Пропарочная камера для бетона принцип действия

Обновлено: 07.05.2024

Паровая камера из трубы

Наши парогенераторы обладают широким диапазоном регулировок по мощности, давлению и температуре вырабатываемого пара, что позволяет подобрать парогенератор для пропарочной камеры с необходимыми параметрами.

Зная объем пропарочной камеры и вид обрабатываемой продукции, мы можем подобрать оптимальную мощность и опции парогенератора для пропарочной камеры. Для этого свяжитесь с нами удобным способом по контактам, указанным ниже.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПАРОЧНЫХ КАМЕР

Пропарочные камеры широко используются в технологических процессах для сушки, пропарки и поддержания необходимой температуры процесса. Пропарочные камеры применяются при производстве. Существуют готовые решения, обычно со стеллажами внутри. Однако нет сложностей в изготовлении камеры для пропарки своими руками, используя герметичное помещение либо контейнер, внутри которых с помощью парогенератора будет поддерживаться необходимая влажность и температура. Использование парогенератора позволяет организовать пропарочную камеру для:

Бетонных блоков и ЖБИ-изделий;
Керамзитных блоков, шлакоблоков;
Блоков ФБС;
Древесины;
Тротуарной и бордюрной плитки;
Кирпича и облицовочного камня.

Пропарочная камера для бетона и ЖБИ

В производстве бетонных, ЖБИ-изделий, блоков из керамзита для ускорения затвердевания крайне эффективно использовать пропарочные камеры, такое решение ускоряет процесс до 10 раз по сравнению с сушкой на открытом воздухе. В камере изделия подвергаются воздействию горячего пара с температурой до 130°С, влажностью до 100%, температура поддерживается в пределах 80-90°С.

Во время пропарки происходит гидратация цемента: при присоединении к цементу воды образуются твердые новообразования (гидраты). Они заполняют залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых частиц, вызывывая упрочнение. Цементный клей, который первоначально находится в жидком или пластичном виде, превращается в результате гидратации в цементный камень.

Пропарочная камера для сушки древесины

Особенность пропарочных камер для сушки древесины заключается в различном температурном и времени сушке, зависящими от пород дерева. Процесс термической обработки древесины в пропарочной камеры можно разделить на три этапа:

Изготовление пропарочной камеры

Монтируется металлическая рама необходимых размеров;
Далее рама обшивается сэндвич-панелями
Изнутри помещение утепляется влагостойким материалом, лучше всего для этого подходит пенопласт;
Дополнительно помещение покрывается слоем гидроизоляции, например жидким стеклом пвх-пленкой;
(практически это, своего рода, холодильник) с системой контроля температуры и подвода пара;

На полу необходимо предусмотреть уклон 0,5 градуса для стекания конденсата;

Предусмотреть теплоизоляцию на входе и выходе из камеры;

Для улучшения качества пропарки в потолке монтируется труба для вытяжки с заслонкой и выходом в атмосферу (это необходимо для вытеснения воздуха и перевода среды камеры из паро-воздушной в паровую).

В качестве паропроводов для равномерной подачи пара применяются перфорированные стальные трубы, уложенные по периметру помещения или между рядами продукции.

Трубопроводы монтируются в нижней части камеры.

Поможем подборать парогенератор для пропарочной камеры:

Как сделать электрический и твердотопливный парогенератор своими руками и для чего он может пригодиться

Данный обзор будет интересен всем, кто интересуется, как сделать парогенератор своими руками в домашних условиях. Традиционно данное приспособление предназначено для оборудования парилки, но когда я начал интересоваться этой темой выяснилось, что самодельный парогенератор можно использовать и для других целей, о которых вы узнаете, прочитав статью до конца.

Ввод парогенератора возле печи-каменки.

С чего все начинается

В свое время у меня возникло желание оборудовать в своей городской квартире индивидуальную микробаню или фитобочку как ее еще называют, очень уж она моей супруге понравилась.

С самой бочкой проблем не возникло, чтобы сбить деревянную конструкцию из строганной шпунтованной доски много ума и особой сноровки не нужно, но для парилки необходим паровой генератор. Первой мыслью было купить серийную модель.

Современный парогенератор для бани устройство надежное и долговечное, и большинство этих аппаратов имеет множество режимов работы, на них установлены хитроумные системы защиты и контроля, но на тот момент я не был готов платить за них такие деньги.

Настенный парогенератор «Harvia».

Для тех, кто интересуется, ниже я свел в таблицу популярные модели, а также поместил схему, на которой наглядно показан принцип работы промышленного парогенератора.

Серийные модели парогенераторов
Наименование модели	Потребляемая мощность	Габариты	Цена
Harvia Helix HGX11L	10,8кВт	155х320х600 мм	57 т/руб
Harvia Helix Pro HGP30	30кВт	320х490х560 мм	166,5 т/руб
Helo HNS 60 T1	6кВт	160х380х520 мм	60 т/руб
Helo HNS 140 T1	14кВт	160х380х520 мм	70,5 т/руб
TYLO Steam 2/4/6	2 – 6кВт	445х130х415 мм	74 т/руб
TYLO Steam 12	12кВт	570х224х485 мм	135,5 т/руб

Схема работы одной из серийных моделей парогенератора.

Изучив устройство парогенератора я понял, что своими руками его сделать не так сложно, более того подобный аппарат не будет лишним и в настоящей дровяной бане, плюс в моем случае он может пригодиться на пасеке для вытопки воска из рамок.

К сожалению, универсальный самодельный генератор пара, который бы подошел на все случаи жизни, мне сделать не удалось, вместо этого я собрал несколько парогенераторов, каждый из которых был «заточен» под конкретную цель.

Детали одной из серийных моделей парогенератора.

Как самостоятельно собрать парогенератор

Прежде всего, вам нужно уяснить для чего собственно вы затеяли изготовление парогенератора.

Для фитобочки или турецкой бани хамам достаточно нагнать в резервуар пар с температурой 45 – 50ºС;
Чтобы сделать качественный самогонный аппарат требуется более мощный паровой генератор, способный выдавать до 100ºС;
А когда речь идет о подаче пара в настоящую полноценную парилку или сильном прогреве каких-нибудь предметов, к примеру, пчелиных рамок на пасеке, вам понадобится перегретый сухой пар, соответственно и мощность агрегата будет совсем другой.

Парогенератор для фитобочки

Существует множество моделей подобных конструкций с разными габаритами, но принцип работы везде один. Вам предлагают купить или собрать своими руками деревянный ящик с отверстием для головы, к которому подключен генератор влажного пара.

Детали серийной модели ящика для фитобочки.

На ящике мы останавливаться не будем это тема другой статьи, хотя если в 2 словах, то делается резервуар, в котором комфортно сидеть, и вся процедура основана на подаче пара снизу, из-под съемного напольного деревянного трапа.

Самодельный ящик для фитобочки.

Нам нужно собрать самый простой паровой генератор, который может быть. По сути это обычная плотно закрытая кастрюля. В этой кастрюле устанавливается нагревательный элемент и как только вода закипает, начинается отбор пара.

Данный аппарат хорош тем, что на него не обязательно устанавливать клапан сброса давления и прочую подобную защиту, ведь давления как такового там не будет. Как только вода закипит, пар сразу начнет поступать по паропроводу в бочку стоящую рядом.

Схема обустройства минибани с самодельным парогенератором.

В теории за основу можно взять любой резервуар, даже старый электрочайник, но чтобы не делать лишних телодвижений и постоянно не следить за уровнем воды в рабочем баке я использовал металлическое ведро на 20л.

В таких ведрах продают краску, шпаклевку и прочие жидкие строительные смеси. Главными достоинствами такой тары являются металлический корпус, плотно закрывающаяся крышка и, конечно, дармовая цена.

Рабочий резервуар из пластиковой канистры.

В сети я встречал советы использовать в качестве основного резервуара канистру из толстого пластика. Теоретически толстый пластик легко выдержит 100ºС при кипении воды. Но пластик это в любом случае химия и неизвестно, какие яды он начнет выделять при длительном нагревании, а вы ведь делаете фитобочку для улучшения здоровья.

В качестве нагревательного элемента я использовал обычный электрический ТЭН мощностью в 2кВт, можно конечно взять и мощнее, но для нагрева 10 – 15 литров воды 2кВт вполне достаточно.

Такой ТЭН врезается сбоку на расстоянии порядка 25 мм от днища. Процесс довольно прост: высверливаете коронкой отверстие по диаметру основы ТЭНа, через уплотнительные прокладки вставляете в это отверстие ТЭН и фиксируете его идущей в комплекте гайкой.

Врезка ТЭНа в металлический резервуар.

В крышке высверливаете еще одно отверстие и точно также двумя гайками через прокладки фиксируете в нем металлический патрубок с резьбой. В качестве паропровода я решил использовать гибкую металлопластиковую трубку сечением 16 мм.

Эта трубка через переходник соединяется с выходным патрубком парогенератора и идет до отверстия снизу фитобочки. Внутри такой парилки мы делаем из этой же металлопластиковой трубки кольцо и через тройник соединяем его с паропроводом. В самом кольце насверливаем отверстия для выхода пара.

Генератор пара, сделанный из скороварки.

Запомните, для банных целей водопроводную воду брать не следует, ее качество сейчас далеко от идеала, а когда она превратится в пар, вам всем этим «букетом» потом дышать. В идеале лучше использовать дистиллированную воду, но если ее нет, то берите, хотя бы очищенную.

Парогенератор для самогонного аппарата

Многие наши мудрые соотечественники предпочитают не ждать пока государство окончательно победит «паленые» спиртные напитки, разлитые непонятно где и конструируют самогонные аппараты для личного пользования. Так вот одна из моделей таких аппаратов предусматривает наличие парогенератора.

Смысл заключается в том, чтобы брагу не доводить до кипения, как это зачастую делалось раньше, а выпаривать спиртосодержащий состав мягко нагревая ее паром. Ниже на схеме показан принцип работы такой системы.

Принцип работы самогонного аппарата с парогенератором.

В данном случае паровой генератор уже нужно оснащать более серьезно. Как и в предыдущем варианте, емкость следует брать не менее 20л, как правило, для этих целей используются молочные бидоны на 40л.

Врезать в парогенератор электрический нагревательный элемент (ТЭН) зачастую не имеет смысла, потому как весь этот процесс происходит на кухне и наш парогенератор проще поставить на печь. Кстати, если печь газовая, то такой подход будет гораздо экономней.

Молочный бидон имеет хорошую герметичную крышку, а пищевой алюминий, из которого он сделан, достаточно толстый, чтобы выдержать повышенное давление внутри резервуара.

Серийная модель с парогенератором.

В крышку такого резервуара точно также врезается металлический переходной патрубок, но вот только на него накручивается не просто трубка паропровода, а металлический тройник. На тройнике у нас будет защитная группа от стандартного котла отопления с перепускным клапаном, манометр с термометром и собственно сам отвод для отбора пара.

Паропровод мы врезаем в нижнюю часть рабочей емкости с брагой. Эта емкость устанавливается рядом с печью примерно на том же уровне, что и наш парогенератор. Процесс пойдет быстрее, если резервуар с брагой поставить на индукционную печь и включить ее не 2000.

ТЭН, врезанный в молочный бак.

Внутри рабочей емкости, опять же через переходник устанавливается распределитель пара. Его можно сделать в виде крестовины с отверстиями или загнуть кольцом по тому же принципу, что и в фитобочке.

Зазор между дном и распределителем пара должен составлять не более 10 – 15 мм. Причем отверстия, через которые будет поступать пар лучше направлять вниз, иначе они могут забиться.

Весь процесс производства довольно длительный и вам наверняка придется доливать воду в парогенератор. Чтобы лишний раз не сбрасывать давление, от чего брага может пойти обратно в паропровод, я процесс долива воды автоматизировал.

Доливная емкость на молочном бидоне.

Рядом с парогенератором устанавливается еще один резервуар. Не столь важно, какая у него будет емкость, главное чтобы он по высоте был таким же, как и парогенератор. Я использовал металлическую трубу 200 мм сечением, запаянную снизу наподобие стакана.

Снизу парогенератор и доливной резервуар соединяются металлической трубкой, ее можно приварить стационарно или сделать разборной, трубка врезается на расстоянии 10 – 15 мм от дна.

Вся это система работает по принципу сообщающихся сосудов. В верхней части доливного резервуара я врезал поплавковый клапан от бака для унитаза и подключил его к водопроводу. В результате, как только уровень воды падает, клапан открывается и вода доливается.

Самодельный аппарат с парогенератором.

Так как мы имеем дело со своего рода пищевой установкой, вся трубная разводка и соединительные патрубки должны быть сделаны из пищевой нержавейки или на худой конец из пищевого алюминия. В данном случае пластик и цветные металлы, такие как медь или латунь я сам не использую и вам не советую.

Мощный твердотопливный парогенератор

Мы все привыкли, что в настоящей бане должна стоять печка-каменка, на камни которой льют воду и получается пар. Безусловно, так оно и есть, но вот только если в парилку еще подвести перегретый пар от твердотопливного парогенератора, скорость разогрева парилки увеличится примерно раза в 3.

На такую мощность устанавливать электрический нагревательный элемент слишком накладно, ведь здесь вместо 2 – 3кВт нужно будет монтировать ТЭНы минимум на 12 – 16кВт. Поэтому я решил делать парогенератор твердотопливный, проще говоря, на дровах или угле.

Серийная модель твердотопливного парогенератора.

Эту схему я «срисовал» с так называемой реактивной печки. Единственный минус такой конструкции это отсутствие приборов контроля и регулирования подачи пара. Хотя по большому счету они там не очень то и нужны.

Большинство деталей конструкции собраны из металлолома:

Для основной топки я использовал трубу сечением 300 мм;
Под резервуар для горячей воды я приспособил трубу сечением 200 мм;
Дымоход был приварен из трубы сечением 75 мм;
А под камеру для перегрева пара я использовал трубу 110 мм.

Естественно все это сталь. Сама инструкция по изготовлению парогенератора изложена ниже, плюс я нарисовал для вас схему этой конструкции. Справа у нас вид со стороны топки, а слева вид сбоку.

Парогенератор твердотопливный для капитальной бани.

Вначале я сделал саму паровую рабочую камеру. Для этого трубу длиной около 30 см и сечением 200 мм я заварил наглухо с обеих сторон;
После этого я сверху просверлил по одной линии с обеих сторон резервуара отверстия и приварил к ним дюймовые патрубки;
Через тот патрубок, который располагается ближе к дверцам топки, вода будет заливаться, на нем я нарезал резьбу под крышку;
Тот же патрубок, который ближе к дымоходу я загнул под 90º в сторону дымохода, через него пар будет поступать в камеру дополнительного прогрева;
Теперь в верхнем своде топки нужно болгаркой сделать прямоугольный вырез с таким расчетом, чтобы ширина соприкосновения пламени в топке и днища рабочей паровой камеры составляла не менее 100 мм. Можно делать и больше, но нужно смотреть, чтобы осталось место под загрузку дров;
Тот прямоугольный кусок трубы, который был вырезан со свода топки, я в нескольких местах прорезал насквозь болгаркой и положил на дно топки. Этот зазор у нас будет исполнять роль поддувала, приваривать его не нужно, а то неудобно будет очищать топку от золы;

Аппарат сваренный из металлолома.

Естественно для нашей топки понадобится дверца, здесь также нет ничего сложного, просто привариваете в краю топки петли и навешиваете на них металлическую пластину с откидным крючком, чтобы можно было эту дверцу закрывать и открывать;
Дальше собираем систему дополнительного прогрева пара. Это довольно распространенная конструкция, она выглядит как труба в трубе. Труба, которая проходит внутри будет нашим дымоходом, а наружный контур это и есть камера дополнительного прогрева пара. Часто такая система используется для подогрева воды от дымохода;

Дверцы на самодельном парогенераторе.

Так как наружный контур на дымоходе должен быть герметичным, с обеих сторон мы его завариваем наглухо;
Теперь просверливаем в нижней части наружного контура отверстие под дюймовый патрубок, выходящий из паровой рабочей камеры, тот самый который мы загибали под 90º;
В верхней части наружного контура, только с другой стороны просверливаем отверстие на полдюйма и привариваем к нему горизонтально еще один патрубок с резьбой. Через этот самый патрубок и будет выходить наш конечный продукт – перегретый пар.

Такой генератор пара можно использовать двояко, большую часть года он у меня установлен во вспомогательном помещении дачной бани, рядом с топкой каменки и дополнительно подогревает парилку. А когда приходит время вытапливать соты, я его перевожу на пасеку.

Труба на дымоходе для нагрева пара или воды 2 в 1.

Вывод

Какая именно модель парогенератора подходит вам, решайте, конечно, сами, я нашел применение всем трем вариантам, тем более что обходятся они не дорого. На фото и видео в этой статье основные моменты сборки показаны наглядно. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Парогенераторы для пропарочных камер

В нашем оборудовании сочетается высокое качество, при доступных ценах.

Все узлы и агрегаты мы испытываем на собственных, действующих производствах и поэтому можем гарантировать их надежность. Собственное производство и квалифицированный персонал позволяет изготавливать как типовое оборудование, так и не стандартное по вашему заказу.

Также, наши парогенераторы, применяются и в автоклавной обработке бетонных изделий.

Принцип тепловлажностной обработки изделий из бетона, довольно простой.

Располагаете изделия в формах, под любой паронепроницаемый колпак, после чего подаете пар.

Теперь надо ответить на вопрос, что такое пропарочная камера?
Это теплоизолированное помещение с минимальной паропроницаемостью.
Если быть точным, то это камера тепловлажностной обработки.

Такой «климат» поддерживают два основных агрегата:
1.Парогенератор.
2.И система управления, которая этим генератором и управляет.

Система управления постоянно измеряет температуру и влажность и корректирует их значения, включая соответствующие режимы.

По типам пропарочные камеры бывают:

1. Тупиковые
2. Туннельные
3. Щелевые.

Для этого, можно использовать сборно-щитовые утепленные панели, или переоборудовать под камеру Ж/Д контейнер.

Причем, при укладке пола, необходимо обеспечить уклон не менее 2-3 градусов, для слива конденсата.

Потолок. На потолке пропарочной камеры, обязательно необходимо устанавливают вытяжную трубу с заслонкой и выходом в атмосферу.

Это позволяет сделать воздухообмен.
А если точнее, то для вытеснения воздуха из камеры и перевода среды камеры из паровоздушной в чисто паровую, что способствует улучшению качества изделий.

Паропроводы. Паропроводы изготавливают из перфорированных стальных труб, диаметром обеспечивающим равномерное распределение пара по всему помещению.
Укладываются паропроводы, по всему периметру пропарочной камеры, в нижней части камеры.
А для улучшения эффекта пропаривания изделий из жби, дополнительно паропроводы располагают и по верхнему периметру пропарочной камеры.

Полы. Полы пропарочной камеры камеры, выполняют из бетона уложенного на предварительно уложенный теплоизолирующий слой.

Стены. Стены камеры можно утеплить влагостойким утеплителем.
Проще всего и лучше всего для этих целей подходит листовой пенополистирол.
Так, как он обладает крайне низким водопоглощением и идеально противостоит к длительному воздействию влаги.

Гидроизоляция. В дополнение к выше рекомендованному утеплению, внутренний объем камеры, можно покрыть слоем гидроизолирующего покрытия, то есть жидким стеклом.

Если вечером включить такую пропарку, то утром можно начинать укладку на транспортные поддоны.
Прочности, для укладки изделий на поддон, хватит.

Не можете определиться?

Спросите совета у наших специалистов!
Напишите нам или позвоните – мы с удовольствием ответим на них.

Парогенератор для бетона: виды, пропарочная камера своими руками

Пропаривание бетона — важный процесс, осуществляемый с помощью тепловлажностной обработки. Тепловлажностная обработка способствует быстрому отвердеванию бетона.

Твердение бетона может быть как в естественных, так и в искусственных условиях. Чаще всего используют горячую воду, пар или воздух, которые помещают в специальные камеры. Парогенератор — аппарат, который вырабатывает водяной пар посредством первичного теплоносителя.

Из этой статьи можно узнать о видах и назначениях пропарочных камер, можно ли сделать ее своими руками, как пропаривают бетон, плюсы и минусы применения пропарочных камер.

Виды пропарочных камер и их назначение

Раньше всего на заводах появились камеры ямного типа. Ямные пропарочные камеры очень распространены и довольно просты в использовании. Им находят применение на заводах и даже на полигонах.

Выбор режима обработки бетона очень важен, так как от этого зависит его эффективность. При эксплуатации камеру могут или заглубить в землю, или установить на уровне пола. При заглублении края ямной камеры должны быть выше пола на 0,6-0,7 миллиметров: это делается для удобства.

Ямочная камеры в высоту примерно 2,5-3 метра, а ширина и длина зависит от бетонных изделий. Цикл — 12-15 часов. За это время происходит загрузка бетона, разогрев, изотермическая выдержка, охлаждение и выгрузка бетонных изделий.

Следующий вид пропарочной камеры, рассматриваемый в этой статье, — щелевой.

Щелевая пропарочная камера представляет собой тоннель, идущий в горизонтальном положении, и обычно расположенный под полом завода. В ширину она составляет около 60 метров, в длину — около четырех, и в высоту приблизительно 1 метр.

Цикл щелевой пропарочной камеры равен приблизительно 9 часам. Самая высокая температура во время пропаривания бетона — 85 градусов по Цельсию.

Как сделать пропарочную камеру своими руками?

Конечно, проще всего было бы оставить изготовленный материал затвердевать самому, но на это потребовалось бы 28 календарных дней. Если в наличии нет такого багажа времени, то стоит воспользоваться помощью пропарочной камеры.

У многих возникает вопрос: «Можно ли пропарочную камеру приготовить в домашних условиях?» — да, можно. Об этом будет вестись речь ниже.

Так, на поддоны складываются шлакоблоки и накрываются плотным, не пропускающим воздух материалом (к примеру, это может быть полиэтилен). Затем шланг нужно подключить к парогенератору и положить под поддон.

Такую пропарочную камеру сделать под силу каждому, она вполне эффективна и работоспособна.

Кроме того, человек, занимающийся изготовлением пропарочных камер, должен знать о ТЭНе. Чтобы бетонные изделия быстро затвердевали, нужно снабдить их горячим паром. ТЭН — как раз то устройство, которое вырабатывает горячий пар. ТЭН нужно поместить в емкость с водой и накрыть пленкой.

Если пропарочную камеру нужно изготовить в закрытом помещении, то ее изготовление будет напоминать устройство обычной печки, на которой стоит большая, наполненная водой емкость. Туда же следует поместить металлическую решетку: она нужна для удержания веса бетонных изделий. Уголь и дрова можно взять как топливо.

Плюсы и минусы применения пропарочных камер

В применении пропарочных камер, как и во всем другом, есть свои негативные и позитивные стороны.

«Минусы» пропарочных камер:

Ходит мнение, что пропарочные камеры негативно действуют на затвердевание бетонных изделий. На самом деле, ухудшение бетона весьма незначительно, его практически незаметно.
Цену за одну пропарочную камеру нельзя назвать низкой, скорее, наоборот, — не каждый имеет возможность совершить такую покупку.

«Плюсы» пропарочных камер:

Если бетонные изделия нуждаются в быстром затвердевании, и времени строитель имеет очень мало, то в такой ситуации пропарочная камера окажется незаменимым помощником.
Цены на пропарочные камеры действительно очень высоки, но это совсем не означает, что нужно отчаиваться. Такое помещение можно изготовить своими руками.

Заключение

Таким образом, говоря простыми словами, пропарочные камеры нужны для того, чтобы бетонные изделия быстрее затвердевали. Конечно, такую камеру можно не покупать, а сделать самому, но, так или иначе, потратиться все равно придется.

Само строение пропарочной камеры довольно просто: стены чаще всего сделаны из бетона, а верх накрывается прочной крышкой. Размер камеры должен быть как минимум в два раза больше двух изделий, которые собираются пропаривать.

Почему пропарочная камера необходима в производстве?

Благодаря пропарочной камере, внутри которой нагнетается высокая влажность и температура, ускоряется производство свайных конструкций. Жидкая бетонная смесь быстрее схватывается, затвердевает, превращаясь в прочный, надежный камень при идеальных условиях созревания.

ЖБ опоры должны набирать прочность постепенно. Бетон твердеет быстрее на ранних стадиях процесса. В дальнейшем скорость затвердения уменьшается. Она зависит в большой степени от температуры среды. При ее значении, близком к нулю, рост прочности прекращается. Ускорение процесса происходит при повышении температуры. Предельную прочность ЖБ изделие набирает при температуре 20 градусов за 28 дней.

Влажность – это также важный критерий для нарастания прочности. Бетон во влажной среде становится более прочным. С испарением влаги прекращается твердение бетонной смеси.

Минералогический цементный состав тоже влияет на скорость затвердения бетона, которая возрастает при введении в раствор специальных добавок. Но действие таких ускорителей является эффективным лишь на начальном этапе твердения. Для максимально быстрого достижения хороших прочностных характеристик выполняется пропарка бетонного состава. Наилучшим вариантом является пропарочная камера, в которой процесс является автоматизированным.

Современные технологии

Существуют разные методы, воздействующие на бетонную смесь. Применяются обработки с введением добавок для затвердевания.

К современным методикам относятся:

Наиболее эффективной методикой считается теплообработка, для которой применяется пропарочная камера. Пропарка ЖБИ – это одна из важных стадий производства железобетонных опор, используемых для качественного и надежного фундамента под возводимое сооружение.

Пропарка

ЖБ сваи подвергаются гидротермальной обработке. Для этого применяется такое устройство, как пропарочная камера. Пропарка ускоряет затвердевание бетонного материала и наделяет его лучшей прочностью.

Временной промежуток, в течение которого выполняется пропаривание, напрямую зависит от марки цемента, составляющих бетона, массивности ЖБИ. Температура в камере поддерживается в районе 90 градусов. Затвердевания при этом ускоряется семикратно.

Теплообработка ведется водонасыщенным паром. Он является основополагающим в данной процедуре. Этот способ конденсации отлично передает тепло. Влага в бетонном изделии должна сохраняться. Для этого поддерживается требуемая влажность.

Созданные параметры среды в пропарочной камере позволяют активизировать связь вяжущей составляющей с водой. Результатом становится образование прочных соединений.

Забивные сваи

Надежные сертифицированные забивные сваи выпускаются компанией Эндбери. Производство ЖБИ относится к основной сфере деятельности предприятия.

Забивные опоры используются для возведения фундаментов. В каталоге выпускаемой продукции этой компанией представлено 6 видов свай. Можно сделать нестандартный заказ. Предприятие изготавливает ЖБ изделия любой длины и сечения. Выбор параметров опорного элемента зависит от условий эксплуатации. При этом нужно учесть специфику почвы, проектный вес постройки, передаваемый фундаменту.

Процесс монтажа свайного фундамента значительно сокращает сроки строительства. Специалисты Эндбери оказывают услуги по установке забивных изделий собственного производства. Благодаря работе без посредников сохраняются стабильные цены, вполне доступные для покупателя.

Преимущества свайных опор – морозостойкость, стойкость к прочим угрозам. Армированная ЖБ свая имеет заостренный конец для вхождения в землю. Забивную опору заглубляют ниже точки промерзания с помощью специализированного оборудования.

На сегодняшний день популярными являются опорные изделия сечением 200х200, 150х150.

Свая С30.15-3 (3000х150х150 мм)

Сваи С40.15-3 (4000х150х150 мм)

Свая С30.20-3 (3000х200х200 мм)

Такие мини сваи обладают рядом достоинств в сравнении с громоздкими конструкциями:

относительно низкая цена. Для частного строительства вполне хватает несущей способности таких опор;
для погружения в землю используется мобильное компактное оборудование. Спецтехника сможет работать в тесных условиях участка;
экономичная транспортировка. Необходимо ограниченное пространство для складирования;
низкий уровень шума от работающего оборудования.

Процесс изготовления забивных опор регламентируется ГОСТом. Важными элементами являются: бетонный наполнитель и арматурный каркас.

Каркасы бывают разными. Они различаются:

конфигурацией;
диаметром прутьев, серией стали;
поверхностным видом (гладкий, рифленый).

Нет единого стандарта и для бетонной смеси. Марка бетона подбирается в зависимости условий эксплуатации.

Для производства опорных конструкций применяются металлические формы, в которые заливается смесь. Ширина и высота бортов выставляется с учетом габаритов ЖБИ. Под опалубкой находится вибрационный привод, благодаря которому происходит уплотнение бетонного раствора.

Процесс изготовления свай подчиняется такой схеме:

выполняется обработка металлической опалубки смазочным материалом, чтобы бетонное изделие не прилипло к бортам;
погружение арматурных каркасов производится с учетом зазора до 5 см от бортов. Бетон полностью покрывает металл;
бетонный раствор распределяется равномерно за один прием;
при включении вибратора происходит уплотнение раствора, выход излишков воздуха;
форму помещают в пропарочную камеру. Для правильного созревания выставляется необходимая температура;
готовое изделие достают из формы. Далее проводятся испытания, чтобы оценить его качество.

Другим способом является растягивание армокаркаса, погруженного в опалубку. Далее производится заливание смеси. Через некоторое время при частичном отвердевании напряжение арматуры снимается. Она принимает первоначальную вид, подтягивая бетон.

Производители, желающие сэкономить при изготовлении опорных конструкций, пропускают стадию процесса твердения смеси в пропарочной камере. Данное допущение значительно снижает качество готовой продукции. Свайные изделия крошатся, трескаются при ударных воздействиях или прочих негативных явлениях. Пропарочная камера создает идеальные условия созревания.

Готовые опорные изделия

Выпускаемые железобетонные опоры имеют высокую несущую способность. К их преимуществам относятся такие характеристики:

прочность, достигаемая при использовании специальной технологии;
долгий срок службы. В толще бетона имеется арматура, которая служит гарантией надежности изделия. Опорные конструкции, произведенные в соответствии с ГОСТом, смогут прослужить 100 лет и больше. Свайный фундамент считается самым надежным по сравнению с другими видами фундаментных оснований;
устойчивость к негативным явлениям;
всесезонность. Монтаж фундамента можно выполнять круглогодично;
быстровозводимость сооружения. После забивки свай можно сразу приступать к строительству дома;
хорошая несущая способность;
универсальность. Опорные забивные столбы используются для основы зданий, гидротехнических объектов, мостов;
экономичность. При современных технологиях возможно сокращение расхода бетона до 40%.

В сложных грунтовых условиях свайный фундамент становится иногда единственным способом обустройства основы под сооружение. При производстве свай в компании Эндбери применяется бетон b30. Его технические характеристики превышают требования ГОСТа.

Поэтому выпускаемые конструкции относятся к надежным изделиям для монтажа в непростых условиях. Правильная технология изготовления опорных изделий имеет большое значение для их прочности. Регулярный контроль качества, пропарочная камера, куда своевременно помещаются подготовленные формы позволяют выпускать надежную продукцию.

Железобетонные столбы способствуют повышению несущих возможностей почвы. Они широко применяются для основы под капитальные здания

Пропаривание бетона

Тепловлажностная обработка (ТВО) - процесс одновременного воздействия на твердеющий бетон тепла и влаги. ТВО ускоряет процесс твердения бетона, что позволяет использовать изделия и конструкции на более ранних сроках.

Твердение бетонных изделий может происходить в естественных условиях при нормальной температуре или в условиях тепловой обработки (искусственные условия твердения). Тепловая обработка позволяет ускорить твердение бетонной смеси. Тепло может быть получено от сжигания угля (в исключительных случаях), жидкого топлива, горячих газов или от электроэнергии. Наиболее часто в качестве теплоносителя используют воздух, горячую воду или пар, которые подаются в закрытые камеры.

В настоящее время применяют следующие виды тепловой обработки:

а) пропаривание изделий при нормальном давлении (при температуре 60—100° С);

б) запаривание изделий в автоклавах, насыщенным водяным паром при давлении 9—13 атм. и температуре 175—191° С;

в) контактный обогрев изделий;

г) электропрогрев путем пропускания электрического тока через толщу бетона;

д) обогрев бетона инфракрасными лучами.

Кроме того, сейчас исследуется горячее формование, при котором бетонную смесь перед укладкой в форму в течение 8—12 мин разогревают электрическим током или водяным паром до температуры 75— 85° С и выдерживают затем в форме в условиях термоса 4—6 ч.

Для формирования структуры бетона, как уже отмечалось, особенно важными являются влажностные условия твердения, поэтому во многих случаях следует отдать предпочтение именно тепловлажностной обработке (ТВО) бетонных изделий (пропариванию и запариванию). Тепловлажностную обработку изделий в пропарочной камере для бетона проводят до достижения бетоном прочности около 70% от проектной, что позволяет сразу же после ТВО транспортировать и использовать изделия.

Пропаривание при нормальном давлении производят в камерах периодического или непрерывного действия. Такой способ ТВО является наиболее экономичным способом тепловой обработки.

Отформованные изделия, находящиеся в формах или на поддонах, загружают в камеру в несколько рядов по высоте, после чего камеру закрывают, препятствуя потере тепла и пара. Пар в камеру подается из парогенератора постоянно или периодически - в зависимости от установленного режима пропаривания. При этом изделия прогреваются по всему объему и выдерживаются при этой температуре 6—8 ч, после чего постепенно охлаждаются. Продолжительность пропаривания зависит от состава бетона и свойства цемента и составляет, как правило, до 20 ч для пластичных бетонных смесей и до 4—8 ч — для жестких.

Применение быстротвердеющих цементов позволяет сократить продолжительность изотермической выдержки (при более низкой температуре прогрева) и уменьшить общее время пропаривания. Изделия из легких бетонов вследствие их меньшей теплопроводности требуют более продолжительного времени тепловой обработки.

Тепловлажностная обработка оказывает существенное влияние на конечную прочность бетона. Следует отметить что, такие факторы, как длительность предварительной выдержки, водоцементное отношение, удобоукладываемость бетонной смеси, вид цемента должны всегда учитываться при назначении режима тепловой обработки.