Приваривается на 300 мм выше цоколя верхняя устраивается на 300 350 мм ниже

Обновлено: 14.05.2024

Проектирование. 2.3.1 Инструменты. Расчет одиночной деревянной балки, ответы на вопросы.

На самом деле, посчитали все балки перекрытия - означает посчитал и отдельную балку.

Деревянный хедер (ригель) проема в газобетоне.

Проем - "дырка в стене". Часть стены изъяли, будет дверь/ворота/окошко.
Хедер - балка сверху проема, берущая на себя нагрузку отсутствующего участка стены.
Ригель - балка, где угодно (не обязательно вверху) принимающая на себя нагрузки отсутствующей стены.

Два проёма в цоколе, ширина стены 300 мм. Один 1,6 метра по наружной стене, на него опираются плиты ПНО длиной 4,3 метра длиной (между стенами 4 метра). Выше идет глухая стена из газобетона марки D400 400х625х250.

Второй проем 0,9 метра по внутренней стене, на него опираются те же плиты, но с обоих сторон. На них ничего не опиратся, поскольку сверху проем в полный рост.

Поскольку перемычки - это часть армпояса, известна высота перемычек 20- 22 см.

С газобетоном не разбирался совсем (он ушел из проекта на этапе первичного отбора), поэтому на базе отрывочных общеинженерных сведений (возможны неточности):

Главная (и самая занудная) задача - собрать нагрузки. Сколько кило висит на погонном метре стенки, которую мы собираемся убрать (сделать проем).

Газобетонную кладку относят к каменной, значит к самонесущей. Где-то попадалось, что в нагрузку на проемы, берут вес не всей стены, а пары-тройки рядов (остальные, держат сами себя, даже без опоры).

Мы возьмем вес четырех рядов, как нагрузку от стены (от фонаря). При этом, нам не известны допустимые прогибы для газобетонной кладки, придется фантазировать.

Блок Д400, толщиной 300, высотой 250, весит 21 кг. пара блоков 42 кг, возьмем 45 (с раствором), на погонный метр уйдет 37,5 кг. Слой в четыре блока 150 кг. Т.е. как минимум, 150 кг, будет лежать на каждом погонном метре нашего хедера. Короче пишем:

150 кг/пог.м - от стены

К этому, вес ПНО. ПНО 44-6,4-8 - 650 кг. плита опирается на две полоски по 640 мм, на каждой полоске висит по 325 кг. На центральной (несущей) стене у нас две полоски, всего будет все 650 кг.

На погонный метр одной полоски 350*1000/640=546, округлим до 550 кг. На метр центральной стены, соответственно 1100 кг. Опять пишем:

550 кг на погонный метр от плиты ПНО.

На этом же погонном метре, у нас жильцы гарцуют, жилая нормативная 150 кг/м2. Пролет у нас 4 метра, на нем, аж 4 квадрата, общая нагрузка 600 кг, но опять таки, опирается на две стенки, на одну будет 300 кг. Пишем:

300 кг/пог.м стены от жилой нагрузки.

Всего 1000 кг/пог.м. стены. Тонна.

Считаем

Открываем калькулятор , вбиваем туда деревяшку, для начала - по максимуму, например 300*200 (200 у нас предел по высоте, если я правильно понял, 300 ширина стены), т.е. это предельная деревянная балка). Вбиваем пролет 1600 и лезем в окошко "Сосредоточенная нагрузка (ригели)" и попадаем в затык, с этой самой сосредоточенной. Потому что у нас, посчитана распределенная.
Затык решается просто, умножаем нагрузку на пог. метр, на длину ригеля:

Вот, что получилось. Синим, выделены области используемые для расчета одиночных балок (ригелей, хедеров). Вот, что получилось. Синим, выделены области используемые для расчета одиночных балок (ригелей, хедеров).

Первый вывод: - этот калк не пригоден для игр с каменными домами :) Предельная сосредоточенная в нем 999 кг, а у нас 1600.

Запоминаем разрушающую нагрузку такого ригеля (11 тонн, или "дохрена", запас в 6,8 раз) и, начинаем выкручиваться.

Пожалуй, самый простой способ, одновременно снизить вдвое и нагрузку и толщину балки (будет тот же прогиб).

Балка 150*200, под нагрузкой 800 кг, прогнется так же, как балка 300*200, под нагрузкой 1600 кг. При этом, разрушится эта балка, под нагрузкой в 5,5 тонн, приложенной к центру пролета. Балка 150*200, под нагрузкой 800 кг, прогнется так же, как балка 300*200, под нагрузкой 1600 кг. При этом, разрушится эта балка, под нагрузкой в 5,5 тонн, приложенной к центру пролета.

Увы, ориентироваться на "запас по прогибу в 6 раз", тут нельзя. Это предельно допустимые прогибы межэтажных перекрытий, 1/250 (на каждый метр перекрытия, прогиб 1/250 метра). Это прогибы не по критерию прочности, а по психологическом восприятию, чтоб человек не видел (чувствовал), как под ним полы прогибаются.

Какой прогиб допустим для стены из газобетона - без понятия, не занимался, там не так просто.

Есть подход от обратного. Порасспрашивать у людей про сечения деревянных ригелей и последствия. Дальше, самому оценить прогибы такой балки и если у людей без последствий (и есть доверие к источнику инфы), брать такой прогиб, как безопасный ориентир.

Второй проем 0,9 метра по внутренней стене, на него опираются те же плиты, но с обоих сторон. На них ничего не опиратся, поскольку сверху проем в полный рост.

Коротко, по нагрузкам, на центральной стене.

150 кг/пог.м - от веса стены

550 кг на погонный метр от плиты ПНО. Но плиты две (в разные стороны), соотв. 1100 кг на погонный метр от плиты.

300 кг/пог.м стены от жилой нагрузки. Вспоминаем, центральная стена, от нее на внешние стены по плите. На каждой плите 4*150=600 кг жилой. Каждая плита опирается на центральную и внешнюю. На внешний по 300 кг/пог. м, на центральной 600 кг/пог.м.

Всего на центральной 150+1100+600=1850 кг/пог.м.

Или сосредоточенная в центре проема 0,9 м = 1665 кг.

Дальше, та же метОда.

как рассчитана нагрузка на перемычку оконного проема от грузовой площади межэтажного перекрытия.

Пусть оконный проем 2000 мм. Ширина между центральной и внешней стеной 4000 мм. Каркас 50*150.

Площадь 8 м2, на каждом квадрате этой площади "лежит" по 150 кг жилой, всего 1200 кг.

Вся площадь опирается на две полоски по 2 метра, на центральную и внешнюю стены, на один метр опоры - 300 кг. Пишем

Жилая 300 кг/пог.м.

На эту же полосу 2 м, опираются:

две доски верхней обвязки (всего 4 метра доски)
7 стоек, по 2,5 метров, всего 17,5 м
еще две верхние обвязки второго этажа 4 м

Всего доски 50*150 25,5 м. Вес 25,5*0,05*0,15*600=114 кг.

К этому, обшивка ЦСП примерно 120 кг, ГК 50 кг. Всего 284 кг на 2 метра.

Вес стены 142 кг/пог. м.

Лаги, 50*250, шаг 400мм, длина 4600 мм, 5 шт. 5*4,6*0,05*0,25*600=172 кг.

Покрытия, пусть дюймовка + фанера+ламинат, еще 300 кг.

Всего перекрытие 472 кг,

Вес перекрытия 236 кг/пог.м.

Кровля. 4 стропилины 50*200, по 6 метров - 150 кг, палуба, железо - еще 70 кг. , всего на два метра проема 210 кг.

Вес кровли 110 кг/пог.м.

Снеговая. Пусть 180 кг/м2, у нас проекция в плане 8 м2, всего 360 кг/пог.м

Общая нагрузка 300+142+236+110+360=1148 кг/пог.м

Величину прогиба, выбираем не хуже 1/250 (потому, что это часть жилого перекрытия), т.е. максимально допустимый прогиб для двух метров - 8 мм.

Теперь, начинаем размышлять. Эту нагрузка у нас держат:

нижняя и две верхних обвязки второго этажа (три доски плашмя, 50*150)
две верхних обвязки первого этажа
рассчитываемый хедер.

Прикидываем, сколько на себя возьмут 5 досок 50*150 плашмя. при прогибе 8 мм.

Глава 4 лестнично-лифтовой узел

Лестнично-лифтовой узел объединяет все элементы здания от наружного входа до входа в квартиру. В него входят: крыльцо, тамбур, вестибюль, лестничная клетка, лифты, мусоропровод с камерой мусороудаления и поэтажные коридоры, или «карманы», связывающие вход в квартиру с лестничной клеткой, а в зданиях выше девяти этажей — и с отдельными лифтовыми холлами. Помещения лестнично-лифтового узла в уровне первого этажа (вестибюль, колясочная — сквозной проход через здание и т. п.) могут быть размещены за счет жилой площади. Камера мусороудаления размещается в лестничной клетке или цокольном этаже. На чердаке или над крышей расположены машинные помещения лифтов.

Приведенные на листах 4.01 и 4.02 схемы показывают примеры компоновки и состава помещений лестнично-лифтового узла в зависимости от этажности и место, занимаемое им в типовой жилой секции здания для посемейного расселения.

При дальнейшем совершенствовании типового проектирования лестнично-лифтовой узел выделяется в самостоятельную блок-связку, располагаемую между блок-квартирами различного состава. Такая система позволяет архитектору более гибко компоновать типовые элементы плана с учетом конкретных условий возведения здания.

Лестнично-лифтовые блок-связки могут быть прямыми и поворотными. Прямые блок-связки располагаются на линейных участках плана, в прямоугольном и Т-образном сочленениях, поворотные— на углах в 30—45°. В этом случае отпадает необходимость поворотных блок-квартир с трапецеидальными, примыкающими к поворотам комнатами.

Вертикальный ствол лестнично-лифтового узла или блок-связки составляют:

в коттедже — внутриквартирная лестница;

в двухэтажном многоквартирном здании — лестница в изолированной лестничной клетке, желательно из трудносгораемых конструкций;

в трех-пятиэтажном здании — лестница в лестничной клетке из несгораемых конструкций с пределом огнестойкости в 1 ч; мусоропровод для всех зданий в пять и выше этажей;

в шести-девятиэтажных зданиях к лестничной клетке примыкает шахта пассажирского лифта грузоподъемностью от 320 кг (иногда она располагается в самой лестничной клетке между маршами);

в десяти-шестнадцатиэтажных зданиях — лифтовой холл, шахты грузопассажирского и пассажирского лифтов грузоподъемностью соответственно от 500 и от 320 кг, эвакуационная незадымляемая лестница, оборудованная автоматически включающейся вытяжной вентиляцией, сообщающаяся

с лифтовыми холлами через воздушный шлюз и имеющая непосредственный выход на улицу;

в зданиях высотой более 16 этажей — те же устройства, причем количество лифтов и режим их работы (лифты-экспрессы, останавливающиеся только на определенных этажах) выясняются расчетом их движения исходя из среднего времени ожидания и пользования лифтом в пределах 2 мин.

Основной элемент вертикального ствола лестнично-лифтового узла зданий высотой до девяти этажей — лестница для повседневного пользования, связывающая этажи и имеющая непосредственный выход на улицу.

Сквозные проходы на первом этаже располагаются с интервалом до 90 м, сквозные проезды для пожарной машины — с интервалом до 180 м при периметральной застройке и до 300 м — при застройке с разрывами.

В четырехквартирных секциях таких зданий незадымляемость эвакуационной лестницы может быть обеспечена без воздушного шлюза, приточно-вытяжной вентиляцией, включающейся автоматическими датчиками, установленными на каждом этаже. Для сокращения задымляемого объема (от огня в нижних этажах) лестничный ствол разделяется в середине высоты здания на два изолированных объема расположенной между маршами рассечкой.

Листы 4.03; 4.04. Лестничные марши и площадки для многоэтажных зданий

Лестница состоит из маршей и площадок и называется по количеству маршей в пределах этажа. Наиболее распространены в зданиях с высотой этажа до 3 м двухмаршевые лестницы. Трехмаршевые лестницы с расположенным между маршамипассажирским лифтом обычно применяются при высоте этажа более 3 м.

Наклонный марш разделен на ступени. Уклон марша и его ширина устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации лестниц:

Минимальная Рекоме-

ширина дуемый

марша, м уклон

внутриквартирной в коттедже . 0,8 1 : 1,1

в двухэтажных зданиях. 0,9 1 : 1,75

в пяти-девятиэтажных зданиях . 1,05 1:2 эвакуационных в десятиэтажных и

более зданиях. 0,9 1 : 1,75

наружной подвальной. 0,7 1 :1,5

Таким образом, минимальная ширина марша, рассчитанного на встречное движение, 1,05 м. Максимальная ширина марша, обеспечивающего безопасный спуск толпы, 2,4 м. При большой ширине марша нет возможности удержаться за перила. Суммарная ширина лестничных маршей также определяется в зависимости от количества подлежащих эвакуации людей из всех примыкающих помещений из расчета 0,5 м на 100 человек.

Количество ступеней в марше не менее 3 (чтобы не оступиться при быстром спуске) и не более 18 (чтобы не утомляться при подъеме). Обычно в зданиях с высотой этажа до 3 м в марше 8—10 ступеней.

Лестничные площадки размещаются в уровне этажей и между ними. Ширина лестничных площадок этажных от 1,2 м, междуэтажных — не менее ширины марша, перед входом в лифт с распашными дверьми — от 1,6 м, в больницах для прохода с носилками — от 2,1 м.

Ступень состоит из горизонтальной проступи и вертикального подступенка. Для удобства пользования лестницей ширина проступи и удвоенная высота подступенка должны равняться примерно 0,6 м (средний шаг человека). Ступени, расположенные в плоскости площадки, называются фризовыми.

Наиболее употребительные размеры ступеней (проступь x подступенок) 300X150 мм для уклона марша 1:2; 280 X 160 мм для уклона марша 1 : 1,75 и 270 X 180 мм для уклона марша 1 : 1,5. Практически ширина проступи несколько увеличивается за счет уклона подступенка, принимаемого в пределах 5:1-7-3:1. В среднем ширина проступи соответствует размеру ступни мужчины.

Лестницы собираются из крупных или мелких элементов. Крупноэлементные лестницы состоят из маршей и площадок, опирающихся на поперечные стены здания, или гнутых маршей (с полуплощадками), опирающихся на продольные стены. Марши мелкоэлементных лестниц собираются из наборных ступеней, укладываемых на наклонные балки под маршем — косоуры, или проступей и подступенков, заводимых в наклонные балки в уровне марша — тетивы. Косоуры или тетивы опираются на горизонтальные балки, расположенные под фризовыми ступенями.

В крупноэлементных лестницах применяются марши и площадки плитной и ребристой конструкции. Фризовые ступени могут быть отнесены и к маршам, и к площадкам. Соответственно паз в ребре площадки для установки марша одинаков по всей длине или различен по глубине для нисходящего и восходящего маршей. Последний вариант позволяет избежать шва в уровне пола площадки.

Верхняя площадка всегда имеет фризовую ступень на месте восходящего марша.

Марши ребристой конструкции выполняются с одним или двумя ребрами (П-, Т- и Н-образного сечения). Сечение ступеней сплошное или складчатое. В первом случае нижняя поверхность марша ровная, во втором — достигается некоторая экономия бетона. При повышенном качестве отделки применяются мозаичные проступи, укладываемые на марш с подливкой цементного раствора. Они могут быть заменены при капитальном ремонте здания. Укороченный цокольный марш, как правило, изготовляется в оснастке рядового марша.

Лестничные площадки специальными выступами заделываются в кладку кирпичных стен или опираются в уровне перекрытий на стеновые панели. Для опирания междуэтажных площадок в панелях предусматриваются специальные приливы или ниши. В панельных зданиях часто применяются сварные соединения с закладными деталями и опорными столиками. Поскольку конструкции лестниц способствуют жесткости здания, марши и площадки также соединяются на сварке.

Высота ограждений марша 850—900 мм. Ограждения (перила) устраиваются из стальных звеньев, привариваемых или привинчиваемых к закладным элементам в боковой плоскости марша. Ограждение верхней площадки чаще крепится в специальных гнездах по краю фризовой ступени, которые затем зачеканиваются цементным раствором или свинцом. Звенья ограждений заполняются стальными решетками ила экранами из различных материалов. Поручень выполняется из пластмассы или древесины твердых пород. Поливинилхлоридный поручень надевается на стальную полосу ограждения в разогретом состоянии, деревянный крепится на шурупах.

Лист 4.05. Лестницы из штучных элементов

Марши, набираемые из ступеней или проступей по стальным или железобетонным косоурам, применяются в двух-, трехэтажных домах, возводимых из местных материалов, для спуска в подвал и при устройстве крылец. При повышенном качестве отделки проступи могут быть оклеены линолеумом и окантованы обрамлением из поливинилхлорида.

Деревянные лестницы устанавливаются в коттеджах и деревянных двухэтажных домах. Их лестничные марши на тетивах собираются в мастерских и стягиваются болтами. Ограждения также могут быть заготовлены в виде укрупненных элементов.

Лист 4.06. Стальные лестницы и вспомогательные устройства

Для попадания с верхней площадки на чердак, а оттуда — на крышу или непосредственно на совмещенную крышу применяются стальные, откидные или стационарные стремянки. Лестницы-стремянки шириной 0,6 м свариваются в виде тетив из полосовой иди профилированной стали и ступеней из стержней диаметром 16 мм с интервалом 250—300 мм. Откидные стремянки подвешиваются на шарнирах к обрамлению люка или специальным стойкам, стационарные — привариваются к закладным уголкам в железобетонных ступенях

и плитах. Уклон стремянок в рабочем положении 60—75°.

Вертикальные пожарные стремянки для попадания на основную крышу, а с нее — на крыши надстроек или крыши в другом уровне устраиваются аналогично и крепятся на уголках, заделанных в стену.

К вспомогательным устройствам могут быть отнесены стальные решетки для чистки обуви. Они съемные, установленные в обрамленный уголками приямок.

Лист 4.07. Строительная часть пассажирского лифта из железобетонных объемных элементов

Лифты периодического действия, применяемые в жилых зданиях, состоят из кабины, подвешенной на нескольких стальных канатах и связанной с противовесом. Лифт приводится в движение лебедкой, расположенной в машинном отделении. Кабина и противовес скользят по направляющим. В нижней части шахты расположен приямок с амортизационным устройством. Машинное помещение, как правило, размещается над шахтой. Противовес в шахте расположен сбоку или сзади кабины. Основные параметры лифтов: вместимость, грузоподъемность, скорость и ускорение.

Пассажирские лифты имеют кабину глубиной до 1,5 м и рассчитаны на грузоподъемность 320 (350); 500 и 1000 кг соответственно 4; 6 и 12 человек. Грузопассажирские лифты устраиваются с кабиной шириной или глубиной 2,2 м при грузоподъемности от 500 кг. Скорость подъема в жилых зданиях 0,65—1 м/с; ускорение не более 2 м/с 2 .

Лифты устанавливаются в жилых домах высотой более пяти этажей. В шести-девятиэтажных зданиях — по одному пассажирскому лифту, в десяти-шестнадцатиэтажных зданиях — два лифта, выше — группы лифтов, включающие лифты-экспрессы.

Шахты лифтов и машинные помещения не должны непосредственно примыкать к жилым 'комнатам. Шахты и машинные помещения ограждаются несгораемыми стенами с пределом огнестойкости 1 ч. В панельных зданиях шахты возводятся из железобетонных объемных элементов, в кирпичных зданиях — то же или в стенах толщиной вполкирпича. Шахта, расположенная между маршами лестницы или между лестницей и световым фронтом, выполняется в светопрозрачных ограждениях в виде стального каркаса, обтянутого стальными сетками.

Фундамент под шахту лифта — массивная монолитная бетонная плита, отделенная в целях звукоизоляции от примыкающих фундаментов зазорами от 20 мм. Шахта устанавливается на фундамент по свежеуложенному слою цементного раствора марки 200.

Шахта проектируется как изолированное, отдельно стоящее сооружение консольного типа, не связанное с конструкциями здания. Она состоит из нижнего, этажных и верхнего элементов, накрытых плитой перекрытия. Все элементы отформованы из бетона марки 200. Швы между ними герметично заполняются цементно-песчаной пастой марки 200. Элементы шахты снабжены закладными деталями для крепления дверей, направляющих кабины, и противовеса, сварки между собой по высоте и строповки на монтаже. Устойчивость шахты от горизонтальных сил, образуемых ветровой нагрузкой в период монтажа, вибрацией от работы лебедки и т. п., обеспечивается креплением смежных объемных элементов на сварке закладных деталей.

В целях звукоизоляции между стенами шахты и конструкциями здания предусматриваются зазоры 20 мм, заполняемые просмоленной паклей и накрываемые пластмассовыми плинтусами или накладками. Плинтусы и накладки устанавливаются с акустической щелью в 1—2 мм. К конструкциям здания пластмасса приклеивается кумаронокаучуковой мастикой КН-3.

Звукоизоляция машинного помещения достигается установкой лебедки па «плавающий» пол. Он образуется упругой подушкой из минераловатных плит на синтетической связке, герметизированных бризолом, и уложенной сверх нее массивной железобетонной плитой, изолированной от стен машинного помещения. Конфигурация плиты «плавающего» пола аналогична плите перекрытия шахты. Обе плиты устанавливаются соосно. Масса плиты «плавающего» пола превышает в 2 раза совокупную массу машин. Поверхностная нагрузка на упругую подушку допускается до 20 кН/м 2 . Зазор в 20—100 мм между «плавающим» полом и стенами заливают битумом. В отверстиях для пропуска тросов кабины, противовеса и ограничителя скорости устанавливаются гильзы прямоугольного сечения из кровельной стали, со стороны плиты обернутые бризолом и залитые битумом.

При возведении здания лифтовые шахты монтируются с опережением на один этаж. Для монтажа лифтового оборудования в боковых стенах, этажных блоков предусматриваются заделываемые впоследствии прямоугольные отверстия. В эти отверстия заводятся брусья инвентарных подмостей. Шахта перекрывается после установки, а машинное помещение—после доставки оборудования. Для демонтажа ремонтируемого оборудования в машинном помещении предусматривается однобалочный кран грузоподъемностью 0,5 т и монтажный люк.

Лист 4.08. Мусоропровод

Мусоропровод устанавливается в домах высотой от пяти этажей. Он состоит из: ствола с приемными клапанами, размещенными на каждой этажной или через этаж — на междуэтажных площадках; возвышающегося над ними и выходящего на крышу вентиляционного ствола с дефлектором и камеры мусороудаления. В этой камере нижнее звено ствола мусоропровода на высоте от 1,2 до 2 м от пола перекрывается затвором. Пол камеры мусороудаления желательно располагать близко к уровню спланированной вокруг здания земли — так, чтобы удобно было из нее вывозить контейнер.

Ствол выполняется из асбестоцементных безнапорных труб с условным проходом 400 мм (наружный диаметр 414 мм). Трубы мусоропровода устанавливаются строго по вертикальной оси. Стыки труб (не более одного на этаж) размещаются вне зоны перекрытия и приемного клапана. Стык перекрывается соединительной асбестоцементной муфтой. Зазор между стыкуемыми трубами и муфтой равномерно конопатится прядевой паклей и

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

Незаглубленные
Мелкозаглубленные
Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

Глубина промерзания грунта
Тип грунта
Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Какая марка бетона подойдёт для фундаментной плиты и как ровно залить плиту фундамента

После долгого перерыва, наконец, продолжаем историю строительства нашего дома. Сегодня переходим к теме выбора марки бетона для плитного фундамента и поговорим о технологии заливки фундаментной плиты.

Железобетон – это связь бетона и арматуры. Просто бетон не выдерживает нагрузки на растяжение, поэтому для фундамента не подходит. О том, как рассчитать количество арматуры для плитного фундамента и связать арматурный каркас, читайте в нашей статье по ссылке ниже.

Марка бетона для плиты фундамента – как выбрать?

Я изначально ориентировался на марки бетона М300 или М350. Это средние показатели для заливки монолитной плиты фундамента частного дома. Марку ниже уровнем я брать не хотел, потому что плиту решил делать не высокую, всего 15 сантиметров толщиной. Ответ на вопрос: «Почему такую тонкую» – ищите в статье по ссылке ниже, там приведены все расчеты.

Наш дом достаточно лёгкий и небольшой, он весит не больше 70 тонн. Поэтому брать марку выше – тоже смысла нет. После таких логических заключений, я сравнил цену на марки М300 и М350, увидел, что М350 стоит незначительно дороже и решил брать его.

Конечно, я предварительно изучал состав данной бетонной смеси, характеристики и сферы применения. Поэтому приведу эту информацию ниже для более подробного освещения темы.

Технические характеристики бетона М350

Высокий запас прочности (после застывания и набора прочности монолит не даёт трещин под воздействием сжимающей нагрузки до 25 МПа)
Высокая плотность раствора, что отвечает за низкий поверхностный износ
Плотная структура также отвечает за отсутствие пор и воздушных полостей, что делает материал устойчивым к поглощению влаги
Также специалисты отмечают морозоустойчивость данного состава, что в нашем климате не актуально, но всё-таки расскажу. Опыт показал, что структура монолита не теряет целостности после двух сотен циклов замораживания-оттаивания.

Состав М350

Сфера применения бетона марки М350

Обустройство ленточных и плитных фундаментов под массивные здания на грунтах с высокой несущей способностью
Бетонирование опор свайных фундаментных оснований
Возведение монолитных построек
Изготовление сборных ЖБИ, рассчитанных на повышенные нагрузки – опорные колонны, перекрытия, балки и так далее
Создание покрытий автомагистралей и аэродромов

Подложка под плиту фундамента – что нужно об этом знать?

Это спорная история, мы читали об этом много статей и мнений на форумах. Чего только не видели.

Кто-то говорит, что нужно стелить плёнку под фундаментную плиту, чтобы в землю не уходило цементное молочко. Но тут один нюанс – цементное молочко выталкивается наверх, а не уходит вниз.

Кто-то говорит, что нужна гидроизоляция между бетонной плитой и щебёночной подушкой. Но зачем нужна в этом месте гидроизоляция, если щебень не имеет капиллярного подсоса влаги? Если бы плита была ниже уровня земли – другое дело, но в нашем случае, это не так.

Мы стелили плёнку, в качестве подложки под фундаментную плиту, но по другим причинам:

Чтобы цементный раствор лёг в опалубку равномерно, не утекал в пустоты между камешками щебенчатой подушки. Ведь если в процессе застывания плиты, раствор будет медленно просачиваться в пустоты между камешками, в плите могут образоваться воздушные пространства. А это плохо влияет на прочность.
Чтобы после заливки плита лежала на щебёночной подушке, не скреплялась с ней во время заливки. Ведь не зря плитный фундамент называют «плавающим». Если он скрепится с основанием, то не будет таким подвижным. А это плохо.
Чтобы доски не тянули влагу. Ведь это может привести к тому, что плита будет быстро сохнуть по краям. А это плохо влияет на крепость бетона. При высыхании происходит химическая реакция, которая должна протекать медленно, тогда бетон наберет свою крепость в полную силу.
Чтобы защитить доски от влаги. Мы планировали их использовать в дальнейшем, после того, как снимем с опалубки и не хотели, чтобы они повредились от мокрого бетона.

Минус пленки в том, что она хрупкая. Во время монтажа опалубки можно её повредить. Но у нас получилось сработать аккуратно.

Заливка плиты фундамента – наш опыт

Обычно профессиональные строители, отвечая на вопрос «как правильно залить фундамент-плиту под дом?», называют два правила:

Не делать больших перерывов в подаче раствора
Уплотнять бетон глубинным или поверхностным вибратором

Наш фундамент – небольшой по объёму: 6 на 8 метров, 15 сантиметров высотой. Это означает, что нам нужно было залить всего 7,2 кубометра раствора.

Мы не рассматривали вариант замеса вручную. В таком случае, мы не успели бы произвести заливку плитного фундамента одним днём, а, как указано выше, большие перерывы – это плохо. Любой шов – уязвимое место, могут появиться трещины.

Наш объём готового бетона могли бы привезти одной машиной. Но дело в том, что подъезд к нашему участку проходит по мягкой, водянистой земле. И чтобы бетоновоз не застрял, мы с водителем решили разбить доставку на две части. Сделать машину немного легче. Это сработало, проехали без проблем.

Планировали разравнивать раствор вдвоём с женой, но у нас внезапно появился помощник. Утром, когда мы ждали первую машину, я увидел, как на дороге бабка толкает машину, никак завести не могут с мужем. Побежал помочь. В это же время остановился, мимо проезжающий сосед на мотоблоке. Толкнули машину, познакомились (ну, как познакомились? Я по-грузински ни слова, он по-русски не понимает). Разговорились. Как-то я ему объяснил на пальцах, что жду бетон. Он спросил, кто нам помогает и когда услышал, что никто, уехал домой. Через час, когда машина уже пришла, он примчался с виноградом и яблоками и заменил Настю. Вот такая счастливая случайность!

Весь процесс бетонирования фундаментной плиты на этом видео!

Раствор заливали небольшими порциями, чтобы было время спокойно разровнять его.
Между первой и второй доставкой было не более полтура часов, так, что первая часть не успела, как следует схватиться. Специальный вибратор мы не использовали, по причине того, что просто не нашли такого оборудования. Да, и в толщине плиты 15 сантиметров – это не критично.

Шестиметрового правило мы тоже не нашли. Поэтому ровняли раствор профильной трубой (по краям вставил туда колышки, чтобы было удобно держать).

Во время второй доставки, случайно налили лишнего раствора, многовато заказали. Куда девать лишний не придумали, поэтому предложили Геле (нашему помощнику), он не отказался, взял отремонтировать себе дорожку у дома. А мы в это время лишний бетон вытаскивали из опалубки. Не повторяйте наших ошибок, наливайте по чуть-чуть, чтобы не делать лишнюю работу.

После того, как залили и разровняли бетон полностью, через несколько часов, хорошенько пролили плиту водой.

Что необходимо делать с фундаментом после заливки

Надо знать, что до полного высыхания плите нужно простоять около месяца. Но через пару недель уже можно продолжать работы потихоньку. Главное – без резких нагрузок.

Первые две недели после заливки мы утром и вечером поливали бетон водой и укрывали тентом. В воде бетон набирает крепости.

После этого, сняли опалубку. Хочу отметить одну небольшую ошибку, которую мы допустили. На фото ниже видно, что углы не до конца заполнены бетоном. Мы не стали тщательно расправлять плёнку, надеясь, что под тяжестью бетона она просядет. Но увы, получились вот такие края. Я думаю, это не критично, но всё-таки, если бы знал, обратил бы на это внимание.

Где-то через три недели после заливки, я отшлифовал поверхность бетона, чтобы гидроизоляция легла лучше. Но про это будет уже отдельная статья.

Насадка на болгарку для шлифовки бетона

Читайте также: