин;
- шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;
- шнур длиной в будущую кирпичную стену (чтобы наметить линию для кладки каждого из рядов);
- раствор для кладки (просеянный песок, цемент и вода смешиваются в разных пропорциях, которые применяются в разных условиях работы и для различных типов кладок) или специальный строительный клей;
- угольник для измерения прямых углов;
- порядовка (металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки);
- отвес для вычисления вертикальных линий ровной кладки;
- строительная тачка (понадобиться, если нужно подвозить свежеприготовленный строительный раствор к месту стройки);
- стиральный порошок, моющее средство или глина для увеличения текучести и пластичности;
- инструмент для расшивки швов (плоская металлическая согнутая палочка с ручкой для расширения раствора между только что уложенными стройблоками);
- строительные очки и строительная одежда (предохраняют от повреждений, грязи, попадания на кожу или в глаза раствора);
- кирка или кайло для обтёсывания.
Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.
Технологии укладки
В зависимости от количества кирпичей по ширине возводимой стены различают кладку в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича. Так, самая экономная кладка в четверть кирпича предполагает укладывание каждого кирпичика не на постель (самую большую по площади кирпичную сторону), а на ложок (узкая продолговатая сторона). При этом ширина стены будет минимальной: например, каждый кирпичик имеет такой размер – 25 см * 12 см * 6,5 см, тогда ширина стены будет 6,5 см.
При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель и при этом шириной стенки становится ширина кирпичика (если взять в пример вышеописанный кирпич, толщина кладки будет составлять 12 см).
Чаще всего стоит узнать, как класть кирпичную кладку в один кирпич, чтобы понять технологию кладки в целом. Однокирпичная кладка будет шире, чем предыдущий вариант (в 0,5 кирпича). Несмотря на то, какой именно способ будет выбран для строительства, данный вид укладки позволяет сделать стену шириной в 25 см (по величине самой длинной стороны кирпичного бруска).
Аналогично указанным выше данным, полуторакирпичная стена будет иметь толщину 32-34 см, двухкирпичная – около 50 см, 2,5-кирпичная – около 62 см. Значения указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.
Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.
Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. Существуют такие разновидности горизонтальных швов:
- подрез (раствор располагается так, что занимает всё пространство между двумя кирпичиками и стена получается ровной, подходит для декорирования и каминов);
- выпуклый или вогнутый (шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки, U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки);
- пустошовка (шов имеет некоторую пустоту, полость, то есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков, подходит под последующую штукатурку);
- односрезный (шов представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку);
- двухсрезный вогнутый либо двухсрезный выпуклый (шов аналогичен выпуклому/вогнутому, только имеет неплавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии).
Вопрос о том, как правильно класть кирпичную кладку включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и непосредственно алгоритм укладывания кирпичиков.
Пустошовная кладка и сейсмика.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по следующей ситуации: возводится одноэтажный индивидуальный жилой дом. Регион Краснодарский край. Сейсмичность 7 баллов. Стены выполняются из КББ в полный блок - 40 см.
Строители первые 3 ряда выгнали без полного заполнения вертикальных швов, т.е. раствор закладывается в шов на 5-6 см. с каждой стороны блока, а с учетом того, что кладка в полный блок, то в ложковых рядах, где блоки идут в 2 ряда, параллельно друг другу, получаются пустые вертикальные продольные швы между ложками блоков и почти пустые вертикальные поперечные - между тычками, за исключением упомянутых 5 см. по краям блока.
Надо ли разбирать полностью эту кладку в первые 3 ряда (первый ряд тычковый и 2 сверху ложковые) или можно оставить а последующие уже вести с полным заполнением вертикальных швов? Критична ли допущенная оплошность в целом для конструктивной надежности стены?
Полное заполнение вертикальных швов требует абз. второй, п. 6.14.1., СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*: ""Несущие каменные стены должны возводить из кладки на растворах со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем, с обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором".
Кроме того арматурная сетка в углы и места сопряжения стен в первые 3 ряда не закладывалась и пойдет только по верху третьего ряда, хотя по СНиПу должна идти через каждые 70 см.
Буду очень благодарен за подсказку.
Последний раз редактировалось Ack, 19.08.2016 в 11:41 . Оставьте, как есть, просто дальше армируйте. 7 баллов-не критично, допустимо как для ТНСР. Просто незаполненные швы воздух усиленно фильтровать будут через кладку за счет разности давлений наруж-го и внутр-го воздуха; сырость, плесень возможны. __________________Noblesse oblige
Baumann, благодарю за ответ. Сейчас разговаривал со строителями, так вот они сучат руками и ногами, категорически отказываясь заполнять продольный вертикальный шов, который идет при двухрядной ложковой кладке, между ложками двух рядов блоков, объясняя что при кладке в полный блок возможно заполнение только поперечного, бокового шва, с тычковой стороны.
Сам я ничего в строительстве не понимаю. Они убеждают, что всю жизнь они так строили и в государственных конторах и на частных заказах и нигде и никогда при двухрядной кладке в блок не заполняется длинный продольный шов.
Они говорят правду или врут?
В итоге я сказал им, чтобы они выкладывали все стены тычковой кладкой, поскольку при ней нет продольных швов, которые они не могут заполнить, а лишь поперечные. Правда тогда вся стена на всю свою толщину будет пронизана мостиками холода по сквозным швам, но зато будет соблюдено требование СНиП о заполняемости все вертикальных швов.
Они объясняют невозможность заполнения продольного вертикального шва, особенностью используемой ими технологии кладки:
Сначала они выкладывают облицовочный кирпич, затем укладывают внутренний блок в ложковом первом ряду и только потом кладут второй блок между облицовкой и внутренним рядом и поясняют, что раствор не будет держаться на большой площади ложка блока, который они запихивают между облицовкой и внутренним рядом.
Нужно ли заполнять вертикальные швы в кладке
Заполнять или не заполнять вертикальные швы в кладке?
Столкнуться с этим вопросом пришлось на собственном опыте. А подтолкнул меня к этому человек который взялся строить дом, вернее подтолкнули его ответы, что можно не перевязывать внутреннюю несущую стену с внешней. Посеев зерно недоверия, которое выросло в дерево недоверия ко всем, кто связан со стройкой и ремонтом, и при этом не имеет профильного образования даже на уровне простого ПТУ.
Написать этот пост побудили тупорылые комментарии очередных каменщиков самоучек, к видео в конце:
С чего начались вопросы по кладке?
Так нужно или нет, или это можно считать нормальным? Свои мысли излагать не буду, а просто процитирую, людей с профильным образованием:
Для тех кто хочет приобрести книгу В.Габрусенко, полную ценной информации, которую нужно знать до начала строительства дома, посмотреть можно под катом:
Книга В.Габрусенко Аварии,дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкцийГроздов относит к наиболее характерным дефектам каменных конструкций, допускаемым при их возведении, следующие:
- неоднородность растворной постели;
- применение вида и марок кирпича и раствора не соответствующих проектным;
- некачественная перевязка камней в кладке, отсутствие перевязки продольных стен с поперечными;
- пропуск или занижение сечений связей стен с колоннами и перекрытиями;
- утолщение горизонтальных швов кладки против предусмотренных нормами;
- плохое заполнение раствором вертикальных швов кладки;
- нарушение вертикальности стен и столбов;
Кто еще верит строителям у которых дедушка каменщиком 8го разряда с золотыми руками:
Ну и что бы совсем потерять веру в строителей самоучек, и даже начать их ненавидеть:
Выводы
Но нужно сказать, что несмотря на претензии по заполнению швов, положили более-менее ровно. Варианты хуже, почти за те же самые деньги встречаются, и выглядят вот так:
Заполнение вертикальных швов кладки
Незаполненные раствором вертикальные швы кладки
Вот так и кладут, и потом пишут в комментариях на Ютубе, о том что так теплее, я так построил 10 домов и прочий словесный понос.
За себя могу сказать, я получил урок, и хорошо, что он обошелся относительно недорого. Учитесь на чужих ошибках!
Читайте также: