Подробная инструкция по монтажу винилового сайдинга fineber

Обновлено: 02.05.2024

Инструкция по монтажу винилового сайдинга FineBer

Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля).
J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J-профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом.

Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом.
Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.

Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов

Расчёт числа сайдинговых панелей
Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлёсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь сайдинга в упаковке – на 12, в случае если облицовка сайдингом предполагает использование обычных панелей, или на 8,5, если будет применяться тип сайдинга «бревно». Результат округляем в большую сторону.
Расчёт числа финишных планок
Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проёмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки, итог округляем в сторону увеличения.
Расчёт количества Н-профиля
Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н-профиля.
Расчёт количества наружного и внутреннего углов
Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим её на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делённая на длину внутреннего угла.
Расчёт требуемого количества начального профиля
Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля.
Расчёт количества софита
Вычисляем площадь нижней части кровли между её краем и стеной здания. К результату добавляем 5%.
Расчёт количества J-профиля (околооконной планки)
Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J-профиль, околооконная планка).
Расчёт количества крепежных элементов
Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук гвоздей или саморезов из расчёта не каждые 100 м2 панелей.
Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементы

Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила).
В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм) и оцинкованные саморезы (длиной от 25 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).

Подготовка к монтажу сайдинговой системы
Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и установки обрешётки.
Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций.
Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешётки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом.
Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешётки. Рейки располагают в 30-40 сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см.
На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плёнкой.

Монтаж сайдинга и вспомогательных элементов

Общие положения
Известно, что любой элемент сайдинговой обшивки под воздействием высоких или низких температур обладает способностью менять свои линейные параметры. Так, для сайдиноговой панели длиной 3 м 66 см диапазон линейных изменений может составить 9,5 мм. По этой причине отделка дома сайдингом должна выполняться таким образом, чтобы при изменении температур ничто не препятствовало свободному движению панелей.
Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, т.е. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 9-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 °С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде – при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 °С.

Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации.
При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепёжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм.
Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил:
• самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные – в центре крепежных отверстий;
• любой крепежный элемент располагается под углом 90° по отношению к панели;
• между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более;
• расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25 см.

Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами.
Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепёжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов.

Монтаж сайдинга FineBer

Сайдинг FineBer имеет выполненные производителем крепежные отверстия. Крепление выполняют так, чтобы ножка самореза или гвоздя попадала строго в центр отверстия.

Защита от температурных деформаций

Виниловый сайдинг изменяет линейные размеры при нагреве и охлаждении. Его длина может увеличиваться и уменьшаться в пределах 9,5 мм (на 366 см). Облицовку крепят так, чтобы ее элементы могли свободно перемещаться при колебаниях температуры. Это защитит ее от коробления, растрескивания, деформаций.

При монтаже летом между элементами облицовки оставляют зазор в 5-6 мм, зимой его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж сайдинга FineBer возможен при температуре выше -5°C.

Последовательность монтажа винилового сайдинга FineBer:

Соединение рядовых панелей внахлест без H-профиля

Для соединения внахлест стыкуемые детали подрезают до крепления на обрешетке.

Подрезку выполняют для верхнего и нижнего края обеих панелей, ширина реза — 38 мм.

Панели соединяют, крепят к нижнему ряду с помощью замков и к обрешетке саморезами.

Монтаж цокольного сайдинга Fineber

Крепеж. Цокольный сайдинг ФайнБир крепят на обрешетку саморезами или гвоздями из нержавеющей стали. Длина ножки должна быть такой, чтобы она заходила в материал обрешетки (основания) на глубину не меньше 3 см. Диаметр ножки — 3 мм, шляпки — 9 мм.

Основание. Для монтажа цокольного сайдинга FineBer используют обрешетку. Ее располагают горизонтально, с шагом в 44 см. (Внимание! Для серии "Дикий камень" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 43,5 см, между остальными рейками 44 см. Для серий "Камень крупный" и "Кирпич облицовочный" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 42 см, между остальными рейками 44 см. Для серии "Камень природный" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 40,4 см, между остальными рейками 42,4 см. Для серий "Кирпич" и "Скала" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 41,6 см, между остальными рейками 43,6 см.) Отдельно бруски обрешетки крепят по периметру дверных, оконных проемов, на углах, по нижнему и верхнему краю зоны облицовки. Обрешетку собирают из брусков 40х40 мм, влажность древесины не более 15-20%. Предварительно бруски пропитывают огнебиозащитой. Чтобы облицовка была более жесткой, по центру между основными брусками крепят дополнительные горизонтальные рейки. Все бруски и рейки обрешетки должны формировать ровную поверхность. Между брусками размещают теплоизоляцию.

Крепление цокольного сайдинга. Фасадные панели FineBer имеют перфорационные крепежные отверстия. Ножки гвоздей или саморезов при креплении должны попадать строго в их центр, входить перпендикулярно плоскости облицовки без наклонов, загибов. Шляпка крепежа не должна касаться поверхности материала (оставляют температурный зазор в 1-1,5 мм, см. рис. 4). Каждая панель крепится минимум в пяти точках. При креплении J-профилей и внутренних угловых элементов шаг между крепежами не превышает 25 см.

Температурные зазоры. Цокольный сайдинг и комплектующие для него могут изменять линейные размеры при перепадах температуры. Чтобы избежать температурных деформаций, при монтаже предусматривают зазоры между элементами облицовки (торцами панелей и вертикальными профилями, планками). При монтаже летом они составляют 5-6 мм, зимой — 9-10 мм. Специалисты компании «Вестмет» не рекомендуют выполнять монтаж фасадных панелей при температуре ниже -10°C. Если установка выполняется при отрицательной температуре, предварительно все элементы облицовки выдерживают в теплом помещении в течение 10 часов. При монтаже вертикальных планок, профилей верхний крепеж размещают у верхнего края крепежного отверстия, все остальные крепежи — по центру крепежных отверстий (см. рис. 6). Перечисленные требования соблюдают, чтобы компенсировать сжатие и расширение материала при перепадах температуры и не допустить их деформации, коробления, растрескивания.

Фасадные панели ФайнБир устанавливаются горизонтально, от левого края стены к правому, как показано на рис. 3.

Порядок монтажа

стартовая планка;
наружные углы, вспомогательные комплектующие;
рядовые панели.

Стартовая планка. Устанавливается по нижнему краю облицовки. При установке располагается горизонтально, на одном уровне по всему периметру здания (линии установки должны совпасть на всех углах). Нижний край планки совпадает с нижним краем первой рейки обрешетки. По краям стен в 30 см от каждого из углов планка прерывается на 30 мм, чтобы обеспечить температурный зазор (см. рис. 1). Крепление планки выполняют через каждые 30 см или чаще.

Облицовка без стартовой планки. Если линия фундамента является неровной, стартовую планку не устанавливают. Цокольный сайдинг крепят на обрешетку, предварительно подрезая снизу по месту. Для крепления нижнего края панелей в их швах предварительно просверливают овальные отверстия, аналогичные по форме заводской перфорации.

Наружные и внутренние углы. Наружный угол крепится на вертикальном бруске обрешетки. Первый крепеж выполняют через верхнее перфорационное отверстие так, чтобы элемент «повис» на нем. Последующие крепежи размещают по центру отверстий с обеих сторон. Нижний край углового элемента должен не доходить до стартовой планки на 5 мм. Наружные углы собираются по длине из нескольких элементов. Их соединяют друг с другом, выполняют крепление по центру перфорационных отверстий (рис. 3.). Каждый угловой элемент крепится минимум в трех точках с каждой стороны (всего 6 креплений). Их не фиксируют на обрешетке жестко, оставляют зазор между шляпкой самореза или гвоздя и поверхностью угла, чтобы он мог свободно перемещаться при тепловом расширении.

Внутренний угол является универсальным, крепится на обрешетку через перфорационные отверстия на внутренних перпендикулярных стыках стен. Фасадные панели закрепляют в пазах так, чтобы получить ровный стык (см. рис. 5).

J-профиль. Устанавливается по периметру проемов окон и дверей, по верхнему краю облицовки как финишный элемент (рис. 6, 7).

Монтаж фасадных панелей. Первый ряд устанавливают на стартовую планку. На тыльной стороне цокольного сайдинга — Г-образные замки, с помощью которых их соединяют с планкой. Первый и последний элемент в ряду подрезается под прямым углом. При установке одного ряда панели собирают, не закрепляя их, чтобы наметить линию отрезов. Их выполняют так, чтобы последняя панель была не короче 30 см. Отрезанные части можно использовать как начальные или конечные в следующих рядах (рис. 2).

Левый край первой в ряду панели заводят под наружный угол. Для этого его подрезают под прямым углом. При креплении нижний край подрезанной панели вставляют в стартовую планку, панель придвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующую вставляют в стартовую полосу и соединяют с предыдущей пазами, задвигают до упора, как показано на рис. 2, 3.

Если поверх облицовки будут устанавливаться ставни, козырек, другие дополнительные элементы, их крепление выполняют в бруски обрешетки. В облицовке предварительно просверливают крепежные отверстия, аналогичные перфорационным.

Монтаж сайдинга Дачный

Для комплектации можно купить совместимые аксессуары винилового сайдинга FineBer.

Инструменты для монтажа

Измерительный инструмент: угольник, уровень, рулетка. Для подрезки: ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, перфоратор или пуансон. Для крепления: молоток, шуруповерт.

Общие рекомендации

Основание для монтажа сайдинга — обрешетка. Выполняется из деревянных брусков (влажность до 20%) или оцинкованного стального профиля. Для деревянной обрешетки используют бруски 40х50 мм, предварительно обработанные огнебиозащитой. Для монтажа горизонтального сайдинга обрешетку крепят вертикально с шагом в 30-40 см по всей поверхности стен. Отдельно бруски закрепляются по периметру проемов, нижнему и верхнему краю облицовки.

Для крепления используют:

оцинкованные гвозди 40 мм (диаметр шляпки 8 мм, ножки — 3 мм);
оцинкованные саморезы 25 мм (шляпка 8 мм, ножка — 3 мм).

Ножка крепежа должна располагаться по центру крепежного отверстия, не прижимать элемент плотно.

Температурные зазоры

Сайдинг и комплектующие для него меняют размеры при охлаждении и нагреве (разница в размерах при сжатии и расширении — до 9 мм на 3,5 м). Чтобы при перепадах, колебаниях температур облицовка не деформировалась, не коробилась, компания «Вестмет» рекомендует выполнять при монтаже температурные зазоры.

Летом между торцами панелей и профилями, планками или углами оставляют зазор в 5-6 мм. Зимой при температуре около 0°C зазор увеличивают до 9-10 мм. Монтаж выполняют при температуре до -5°C.

Порядок монтажа винилового сайдинга Дачный

Первой устанавливают стартовую планку. Ее крепят по нижнему краю облицовки на обрешетку. Панели устанавливают на нее, так, чтобы замки полностью защелкнулись. При установке панелей следующих рядов замки зацепляют за нижний ряд, защелкивают, сдвигают в противоположном направлении.

Каждый элемент облицовки крепят гвоздями или саморезами, начиная от центра и смещаясь к краям. Крепеж должен попасть точно в центр отверстия, под углом в 90° к плоскости фасада. Между поверхностью сайдинга и шляпкой гвоздя или самореза оставляют зазор в 2 мм. Крепление выполняют с шагом в 40 см для рядовых панелей и 25 см для доборных элементов. Если саморез или гвоздь попадает на край крепежного отверстия, его расширяют.

Места стыков элементов облицовки нельзя обрабатывать герметиком, жестко фиксировать.

Если поверх облицовки устанавливаются ставни, любые другие дополнительные элементы, в сайдинге просверливают отверстия для их монтажа. Их диаметр должен быть на 0,5 см больше диаметра крепежей.

Монтаж сайдинга

Небольшая инструкция по монтажу сайдинга, впечатления о работе с двумя видами винилового сайдинга - обычного Fineber под блокхаус и цокольного Доломит, а также некоторые хитрости, позволяющие немного сэкономить на покупке дорогущих доборов к сайдингу.

Подготовка к монтажу сайдинга

Первый фронтон дома я уже давно обшил сайдингом. Второй до сих пор стоял необлагороженным, так что незащищенные доски слегка потемнели от дождей. Первым делом я обработал оконные проемы огнебиозащитным составом Неомид 450. Затем степлером пристрелил к стене ветрозащитную мембрану Изоспан А и набил обрешетку из бруска 50х50 мм. Около окон использовал брусок 75х50 (доска 150, распущенная вдоль пополам). Бруски располагал на расстоянии 40 см друг от друга. На первом фронтоне выступающие торцы досок обрешетки закрыты добором от профнастила - торцевой планкой. Поэтому там с обшивкой выноса обрешетки все было просто - к торцевой планке J-профиль, на стыке фронтон-обрешетка - внутренний угол сайдинга.

На втором фронтоне торцевой планки нет - слегка не подошло по волне профнастила, и ее решили не ставить. Жаль, потому что с ней все было бы гораздо проще и дешевле. А так пришлось ставить ветровую доску (это название одного из доборов для сайдинга). Вообще, до начала монтажа стеновых или рядовых панелей сайдинга, устанавливаются все доборы, к которым относятся: J- и H- планки, обрамление карнизов и оконных проемов, все вертикальные элементы, углы и стартовая полоса. Вся эта подготовка - самая долгая, муторная и неприятная часть, а гнать стеновые панели по готовой основе - дело легкое и приятное, видно, как стена растет прямо на глазах.

Монтаж доборов и направляющих для сайдинга

Для монтажа ветровой доски сайдинга пришлось набивать на каждый скат обрешетки по паре деревянных досок. Вот фото:

Наружная доска пришита к торцам обрешетки, внутренняя смонтирована на 3 металлических уголка. И там и там доска толщиной 25 мм (дюймовка). В качестве внутренней пойдет и такая, а вот на внешнюю сторону предпочтительнее 40-ка и вот почему: у сайдинговой ветровой доски расстояние от плоской части до пазов крепления около 30 мм, так что в случае дюймовки плоская часть не прилегает к доске, а с 40-кой будет плотно прилегать. Впрочем, без прилегания тоже ничего страшного.

Для монтажа ветровой доски сайдинга сначала ставится финишная планка, затем ветровая обрезается до нужной ширины и вставляется в финишную планку, после чего прикручивается на место. Для крепления всех элементов сайдинга я использую оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 25 мм.

Чтобы определить расстояние, на которое требуется отставить внутреннюю доску от обрешетки (а к этому моменту обрешетка для монтажа рядового сайдинга уже должна быть набита), нужно определиться с видом добора, который будет крепиться в угловой стык крыша-стена. Вообще, в технологии монтажа сайдинга для этого случая предусмотрен внутренний угол. Я же предлагаю заменить его J-планкой. Кроме того, что она вдвое дешевле, она также удобнее в монтаже панелей сайдинга. Итак, чтобы правильно закрепить доску, нужно прикрутить к ней кусок J-профиля, приложить доску к месту крепления и выставить ее так, чтобы от выступающего края J-профиля до плоскости, образуемой обрешеткой оставалось около 2 см (толщина панелей сайдинга с учетом ребер жесткости и пары мм свободного пространства).

J-планка удобнее в том плане, что за ней остается прилично свободного пространства и длину панели при ее монтаже можно не размечать с точностью до миллиметра, как это нужно делать с внутренним углом, а просто грубо отмерить и прибавить пару см, которые свободно уйдут за планку. Когда место, где при монтаже сайдинга получается внутренний угол, защищено от осадков, смело можно ставить J-планку. Если попадание осадков возможно, то внутренний угол предпочтительнее, т.к. по нему вода скатывается лучше, а иначе она может попадать на дерево обрешетки.

Обрамление оконных проемов

На первом фронтоне для обрамления оконного проема я использовал сайдинговый оконный наличник, еще его называют широкой J-планкой. По недостатку опыта купил тогда, что предложил продавец, может у них не было специальной околооконной планки? На этот раз купил именно ее. Околооконная планка - то, что нужно для отделки наружной части оконных откосов! Для монтажа околооконной планки придумал небольшую хитрость: на каждом углу окна прибил по паре дощечек с шириной, равной ширине внутренней части планки. Думаю, что доборы разных производителей отличаются размерами, в моем случае планка имеет ширину внутренней части 55 мм. Итого на окно нужно 8 коротких (достаточно 15-20 см) отрезков доски шириной 55 мм. Технология монтажа околооконной планки подразумевает ее использование в паре с финишной планкой. Если окно уже стоит, то да, пожалуй так и нужно поступить. У меня окон на втором этаже еще нет, поэтому я поступил по другому. Если правильно подобрать ширину доски, о которой только что шла речь, то планка садится на нее очень плотно и какого-либо дополнительного крепления не требуется. Первой монтируется нижняя планка, у нее я оставляю наличную часть на всю ширину, и завожу 10 см откосной часть на боковые плоскости. Затем размечаю боковые планки, у них обрезаю наличник снизу под углом в 45 градусов и устанавливаю на место поверх нижней планки. В последнюю очередь устанавливаю верхнюю планку. На первом окне я сделал чуть неправильно - отрезал боковые наличники вровень с верхним откосом. Поэтому пришлось верхний наличник ставить без выреза на 45 градусов. То есть снизу получилось с вырезом, а сверху - без. Если требуется и сверху получить соединение под 45 гр, то нужно боковые откосы продолжить выше уровня окна на величину ширины наличника, тогда верхний наличник можно зарезать под углом.

Вместо финишной планки креплю околооконную насквозь в одной точке, что не мешает температурному расширению пластика.

А вот на этом фото можно рассмотреть профиль околооконной планки и секатор, которым ну ооочень удобно резать сайдинг.

Монтаж панелей сайдинга

Теперь, когда все вспомогательные комплектующие установлены, можно приступить к креплению рядовых панелей. Я выбрал сайдинг Fineber блокхаус цвет сандал. Любопытно, что на стенде, на затененной стене в офисе продавца, этот цвет выглядит гораздо более темным, чем на улице. Хотел даже отказаться, но мне показали его на солнце, и тогда меня цвет устроил. Пара слов о самом сайдинге Fineber. В сравнении с Mitten, которым отделывался первый фронтон, Fineber более хрупкий. Это выражается в том, что при попытке надрезать и сломать панель при температуре около +16, она трескается вдоль на 5-8 см в месте среднего ребра жесткости или около верхнего замка. С миттеном такой проблемы не было, несмотря на более варварское обращение. После этого я нашел гораздо более легкий способ резки панелей сайдинга: садовым секатором в виде криволезвийных ножниц, который можно рассмотреть на одном из фото выше. Вот секатором он режется быстро, легко и не ломается. Правда температура потом повысилась - в основном было от 20 до 31 градусов в тени плюс солнце - южная сторона. Других отличий от Миттена (если не считать, что тот был "корабельная доска", а этот "блокхаус") я не заметил. Монтаж панелей прост: главное не зажимать саморезы до упора, а оставить небольшую слабину, чтобы закрепленная панель могла слегка двигаться от руки вправо-влево.

Цокольный сайдинг Доломит.

На этом фронтоне у меня расположена вентиляционная шахта, выступающая от плоскости стены на 20 см. Ее я решил отделать цокольным сайдингом, тем более, что Доломит выпускается в почти таких же хлыстах, что и обычный виниловый сайдинг, он не так дорог, и надо его совсем немного. Особенность этого сайдинга в том, что у него отличается способ сцепления панелей. Обычный сайдинг зацепляется крючком на верхней панели за соответствующий выступ в нижней. У доломита низ панели имеет выступы, а верх - пазы, т.е. каждая следующая панель надевается своими выступами в пазы нижней. Я попробовал ради интереса соединить так две панели - не получилось. Пазы узкие, с заусенцами. Нереально поймать и вставить их все одновременно, тем более, что усилие надо приложить неслабое. Никому не посоветую обшивать таким сайдингом площади, когда нужно устанавливать и соединять целые панели. Думаю, что придется как-то зачищать и расширять пазы, а если подсчитать их общее количество. У меня случай другой - вентшахта шириной 50 см. Поэтому я резал садинг Доломит на куски по 50 см (очень удачно получилось, потому что панель 3-метровая и не было остатков), отрезал снизу выступы и вставлял между двумя наружными углами. Да, сцепления панелей между собой не было, но т.к. расстояние небольшое, то это не критично. Зато получившимся эффектом и внешним видом в целом я доволен. Разумеется, целые панели без сцепления друг с другом оставлять нельзя - будет хлопать.

Изнаночная сторона, выступы-шипы для сцепления панелей:

Топорное исполнение пазов с заусенцами:

Обшитая часть вентшахты:

Тем, кто сталкивается с сайдингом в первый раз полезно знать такую фишку: полная стоимость сайдинга вместе с комплектующими на среднестатистическую стену вдвое выше стоимости "голых" рядовых панелей, рассчитанных по цене за кв.м. Простой пример: окрашенная панель блокхаус Fineber 150 р/штука, внутренний угол - 350, несмотря на то, что он белый и пластика на его изготовление уходит явно меньше. Столько же стоят околооконные и ветровые планки, внешний угол. Подешевле J-профиль - 140 р/штука, отсюда и попытки заменить на него внутренний угол. Но в случае примыкания крыша-стена, как мне кажется, J-профиль действительно удобнее, а меньшая стоимость - лишь приятный бонус.

Промежуточный результат обшивки фронтона:

И почти окончательный (почти - на фото не подрезаны выступающие лоскуты изоспана)

виниловый сайдинг FB интрукция по монтажу

Панели сайдинга FineBer предназначены для прямолинейной горизонтальной установки на стены здания.

Финишная планка применяется для завершения установки панелей сайдинга и дополнительных аксессуаров. Места установки финишной планки: под карнизом (рис. 8), с околооконной планкой и ветровой доской.

Н-профиль (соединительная планка) применяется для соединения панелей сайдинга.

Наружные и внутренние углы применяются для стыковки панелей сайдинга на углах (рис. 4, 6). Помимо стандартного применения внутренний угол можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены фронтона и нижней части выступающей крыши. (рис.7, 9). Наружный угол может применяться на торце крыши.

Стартовая планка и начальный профиль функционально взаимозаменяемы. Стартовая планка применяется для закрепления первой панели сайдинга. Место ее установки указано на (рис. 11, 12). Можно использовать планки любого цвета, так как они полностью закрываются панелью сайдинга.

Фасадные панели Файнбир инструкция и правила монтажа

Безупречно ровная поверхность, визуальное отсутствие швов и переходов, идеальная герметичность фасада результат правильно выполненного монтажа основных и цокольных панелей Файнбир. Производитель предусмотрел все возможные соединения и выпускает доборные элементы для любых стыков. А также аксессуары для их косметического закрытия.

Правила монтажа фасадных панелей FINEBER

Прежде чем приступать к установке панелей, надо запомнить и учитывать 9 рекомендаций завода:

монтаж фасадов делают при температуре не ниже 10 о С;

плитки крепятся только на обрешетку;

основной каркас строится из деревянного бруса размером 40х40 мм или стальных профилей 60х27 мм;

в случае укладки утеплителя поверх основной конструкции создается контробрешетка;

панели крепятся только оцинкованными саморезами диаметром до 3 мм с применением пресс-шайб;

одну плиту надо закреплять минимум в 5 точках;

использование саморезов-потай нарушает условия монтажа, рекомендованные производителем, и исключает гарантийный срок эксплуатации;

крепеж должен входить в обрешетку строго перпендикулярно;

при закручивании саморезов необходимо оставлять зазор 1-1,5 мм между панелью и шляпкой для компенсации линейного расширения материалов.

Правильное закрепление с соблюдением рекомендаций производителя устранит риск выпадения деталей и обеспечит герметичность наружной поверхности стен.

Заказать звонок

Установка обрешетки

Каркас под плиты монтируется не только для крепления, но и для выравнивания плоскости, геометрии стен. Если его строят из бруса, то перед установкой дерево пропитывают антисептическими составами для предотвращения риска гниения и разрушения древесины насекомыми.

Для утепления дома сначала устанавливаются вертикальные стойки сечением под толщину утеплителя плюс вентиляционный зазор 3-5 мм. После укладки и закрепления базальтовая вата накрывается ветровлагозащитными мембранами.

Поверх защиты утеплителя или плоскости фасада без утепления строится горизонтальная контробрешетка под панели Файнбир:

Монтируется брус под внешние и внутренние углы, вокруг проемов дверей и окон.

Ставится нижняя горизонталь обрешетки по всему периметру здания. Затем строятся остальные линии. Между первой и второй линией бруса или металлическими направляющими, а также последующими надо соблюдать расстояние соответственно таблице ниже.

Для увеличения жесткости полотна облицовки производитель рекомендует ставить промежуточный брус.

Шаг обрешетки различается для разных серий панелей Файнбир.

Важно. Первая горизонталь строится только с помощью лазерного уровня. К ней крепят стартовую планку, от которой зависит ровность установки всего полотна. Идеально, когда между первым брусом и вертикалью для внешнего или внутреннего углов соблюдается спряжение в 90 о .

В интернет-магазине SaidingPro вы можете купить сайдинг виниловый, фасадные панели, водосточные системы, дренажные системы, террасные доски, доборные элементы

Установка вспомогательных профилей

Вдоль первой линии обрешетки устанавливается стартовая планка. Ее нижний край должен совпадать с нижним краем бруса. Если для выравнивания плоскости фасада надо подрезать панели, то ставится J-профиль.

Для компенсации теплового расширения й на расстоянии 30 см от угла начальный профиль обрезается. Следующий участок крепится через 3 см. Затем устанавливаются угловые профили снизу-вверх. Особенности установки внешних угловых планок:

для серий «Камень», «Кирпич», «Сланец» первый профиль фиксируется в верхние отверстия (подвешивается), от стартового элемента он должен отстоять на 5 мм;

для «Доломит» от другого профиля отрезается верхняя часть и затем крепится одновременно с низом первого угла на расстоянии 5 мм от стартовой планки;

для «OPTIMAL SIZE» надо сначала установить крепежные детали на обрешетку, соблюдая расстояние от первого самореза до верхнего края планки-старта в 0,5 см, а затем «одеть» углы на крепеж;

для «Скала» - комплектующие вставляют в стартовую планку и вкручивают метизы одновременно в перфорацию старта и угла.

Внутренние углы крепятся к обрешетке, в них через пазы вставляются основные планки. Для аккуратного обрамления проемов используются-профили.

Монтаж панелей Файнбир на стенах дома

Установку фасадных плит FINEBER начинают в левом нижнем углу стены. Затем ведут панели одновременно вверх и направо.

Перед окончательной сборкой надо примерить плиты без окончательного закрепления. Последняя часть по горизонтали должна превышать 33 см, чтобы стык не попал на компенсационный зазор стартовых планок.

Рекомендация опытных монтажников. Панели в рядах желательно размещать в шахматном порядке со сдвигом на 1/2, 1/3 длины от предыдущей линии. Для этого надо отрезать плиты в четных или нечетных рядах.

Особенности монтажа панелей FINEBER:

на первой детали отрезаются монтажные крепления под строго прямым углом, после вставки отверстия просверливаются под уже готовую перфорацию на стартовой и боковой планке;

при вставке во внешний угол надо не доводить торец до конца на 5-6 мм в теплый период и на 10-12 мм при отрицательных температурах;

плиты первого ряда устанавливаются в предыдущие до упора и защелкивания замка, нижняя часть подрезается.

Если стена дома выше 6 м, то рекомендуется на высоте 2-2,5 м обустраивать компенсационные швы из J-планок.

Монтаж панелей Файнбир на проемах, под крышей и цоколе

Для отделки окон, дверей в одной плоскости со стенами применяют J-профиль. Его устанавливают по стене вокруг проемов до установки основного полотна и затем заводят в него торцы рядовых плит. Отливы, козырьки монтируют до крепления J-профиля.

Последнюю плиту обрезают по высоте и заводят в J-профиль. Если карниз оформляется фасадными изделиями Файнбир, то устанавливаются две J-планки в стык на 90 о для софитов и завершения основной плоскости. Их можно заменить внутренним углом.

Монтаж панелей FINEBER на цоколь делают аналогично построению основной плоскости фасада. Но до ее установки. Сначала ставят внешние углы, и затем вставляют рядовые плиты. Для искусственного цоколя при столбовом или свайном фундаменте устанавливают металлические профили.

Чем сайдинг ФайнБир (FineBer) выделяется среди конкурентов, его достоинства и недостатки + особенности монтажа

Решением проблемы может стать использование сайдинга, обшивочного материала, который монтируется на чистую основу без использования «мокрых» составов, загрязняющих окружающую площадь.

Сайдинг ФайнБир (FineBer)

Технологический режим производства продукции разрабатывался в Финляндии и максимально соответствует российским условиям, а свойства продукции учитывают особенности климата. При этом, сайдинг ФайнБир имеет все положенные сертификаты качества и соответствия, что дает основания говорить о высоком уровне изготовления материала.

Достоинства и недостатки

Достоинствами, определяющими эксплуатационные качества сайдинга ФайнБир, являются:

Полная адаптация к российским климатическим условиям.
Долговечность материала, гарантия на сохранение цвета и основных качеств.
Простота установки материала, возможность самостоятельного монтажа.
Привлекательный дизайн, качественная имитация фактуры дерева или камня.
Легкость, не создается лишней нагрузки на опорные конструкции.
Материал не подвержен гниению, образованию плесени, грибковым поражениям.
Пожаробезопасность сайдинга подтверждена соответствующим сертификатом.
Относительно низкая цена.

При этом, виниловый сайдинг имеет некоторые недостатки:

Сильное расширение при нагревании.
Возможность перелома при ударе или других механических нагрузках, особенно при низких температурах.
Материал чувствителен к ультрафиолетовому излучению, возможно выцветание панелей.

Недостатки материала не являются критичными, но учитывать их при эксплуатации необходимо. Особенно это касается теплового расширения материала, о котором следует позаботиться при установке, оставляя зазоры, исключающие выпучивание винила.

Виды сайдинга ФайнБир

Продукция ФайнБир выпускается в двух основных модификациях:

Виниловый сайдинг.
Фасадные панели.

Для сайдинга характерна имитация стен из разных типов древесины, а фасадные панели повторяют своей формой каменную или кирпичную кладку.

Профиль материала имеет две линейки:

Стандарт. Имитирует корабельный брус.
Блок хаус. Имитирует бревенчатый сруб.

Кроме того, отдельным видом производства является изготовление софитов для оформления карнизов дома.

Цветовые схемы сайдинга:

Classic Color. Типичные для винилового сайдинга мягкие пастельные тона.
Extra Color. Яркие и темные цвета панелей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ассортимент ФайнБир постоянно расширяется, дополняясь новыми цветовыми решениями. Непрерывно ведется разработка новых добавок в состав материала, усиливается его устойчивость к нагрузкам и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Технические характеристики

Сайдинг ФайнБир имеет следующие параметры:

Технические характеристики фасадных панелей ФайнБир:

При подсчете количества материала следует учитывать разницу в размерах между сайдингом и фасадными панелями.

Отличия от других видов сайдинга

Основное отличие сайдинга ФайнБир состоит в том, что он изначально разрабатывался под российские климатические условия, что делает его наиболее оптимальным вариантом для нашей страны. Высокая морозостойкость, прочность материала успешно конкурирует с подобными образцами от других производителей, что подтверждается исследованиями и практикой.

Кроме того, материал имеет особую пожароустойчивость, в отличие от многих других образцов винилового сайдинга, которые подвержены горению и активному дымообразованию. Специальные добавки снижают способность к воспламенению и поддержанию горения, поэтому уровень пожароопасности сайдинга ФайнБир значительно снижен.

Особенностью продукции ФайнБир также можно назвать наличие плотных темных тонов расцветки панелей. Большинство импортных образцов сайдинга имеют мягкие светлые тона, что снижает эффект от многоцветного декорирования дома, а также лишает пользователей возможности воплощать множество дизайнерских находок.

Сайдинг ФайнБир позволяет использовать контрастные тона, комбинировать их различными способами.

Особенности монтажа

Установка сайдинга ФайнБир производится по общим правилам монтажа виниловых панелей.

Процесс делится на два основных этапа:

Расстояние между планками обрешетки обычно составляет 60 см, что удобно при установке наружного утеплителя (минваты), имеющего такую же ширину плит.

При установке утеплителя требуется два слоя обрешетки, из которых первый имеет то же направление, что и панели обшивки, а второй (контробрешетка) устанавливается перпендикулярно. В таких случаях контробрешетка служит для обеспечения вентиляционного зазора и несет сайдинг, а первичная обрешетка служит основой для нее.

Порядок монтажных работ:

Верхний саморез на всех вертикальных деталях (угловые или финишные планки, J-планки и т.д.) завинчивается по краю продолговатого отверстия, чтобы деталь не съезжала вниз.

Монтаж рядовых панелей начинается снизу. Первый ряд фиксируется в замке стартовой планки и сверху крепится саморезами.

Длина панелей должна быть выбрана с учетом температурных зазоров. Плотная установка может стать причиной разрыва гвоздевых планок угловых профилей.

Подобным образом крепятся все последующие панели. Верхний ряд устанавливается одновременно с финишным профилем, для чего гвоздевая планка на панели отрезается и верхушка панели подсовывается под замок финишной планки.

Заключение

Читайте также: