Просела шпаклевка после покраски

Обновлено: 07.05.2024

Просела шпаклевка после покраски

12.02.13 - 20:48 Резкий, как серпом по яйцам, жесткий, как удар молотом - живой советский герб. 12.02.13 - 21:46

Встречает восход у Фудзи

я с этой темой знаком по касательной - но по моему никто так по хорошему не делает.

12.02.13 - 21:50

Ветеран форума III-й степени

12.02.13 - 22:23

я с этой темой знаком по касательной - но по моему никто так по хорошему не делает.

А при правильном подборе градаций арбразивов никаких рисок в последствии видно не должно быть.

12.02.13 - 22:26 13.02.13 - 08:31

Я вообще не заморачиваюсь, делаю как учили на уроке труда красить стены школы - берешь мастерок, из ведра черпаешь шпаклевки, мажешь толстым слоем, даешь просохнуть минут двадцать, а потом кистью краску и потолше. лак можно полить сверху прямо из банки. получается очень гламурно, особоенно крылья и двери. с этакими потеками. загляденье.

Политкорректность - элементарная боязнь получить трынделей,
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.

Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.

Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

13.02.13 - 09:20

я с этой темой знаком по касательной - но по моему никто так по хорошему не делает.

А при правильном подборе градаций арбразивов никаких рисок в последствии видно не должно быть.

через месяц примерно, видно все равно.
Я сушу всегда инфракрасными лампами, Еще ни разу не видел просадок, после своей работы.

сушить лампами - так и надо сделать. прожариваешь - и не будет тебе просадок. другое дело какой слой.

А при правильном подборе градаций арбразивов никаких рисок в последствии видно не должно

но для надежности лучше все же прожарить если есть такая возможность.

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

13.02.13 - 09:25 Если даже зашпаклевать на краску, риску сбить 320. И после загрунтовать, то со временем виден ореол от краски с грунтом. Шпаклевка ведь проседает на краске. Почему все так делают.

шпаклевка, насколько я понимаю, проседает везде. на краске просто от той же шкуры риски глубже, чем на металле. Многие просто пользуют онли Soft, игнорируя всякие волосянки, а она и проседает лучше.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

13.02.13 - 10:33

Еще и не такое бывает)))

он заглянул ей в лицо,
поправил яйцо,
потом с тоскою огляделся и сломал себе ноги.
а был рожден, чтобы . (с) 13.02.13 - 12:00 13.02.13 - 15:18

нормально они в цвет попали

13.02.13 - 16:37

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

13.02.13 - 16:46

Ветеран форума I-й степени

После покраски проступила риска. Прошу совета по покраске переходом.

Решил попробовать самостоятельно подремонтировать собственное авто. Это мой первый опыт. Возможности отдать малярам практически нет, потому как они все просят оставить авто дня на 3, а мне без колес никак. Машина свободна только в будни по вечерам и стоит на работе. Поэтому решил вечером попробовать свои силы. Пост разделю на 2 части: первая часть по шпаклевке и вторая, собственно, по переходу.

Итак, часть 1. На крыше недалеко от лобового стекла вылезли 3 жука. Также была видна небольшая коррозия по кромке, на которой лежит лобовое стекло. Увидел после снятия лобового. Итак, сначала по трем жукам.
Жуки вылезли в местах сколов от камней и начали ржаветь. Один жук был уже достаточно большой, что начал поднимать ЛКП покруг себя.
Итак, начитался в интернете всякого и насмотрелся на Youtube. Опишу порядок моих действий.
Убрал жуки полировальной машиной образивом Р80. Убирал вообще без нажима и на средних оборотах. Просто слегка прикоснулся и все.

Полный размер

Края получившихся проплешин (края родного ЛКП) зашкурил образивом Р120.
Дальше зашпаклевал проплешины вот такой шпаклей:

Полный размер

Когда шпаклевка высохла, перетер ее на сухую также образивом Р120. Затем, нанес финишную шпаклевку вот такую:

Полный размер

Может финишная вообще была не нужна?
Затем уже финишную перетер образивом Р240 и Р320. Все тер на сухую. Я, если честно, не очень понимаю, на какой стадии перетирания шпаклевки (понижения риски) нужно использовать финишную шпаклевку? Риску от какого образива она способна забить?
После уже нанес слой эпоксидного грунта, который перекрыл слоем акрилового темно-серого грунта (машина темная) мокрый по мокрому. Подсушил грунт и перетер его образивом Р800 (кто-то перетирает грунт образивом Р600 и даже Р500 — как правильно?) Затем нанес базу и лак. Мокрый по мокрому с промежуточной сушкой между слоями минут по 10. 2 слоя базы (первый легкий опыл и второй уже нормальный). Лак в 3 слоя (первый слой легкий опыл, сушка и затем уже побольше слой и последний самый жирный). В общем, после высыхания всего этого дела проступила риска. Где я совершил ошибку?

Полный размер

Часть 2. Помимо жуков ржа проступила и по кантику на котором лежит лобовое стекло. Начал зачищать все это образивом Р80 полировальной машиной и понял, что ржа под ЛКП уходит дальше на крышу. Тут я понял, что придется красить и крышу.
Позвонил знакомому маляру. Объяснил ситуацию. Он меня начал отговаривать от покраски переходом на крыше. Сказал, что это очень сложный элемент и не у каждого профессионального маляра такой переход получится с первого раза. Крыша не имеет ребер и кантиков, под которые можно спрятать переход. Но я, все-таки, решил попробовать.
Заматовал область под базу образивом Р800, а чуть дальше для перехода по лаку заматовал образивом Р1500. После покраски планировал затереть границу перехода на мокрую бумагой Р2000, затем Р2500, затем тризаком 3000 и заполировать пастой 75 от 3М.

Полный размер

Обклеил область перехода валиками

Полный размер

Предварительно заматовал все под базу Р800. Нанес базу в 2 слоя. Первый слой — легкий опыл. Сушка минут 10. Затем уже хороший слой. Распылял сверху и как-бы от валиков, чтобы под них не задуть. Оба слоя так. Затем промежуточная сушка и лак в 3 слоя. Легкий опыл, затем побольше и в конце совсем жирный. Первые 2 слоя лака дул сверху, чтобы под валики не попало. А последний самый жирный задул прям под валики. Валики сразу снял и границу перехода прошелся переходным растворителем. В итоге, ничего не получилось.

Полный размер Итоговый результат после сушки

Во-первых, краска отличается по тону. Она темнее, чем родная краска на крыше. И это очень сильно заметно и я не знаю, как такое спрятать. Причем, если сравнить эту краску с лючком машины, то попадание практически 100%. Да вот крыша светлее, чем лючок. И не мудрено, ведь крыша расположена к прямым солнечным лучам почти под прямым углом и выгорает сильнее, чем лючок. Машине 5,5 лет. Заводской тон родное ЛКП сохранило лишь на внутренних поверхностях дверей. Получается, чтобы сделать незаметный переход, нужно как-то подобрать краску по крыше. Но как? Я же не срежу кусок крыши колористу? Все обычно подбирают по лючку, но в моем случае это вообще не вариант. Я так понимаю, что перед тем, как красить такие вещи, нужно было сделать контрольный выкрас и сравнить с крышей, чтобы сразу понять глупость всей затеи. Кстати, на чем обычно делают контрольный выкрас? Можно его сделать на картонке или листе бумаги А4, а затем приложить к крыше и сравнить? Или просто оставить всю эту затею и перекрасить всю крышу? Если перекрашивать всю крышу, то, как я понимаю, просто матуем ее образивом Р800 (или Р1000, или Р1200?), затем закрываем базой и лаком мокрый по мокрому. Правильно?
Косяк № 2. Я перелил переходного растворителя. Не знал, что его нужно совсем чуть-чуть, легкий опыл на границу перехода. В итоге лак на границе потек:

Полный размер

Потеки не так страшны. Их можно аккуратно затереть и заполировать. Но делать это уже не буду, потому что не попал в цвет и проступила риска. Буду переделывать. Жду ваших советов по поводу риски и по поводу перехода: стоит ли его делать или задувать всю крышу? И как же правильно использовать переходной растворитель? Его нужно наносить в самом конце после последнего слоя лака на границу перехода, или его нужно наносить после каждого промежуточного слоя базы и лака? Базы то 2 слоя с промежуточной сушкой каждого и лака 3 слоя. Заранее всем спасибо.

Комментарии 81

Без машины

Такая же была проблема у всех!
0 сушить шпаклевку 60°
И обрабатывать через сутки
1 шкурка грубая
2 шпаклёвка мелкая
3 жирные слои могут отдавать растворитель шпаклевке она впитывает
4 сушка каждого слоя не менее 15
5 грунт насухо сутки сушить и базу сутки сушить потом лак
6 эпоксидным закрывать старые слои
7 температура сушки

Изначально голый метал нужно защитить, а то ремонт зря, на метал шпатлевать можно, но не надо, защищаем килотным, эпо грунтом, перекрываем акриловым, сушем видим неровности, матуем, шпатлюем универсальной. шлефуем, грунтуем готово, красим риски не будет, 80-120 там вобще не нужны 150-240 достаточно, на сухую, ! Про переход только там все на опыте, в этом случае проще потратить еще 150 грамм лака и залачить всю крышу чем потом чего то полировать, тем более в первый раз, краска подошла бы если ты растянеш переход на пол крыши, то есть забил грунт, и растягиваеш цвет дальше выравниваеш легкими слоями примерно до середины крыши, и переходной растворитель используеться на последнем слое лака, просто чтобы разлить переход и меньше полировать, меньше пасты меньше времени, вобще это редкий случай когда так делаеться переход, обычно на стойке или на ребрз сдесь это просто тупо не выгодно, лишние 150грам лака это 300-500 рублей, а полировать это время, паста, и т.д,

Машине 5,5 лет, а гарантия на коррозию сколько производитель даёт?( по-моему минимум 6 лет). Надо было гнать туда, где покупал. А без машины как-нибудь переконтовался, надо использовать своё законное право по максимуму.

Я вас умоляю :) Началось все с того, что мне 2 года назад заменили лобовое стекло. И вот спустя 2 года после замены из под стекла полезли жуки. стекло пришлось вырезать. Оказалось, что эти покемоны-стекольщики, когда вырезали стекло, покоцали весь кузов струной. Вот он и начал цвести. Там хорошо видны старые и уже ржавые царапины. А эти три небольших жука на крыше были уже просто для кучи. Так что какая уж тут гарания. И стекольщикам спустя 2 года тоже не предъявишь.

покрась всю крышу, и не парься

По поводу риски

Не за что:) У него много полезных видео:)

Переход на крыше это самоубийство, лаком всю крышу проходить, тогда и по цвету разнотона не будет, и переход не надо полировать

У тебя в тюбике не финишная а доводка, ею максимум скольчики замазывать, сохнет очень долго и просаживается всё время

Набери в ютубе Владимир Цыбин, там есть видео как правильно делать переходы по базе и по лаку. Желаю удачи!

Нужна заполняющая грунтовка и видимо "тупой" шкуркой трешь, прикладываешь большие усилия. В цвет практически мало кто попадает !
Мой тебе совет — крась всю крышу, предварительно хорошо выведи плоскость и 1500 замой и крась — подготовка у тебя уже проведена.

Во первых — ты молодец, что сам начал, ибо ничего страшного, что сразу на пять не получится, зато научишься.
Во вторых — посылай на хер всяких советчиков сервиса и других убогих, кто таинственно напевает про какие то мифические "тонкости" — в эпоху интернета это всё второстепенно, советую изучить канал Яна Али на Ютубе — доходчиво всё мужик объясняет.
А по существу — читал бегло, но похоже, что шпакля просела, это раз, второе, шпаклю нужно было на кислотник наносить и базу в переход нужно было подраскидать попышнее.
А так — зачёт за старания)

усадки появляються больше в тех местах, где протёрт лак до базы грубой наждачкой! что бы избежать этого, нужно полностью убрать риску более мелкой градацией, к примеру р180 на сухую с помощью машинки (эксцентриковой) либо в ручную, но это будет немного дольше по времени!) а вот как называет афтар поста финишную шпаклю (1к) я бы не советывал использовать! да и переход не правильно обклеил!

Да, по шпакле согласен. По риске тоже.

на кислотник шпаклю не ложат — состав отвердителя шпакли входит в хим. реакцию с кислотником что может привести к плачевному результату.

Ты не прав-как раз таки на кислотник то только и ложат.
Шпаклю на голый металл ложить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, ибо конденсат, во время эксплуатации отслоит всю шпаклю.

раньше некоторые фирмы допускали ложить, сейчас насколько знаю запрещают. По многим техничкам сейчас так: кислотник 2-3 слоя, затем по мокрому акрил 2 слоя- затем шпакля- затем акрил и уже потом краска.

Ты-первый, от кого я слышу, что шпаклю ложат на акрил.
Давай так — с позиции опыта я говорить не могу, ибо у меня его не много, но то, что я читал противоречит твоим утверждениям.Посему предлагаю остаться при своих.

Ты же понимаешь, мне не холодно, не жарко от того, что ты примешь мое мнение (я таким образом не самоутверждаюсь). На третьей странице в самом верху пишеться о том, что кислотник со шпаклей и епоксидником ни-ни professional.novol.pl/kar…_LT-02-08_PROTECT_340.pdf
Принемать эту инфуили нет, каждый решает для себя. Я когда себе делал авто — делал все по техничке, но маляр который чисто ложил краску на мое авто говорил что пофиг, работиники которые вклеивали стекло почти до кислотника зашкурили рамку и на мои слова не поднимет ли кислотник праймер сказали все будет ок мы стекла вклеиваем уже много лет.

на грунте лоханулся скорей всего. акрила лей 3 слоя и с проявкой вышкуривай

3 слоя?))) Так можно и не шпаклевать)

в его случае нужно) я на все ремонтные детали минимум три слоя лью. на новые 2.

Проще филлер грунт брать. Один раз облил. Высушил и готово

Чтобы нормально деталь покрасить нужно 10 покрасить на выброс. 100%инфа)

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Я выкрасы люблю на банках алюм. Из под пива или напитков делать. Очень норм.

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Не сомневайся, крась соседи не узнают.))

первую ошибку ты совершил когда решил сам этим заняться, затем были ошибки в каждом действии, насмотревшись видосов и начитавшись драйва машины красить не научишься т.к. понимание процесса приходит с опытом, и толку от советов тут будет немного, так что лучше возьми машину напрокат, а свою отгони в нормальный сервис

риска — тер крупным аброзивом и не перебил мелким в основном работаю шпакля 80 как только начинает краи шпакли сходить на нет 180 -220 . дальше грунт грунт шлифок 320 — выпиливаеш 500 перебиваеш риску от 320. Проявка сухая помогает увидить риску не перебитую . По переходу ты сильно базои и лаком залез впритык . на границе перехода по лаку не вкоем случае не должна быть база иначе граница 100% + не размыл базу . тебе базу нужно было закрывать пятно грунта сначало сильно не вылязя за него а потом потихоньку распылять чуть дальше когда распыляешься можно слегка подразбавить базу и при распыле не держи пистолет горизонтально а поверни его под углом и потихоньку накидуи . при нормальном распыле у тебя даже не очень подобраная база не выпадет из цвета . По лаку первыи слои льеш не доходя до валика вообше и второи кидаи так что бы у тебя рядом с валиком не налито в разлив было а тупо опыл . ты его потом сполируеш и все а если нальеш жирно фиг ты че там сполируеш потом . и если опыта нет возьми сверху валика сделаи как бы козырек из бумаги см на 3 ( парашутом называют ) тебе так легче будет . потом козырек убрал туда переходным дунул и будет норм .

все запутано ты делал, точно интернет …даже не знаю что сказать…

чтоб уголок покрасить на крыше перетирать надо половину крыши а то и больше. а так как все равно это делать проще покрасить всю и мозги не парить

Крупноват 80ый абразива был…от 240 под шпаклю надо было ширкать

Везде пишут, что шпаклю кладут только на 80.

240 надо и между слоями под финишную тем более

Блин парень молодец но тесть одно но… ко мне когда такие умельцы приезжают я им объясняю как правильно что делать… но тем которые говорят что суперспецы я на перекрас перу тысяч накидываю… гемморойно после них все эти косяки убирать и делать всё нормально…
Парень всё неправильно делал начиная с выбора шпакли финишной однокомпонентной… эта шпакля только для задела пор и скольчиков подходит… Скорее всего риска у него вылезла из за того что финишкой намазал на 80 риску, либо когда замывал перед покраской попал мусор под наждачку и расцарапал… это сцуко наука целая малярка!

По ходу лучше б не трогал))))

Если ничего никогда не трогать, то никогда ничему не научишся.

Без машины

БЕРИ 1000 ТРИ ПОТОМ 1200 ПОТОМ 1500 ПОТОМ 2000 ПОЛ КРЫШИ СОТРИ заматуй короче ) купи баллончик с краской и лак и распыли переходом и не парься делов на два часа ! а на счет риски так это ты грубо шкурил там надо минимально от 320 начинать и идти по ступени до 800

Бери 800ку, стирай весь глянец с крыши, заклеивай ее по кантам и крась всю.

Интересно: ты думаешь что мы тебе щас тут все расскажем технологию и ты с первого раза все поймешь ? ты ошибаешься, если ты этим заниматься не будешь оно тебе не нужно, когда будешь отдавать мастерам на переделку они тебе больше посчитают денег ! На крыше никто переходы не делают!

три все это дело 240, сдираешь риску, если протрешь до шпакли, то снова пыльни грунта пожиже разведеного сверху, делее 400 с проявкой, 600 и база лак

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

риску 240, дальше грунт филлер ложи без шагрени пожиже разбавос 40 проц лучше больше слоев чем один густой, чтобы меньше счищать потом, дальше сверху прояву и 320-400 перетирай ( увидишь сам какая будет плоскость) потом по желанию можно 500-600 если цвет светлый, если темный как у тебя то и 400 хватит

остальной участок естественно матуй, можно матирующей пастой или 1000 3m затереть

по переходу — базой крой с подложкой бесцветной чтобы металлик лег ровно и не было напыла, а лак я бы положил целико по верху капота, нет смысла ипатся и затирать потом переходы и замывать

замативать можно также серым скоч брайтом, если края и тд

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

да, по моему 800, а красный 600 если память не изменяет, но красный грубей 100 проц

и не крой лаком если видишь косяки на базе, все замывай и исправляй, чтобы не вышло как в прошлый раз, это на будущее, риску видно уже на базе

Красный Veri Fine (очень тонкий) = Р 360, cерый Ultra Fine (ультратонкий) = Р 1500, коричневый Micro Fine (сверхтонкий) = Р 2500

Ну и потом кто ж переход род валик красит на крыше…козырёк из скотча делается обычно широкий с каркасом из проволки, на расстоянии 5 см от поверхности…

Я вот не пойму, кто " в интернете" рекомендует такие материалы?

Сперва ты должен полностью выровнять поверхность, заматовать. Я матую 3000 (при полировке потом проще).
Базу разводишь с большим количеством разбавителя, чтобы она не была супер укрывистой. Регулируешь подачу и аккуратно перекрываешь грунт, забивая цвет.
Бесцветную базу я на темных цветах не использую — просто чуть больше разбавителя лью в краску. Подача должна быть без шагрени, но и слой жирным не должен быть. Даешь межслойную сушку небольшую, но чтобы полностью слой высохнуть не успел. Задуваешь до почти полного перекрытия цвета грунта. Потом прикрываешь подачу и начинаешь тянуть градиент: начинаешь от ремонтируемой части и дальше. Каждый последующий слой заходит дальше предыдущего.
Регулируешь краскопульт и парой финишных слоев припыляешь по диагоналке, чтобы избавится от пятнистости.
Шагрени быть не должно. Ждешь пока полностью все высохнет.
Собираешь опыл липкарем, если он есть. Также можно приблизительно оценить попадение в цвет, если мыльной водой помыть машину. Чем хуже попадение в цвет — тем больше граница перехода, но у тебя в любом случае должен остаться заматированный участок для перехода по лаку.
Продуваешь все, обезжириваешь, обклеиваешь, еще раз обезжириваешь для окраски лаком. Лак мешаешь по технологической карте. Сразу же на исходной растворитель переходов по лаку, желательно его вообще залить в миник и держать под рукой. Задуваешь лаком от места ремонта к заматованному старому лаку. Часть старого заматованного лака можно заклеить. Границу перехода нельзя делать жесткой, то есть в одну линию. Нужно просто припылить немного, обязательно оставив нетронутым заматованный участок старой краски. Можно немного растворителя добавить в лак. Сразу же после покраски лаком, — берешь
второй краскопульт и границу задуваешь растворителем для переходов, только без фанатизма, подтеков быть не должно.
При наличии опыта и легкой руки — выйдет очень круто.
А если не выйдет, то шлифуешь шкуркой до P3000 и полируешь шлифмашинкой. Расстворитель переходов гарантирует то, что не будет искажений в местах соприкосновения старого и нового лака. Вообще шлифовать место перехода — это нормально. Ничего стыдного в этом не вижу.

Тема: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Народ давайте делиться как говориться граблями. про шпатлевки и грунты которые дают усадку! и вообще кто какими материалами пользуеться.
лично мне очень понравилась шпатлека американская EVERCOAT вещь супер, так же новол более менее, что касаеться первых слоев беру новол стекловолокно крупное и дешево и хорошо!
Про грунты понравился U-pol, новол грунт как-когда иногда бывают супер иногда полный отстой.
Max Mayer вещи хорошие но дороговатые

Хочу задать такой вопрос!
Делал себе крыло, шатлевка была NOVOL с алюминеевой пылью, грунт брал разливной, но когда его ложил не понравился он мне, там не грунт а хрень какаято была, но ничего другого не было. вот сення заметил что материал дал усадку (в принципе не значительное но я любитель идиала. ) причем впервые у меня такое, и это чудо или совпадение но это первый раз когда шпатлевал новолом с алюминькой.
все говорят что новол с алюминием офигенная вещь усадки вообще не дает и т.д.
Почему написал про это, знакомый этой же шпатлевкой делала 140-й мерс, слой шпатлевки был не большой и не толстый и она вообще треснула.

Вот меня вопрос интересует что из ваших соображений что у меня дало просадку шпатлевка?, грунт? (в чем я более уверен), просто хочеться узнать на счет этой шпатлевки с алюминием брать его в дальнейшем или нет, чтоб косяков не было.

Мастер
Страна Russian Federation Город Москва Спасибо: 0 [ + ]

Ответ: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Сушка температурная? Шпатлевал на голый металл или на краску? Ну и какой собственно слой?
Сильную усадку может давать грунт-шпатлёвка (жидкая шпатлевка), если конечно такой пользуешься.

И предлагаю маленько развести понятия усадка и оконтуривание.

Просела шпаклевка после покраски

Нравится Показать список оценивших

чтоб небыло усадок надо саблюдать шагию от р-80 до 240. если несколько слаев то между ними также саблюдать шаги .

Нравится Показать список оценивших

Просела шпаклевка после покраски

Чужой компьютер

Просмотр темы 7

Избежание просадки шпаклевки

Здравствуйте, занимаюсь маляркой 3 года, вопрос такой как избежать просадки шпатлевки? Сколько у опытных маляров спрашивал, всё отвечют по разному

Нравится Показать список оценивших

Заканчивай точить шпаклевку на 180, после нанесения грунта обязательная сушка тогда он просядет до подготовки под покраску

Нравится Показать список оценивших

Да и ещё, чем меньше толщина шпакли, тем меньше вероятности что она в дальнейшем просядет.

Нравится Показать список оценивших

просадка- это усушка материала, помогает уиленная сушка при большой температуре, фен, ИК лампа, чтобы шпакля не села, после нанесения нужно высушить, а потом точить.

Нравится Показать список оценивших

если шпаклю заливал грунтом, по причине недоточки или например переточил шпаклю, то грунт так же сушим усиленно, а потом шлифуем.

Нравится Показать список оценивших

Андрей любая шпаклевка садится . при полном высыхании . А кто говорит что можно шпаклевку нанести без просадки . вилемо они ее наносят на новую деталь .

Нравится Показать список оценивших

Друзья подскажите , я начал шпаклевать арку на машине и там где новая шпаклёвка стыкуется со старой постоянно появляется маленькая ступенька , и что бы я не делол она через час снова появляется. Может что то не так делою

Шлифование шпаклёвки и грунта

Рассмотрим процесс шлифования зашпаклёванной поверхности детали. В целом процесс шлифования шпаклёвки можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это грубое выравнивание поверхности. Второй этап – это доводка поверхности и выведение мелких неровностей. Третий этап – подготовка зашпаклёванной поверхности под грунт.

Шлифовать с водой или насухо?

Также отметим, что есть сторонники метода шлифования с использование воды, а также те, кто полностью неприемлет такой способ. Производители наждачной бумаги выпускают варианты и для сухого и для мокрого шлифования. Сторонники использовать воду мотивируют это удобством. Бумага меньше забивается и нет пыли при работе. Но однако опыт показывает, что лучше шлифовать на сухую. При контакте с водой шпаклёвка впитывает воду, эта вода доходит до металла и даже если всё просушить, в дальнейшем начнёт развиваться коррозия, либо малейшие остатки воды после окрашивания при высыхании местами повредят краску. Мы будем рассматривать шлифование на сухую.

Этапы шлифования

Итак, при первом этапе идёт грубая шлифовка. На данном этапе Вам нужно придать правильную форму поверхности. Здесь нужно оговориться, что основную форму повреждённой поверхности нужно придать ещё на этапе рихтовки. Если поверхность детали не поставлена на место, а вы пытаетесь решить эту проблему шпаклеванием, то слой шпаклёвки будет слишком толстый, да и шпаклёвка при полном высыхании просядет и изуродует выведенную вами плоскость. На первом этапе используется шлифовальная бумага градации p80. Зачем использовать такое крупное зерно у шлифовальной бумаги ? Этот абразив удобен для так называемого «строгания» поверхности. То есть мелким абразивом Вы как бы «гладите» неровности шпаклёвки нормально не выравнивая. Крупный абразив «строгает», сметая неровности со своего пути. По мере выведения плоскости меняем абразив на более мелкий и уже используем p100 и p120. При шлифовании нужно периодически менять направление движения бруска. Шлифовать нужно крест накрест. Так Вы лучше выровняете шпаклёвку.

Если ремонтная область имеет сложную форму, то правильнее будет шлифовать по отдельности каждую грань панели, а далее отдельно выводить кантики.

При втором этапе мы уже имеем ровную поверхность, но с мелкими ямками и грубыми царапинами. Для дальнейшего выравнивания поверхности можно использовать проявляющий порошок или специальный распылитель очернителя. Это нужно, чтобы понять где остались ямы. То есть наносим проявку, шлифуем, и видим места, где осталась проявка. Это и есть неровности. Шпаклюем мелкие неровности. Продолжаем шлифовать абразивом p120 и далее переходим на градацию p180. Таким образом мы уменьшаем риску на поверхности шпаклёвки и доводим мелкие неровности. Есть такое правило 100. Смысл его в том, что при уменьшении градации шлифовальной бумаги нельзя использовать бумагу, отличающуюся от предыдущей больше, чем на 100. Чтобы ровно вывести поверхность наждачную бумагу нужно использовать с ровным шлифком (специальный брусок для шлифования). Теперь, когда плоскость выведена, нужно убрать оставшиеся крупные риски. Далее используем наждачную бумагу p240. Этот размер зерна можно использовать на орбитальной шлифмашинке, используя мягкую подложку, чтобы не наделать ям на выведенной плоскости. Теперь поверхность готова к грунтованию.

Грунтование и шлифование грунта

Маскируем область вокруг ремонтного пятна, грунтуем. Если есть подозрения по поводу наличия оставшихся неровностей, лучше загрунтовать несколькими слоями, но чтобы общий слой не был слишком толстый. Далее нужно по инструкции, указанной на банке от грунта, дать время для сушки и начать шлифовать. Для дополнительного выравнивания используем шлифовальную бумагу p320, далее p400, p500, p600. Последние градации можно использовать на шлифмашинке, применяя мягкую подложку. Риска, оставленная от орбитальной или эксцентриковой шлифмашинки менее заметна, чем та же риска от шлифования вручную. В некоторых труднодоступных местах шлифовать можно, применив влагостойкую бумагу и используя воду. В целом шлифовать грунт лучше на сухую.

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

В этой небольшой статье я затрону тему нанесения шпаклевки на «голый» металл автомобиля.

Новички в кузовном ремонте часто спрашивают, как нужно правильно наносить автомобильную шпаклевку. Можно ли шпаклевать «голый» металл кузова или сначала нужно загрунтовать ремонтную область. Также, возникает вопрос нанесения шпаклевки на старую краску кузовной панели.

Итак, разберёмся в этом вопросе. По технологии шпаклевания кузова автомобиля, шпаклевка должна наноситься на чистый металл, подготовленный для шпаклевания наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальную бумагу с градацией абразива P80-P120 . При зачистки, к примеру, проволочной наcадкой, поверхность может сгладиться. Шлифование металла создаст риски (царапины), за которые шпаклевка будет держаться. Можно сразу счищать старую краску эксцентриковой шлифмашинкой, с соответствующим шлифовальным кругом.

Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской. В воздухе, как известно, есть влага. При длительном воздействии воздуха, даже в гараже, под крышей, металл окисляется и, в дальнейшем, может появиться коррозия. Если с металлом производились сварочные работы, то его также лучше покрыть эпоксидным грунтом, предварительно зачистив шов и убрав окалину.

Некоторые официальные сервисные центры дорогих автомобилей также применяют эпоксидный грунт при ремонте для дополнительной гарантированной защиты от ржавчины.

Наносить шпаклёвку на эпоксидный грунт можно до момента полного затвердевания. Происходит химическая связь грунта и шпаклёвки. Эпоксидный грунт полностью затвердевает длительное время (см. инструкцию к конкретному грунту). Нужно, чтобы грунт хорошо просох несколько часов, а потом можно наносить шпаклёвку. Перед этим нужно подготовить грунт абразивом, но не протирать его до металла, иначе теряется смысл защиты.

Сами производители автомобильных шпаклёвок допускают при обычном кузовном ремонте наносить шпаклёвку на «голый» металл. Металл должен быть без следов ржавчины.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спорный момент. При нанесении шпаклёвки на старую заводскую краску, металл будет дополнительно защищён этой краской. В этом случае, краску нужно подготовить к шпаклеванию, отшлифовав шлифовальной бумагой с абразивом P120 .

Если краска не заводская, то не известно, что под ней и какого она качества. Поэтому, разумно будет зачистить не заводскую краску до голого металла.

Почему после шпатлевки , грунта и покраски происходит через некоторое время усадка основы, ореол участка вмятин?

Рихтовщик хреновый попался. Таких штукатурами зовут. Через год-два отвалится шмат краски вместе со шпаклёвкой.

это потому что материалы для ремонта изпользовались некачественные. 3Мовские такого не дают.

вся проблема в том мастер или вы сами не завершили процесс полностью при подготовке. А именно. влияние основное имеет это грунты. Да же если мы с высокой точностью сделали шлифовку шпатлевки и все равно к вам нагрянет клиент. Компоненты грунтов, основа их как алкид, акрил, полеуретан, кислотные, фосфатирующие. в данный момент для таких случаев потребуется полеуретан. . Акрил он же всегда на меловой основе. но тут другое. просушка полная и это важно. шлифовка и выравнивание. при необходимости, не уверенности переждать, перекрыть вторично.

нет такого не происходит, так как полное затвердивание шпатлёвки наступает через 45 минут, и до этого она не меняет обьёма так как она затвердивает а не высыхает да и рихтовщики здесь не приделах эта работа маляра а не кузовщика. ореол на блестящей поверхности это неправильная подготовка поверхности, это не сделан переход, шпакли к металу или покрашеной поверхности, его контралируют спец краской или порошком этот процес так и называется тонор проверка перед нанесением грунта, бывает эти проверки делаются по несколько рас. что бы избежать этого видемого пятна, но и шпатлёвка для этих вещей применяется уже более мелкая, тоже для доводки держут маляры у себя в шкафах, для таких доделок. проход по торцу шпатлёвки, так как крупная всёравно выкрашивается при зачистки оставляя такое пятно, и при чистки бывает не соблюдения правил работы со шпатлёвкой это тереть через планку на авальных поверхностях. и не дорихтованная поверхность оставленные "шишки" это воокруг вмятины не посажена поднятая поверхность выше уровня, она не заметна при матовой поверхности, но на блмеске её видно, её когда рехтуют поверхность всегда контралируют спец инструментом, эгольчатый контролер. или даже можно обычной ровной пластиной ввиде ребра линейки.

ореолы появляются потому-что маляры поготовщики любят халявить при подготовке к покараске. Также есть усадка у шпатлевки и грунта, чаще усаживается шпатлевкаа за ней и грунт на этом месте, естественно и краска с лаком тоже. Еще это связанно с экономией на материалах. Сам по себе ореол вылазиет из за разностей поверхности, и свойств впитывания этих поверхностей таких материалов как грунт и краска. Избежать этого можно. Надо. Первое не экономить на материалах. Не косячить и халявить. Работать желательно с новыми запчастями и хорошими материалами.

Читайте также: