Подготовка металла к грунтовке
Обновлено: 13.05.2024
КАК ПОДГОТОВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАШИВАНИЕ: МЕХАНИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ.
Незащищенная сталь в атмосфере, воде и грунте подвержена коррозии, которая может стать причиной разрушения конструкций и сооружений. Избежать последствий коррозии помогает защита металлических конструкций, дающая им возможность выдерживать воздействие коррозионных факторов, которым подвергаются конструкции на протяжении срока эксплуатации.
Существуют разные способы защиты металлических конструкций от коррозии. Один из наиболее простых и доступных способов - защита с помощью лакокрасочных покрытий.
Металлическая поверхность может быть покрыта окалиной или ржавчиной и загрязняющими веществами, провоцирующими коррозию, либо препятствующими нанесению лакокрасочного материала непосредственно на металл. Основной задачей при подготовке поверхности перед защитным окрашиванием является удаление загрязняющих веществ и получение поверхности, обеспечивающей удовлетворительную адгезию покрытия.
Следовательно, на поверхности, подготавливаемой к окрашиванию, не должно быть масла, смазки, соли, влаги и иных загрязнений. Поверхность должна быть очищена от окислов (ржавчины или окалины).
На требуемую степень подготовки поверхности перед окрашиванием влияют следующие факторы:
- срок службы металлоконструкции (изделия);
- местоположение конструкции;
- качество неокрашенной поверхности;
- тип и степень агрессивности среды, в которой эксплуатируется или будет эксплуатироваться конструкция;
- предполагаемая защитная лакокрасочная система.
Способы очистки поверхности можно условно разделить на две большие группы – механическую обработку и химическую.
Механическая обработка поверхности
(для удаления толстого прочно удерживающегося на поверхности слоя ржавчины и окалины).
- Очистка ручным инструментом - Используют обычные ручные инструменты, к которым относятся проволочные щетки, шпатели, скребки, абразивные шкурки, молотки для скалывания ржавчины и т.п.
- Механизированная очистка - в качестве инструментов для механизированной очистки могут служить вращающиеся проволочные щетки, разные типы шлифовальных приспособлений, отбойные молотки, игольчатые пистолеты. Участки поверхности, которые невозможно очистить с помощью таких инструментов, очищают с помощью ручных инструментов. При использовании проволочных щеток необходимо проследить, чтобы не произошло заполировки ржавчины или окалины. Отполированная ржавчина или окалина могут давать блеск, похожий на блеск чистого металла, но при этом ухудшается адгезия любого наносимого лакокрасочного материала. Механизированная очистка более эффективна, чем подготовка поверхности с помощью ручных инструментов с точки зрения размера обрабатываемой площади и степени достигаемой чистоты, но не так эффективна как абразивная струйная очистка.
- Абразивная струйная очистка (сухая и влажная).
Сухая абразивная струйная очистка:
- Центробежную абразивную струйную очистку проводят на стационарных установках или передвижных устройствах струйной очистки, в которых абразив подается на вращающиеся колеса или лопасти, расположенные таким образом, чтобы равномерно и с высокой скоростью выбрасывать абразив на очищаемую поверхность.
- Абразивная струйная очистка сжатым воздухом осуществляется путем подачи абразива в поток воздуха, подаваемого с высокой скоростью из сопла на очищаемую поверхность.
- Вакуумная абразивная струйная очистка (аналогична очистке сжатым воздухом, но отработанный абразив и загрязнения удаляются из зоны очистки при помощи вакуума).
Влажная абразивная струйная очистка:
- Влажная абразивная струйная очистка с использованием сжатого воздуха, пресной воды и абразива.
- Суспензионная абразивная струйная очистка в воде (заключается в подаче на очищаемую поверхность дисперсии мелких абразивных частиц в воде или иной жидкости при помощи сжатого воздуха).
- Абразивная струйная очистка жидкостью под давлением (очистка жидкостью под давлением при помощи потока жидкости (обычно пресной воды) с абразивом, который через сопло направляют на очищаемую поверхность.
После механической очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить и обезжирить и как можно быстрее приступить к грунтованию покрывной, антикоррозионной или протекторной грунтовкой или окраске грунт-эмалью типа «3 в 1». В противном случае на зачищенной поверхности металла начнется процесс окисления металла под воздействием кислорода и влаги воздуха, гораздо более бурный, чем на поверхности неочищенного металла.
Химическая обработка поверхности.
- Очистка эмульсией (применяется для удаления масел, смазок, солей и аналогичных загрязнителей с помощью эмульсионных очистителей с последующей промывкой чистой пресной (горячей или холодной) водой.
- Очистка щелочью (для удаления масел, смазок, солей и аналогичных загрязнителей с помощью щелочных очистителей с последующей промывкой чистой пресной (горячей или холодной) водой.
- Очистка органическими растворителями (обезжиривание) осуществляется для удаления масел или смазок с использованием органических растворителей. Процедуру обезжиривания с помощью ветоши, пропитанной органическим растворителем, обычно проводят на небольших участках поверхности.
- Кислотное травление (заключается в погружении очищаемого элемента в ванну, содержащую подходящую ингибированную кислоту, которая удаляет окалину и ржавчину). Кислотное травление используется только в тщательно контролируемых заводских условиях и не применяется на объектах.
Для очистки поверхности металла под окраску антикоррозионными грунт-эмалями нет необходимости в полном удалении следов ржавчины, достаточно удалить рыхлую, т.н. пластовую ржавчину. Подобные грунт-эмали (их еще называют «3 в 1») содержат в своем составе ингибиторы коррозии, препятствующие дальнейшему протеканию процесса. С другой стороны наличие плотно держащейся ржавчины обеспечивает необходимую шероховатость окрашиваемой поверхности, а следовательно – и адгезию грунт-эмали к металлу.
По вопросу защиты от коррозии рекомендую обратиться к имеющемуся на нашем сайте одноименному видео, где подробно рассмотрены виды коррозии, методы защиты от нее и дан подробный обзор противокоррозионных лакокрасочных материалов.
Вопрос: «Готовим металлическую лестницу под окраску. Что делать с ржавчиной – более-менее понятно. Но лестница раньше была покрашена, краска частично потрескалась и облупилась. Как с ней быть? Закрасить поверх или всю счищать? И если счищать, то как?
Ответ: Удаление старого, пришедшего в негодность лакокрасочного покрытия (ЛКП) – проблема с которой периодически приходится сталкиваться и в условиях производства, и в быту.
Конечно, возможно удаление старого ЛКП механическим способом – например, одним из вышеперечисленных. Но это, как правило, достаточно трудоемкий и долгий процесс, особенно при удалении покрытия вручную. К тому же, зачастую нет необходимости полностью удалять старое, но прочно держащееся лакокрасочное покрытие. А если его надо удалить, не повредив при этом подложку? А если его надо удалить в достаточно короткий срок?
В этом случае целесообразнее всего использовать смывки – специальные составы, предназначенные для удаления старых покрытий. Смывка размягчают и слой эмали, и слои грунтовки, находящиеся под ней, а это и позволяет уже с помощью того же шпателя очистить поверхность.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
Дополнено со слов vmg1961
"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
Дополнено со слов vmg1961
"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
Novol Protect 310
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Обрабатываем металл грунт-эмалью. Нюансы подготовки и покраски
Металлическая ограда, решетка и гараж — что их всех объединяет? Правильно, неустойчивость к капризам погоды, склонность к коррозии и, как результат, быстрая потеря эстетических и эксплуатационных качеств. Снизить риски позволяет грунт-эмаль. Но как использовать этот состав и о каких нюансах важно помнить? Валлес нашел ответы.
Подготовка поверхности
Несмотря на то, что грунт-эмаль 3 в 1 не нуждается в дополнительной грунтовке, поверхность необходимо предварительно подготовить. И первым шагом на этом пути становится очистка изделия от старой краски, чтобы свежий слой лег идеально. Делать это можно двумя способами — механическим и химическим.
- механический способ предполагает использование насадки-щетки для дрели или болгарки. Работать на больших оборотах в данном случае не рекомендуется, особенно при очистке мягких металлов — велик риск повредить изделие;
- химический метод осуществляется с помощью специальных смывочных составов. Использовать их надо аккуратно, тщательно соблюдая инструкцию на упаковке и используя средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор). Сразу по завершении работ помещение тщательно проветривается.
Примечание : нанесение грунт-эмали на слой старой краски возможно, но сначала нужно проверить материалы на совместимость. Для этого грунтовым составом покрывается небольшая часть поверхности (чистая и обезжиренная): если краска начинает вздуваться или слезать слоями, от старого покрытия необходимо полностью избавиться.
Следующий шаг — зачистка ржавчины
Если изделие старое и покрыто слоями отслаивающейся ржавчины, последнюю необходимо удалить. Иначе лакокрасочное покрытие просто не ляжет на поверхность и эстетического совершенства достичь не удастся. Рыхлый слой ржавчины тоже может стать препятствием, поэтому зачищается и он. Это может показаться избыточным действием при выборе грунт-эмали 3 в 1. Однако, чем лучше зачищена ржавчина, тем надежнее будет контакт антикоррозийного покрытия с металлом. К тому же, так работы будут более экономичными: при нанесении преобразующей грунт-эмали на незачищенную поверхность придется использовать больше слоев материала. Счищается ржавчина с помощью специальной насадки-щётки или наждачной бумаги.
Третий этап — очистка поверхности от пыли и обезжиривание
Для того, чтобы материал хорошо лег на поверхность и антикоррозийный компонент мог действовать полноценно, металлическая поверхность обезжиривается. Делать это лучше всего с помощью специального состава (обезжиривателя), бензина, спирта или уайт-спирита.
Покраска
При колеровке эмали своими руками необходимо колеровать сразу всю партию, а не каждую банку в отдельности.
Грунт-эмалью красят с помощью кисти, валика или распылителя . При обработке изделий сложной геометрии, например, радиаторов, потребуется вторая кисть с изогнутой ручкой для труднодоступных мест.
Грунт-эмаль 3 в 1 наносится в несколько тонких слоёв — как правило, от 2-х до 4-х. Попытка покрасить материал одним толстым слоем может привести к образованию потёков: выглядеть покрытие будет неэстетично, а сохнуть — долго.
Второй слой можно наносить одним из двух способов: не позднее, чем через 30 минут после первого или дождавшись полного его высыхания. Это время различно для каждой конкретной эмали, поэтому стоит внимательно читать соответствующий пункт в инструкции.
При работе с грунт-эмалью рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — плотные резиновые перчатки и респиратор . Если средство всё же попало на кожу, его необходимо сразу смыть проточной водой.
Как и чем покрыть металл перед покраской
Грунтование металлических поверхностей – этап защиты металла от коррозии перед нанесением эмали.
С какой целью грунтовать металл?
1. Защита от коррозии
Грунтование металла предотвращает окислительные процессы на поверхности металлов, подверженных возникновению коррозии. Использование красок по незагрунтованному металлу не защищает от коррозии на 100%.
2. Высокое качество окраски
Окрашивание загрунтованной поверхности уменьшает расход краски до 50%, покрытие выглядит равномерным.
Подготовка металла к грунтованию
1. Очистка металла
Перед началом обработки металл необходимо очистить от пыли, грязи, старой краски, при помощи пескоструйной обработки или ручных средств (абразивные щётки, шпатели). После очистки наружное покрытие промыть и отшлифовать.
2. Обезжиривание металла
Перед грунтованием металл обезжирить при помощи ткани, пропитанной обезжиривателем. В качестве обезжиривателей используют органические растворители: ксилол, уайт-спирит, бензин, изопропиловый спирт и др. Грунтовочные составы равномерно распределяются по обезжиренной поверхности и достигают адгезии в 1 балл.
3. Выбор способа нанесения
Валик – простой способ нанесения, имеет больший расход материала и меньшую скорость нанесения чем при помощи краскораспылителя.
Кисть – способ нанесения грунтовки, подходящий только труднодоступных мест.
Краскораспылитель – снижает расход грунтовочного материала. Например, с использованием краскораспылителя расход грунта ГФ-021 составит 60 г/м2, при помощи кисти и валика – 100 г/м2. Скорость окрашивания аппаратами безвоздушного напыления превышает ручные способы окрашивания в 10-20 раз.
4. Важно подобрать грунтовочный материал для каждого типа поверхности.
Грунт ГФ-021 универсальный, на основе алкидного лака, подходит для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия эмалями. Грунт защищает металл от возникновения коррозии, совмещается с декоративными эмалями и огнезащитными красками . Рекомендуется применять для грунтования металла, прежде не подверженного коррозии. Имеет адгезию к стали 1 балл и матовую поверхность, сцепляющуюся с эмалями, для защиты металла от внешних воздействий.
Антикоррозионная грунт-эмаль на основе синтетического полимера и органического растворителя используется для защиты стальных поверхностей металлоконструкций, трубопроводов, эксплуатируемых в агрессивной среде. Можно наносить на ржавую поверхность и использовать в качестве финишного покрытия. Грунт-эмаль рекомендуется применять в агрессивных условиях с повышенными требованиями к защите от коррозии и сроку службы не менее 15 лет.
Подписывайтесь на канал и ставьте «Нравится». В статьях вы найдете полезную информацию о пенополиуретане и его компонентах. Мы специализируемся в разработке и производстве компонентов для ППУ, выполняем тепло- и гидроизоляционные работы, изготовление и укладку резиновой крошки и наливного пола.
Как покрасить ржавую металлическую поверхность своими руками
До сих пор основным способом, применяемым для продления срока службы и защиты изделий из металла, является покраска. В большинстве случаев, прежде чем покрасить ржавый металл, его нужно правильно подготовить, в то время как специальные краски позволяют пропустить этот этап, упрощая уход и обслуживание.
При каких условиях можно окрасить металлы без зачистки
Типовой процесс предварительной обработки металлических поверхностей состоит из зачистки, пассивации (грунтовки особым составом) и окрашивания. Обычно снятие ржавчины производится до «живого» слоя, но при проведении крупномасштабных или специфичных работ, это не всегда является приемлемым (например, когда красится потолок или ванная).
Существуют два основных критерия, определяющих можно ли красить по ржавчине, точнее будет ли это рациональнее с технологической и экономической точки зрения:
- Степень повреждения. Сюда входит толщина ржавого слоя, а также плотность окалины и сила ее сцепления с основной поверхностью;
- Форма образования налета. Равномерное распространение и пылеобразная структура обеспечивают достаточные условия для надежного схватывания лакокрасочного покрытия с основой и образования защитного барьера. Пористость, рыхлый характер ржавчины, наличие окалины и отслоений определяют необходимость дополнительной механической очистки, а также использования специальных средств.
Требования к краскам
Следует понимать, что покраска ржавого металла не происходит одинаково для всех возможных случаев и условий. Эксплуатационная нагрузка, воздействие внешней среды, ее химический состав, а также частота проводимых профилактических работ будут определять требования к составу красок. Желательно, чтобы они удовлетворяли следующему:
- Формирование универсального изоляционного слоя. Чаще всего необходимо исключить контакт металлической поверхности с водой, азотом и окислами серы в промышленных зонах больших городов, а также от воздействия хлорид-ионов в прибрежных морских районах, где атмосфера содержит большое количество соединений соли;
- Модификация ржавчины. Состав покрытия должен изменять ее химический состав, для прекращения дальнейшей коррозии;
- Наличие ингибиторов. Для особо агрессивных сред в краску добавляют специальные компоненты, исключающие продолжение химических реакций уже под защитной пленкой.
Виды и характеристики красок по ржавчине
Фактически, покраска ржавого металла своими руками требует понимания окислительных процессов, происходящих на поверхности металла, а также оценки условий, в которых будет находиться окрашиваемая конструкция. Все виды специальных красок различаются по механизму защитного действия, скорости высыхания, количеству нанесенных слоев, расходу, расчетных сроках эксплуатации конструкции и даже по среде (атмосферная, термостойкая).
Выбор состава должен осуществляться с учетом всех эксплуатационных требований и существующих характеристик:
- Способ подготовки к покраске;
- Тип связующего вещества;
- Вид покрытия: глянцевый, молотковый и полуглянцевый;
- Обеспечение барьерной защиты (механическая изоляция, предварительная пассивация, цементирование). Выбор того, чем красить металл на улице, зависит от свойств ржавчины и глубины слоя;
- Толщина отвердевшего (сухого) слоя;
- Расход краски;
- Рекомендуемый способ нанесения;
- Стойкость покраски;
- Стоимость.
Наибольшими защитными свойствами обладают составы, содержащие алюминиевую пудру (серебрянка). Один этот пигмент способствует повышению отражающей способности поверхности, что позволяет поднять допустимый температурный предел на 5-10 градусов.
Чем покрасить металл, чтобы не ржавел
При оценке того или иного средства следует понимать, что ключевые отличия заключаются в использовании базового компонента (основы), а присадки, добавки и дополнительные компоненты играют второстепенную роль.
Основные виды красок по ржавчине:
-
Акриловые. Отличаются неприхотливостью к условиям эксплуатации, обеспечивают хорошую износостойкость и устойчивость к проникновению влаги. Изготавливаются на основе полимерных смол с антикоррозийными добавками. Не содержат токсичных веществ;
Отличие красок по ржавчине от обычных красок по металлу
Для конструкций сложной формы или высокой трудоемкости работ (крыша, ванна, рука погрузчика) лучше всего использовать многокомпонентные составы по типу «три в одном». Они способны модифицировать частицы ржавчины при нанесении, при этом одновременно замазать поры и сформировать защитный слой.
Здесь крайне противопоказан подход «абы чем покрасить железо, чтобы не ржавело»! Такие краски более дороги, но имеют ряд неоспоримых преимуществ:
- Позволяют защитить уже пораженный участок металла;
- Готовое покрытие отличается высокими эксплуатационными характеристиками – не пропускает воду и не удерживает грязь;
- Качество обработки. Высокие адгезионные свойства и равномерность слоя показывают – прежде чем покрасить металл на улице, не обязательно очищать его до блеска;
- Долговечность. В среднем до 10 лет (суровая зима и частые дожди могут сократить этот срок).
Подготовка поверхности
Несмотря на особенность этого вида покрытий, минимальная обработка все же необходима. Не требуется зачищать поверхность только при небольшой толщине налета и особом характере распространения ржавчины (мелкие пятна, напоминающие детскую присыпку). В остальных случаях, перед тем как покрасить ржавое железо, снаружи производится механическая зачистка конструкции, чтобы снять окалину и старый слой.
Труднодоступные места (труба, далекий край) можно обработать растворителем (особенно при загрязнении маслом или нефтепродуктами) либо, при больших объемах работ, применить гидроочистку (струя воды под большим давлением).
Чтобы очистить дверь, железный забор и даже гараж будет достаточно щетки по металлу и наждачной бумаги.
Нанесение грунта
Если не рассматривать промышленные способы грунтовки, в домашних условиях покраска ржавчины может осуществляться двумя способами:
- Использование двухкомпонентной краски, с предварительной обработкой любой пассивирующей жидкостью, куда входит ортофосфорная кислота;
- Покрытие специальной грунтовкой для ржавчины с последующим проходом эмалью (полиуретановой или алкидной).
В первом случае результат получится более долговечным и устойчивым против коррозии, но обойдется дороже. Во втором – получится дешевле, но перекрашивать придется каждые два-три года. Поэтому, прежде чем покрасить ржавое железо без обработки, нужно тщательно взвешивать все «ЗА» и «ПРОТИВ».
Выбор и нанесение краски
Домашние условия также накладывают ограничения на подбор состава из-за способа его нанесения на подготовленную конструкцию. Это же определяет и расход материала, что в результате может сказаться на выборе краски в пользу более дешевого варианта.
Чаще всего покраска по ржавчине осуществляется таким способом:
- Малярной кистью;
- Валиком;
- Аэрозольным баллончиком;
- Пневматическим распылением.
Декорирование металлических конструкций с помощью краски по ржавчине
Прежде всего, следует определить тип металлической поверхности, так как от этого зависит вид применяемой краски: алкидная – для черных и оцинкованных металлов, эпоксидная – для металла «работающего» в агрессивной среде. Цветные металлы лучше закрашивать бесцветным лаком.
Прежде чем покрасить ржавчину стоит определиться с порядком работ. Типовая последовательность выглядит так:
- Зачистка поверхности;
- Грунтование;
- Окрашивание.
Краска наносится в несколько слоев. Здесь нужно выполнять условие по соблюдению временного периода между проходами (не более 8 часов), иначе покрытие начнет полимеризироваться и возобновить работы можно будет лишь спустя две недели.
Долговечность металлоконструкций, а также их уязвимость перед негативным воздействием внешней среды сильно зависит от выбора используемой краски. Поэтому следует взвешенно выбирать то, чем закрасить ржавчину, чтобы надолго исключить риск появления коррозии.
Читайте также: