Пропускает ли грунтовка воду

Обновлено: 17.05.2024

Грунтовка (пропитка) глубокого проникновения

Виды грунтовок и их назначение

В описании многих типов работ написано: требуется грунтовка основания. Для этого этапа применяют специальные составы, которые называют грунтовкой или праймером.

Применяется грунтовка при отделке стен, пола, потолка, фасада. В общем, везде. Есть подвиды для наружных и внутренних работ, есть которые применяют и там, и там.

Виды грунтовок

Как видели из примера, основание, на которое наносится грунтующий состав, бывает разное. Например, бетонная стена и пеноблочная, бетонный пол, потолок из гипсокартона или отшпаклеванный. Они совсем разные по характеристикам. Значит и подготовка требуется различная, закрывающая проблемы конкретного материала. Для решения каждой задачи есть свои грунтовочные составы. Вообще по результатам действия выделяют четыре группы:

Бывают еще универсальные грунтовки. Они самые дешевые. В описании обычно стоит довольно солидный перечень свойств. На самом деле универсальные грунтовочные составы содержат меньше всего активных компонентов. Это тоже грунт, но более слабый. Этот тип стоит использовать только, если в грунтовке нет острой необходимости. Например, под обои или краску.

Задачи, которые решают грунтовки

А еще составы, понижающие впитывающую способность, одновременно улучшают гидроизоляцию и борются с повышенной влажностью. Так что это также входит в их задачи. И для этого их тоже применяют.

Грунт нужен для улучшения адгезии

Еще на поверхности после высыхания грунтовки может образоваться клейкая пленка, так как не впитавшийся состав высохнув оставляет липкий след. Это улучшает условия для нанесения следующего материала. То есть, некоторые типы грунтовки повышают прочность поверхности и адгезию. Еще некоторые составы имеют антибактериальные свойства, в другие просто вводят специальные противоплесневые или противогрибковые добавки.

Типы оснований под грунтовку

Итак, пришли к том, что при подборе грунтовки надо ориентироваться на свойства основания. По впитывающей способности их делят на три группы:

С низкой впитывающей способностью и не впитывающие. К этой группе относят бетонные поверхности, цементные штукатурки, огнеупорный кирпич, пескобетон, пенополистирол, гипсовые пазогребневые плиты.
Со средней впитываемостью. Рядовой кирпич. Идеальное основание, которое в нанесении грунта не нуждается. Но только если кирпич не стал еще крошиться.

Теперь понятно, как подбирать грунтовку. Для поверхностей с низкой впитывающей способностью подходят пленкообразующие, а для тех, которые с высокой применяют грунтовки глубокого проникновения или заполняющие. Глубокого проникновения нужны только, если поверхность пылит, но не рыхлая и не осыпается.

Для чего нужна грунтовка глубокого проникновения и как она работает

Обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения также асбест, хоть он и не на гипсе, но пылит. А еще силикатные блоки перед нанесением слоя штукатурки. Они тоже оставляют слой на руке. В общем, вроде понятно.

Обратите внимание! Обрабатываемая поверхность не должна быть рыхлой. Для этого есть специальная грунтовка, которая называется укрепляющей. Она тоже относится к грунтам глубокого проникновения, но содержит большее количество клеящих веществ (и стоит дороже). Если ее применить без надобности, впитывающая способность может оказаться слишком низкой, что приведет к проблемам.

Как работает глубоко проникающий грунт

Как работают грунтовки глубокого проникновения? Их делают на основе тех же полимеров, только модифицированных таким образом, что частицы имеют очень маленькие размеры. Разницу можно оценить, если сравнить футбольный и теннисный мяч. Примерно во столько же раз отличаются и частицы в обычных и проникающих грунтах. Понятно, что более мелкие частицы проникают глубже.

Пропитка или грунтовка глубокого проникновения работает примерно так

Что же происходит при обработке обычным грунтовым составом? Влага в поверхность впитывается, а более крупные частицы полимеров остаются на поверхности, лишь немного проникая внутрь. После высыхания полимер сосредоточен в верхнем небольшом слое. Этого достаточно для обычных непылящих оснований. Теперь, надеемся, понятна разница между обычной грунтовкой и глубоко проникающей.

Грунтовка глубокого проникновения: какая лучше

На рынке, как обычно, есть немало разных марок. Есть Российские и импортные. Из импортных часто встречаются немецкий Кнауф, польский Церезит. Это фирмы, которые уже много лет на рынке. К качеству их продукции нарекания бывают очень редко. Вот только подделок много и надо хорошо знать отличительные черты аутентичной продукции.

Грунтовка глубокого проникновения: для чего нужна вроде понятно, но надо еще и производителя выбрать

Грунтовки глубокого проникновения: характеристики, цены, расход

Правила нанесения

Далее грунты наносят на теплые основания. Минимально допустимую температуру смотрим в описании, но обычно она не ниже 10-15°C, но есть морозостойкие составы. Они могут наноситься на поверхность с температурой +3°C. Обратите внимание. Это температура поверхности.

Пропускает ли акриловый грунт влагу, воздух?

Всем доброго времени суток
Зачисти авто от ржавчины, покрыл кислотным грунтом, после акриловым грунтом, и не красил, вопрос, пропускает ли акриловый грунт влагу, воздух? К сожалению нет пока возможности до красить машину, придется ли все заного грунтовать, если акриловый грунт впитывает влагу, ( машина стоит на улице, факторы дождь, влажность. )

Лучший ответ

Акриловый пропускает, надо бы сверху ещё эпоксидным прикрыть. А так правильно сделал что кислотник акриловым сразу закрыл, эпоксидник или шпатлёвка сразу на кислотник не ложатся, они с отвердителями и вступают в реакцию с кислотным убивая его свойства.

IslmЗнаток (282) 2 года назад

Сейчас по уму, нужно все убрать и заново грунтовать? Влага наверно под грунтом скопилась..

управляющий мечтой Мудрец (16645) Сколько стоит так уже? Если недолго то подсушить, набить мелкую риску и припылить эпоксидником. Если месяц и более то возможно что придётся всё перечищать от греха, хоть кислотный и имеет свойство создавать прочную плёнку но и она не убережёт от огреха. Мы с сыном так проипали в одном месте, вылезло потом, пришлось точечно устранять, что поделать. Машина стояла больше месяца.

Остальные ответы

Ничего он не впитывает! Его основа одинакова с акриловыми эмалями (красками) Акриловый грунт атмосферостойкий и уж за 2 недели ему ничего точно не будет. Перед окраской обычная подготовка-зашлифовать, обезжирить.

управляющий мечтойМудрец (16645) 2 года назад

Сам то оставишь свою машину не крашенную в грунте под дождём? Думаю как и любой здравомыслящий нет! Только в краске я уверен, на грунт надежды мало нагляделся я временно загрунтованных авто, на которых даже некоторые по городу умудряются кататься, а хуле ей буде, она ж загрунтованная.))

Дядя Саня *VOLGA* Оракул (96462) Никто не говорит об эксплуатации. Грунт к твоему сведению шлифуют с водой и никому в голову не придет, что он там воду впитает. Полностью высохший грунт легко переживет неделю, другую под непогодой.

Кислотный или эпоксидный грунт? Какой выбрать?

Разберёмся, кислотный или эпоксидный грунт выбрать. В каких случаях, какой применять. А также, как правильно использовать.

Есть такое английское слово primer (prime: первый, первоначальный, первичный). Эти два грунта являются первичными. Их даже правильнее называть праймеры, но слово «грунт» тоже применимо, так как они выполняют функции грунта. Акриловый наполняющий грунт, к примеру, называется filler (наполнитель) и не является первичным грунтом.

В его состав входит эпоксидная смола, наполнитель, полимеры и производные спиртов.
Эпоксидный грунт можно применять как первичный грунт. В этом случае его нужно наносить на чистый металл без следов коррозии. Кроме того, этот праймер можно распылять на разные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпатлёвки, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий. Также используется как изолятор старых лакокрасочных покрытий.

Этот грунт образует плёнку, которая абсолютно не пропускает кислород. Он хорошо прилипает к металлу, а на грунте хорошо держатся последующие покрытия.

Эпоксидный грунт после затвердевания не имеет пор и водонепроницаем. Также на него можно наносить любую шпаклёвку.

Нанесение эпоксидного грунта перед шпаклеванием

Некоторые эксперты советуют вообще всегда сначала наносить эпоксидный грунт на «голый» металл, а уже потом шпаклёвку. Это увеличит антикоррозионную защиту металла. Очень рекомендуется так делать, когда Вам нужно долгое время реставрировать автомобиль. Когда продолжительное время (несколько недель) автомобиль с участками панелей кузова, зачищенными до металла стоит даже под крышей, в гараже, влажность воздуха всё равно будет действовать на открытый металл, вызывая окисление. Если Вы предпочтёте вариант нанесения шпаклёвки на эпоксидный праймер, то шпаклевать лучше, до момента полного застывания. Полное отверждение эпоксидного грунта происходит медленно, нужно уточнять в инструкции конкретного грунта. Правило такое, если нанесён один слой эпоксидного грунта, то наносить шпаклёвку можно через 1–2 часа, если нанесено два слоя, то шпаклевать лучше на следующий день. Так рекомендуют производители эпоксидного грунта. Таким образом, шпаклёвка будет взаимодействовать с грунтом и получится очень прочная связь. К тому же отвердевая, шпаклёвка выделяет тепло, и оно поможет быстрее отвердеть слою нанесённого грунта. Перед шпаклеванием эпоксидный грунт можно обработать шлифовальной бумагой P120. Это увеличит адгезию. При обработке абразивом, не нужно протирать грунт насквозь, иначе теряется смысл его нанесения.

Эпоксидный грунт можно применять, как временное покрытие. То есть, отремонтировав деталь, можно защитить его этим грунтом, ездить, не боясь коррозии. Только в дальнейшем, перед покраской, отвердевший грунт нужно обязательно отшлифовать и загрунтовать акриловым грунтом.

Эпоксидный грунт очень токсичен, поэтому нужно обязательно использовать респиратор и перчатки при работе с ним.

Какими свойствами эпоксидный грунт не обладает?

Этот грунт не даёт толстого слоя и им нельзя заполнить мелкие неровности.

Как наносить эпоксидный грунт?

Сначала нужно протереть поверхность, на которую будет наноситься грунт обезжиривателем.
Далее смешайте грунт с отвердителем. Нужно выждать опредёлённое время, чтобы компоненты вступили в взаимодействие. Бывает, что не нужно выжидать(см. инструкцию).
Распылите 1–2 слоя на подготовленную поверхность.
Если наносите 2 слоя, то перед нанесением второго слоя выждите 15 минут.
После нанесения эпоксидного грунта нужно подождать 30 минут, а потом нанести выравнивающий акриловый грунт.
Акриловый грунт лучше наносить не позже 72 часов после распыления эпоксидного грунта.
Если Вы наносите акриловый грунт в течение этого срока, то эпоксидное покрытие не нужно шлифовать.
Можно ли красить по эпоксидному грунту?

Если кузовная панель загрунтована эпоксидным грунтом и на полученной поверхности нет мелких дефектов, то можно следующим слоем нанести краску. Красить можно до момента полного отверждения эпоксидного грунта, чтобы краска образовала прочную связь с грунтом. Время полного отверждения нужно смотреть на упаковки эпоксидного грунта. Вообще, эпоксидный грунт отвердевает очень долго, не менее 12 часов. Таким образом, красить по эпоксидному грунту можно, но он должен подсохнуть несколько часов, но не полностью затвердеть. Дополнительно, для улучшения адгезии, грунт можно обработать серым scotch-brite-ом.

Если эпоксидный грунт был нанесён и сох в течение нескольких суток, то по технологии, рекомендуется создать на нём риску и перекрыть акриловым грунтом. А красить уже после просушки и подготовки к покраске вторичного (акрилового) грунта.

Этот грунт также называют фосфатирующим, реактивным, травящим.

По сути это смесь фосфорной кислоты и цинка. Если быть более точным, то в составе содержится поливинилбутираль (синтетический полимер, имеющий хорошие адгезионные и плёнкообразующие свойства), фосфаты и хроматы цинка, спирт, ортофосфорная кислота(хороший преобразователь ржавчины), вода.

Кислотный грунт
Принцип действия примерно такой, что ортофосфорная кислота действует на металл, а также происходит осаждение цинка. Поливинилбутираль, входящий в состав реактивного грунта образует плёнку, на которой хорошо будет держаться следующий слой акрилового грунта.
Получается тонкий слой адгезионного и антикоррозионного покрытия. Этот грунт не убирает ржавчину, но не даёт ей распространяться.

Использование кислотного грунта

Является первичным грунтом. Распыляется на «голый» металл. Очень важно как следует обезжирить поверхность перед распылением. Допускается присутствие остатков коррозии. Наносится только один тонкий слой. Сохнет достаточно быстро, примерно 10–15 минут при 20 градусах по Цельсию. После высыхания нужно перекрыть выравнивающим акриловым грунтом. Потом, если нужно, шпаклюем, но сразу по кислотному грунту нельзя.

Травящий грунт не нужно шлифовать перед распылением выравнивающего грунта.

Более подробно об этом грунте можете прочитать в другой статье.

Что будет, если нанести кислотный грунт на шпаклёвку и старое ЛКП?

Как уже было написано выше, кислотный праймер распыляется на чистый металл, но также допускается его попадание и на шпаклёвку. При попадании на старое ЛКП или на акриловый грунт, в дальнейшем может появиться оконтуривание. То есть при последующем грунтовании акриловым грунтом-наполнителем, проявится контур старого грунта. Это происходит из-за проникания травящего праймера под края старого покрытия. Поэтому всё же рекомендуется наносить фосфатирующий грунт на чистый металл, а при наличии старых покрытий использовать эпоксидный грунт.

Так какой же грунт и когда использовать?

Если металл чистый, не ржавый, то можно использовать эпоксидный грунт. Также, при наличии остатков старого ЛКП, грунта и шпаклёвки лучше применять эпоксидный грунт. Если есть сомнения в совместимости старого с новым покрытием, то лучше, в качестве изолирующего слоя, также нанести этот грунт.

Если на металле есть следы коррозии, то лучше использовать кислотный грунт. Только предварительно нужно максимально очистить металл от ржавчины, а оставшуюся коррозию травящий праймер преобразует и остановит от распространения. Опять же и чистый металл, без следов коррозии можно грунтовать кислотным грунтом, с последующим нанесением акрилового грунта.

совет по покраске авто

Всем привет. Летом перекрашивал авто с отцом, но уже к зиме начинают проступать небольшие места с очагами начальной ржавчины.

Подскажите пжлста, что сделали не так? Машину сначала заматавали с водой, покрыли грунтом. Грунт тоже заматавали с водой. Потом покрасили, покрыли лаком. Лак заматавали с водой и отполировали. (если кратко)

Как я понимаю, под краской откуда-то взялась влага, потому что, к примеру, на крышке багажника появились маленькие точки-пупырышки, пока еще не ржавые, типа как вздулась краска.

Скорее всего допустили какую-то оплошность при подготовке, от чего машина не продержалась и пол года и уже полезли маленькие жуки.

Сильно не пинайте, я профан в этом деле. Рассчитываю на понимание и вашу помощь)

Плохо зачистили ржу и не удалили её.

ржи на багажнике не было)

Всё было, просто не увидели или влага попала под нижние слои, сушить надо и обезжиривать лучше.

скорее склоняюсь, что влага попала под нижние слои

а как это возможно?

По поводу матирования грунта с водой — скользкая тема. Грунт — гидроскопичен. То есть он впитывает влагу. Если его не просужить ХОРОШО после такого матирования, то под краской полюбому будет вода и, как следствие, ржа. Лично я считаю, что к грунту с водой лучше не подходить.

хм, интересное мнение…кстати, я много раз видел, что матуют грунт с водой, мол лучше видно как убирается шагрень

вы матуете грунт на сухую?

Я не матирую уже ничего. Я свою машину покрасил два раза и больше не желаю подходить близко) но когда красил первый раз — матировал с водой, а второй раз — без воды. Без воды проще даже. А шагрень убирается финишной мелкой шпатлей.

почему два раза красили?)

Первый раз база+лак, второй раз уже по-человечески монтаной)))))

вы матуете грунт на сухую?

Кстати, когда матировал с водой — в одном месте грунт треснул после перепада температур.

Без машины

ТОЛЬКО НА СУХУЮ.Мне красили на станции капот и правое крыло-через год та же картина-пошло всё пузырьками.Просто не дают хорошо просохнуть грунту.Торопятся заработать денег, а там дальше пофиг.

Несуществующий человек

если имеете дело с "условно чистым" металлом, то первым слоем нужно нанести протравливающий грунт (ETCH PRIMER). затем при желании шпатлевание, затем ещё раз протравливающий (играет роль промежуточного либо изолятора) и потом только акриловый грунт-наполнитель. обратите внимание, что это работа с условно "чистым металлом". чистый металл можно получить лишь в бескислородной среде. если есть коррозия на поверхности, то счищаем абразивом и наносим грунт WASHPRIMER (кислотный), затем перекрываем его протравливающим тем же и по желанию шпатлюем, затем по пройденной выше схеме. если нет кислотного грунта, используем преобразователь (не дешёвый) и накрываем также протравливающим и далее опять по той же схеме.

спасибо за совет, я вот не помню каким грунтом покрывали, к сожалению, но точно не кислотным

матовать грунт нужно с водой или на сухую?

Несуществующий человек

есть технология и сухой и мокрой шлифовки. там и там есть минусы и плюсы. если начинающий уровень, то лучше мокрая шлифовка. просто нужно использовать грунты, которые не гигроскопичны. акриловый всегда будет впитывать испарения жидкостей. акриловый только наполняет или выравнивает — это его две функции. а праймер по металлу обеспечивает адгезию и создаёт влаго-паронепроницаемую плёнку (туда же можно отнести и эпоксидный грунт, но это отдельная тема уже.)

Вопрос: а как узнать что грунт не гигроскопичен? Ну или как выбрать не гигроскопичный грунт?

Несуществующий человек

Давайте возьмём традиционные материалы для кузовного ремонта. Среди них выделим эпоксидный двухкомпонентный грунт (либо однокомпонентный в случае применения инвертора)
и однокомпонентный протравливающий грунт.

Это первичные покрытия и они не будут пропускать пары и влагу.
Есть и другие "негигроскопичные" материалы — полиуретановые покрытия (лаки, краски, грунты и т.д), алкидные покрытия (грунты, эмали, лаки), полимерные покрытия и другие. Но они не являются традиционными, так скажем.

Т.е. все акриловые грунты гигроскопичные. Тогда вопрос: 1. почему на всех акриловых грунтах пишут "антикоррозиционный" 2. во всех техничках акриловых грунтов указывают 2 способа последующей обработки, сухой и мокрый. Получается производители нас заведомо вводят в заблуждение, указывая возможность работы по мокрому? Т.е. работать то мы можем, но при этом антикоррозиционные свойства грунта улетучиваются, так?

Обрабатывать можно как на сухую так и с применением воды. В случае применение воды надо понимать что требуется дополнительная просушка материалов, как правило с помощью ИК сушки. Так же нужно учитывать что в воде содержаться соли, которые не возможно удалить с помощью сольвентных обезжиривателей, а соль при взаимодействии с металлом даст коррозию.

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Грунты делятся на праймеры (primer) и филлеры (filler). Основное назначение праймеров – это создание коррозионной защиты.
Защита от коррозии делится может быть химическая(кислотные грунты) или механическая (эпоксидные грунты).
Праймеры наносят на голый металл, а филлеры на праймер, шпатлю либо старое ЛКП.
На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпаклю.

Т.е. после нанесения и полного высыхания акрилового грунта, при его обработке по мокрому он способен впитывать а при последующей сушке испарять воду., меня интересует зачем они пишут антикоррозиционный, если от коррозии защищает кислотник и эпоксидник, маркетинговый ход? Кстати, у себя в буханке, после замены пола в салоне новым металом(естественно со следами ранней корозии), последующей обработке крупным абразивом, потом цинкарь, потом эпоксидный грунт(так и оставил ради эксперемента) — за лето ржа вылезла(механических повреждений не было), теперь и не знаю чем крыть, кроме мата на ум ничего не приходит.

Эпоксидный грунт не содержит антикоррозийных добавок, он создает механическую защиту, просто создает пленку которая препятствует контакту металла с воздухом. Из опыта эпоксидный грунт дает результат защиты только на новом железе без следов коррозии, при нанесении его не менее 3-х слоев.
в случае с отечественным автопромом лучше применять кислотный грунт (на нем лучше не экономить), наносится в один слой и действует уже на химическом уровне.
Не один брэндовый производитель ЛКМ по технологии не применяет преобразователь ржавчины. так что для качественного результата ржавчина должна быть полностью удалена механически.

Да не везде можно подлезть с машинкой, вот и пришлось цинкарь использовать. Ну будем заражённые места по новой зачищать и кислотничком теперь.

Несуществующий человек

мелкие пупырышки это соль.данный дефект проявляется как правило сначала на горизонтальных поверхностях. чтобы этого избежать нужно использовать водно-спиртовой обезжириватель а не только сольвентный.
Если интересно могу расписать процесс более подробно.

Станислав(Steven-Ri), в общем случае должны были сделать так:
1 Мойка водой с мылом
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе)
3 Полировка прилегающих поверхностей к месту ремонта (при локалке)
4 Обезжиривание
5 Идентификация цвета (при локалке)
6 Оклейка
7 Шлифовка ремонтного места до металла
8 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
9 Шпатлевание (не наносить на первичные грунты\ праймеры. Исключение – эпоксидные).
10 Сушка шпатлевки
11 Шлифование шпатлевки (только на сухую! При шлифовке на мокрую – особое внимание сушке!)
12 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
13 Приготовление и нанесение Первичного грунта\праймера
14 Приготовление и нанесение грунта-наполнителя (первичные грунты не шлифуются!)
15 Сушка грунта-наполнителя
16 Шлифовка грунта-наполнителя
16 Обезжиривание в т.ч. от солей (как правило два отдельных средства)
17 Смешивание и нанесение отделочного покрытия (эмаль или база+лак)
В общем случае первичные грунты выбираем так:
1 Ржавое место или сильно «уставший» металл – кислотные 2К грунты
2 Нет ржавчины и «свежее» железо – 1К грунты на основе поливинилбутираля или аналогичные им
3 По п.2 но при желании выполнить ремонт «премиум» качества – эпоксидные грунты.
Ещё — металл надо защищать со всех! сторон.

спасибо, что подробно расписали

2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе) — на данном этапе нужно ли обезжиривать от солей?

Скажем так:
— с точки зрения Технологии проведения окрасочных работ — Да, требуется
— с точки зрения любительского проведения окрасочных работ — можно пропустить.

Несуществующий человек

хотел бы обратить ваше внимание на то, что шпатлевать на протравливающий однокомпонентный грунт можно. а что касается "премиум" ремонта, то я считаю, что эпоксидный применять нисколько не нужно, так как при образовании скола будем наблюдать коррозию в течение двух недель, если не раньше. так как эпоксид просто прилипает к основанию за счёт первоначальной клейкости.
а вот химическое взаимодействие протравливающего грунта и металла в этом отношении является более выгодным решением.

Дружище, разумеется, никого переубеждать не собираюсь или (и) навязывать своё личное мнение тоже. Однако, обращаю Ваше внимание на тот факт, что в ряде TDS на лакокрасочные материалы прописаны виды поверхностей(подложек) на которые следует наносить тот или иной вид\тип шпатлёвки.
Вы, видели хоть РАЗ и можете привести пример рекомендации нанесения шпатлёвок на первичные протравливающие грунты (Wash primer)?
Что касается силы адгезионного взаимодействия грунтов с окрашиваемой поверхностью:
— природа адгезионного взаимодействия изучается и на сегодня существует ряд теорий, объясняющий сей механизм
— адгезионное взаимодействие эпоксидных грунтов с подложками считается одним из лучших
Минусами эпоксидных грунтов может служить в первую очередь цена и меньшая их эффективность в применении по ржавчине или её следам
Кстати, эпоксидные грунты так же не рекомендуется наносить поверх протравливающих грунтов.

Несуществующий человек

первичный протравливающий грунт — ETCH PRIMER.
WASHPRIMER — комбинация ортофосфорной кислоты+субстрат носитель+функциональные добавки
дружище)

В области терминологии (да и в наших головах тоже) царит хаос … сказал бы полный беспредел…
Для примера возьмём отечественного производителя. Он пишет в своей техничке: Washprimer 1К фосфатирующий грунт, Washprimer 1+1 2К фосфатирующий грунт.
Понимаю так, что примера рекомендации производителей по нанесению шпатлёвок на первичные грунты (хоть итчь, хоть вош праймеры…) не последует.

Несуществующий человек

вы гнёте свою линию вслепую. асид показан на шпатлю в техниччке, а также может быть применён и под неё (об этом говорят технологи юпол).
про полиэстер соглашусь и ссылаюсь на свою невнимательность.

Несуществующий человек

Acid хорош, но на первичник шпаклевать косяк :),
Владимир реальный профи в этой сфере, стоит к нему прослушивать:-)

Несуществующий человек

я не ставлю под сомнение его квалификацию ни в коем разе. на acid шпатолевать можно и точка) могу дать контакт человека, который так делал ещё пару лет назад и всё норм. именно асид шпатлюется — это его уникальность по отношению к таким же протравливающим 1К грунтам)

Не вижу смысла вообще шпаклевать на баллоные грунты, если только участок ремонта небольшой.сам пользуюсь acid по протирам и на небольших участках под вторичный грунт.Если у вас без косяков было, это хорошо.Но все-же на первичные грунты не рекомендуют шпаклевать.

Несуществующий человек

не рекомендуют. на асид можно) иногда приходится грунтануть проблемные металлы (люминий или цинк например), когда нет желания работать с карбоном или со стеклом.

проблемы с шпатлеванием аллюминия возникают в основном при применении дешевых материалов. в случае применения качественного материала не требуется предварительной грунтовки поверхности и использования шпатли с разными наполнителями.

Несуществующий человек

а вы думаете, что в основном используют качественные материалы?) как минимум наивно так полагать.

а пропускает ли слой акрилового матеиала воду?

Всегда считал, что, высохнув, акриловые грунты и краски не дают воде достать до кузовного железа и служат для неё барьером.
На каком-то форуме вычитал, что это не так и акрил "дышит". Подумал "что за бред?", но все-таки провел опыт.

Взял 2 железных пластинки, зачистил от ржавого налета, но не до металла - остались темные пятна. Покрыл грунтом (не травящим!) в два слоя, а потом краской. Положил одну пластину в банку с водой с разведенной в ней солью. Концентрация получилась ядреная, капли раствора на столе оставляли крупные кристаллы после высыхания. Вторая пластина осталась на столе. Через две недели на пластинке в банке появились пузыри. Стал зачищать поверхность, а ЛКП просто отваливается, под ним - ржавчина. На второй пластинке такого замечено не было.

Ликбез по материалам — Эпоксидный грунт

Эпоксидный грунт выбран как материал, по причине того что будет краситься больное место моего TURINGA, крышка багажника, место больное и хочется решить проблему на долго и качественно. Специфика Эпоксидного грунта в том что он содержит смолы которые полностью закрывают поверхность метала и не пропускают воздух и влагу к металл не позволяя возобновляться или начинаться процессу окисления/ржавления…

Грунт эпоксидный от конторы APP, отвердитель и рекомендованные производителем круги на 360 и 400 по 2 шт.

Он же крупным планом…

И сразу вопрос: Как качество? Что за контора APP ?
Из интернет источников и наклейке на банке делаем вывод:

1) Наносить на голый метал, алюминь, цинк, сталь и т.д. Предварительно заматовав / нанеся риску.

2) Метал должен быть отчищен от окислов и ржавчины, т.е. данный грунт не травит остатки ржавчины в краторах, а лишь создает прочную воздухо/влаго непроницаемую пленку…

3) Грунт перед нанесением краски (базы) предварительно замотовав 400-360 шкуркой, покрывают акриловым грунтом. (на банке написано что можно и сразу красить)

4) Эпоксидный грунт нельзя наносить поверх кислотного, подробнее ТУТ В том числе и после использования различного рода цинкарей и преобразователей ржавчины.

Теперь подробнее о картинках, будут вопросы. Позже исправлю на пояснения.

Пояснения на банке с грунтом…

Перед нанесением грунтовки обрабатываемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900. Нанесение следующего красющего слоя следует производить не ранее чем через 1 час но не познее чем через 24 часа. После полного отвердевания следует произвести щлифовку. Применять исключительно отвердитель (тот что в комплекте)

-после зачистки до металла, обезжиривать действительно только W900 или любым обезжиривателем?
-Нанесение следующего красющего слоя… Это они про второй слой грунта? или про акриловый грунт? или все равно это межслойный интервал?
После полного отвердевания, я читал что эпоксидные грунты сохнут долго и желательно при температуре +20 сушить 10-12 часов… Это и есть то полное отвердевание после которого нужно наносить риску 240-320 шкуркой?

Грунт, картинка 2 — Пиктограммы — здесь будет много вопросов

Давайте по порядку:

Рекомендуемые производителем пропорции:
100 частей грунта
33 части отвердителя
30 частей разбавителя

Рекомендуемые производителем материалы для этих пропорций

Меж слойная сушка 5-10 минут при температуре +20
Пылесухость: 45-50 минут, т.е. липнуть все перестанет через 45-50 минут
Возможность манипуляции: 4-5 часов
возможность обработки: 10-12 часов
Полное отвердение: 24 часа.
При температуре +60°C:
Пылесухость: 10 минут.
Возможность обработки: 45 минут.

Еще в мануале написано —
Внимание!
Распыление поверхностной краски без шлифовки можно
выполнять не ранее чем через 1 час, но не позже чем через 24 часа.
Можно подробнее что это значит? т.е. через час можно не шлифуя наносить базу? или второй слой эпоксидного грунта ? иои слой акрилового лака? Неоднократно встречал упоминание что по эпоксиднику можно красить только после полного засыхания примерно 10-12 ч

Обработка на сухую абразивом 240-320
Обработка мокрым по мокрому абразивом 360-400
Подробнее согласно мануалу:
После полного отвердения, то есть по истечении 24 часов,
необходимо выполнить шлифовку перед нанесением очередного
слоя. Например, шлифовку под поверхностные лаки:
— влажным методом с помощью абразивного материала
Р600-Р1000
— механическим способом сухим метод

Опять вопрос, не могу понять, здесь пишется что обработка абразивом через 24 часа, Это имеется ввиду уже для нанесения базы и лака?

Здесь вроде бы все правильно… Если нет поправьте…

Следуйте инструкции применения от производителя APP
Продукт вызывает раздражение

Сколько слоёв и какого грунта нанести на дно?

Делаю для себя. На жигулёнке приварил у себя в гараже заплату на лонжерон. Заплата, швы металлической щёткой оттёрты до блеска.

1) Предполагаю купить какой-либо "акриловый с отвердителем", наносить кистью. Может посоветуете какой-то иной грунт? Какой грунт нанести?

2) Сколько слоёв грунта сделать? Три?

3) Что нанести сверху грунта? Посоветуйте название состава.

Посоветую, что думаю верно Не знаю, не закидают ли меня тут помидорами :-)
Очистить днище очень хорошо. Естественно обезжирить тоже очень здорово, если жалко обезжириватель - сначала бензином смывать всю грязь, ну а потом уже обезжиривать.
Грунтовать днище - места где были следы коррозии, травящим грунтом (кислотный грунт ещё зовут). Сначала им обработать места где была ржа или где варилось около ржы. Дать высохнуть. Через сутки антисиликоном-обезжиривателем протиреть. Нанести грунт эпоксидный, можно и фирмы BODY. Грунт очень хороший и прочный, достаточно бюджетный. Дать полностью высохнуть, если наносится кисточкой - не наносить жирно, разбавить пожиже, чтобы затек везде в швы и лег ровно, можно сделать его и вторым слоем, так как кисточкой хорошо за раза положить его не получится. Выждать сутки и дать просохнуть. Затем уже купить антикор на основе резины Car-Systems. но он под пистолет. гхм. Ну можно его нанести и кисточкой я думаю, в пару слоев, с промежутками на высыхание. Если все сделаете правильно - получите хорошее устойчивое покрытие и надежно защищенное. И главное - достаточно бюджетно. Хотя кисточкой это конечно не дело, но увы вижу у Вас нет других вариантов. Сам антикор можно и на всякие BODY-антикоры заменить, но они и хуже липнут и хуже держатся.

Читайте также: