Почему не ложится грунтовка
Обновлено: 26.04.2024
Что делать если после грунтовки стен пятна и разводы?
Когда стоит грунтовать стены, а когда нет?
- новые минеральные и гипсовые штукатурки,
- новые пальто,
- гипсокартонные плиты без напряжения,
- стены после соскабливания старых лакокрасочных покрытий,
- стены в девелоперском состоянии,
- ремонт стен или потолков на месте, например, при устранении дефектов,
- стены и потолки, с которых предварительно были удалены влажные участки.
Хотя грунтовка стен имеет много преимуществ, она не всегда необходима или даже рекомендуется, однако перед тем, как приступить к ней, следует оценить состояние основания, особенно во время ремонта. Если стена была окрашена латексными или акриловыми красками, грунтовка может привести к просвечиванию покрытия. Это, в свою очередь, затруднит нанесение первого слоя краски, снизит ее укрывистость и может способствовать появлению пятен на стене.
Как узнать, нужна ли грунтовка?
Как избежать появления разводов на стенах после грунтования?
Прежде всего, грунтовки следует наносить равномерно и аккуратно . По общему признанию, грунтовка является жидким продуктом, и невозможно полностью и равномерно покрыть ею стену, но нельзя допускать ситуации, когда какие-то части основания не загрунтованы, а на других слишком много подготовки. Грунтовка не может быть небрежной и небрежной.
Кроме того, не забрызгивайте стену и не допускайте попадания на нее капель почвы.
Как удалить пятна после грунтовки?
Пятна от воды, образовавшиеся на стене при грунтовании, можно удалить, но это требует дополнительных работ и использования дополнительных материалов. Так что лучше соблюдать элементарные правила, чтобы не было разводов и пятен на стенах после грунтования. Также важно всегда читать рекомендации производителя перед нанесением грунтовки или грунтовки.
«С дешевыми продуктами дорого работать». Эксперт отвечает на вопросы о грунтовках
Штукатуришь стены, клеишь обои или плитку, красишь – поверхность придется грунтовать перед любым покрытием, и ни один строитель-профессионал или домашний мастер не должен пропускать этот этап. Грунтовка повышает адгезию, снижает впитывающую способность основания, склеивает на поверхности невидимые глазу пылинки и отслоения, заполняет мелкие трещины. По идее, так образуется однородная поверхность, одновременно прочная и обладающая высокими адгезивными свойствами, и следующий нанесенный материал прочно держится на ней много лет. Но так получается не у всех: в грунтовании много тонкостей, и у пользователей всегда много вопросов на эту тему. Мы попросили ответить на них Сергея Глебова, продукт-менеджера группы КНАУФ.
Капельный тест, количество слоев и своевременное грунтование
Грунтовка выполняется накануне штукатурных, шпаклевочных и малярных работ – это одно из основных условий проведения этих работ.
FН: Как определить, когда нужно грунтовать поверхность в два слоя, а когда можно ограничиться однослойным нанесением?
С.Г: Определить это достаточно легко: нужно провести так называемый «капельный тест», брызнув водой на высохшую загрунтованную поверхность. Если на поверхности останутся капли, значит, она достаточно прогрунтована; а если мы видим, что основание активно поглощает воду, рекомендуется прогрунтовать еще раз.
Слева - стена до грунтования; справа - после.
FН: От чего зависит, сколько слоев грунтовки нужно наносить? От материала стен?
С.Г: Скорее, от качества грунтовки. Если использовать дешевые грунтовки, в составе которых мало полимеров, то пленка получается некачественной, похожей на решето. Поэтому после первого грунтования впитываемость может остаться практически на прежнем уровне, и необходимо грунтовать еще раз.
FН: Двух слоев грунтовки всегда достаточно?
С.Г: Бывает, что для нужного эффекта особо дешевую грунтовку нужно наносить и в три слоя. Тут получается, что люди хотят сэкономить, но качественный материал можно было бы нанести в один слой, а дешевый приходится в три, и плюс ждать, пока каждый из слоев высохнет. Целый день может уйти на одно только грунтование.
FН: Пользователь прогрунтовал стену Бетоконтактом неделю назад. Можно ли штукатурить её Ротбандом, или нужно грунтовать снова?
С.Г: Главная задача – не допустить, чтобы на загрунтованную поверхность попала пыль. Если завтра с утра у вас намечено оштуктуривание, значит, прогрунтовать вы должны вечером. За ночь грунтовка высохнет, и утром вы нанесете штукатурку на незапыленную поверхность. Поэтому стену, прогрунтованную неделю назад, нужно пропылесосить, используя насадку для мягкой мебели; и еще крайне желательно после этого протереть поверхность влажной тряпкой и только затем штукатурить. Но, в любом случае, это плохой вариант. Грунтовка выполняется накануне штукатурных, шпаклевочных и малярных работ – это одно из основных условий проведения этих работ.
Грунтовки глубокого проникновения
FH: Какую грунтовку применить для укрепления осыпающейся поверхности цементной штукатурки?
С.Г: Если штукатурка осыпается настолько, что вы проводите рукой и чувствуете, что можете дотереть до основания, то никакой грунтовкой тут вопрос не решить. Штукатурка так осыпается потому, что в ней было мало связующего – в данном случае цемента, как говорят, «один песок». Она и прочности-то как таковой не имеет. А укрепляющие грунтовки глубокого проникновения работают в достаточно тонком слое. Чуда не произойдет после грунтования основания - оно не станет твердым, как камень или бетон. Задача таких грунтовок связать частички пыли, которые мы не можем убрать механической уборкой, и немного укрепить основание. Но эта сила скрепления всегда ниже, чем сцепление вяжущего, будь то гипс, цемент и так далее. Грунтовки глубокого проникновения не заменяют нам самого вяжущего, и если изначально основание непрочное, рыхлое, то никакая грунтовка тут не поможет. Если штукатурка осыпается от прикосновения руки, прочности у нее нет никакой. Решить вопрос грунтовкой не получится.
По-хорошему, такую поверхность надо отбивать.
FН: А в каких случаях укрепляющие грунтовки глубокого проникновения действительно работают?
С.Г: Если смотреть на разрез основания под микроскопом, то оно представляет собой структуру из замкнутых и сообщающихся пор. Грунтовки глубокого проникновения называются так потому, что они заходят в открытую пору, но только до ее дна. Глубина проникновения ограничена глубиной этих сообщающихся пор. Есть заблуждение, что такие грунтовки диффузируют на сантиметр или глубже; это не так. Грунтовки на водной основе, представленные на строительных рынках – а мы говорим именно про эти грунтовки – на это не способны, они проникают в основание, как правило, на несколько миллиметров (в высокопористых основаниях - до нескольких сантиметров).
Укрепляющие грунтовки применяют, например, для обработки обрезных кромок гипсокартона, которые хорошо мелятся и достаточно активно впитывают воду. Например, грунтовка глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд хорошо склеивает частички пыли и снижает впитываемую способность - вот основная область ее применения. Грунтовки этого типа могут применяться и для обеспыливания бетона перед плиточным клеем: они проникают в поры, связывают мелкие частички и пыль, чтобы сцепление клея с основанием было наилучшим.
Грунтование под покраску и при многослойном шпаклевании
Грунтовка наносится только на высохший предыдущий слой. Всегда только так: нанесение слоя, полная его просушка, грунтование, просушка грунтовки, нанесение очередного слоя.
FH: Какие грунтовки Кнауф можно использовать под покраску?
С.Г: Под краску можно использовать тот же КНАУФ-Тифенгрунд, но мы рекомендуем разводить его один к одному, чтобы поверхность не была перегрунтованной.
Чем грунтовки КНАУФ отличаются от большинства представленных на рынке:
- они содержат именно столько полимеров, сколько нужно, чтобы решать задачи, для которых предназначены эти грунтовки.
Полимеры – основная составляющая себестоимости грунтовки и единственный способ сэкономить на производстве – просто поменьше положить их в материал, чем грешат многие производители. Есть прямая зависимость качества грунтовки от стоимости: дешевая грунтовка не может быть качественной просто по определению.
FH: А что значит – «перегрунтованная поверхность»?
С.Г: Когда мы слишком сильно напитываем поверхность грунтовкой, появляется «эффект стеклования». Мы настолько все заполняем грунтовкой, что последующему материалу – шпаклевке, краске или штукатурке – цепляться за основание уже затруднительно.
FH: Надо ли каждый раз грунтовать поверхность шпаклёвки при многослойном сплошном шпаклевании?
С.Г: По классике между слоями шпаклевки и штукатурки всегда рекомендуется выполнять грунтование. Грунтовка наносится только на высохший предыдущий слой. Всегда только так: нанесение слоя, полная его просушка, грунтование, просушка грунтовки, нанесение очередного слоя. Что нам дает грунтование между слоями шпаклевки? Мы наносим второй слой шпаклевки, потому что неидеально выровняли первый, где-то подшкурили, образовалась пыль… Впитывающая способность у зашкуренной и незашкуренной шпаклевки разная, и когда мы нанесем второй слой, он будет сохнуть неравномерно. Грунтовка в данном случае нужна нам и в качестве обеспыливающего средства, и как способ выровнять впитывающую способность основания.
Можно ли заменить КНАУФ-Миттельгрунд КНАУФ-Тифенгрундом. Кисть или пульверизатор?
F.H: Пользователь не нашел в продаже Миттельгрунда. Можно ли несколько раз прогрунтовать газоблоки Тифенгрундом? Можно ли наносить Тифенгрунд с помощью
пульверизатора/краскопульта, безвоздушного покрасочного аппарата, или только валиком и кистью?
C.Г: КНАУФ-Миттельгрунд и КНАУФ-Мультигрунд – это грунтовки пленочного типа, они более концентрированы. В отличие от грунтовок глубокого проникновения, которые выстилают пленку, заходя в поры поверхности, они образуют пленку поверху, перекрывая поры сверху, как крышкой. Это принципиальная разница.
КНАУФ-Тифенгрунд – грунтовка глубокого проникновения. Теоретически на газоблоках ее использовать можно, но придется наносить несколько раз, потому что КНАУФ-Тифенгрунд по содержанию полимеров – самая слабая грунтовка в линейке КНАУФ. Она и предназначена, в основном, для применения перед нанесением легких материалов, таких, как краски, шпаклевки, обойный клей. КНАУФ-Тифенгрунд незначительно выравнивает впитывающую способность, а газоблок очень сильно впитывающее основание, здесь одного слоя грунта будет недостаточно, понадобятся два, а может, и три слоя. И опять же: нанесение последующего слоя допустимо только после полного высыхания предыдущего.
Почему на это делается акцент: после нанесения грунтовки часть влаги из нее уходит в основание, а часть испаряется. Полимеры, которые содержатся в материале, образуют на обработанной поверхности пленку. Если мы не досушим и начнем наносить второй слой, оказывая физическое воздействие валиком или кистью, мы разрушим этот еще несформировавшийся слой. Поэтому просушка между слоями грунтовки очень важна.
Что касается рекомендации, с помощью чего наносить: кисти и валики можно найти в любом строительном магазине, и пользоваться им может любой человек с любым уровнем подготовки. А пульверизатор (тут мы говорим не про бытовые распылители, а про работающие от компрессора, либо безвоздушные) - это специальный инструмент. Не у каждого домашнего мастера он имеется, и не каждый будет приобретать его под небольшой ремонт. При работе с ним нужно использовать средства защиты и следить за давлением, с которым наносится грунтовка: при большом давлении образуется туман, и это не очень здорово для человека. Грунтовки безопасны, но они безопасны, если не попадают в организм. Поэтому необходимо защитить органы дыхания и глаза средствами индивидуальной защиты: респираторам и очками соответственно.
Что делать с грунтовкой от застройщика? А с деревянным основанием?
FH: Стены квартиры в новостройке покрыты Бетоконтактом от застройщика. Было много пыли, которая осела и на стенах. Чем обработать стены перед штукатуркой? Снова Бетоконтактом, грунтовкой глубокого проникновения или чем-то другим?
С.Г: Здесь используется правило, о котором мы говорили в начале: грунтовку, что была нанесена не накануне, а когда-то, нужно очистить от пыли, и, скрестив пальцы, нанести штукатурку. Если не удается качественно обеспылить, то лучше удалить грунтовку механическим путем, обеспылить поверхность и снова загрунтовать. Еще одна веская причина в обновлении грунтовки - неизвестно, какой применялся материал: возможно, он называется грунтовкой по бетону, а на деле представляет собой какую-то простейшую дисперсию с кварцевым песком, подкрашенную в розовый цвет. Как правило, застройщики используют не самый качественный материал.
FH: Можно ли использовать Тифенгрунд или какую-то другую грунтовку КНАУФ по деревянному основанию?
С.Г: Любое использование грунтовки зависит от двух вещей: первое – основание, второе – какой материал будет на это основание наноситься. Наносить КНАУФ-Тифенгрунд на деревянное основание можно. Однако, стоить учитывать, что эта грунтовка не создавалась для работы по такой поверхности и как она (грунтовка) поведет себя в дальнейшем - неизвестно. Для дерева лучше использовать специализированные грунтовки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКАМИ КНАУФ
FH: Насколько глубоко проникает грунтовка глубокого проникновения в гипсовое и цементное основание?
С.Г: Глубина проникновения для оснований на базе минеральных материалов (штукатурки, бетон, гипсокартон, кирпич и т.д.) в первую очередь зависит от плотности основания. Чем плотнее материал, тем меньше будет проникновение. Как мы говорили выше, проникновение грунтовки происходит на глубину сообщающихся пор и может составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Что делать со старой краской?
F.H: Можно ли чем-то прогрунтовать окрашенную поверхность перед оштукатуриванием, или краску необходимо удалить?
С.Г: Нужно проверить, насколько хорошо держится краска и как она себя ведет при увлажнении: не стирается, не размягчается ли. Когда мы наносим штукатурный раствор, он полон воды; вода в штукатурке сохраняется долго, если краска будет размягчаться, она может потерять прочность и произойдет обрушение штукатурки. Если это масляная краска, которая не боится воды, ее рекомендуется затереть, убрать глянец и нанести КНАУФ-Бетоконтакт. А если краска непрочно держится и размягчается, мы ее механически удаляем, а там уже в зависимости от основания. С каким бы прекрасным материалом мы потом не работали, если основание непрочное, неподготовленное, все равно возможны проблемы.
FН: А если основание подготовлено идеально, можно снизить требования к грунтовке и купить самый дешевый материал?
С.Г: Лучше пойти по пути золотого сечения и не приобретать самые дешевые грунтовки, штукатурки и шпаклевки. Чем дешевле продукт, тем он некачественнее. Есть хорошая поговорка: с дешевыми продуктами дорого работать.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
По грунту, малый слой или что то не так?
Что делаю не так?
Проблема в грунте? Настройке пистолета? Больше класть слоев?
Метки: грунт, апельсин, грунтование
Комментарии 89
раствора больше и давление повыше
давление большекраскопульт плюется
подачу матерьяла открути
разведи грунт пожиже… примерно 4к1к1… Вот так мы новоловским работаем грунтом…
разбавлять надо больше
растворитель быстроиспаряющийся, возьми вика, с ним нормально будет
да мне кажется развести надо больше, да и краскопульт по ближе держи. должно растекаться по поверхности но не как вода. убери подачу краски немного чтобы зерна меньше были может подачи воздуха мало. Я для грунта максимум использую 1.5 сопло. Тоже когда купил краскопульт не настраивал его он мне тоже лупить начал как у тебя. Настроил его и ништяк стало. Грунт на глаз развожу а так все по мерильному стаканчику вроде как "ГУД"
поближе держи пистолет. помедленнее веди. разбодяжь побольше
Оставь так, внешне от Раптора не отличить-))
столько умного пишут) бери по техничке наводи а потом разводи как вода чтобы жидкая была, попробуешь как заливать будет с подтеками, и поймешь. что то среднее между тем что ты мешал и этим сделай и норм будет
Да на этом пожалуй и остановлюсь
Грунт густоват. А дюза какая?
Ну гуще воды но не кефир конечно) бадяжу по техничке на хороших весах… 1.8 дюза
У меня в сопле на стенках грунт налипал постепенно и перекрыл канал в итоге, такой же апельсин был
Холодно у вас может, или грунт густой. Или пекаль так льет, поддай давки попробуй. Лучше положи ровнее. меньше потом тебе же точить
Грунт густой. 4 части грунта, 1 часть отвердителя, растворитель (я добавляю Р646) на глаз. У меня дюза 1.7. Грунтовал таким-же на прошлой неделе- вышло отлично.
На фото шагрень, которую дает 2 причины : грунт не разбавленный, просто густой. И так же подача на пистолете выставленна не правильно, тоесть малая подача. Но я уверен на все 100, что грунт густой!
Скорее всего. Я не обращал внимания на густоту так как все пропорции на весах и с технички
А согласно техничке как? Можешь написать в граммах? Какой разбавитель, дюза пистолета? Какая подача материала? Причин много, так что капать нужно с самого начала.
100 гр Грунта. 14 гр отвердителя. 15-20 гр разбавителя (я налил 18). Разбавитель Р18. Дюза 1,8
Разбавителя даже много. Подачу выкручивал на полную? Проверь вентиляционное отверстие в крышке бачка, бывает забивается. Ну и за одно промыть весь пистолет, может где то попал мусор.
100 гр Грунта. 14 гр отвердителя. 15-20 гр разбавителя (я налил 18). Разбавитель Р18. Дюза 1,8
Кстати, я тоже всегда разводил грунт на весах, но потом заметил, что "гр" не соответствуют "мл", в связи с плотностью. Т.е. если разводить по техничке и использовать "гр", то отвердоса на всю банку не хватит. Поэтому для этих целей использую мерный стакан, именно для грунта, все остальное уже по техничке добавляю по весам.
У меня в техничке и мл и граммы. Про разную плотность в курсе
пестик сухо дует, пока долетает уже высыхает.Настрой пекаль.Сам пользуюсь новолом отличный грунт! сопло должно быть хотябы 1.8 если красиш чем попало то наноси толстый слой и потом наждачками выведи яичко бывает сам так делаю когда нужно кратера позаливать)))
густовато развел скорее всего, р12 лучше грунт не бадяжить
Постоянно юзаю новол, ибо живу близко к Польше. Норм. грунт, хорошо поры заполняет. У тебя что-то не получается. Либо густо разводишь, либо пистолет не можешь настроить, либо ведешь неправильно, либо все сразу…)) Действуй ровно по техничке (на задней стороне банки есть инструкции, пс: разбавителя дай 25%-35%, как там сказано). Пропилы делаешь, потому что шагрень адская, избавишься от нее и будет все гуд.
ОООО, блин, только заметил. возьми на крайняк 646 или 647 растворитель, но никак ни Р12.
А че с р 12 не так? У нас наоборот на 646 гонят… :-) я лично dx32 применяю — ноу проблем.
Такой грунт где надо ложу 1.0 а на большие площади 1.8 сопло и отлично он ложится.Главное нужная вязкость .
Грунты с дюзой менее 1.7 мм юзать ну наверное неправильно :-)
Novol -польское гавно, его как ни разводи либо корка либо сопли, потому как растворитель начинает течь когда разбавишь до нормальной текучести. Занимаюсь 15 лет кузовщиной и покраской- хуже Novol грунта -нет. Возьми Standox и забудь про поры грунта, сопли и тд. Если подешевле нужен 4CR, U-Pol ну в край Mobihel 4/1.И да, Mobihel только в 2 слоя и не греть инфракрасной, потому как поры даст, а ложиться как стекло- гладенько.
это точно!
я пользуюсь brulex, mipa — гораздо лучше новола. И цена сопоставима)
Brulex использовал года 3 назад, а Mipa лак сейчас беру как замену Standox
к слову это одно и то же)
либо густо, либо сопло маленькое, 1.8 ( прочитал) — значит — густо ! расстворитель быстро испаряется
Что бы шагрень была меньше надо дать давления на пистолет побольше. Да и грунт надо разводить чуть жиже чем написано в инструкции. У меня такой грунт разливался ровным слоем (как молоко) вот только у пистека дюза 1,0 и давление 6атмо.
вы знаете толк в извращениях )))) 1.0 дюза для грунта и чтоб точно пробило 6 атм ))))
Просто другого пулика не было на тот момент и пришлось валить с мелкого.
Кстати очень круто получилось, без шагрени, гладкий и ровный слой.
Р 12 вижу на картинке, это очень быстрый для грунта.Сейчас достаточно тепло, бери стандарт или медленный.Деталь пластиковая?Бери праймер для пластика и не заморачивайся.
да, пластиковая, но не новая, грунт ложу на заматованный родной слой… Это имеет значение? или все равно праймер для пластика?
Праймер для пластика создает лучшую адгезию с материалом, матовать конечно нужно.
Шагрень от плохой адгезии ?! 8/
Я не про шагрень говорил)Просто увидел, что человек пластик грунтует непонятно зачем, и разводит Р 12.Вот как то и плавно перешли на праймер для пластика.Шагрень понятно от чего.
:-) я что то не понял про "человек пластик грунтует непонятно зачем" :-) разве не надо?
Наскоряк пишу)Имелось ввиду именно этот грунт.Зачем изобрели праймер для пластика?
И зат рай лучше 400 наждачкой на сухую и все
Красил таким грунтом. Апельсина небыло. Делал тоже все согласто инструкции. Пропорции 4:1+ 25-35% разбавителя. Только в качестве разбавителя использовал мобихеловский 2200. Все легло прекрасно. Давление 3-4 бара
Разводил по правилам? Сначала отвердитель в грунт, перемешиваешь, ждёшь пару минут, потом разбавитель. Если отвердитель с разбавителем бахать отвердитель сворачивается, получается апельсин и песок мелкий… Что у тебя в бутылки я не понял… Разбавитель нужен для акриловых материалов фирменный, а то ч то в бутылке наверное 646, лучше брать медленный под НОВОЛ.
нет, просто вливаю отвердитель а затем разбавитель… Разбавитель НАФТАН Р18, все хвалят для грунта, для лакак и базы всегда разбавитель от производителя…
Попробуй перемешать тщательно с отвердителем грунт, потом разбавитель свой но побольше.
Может просто расстояние не то? В моделизме влияет)))
пластииииииииик, изначально грунтом по пластику крыть надо. А потом вторичку ложить.
корку это не исправит. тут проблема в методе нанесения и подготовки самой жижи а не основы
растворитель хреновый вот и всё
так а грунт по пластику при чём? красил бампер без грунта по пластику. легло, не отслаивается, всё красиво. в данном случае проблема не в грунте по пластику.
адгеззии нет либо плохая. То что ничего не отслаивается тебе просто повезло, да и то время покажет
у автора пупырки а не отслаивается. связи нет.
про пупырки я уже сказал, расстворитель
адгеззии нет либо плохая. То что ничего не отслаивается тебе просто повезло, да и то время покажет
Это бред. Готовишь пластик, праймер, грунт и все ок. И в тысяча случаев и без праймера все ок. Шпатлю для бамперов применять желательно ибо пластичная, пластификатор можно добавлять в грунт если сильно уж подвижные части. Но ездить надо аккуратно а не упираться бамперами в бордюры :-)
растворитель хреновый вот и всё
пластииииииииик, изначально грунтом по пластику крыть надо. А потом вторичку ложить.
Густой материал пользуйся Вискозиметром
а можно конкретный пример вискозиметра?
а можно конкретный пример вискозиметра?
Продается он, но редко). Возьми бутылку пластиковую маленькую, отрежь верхнюю часть с пробкой. В пробке дырку 4 мм просверли и обрежь сверху чтобы не более 100 граммов материала входило — вот тебе и вискозиметр.
оо ! дзякуй ! себе сделаю
Продается он, но редко). Возьми бутылку пластиковую маленькую, отрежь верхнюю часть с пробкой. В пробке дырку 4 мм просверли и обрежь сверху чтобы не более 100 граммов материала входило — вот тебе и вискозиметр.
Там написано сечение отверстия — 4мм^2, а сечение — это не диаметр. Надо тогда около 2.26 сверлить, чтобы такое сечение было.
Ну может я невнимательно читал… я грунт на глаз развожу обычно
Продается он, но редко). Возьми бутылку пластиковую маленькую, отрежь верхнюю часть с пробкой. В пробке дырку 4 мм просверли и обрежь сверху чтобы не более 100 граммов материала входило — вот тебе и вискозиметр.
Не так все просто. 80 грам из них должны быть в цилинре, а 20 в конусе :-) и засекать время вытекания 80 мл.
нет, засекается время до прекращения цельной струи
Метод и так имеет огромную погрешность + :-) у каждого по своему струя перестает быть цельной :-)
1)Отвестие снизу вискозиметра закрывается пальцем.
2)Вискозиметр заполняется до краев.
3)Снизу стявится градуированный мерный стакан.
4)Глаза располагаются на уровне мерного стакана.
5) Секундомером засекается время от открытия отверстия до наполнения 80 мл в мерном стакане.
Так получаем время истекания жидкостей, по которому можно косвенно судить о вязкости.
Но убеждать не буду, пусть каждый меряет по своему. :-)
Мы говорим про разные визкозиметры.
Вот ГОСТ 8420-74:
3.2.Определение условной вязкости по вискозиметру типа ВЗ-246 (и ВЗ-4)
Вискозиметр помещают в штатив и с помощью уровня устанавливают в горизонтальном положении. Под сопло вискозиметра ставят сосуд. Отверстие сопла закрывают пальцем, испытуемый материал наливают в вискозиметр с избытком, чтобы образовался выпуклый мениск над верхним краем вискозиметра. Наполняют вискозиметр медленно, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха. Избыток материала и образовавшиеся пузырьки воздуха удаляют при помощи стеклянной пластинки или алюминиевого диска, сдвигаемых по верхнему краю воронки в горизонтальном направлении таким образом, чтобы не образовалось воздушной прослойки.
Открывают отверстие сопла и одновременно с появлением испытуемого материала из сопла включают секундомер. В момент первого прерывания струи испытуемого материала секундомер останавливают и отсчитывают время истечения.
BroneDarkwind
Не так все просто. 80 грам из них должны быть в цилинре, а 20 в конусе :-) и засекать время вытекания 80 мл.
Тогда надо купить нормальный)
такая же фигня была, добавлял разбавитель и все ок становилось
ок попробую пожиже…
маловато давление на компрессоре? разбавитель лился ещё к грунту? какая дюза?
3 бара, да как и сказано в техничке 100 гр грунт + 14 грам отвердителя +15-18 гр разбовителя. Дюза 1.8 (исправил)
дюза мелковата и 3 бара при нажатии курка? грунтовал лично таким же грунтом, разбавлял 20процентами акрилового разбавителя Профикс, дюза 2, давление 3.5 при нажатом курке. такой кожуры не было.
виноват, дюза 1,8
я бы на твоём месте сделал так.
Р12 заменил бы на любой другой разбавитель для акриловых эмалей и грунтов. конкретно его, на розлив, хотя бы новол или профикс, выставить давление 3.5 при нажатом курке и неспеша тонкими слоями нанести грунт. шагер должен стать куда меньше. сейчас покажу как у меня было. загружу фотку.
виноват, дюза 1,8
дальше затер наждаком и все ок?
перетёр руками кругом для машинки 360вроде или 420, не помню. перетирал пока не увидел ровную поверхность без кратеров. легло хорошо, полгода не срок, но… ни чего не вздулось и не отошло особенно по той жаре что у нас последний месяц стояла.
Малярам помогите с покраской авто вопрос такой
Я начинающий (пару лет работал в малярке и красил свои авто) с такой бедой встретился впервые. Авто пежо поменял крылья отрихтовал зашпаклевал загрунтовал и т. д. покрасил и вот косяк (краска с подбора) краска потрескалась, потрескалась царапинами (на вид) грешил на краску,на отвердитель, на крылья которые поменял (б/у). Стёр всю краску, грунтовку(бади), взял грунт (новол) 2К (проверенный) загрунтовал он начинает разъедать старую краску и на бампере тоже который не менялся советуют перекрывать грунтом со временем перекроет но я боюсь потом краска отлетит ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ . заранее спасибо
Отодрать до железа!
Грунтовать и красить заново.
(заодно и цвет сменить можно)
Планету жалко.
а если перекрыть грунтом
а если перекрыть грунтом
мож нинада а?
(так можно играться до бесконечности)
. лучше уж купи крашену
Лучше синицей по рукам,чем журавлём по морде.
а если перекрыть грунтом
Будешь ездить в глиняной печеньке! :)
Планету жалко.
Я начинающий (пару лет работал в малярке и красил свои авто) с такой бедой встретился впервые. Авто пежо поменял крылья отрихтовал зашпаклевал загрунтовал и т. д. покрасил и вот косяк (краска с подбора) краска потрескалась, потрескалась царапинами (на вид) грешил на краску,на отвердитель, на крылья которые поменял (б/у). Стёр всю краску, грунтовку(бади), взял грунт (новол) 2К (проверенный) загрунтовал он начинает разъедать старую краску и на бампере тоже который не менялся советуют перекрывать грунтом со временем перекроет но я боюсь потом краска отлетит ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ . заранее спасибо
ниуя не понял.что значит потрескалась царапинами?
Реальность это голюцинация вызванная недостатком алкоголя в крови
и это.краска свежая потрескатся не может.трескается то что под краской).
перетирай.грунтуй. хорошенько суши.мой и крась.и будет тебе счастье
Реальность это голюцинация вызванная недостатком алкоголя в крови
трещины по царапинам от шкурки (тер 800) такое ощущение будто в районе царапин краска не пристаёт трещинки мелкие как от иголки
трещины по царапинам от шкурки (тер 800) такое ощущение будто в районе царапин краска не пристаёт трещинки мелкие как от иголки
плохо подготовил.сколько лет крашу не было такого прикола ни разу.а царапин быть не должно.не перетер ты риски от крупной наждачки.
Реальность это голюцинация вызванная недостатком алкоголя в крови
так дело то не в рисках а в том что краска не ложится в виде этих рисок я не спец видел много косяков (и своих в том числе) такую байду сам впервые вижу я красил стрелу манипулятора прямо по маслу, по грязи и то такого не было
Либо сдирать всё, либо более-менее вышоркать, и покрыть блокирующим грунтом Ranal Barcoat. он на спиртовой основе, на любое г. но ложится ровно. потом поверху можно смело грунтовать, даже не обрабатывая его. даже скажу более, если во время покраски начало "поднимать", берешь и аккуратно перекрываешь блокатором нужное место. ожидаешь минут 40, и прям не замывая можно наносить базу. бывало такое дело. новолом пользуешься зря, это прошлый век. тем более бади. есть куда более удачная, недорогая и современная химия.
первое фото как "поднимало", второе после покрытия блокатором. и скорее всего, подняло у тебя из за того, что ранее было покрашено чем-то совсем гадким. как в моём случае на фото.
спасибо дельный совет пойду искать
спасибо дельный совет пойду искать
у нас такой грунт продаётся на розлив, 100гр. около 180р. штука довольно экономичная, по перекрытию. но осторожно не наподтёчь!)
Либо сдирать всё, либо более-менее вышоркать, и покрыть блокирующим грунтом Ranal Barcoat. он на спиртовой основе, на любое г. но ложится ровно. потом поверху можно смело грунтовать, даже не обрабатывая его. даже скажу более, если во время покраски начало "поднимать", берешь и аккуратно перекрываешь блокатором нужное место. ожидаешь минут 40, и прям не замывая можно наносить базу. бывало такое дело. новолом пользуешься зря, это прошлый век. тем более бади. есть куда более удачная, недорогая и современная химия.
первое фото как "поднимало", второе после покрытия блокатором. и скорее всего, подняло у тебя из за того, что ранее было покрашено чем-то совсем гадким. как в моём случае на фото.
надо делать все по технологии.вот и все.и нихера не подымет.а не лепить как попало и нормально не готовить.сделай как должно и будет как положено.а новол нормальный грунт.но жестковат.скорей всего по этому и подняло краску.на свежак этот грунт вообще херово.ну и да,ты прав.может старая краска хлам.но вряд ли
проблема с покраской!
Всем доброго дня! Я сегодня задул грунтом машину и грунт как высох стал шершавым как наждачка . Во многих местах эта шершавость снимается рукой. Раньше я грунтовал такого не было ! Кто то знает почему так получилось? Мне теперь перед покраской снимать всю грунтовку или снять шкуркой шероховатость и красить ? Что я делал не так? Спасибо за ответ!
Грунт наверное амно. (Не костоправ и не маляр).
не обезжирил поди, или гранаты не той системы
Оригинальный вопрос, да тут целая куча может быть вариантов, начиная от давления компрессора, заканчивая сроком годности грунта, ну мож ща маляры подтянутся подскажут.
это называется * подняло грунт*. есть спец .состав не помню как называется. спроси в магазе где автоэмалями торгуют..
возьми губку для матования и сними эту шегрень. если с основой агдезия нормальная, то можно смело красить. Если слетает пластами или губкой стирается сразу до основы, то все обдирай и обливай по-новой
" Если бы мы делали женщин, то они бы не ломались " - Тойота
задул так задул.
Ну што?
Отодрале?
Планету жалко.
Ну што?
Отодрале?
пока только задуле
так обычно быват, когда большое давление и маленькая подача материала.
" Если бы мы делали женщин, то они бы не ломались " - Тойота
Задуть - задули, а отодрать - не отодрале.
Пичально, чё.
Бгг
Планету жалко.
Я взял наждачку 500ку. и попробовал затереть. Шероховатость снимается хорошо , под ней нормальный грунт. Я боюсь когда буду краской задувать не будет такого? я все больше склоняюсь к версии господина " НСА" "так обычно быват, когда большое давление и маленькая подача материала."
Чота ты грубую наждачку взял, надо помельче
все равно тебе нужно весь опыл убрать, а потом уж потренируешься с пультом где нибудь в сторонке, на каком режиме лучше обливать. Потом уж и машину можно будет покрасить
))
" Если бы мы делали женщин, то они бы не ломались " - Тойота
Тогда завтра куплю наждачку 1000ю и попробую ее всю пыль убрать. Я отцу волгу красил в том году и куму семерку тоже красил такого не было.
Краска не ложится вторым слоем
Здравствуйте все. Столкнулся с неприятной проблемой, после покраски стен первым слоем водоэмульсионной краской, второй слой краски на нее не ложится от слова совсем.
Отшпаклевал стену под покраску шпаклевкой Vetonit LR+, откшурил её до ровного состояния, далее нанес на стену краскопультом грунтовку Старатели Универсальная, в 2 слоя, дождался высыхания и приступил к покраске. Краска водоэмульсионная, Little Greene.
Мало того, что первый слой краски вышел очень бледным и прозрачным, так второй слой теперь не ложится вообще. После проведения валиком, краска прилипает назад к валику и на стене не остается вообще. При том что другую комнату красил этой же краской, но использовал другую грунтовку (причём вообще какую-то дешевую, какая была под рукой) - там всё отлично прокрасилось в 2 слоя, цвет вышел шикарным.
На эту же грунтовку краска просто отказывается ложиться, и теперь я не знаю что делать. Испорчено 120 м2 стен. Причём проблема 100% в грунтовке, потому что я отшкурил вручную покрашенный участок 50х50см2 и нанес краску прямо на отшкуренную шпаклевку - и краска отлично легла даже первым слоем. То есть не ложится она, похоже, именно на грунтовку.
Что мне делать теперь? Почему такая реакция на грунтовку? И самое главное - как мне теперь второй слой покрасить? Неужели все 120м2 краски снимать и заново всё шпаклевать? Причём непонятно, краска-то вроде в шпаклевку въелась очень хорошо, потому что при попытке отшкурить её она снимается вместе со шпаклевкой.
Может есть еще какой-то способ спасти положение?
На картинке ниже, справа - это бледный первый слой, который лёг на шпаклевку после грунтовки.
Слева - это то место, где я отшкурил вручную наждачкой до шпаклевки и покрасил поверх.
Как бы всё отлично видно - на шпаклевку без грунтовки краска отлично легла.
Грунтовка - много осадка, комков
Добрый вечер.
Вопрос по грунтовке, после нанесения на дне посудины остались такие образования (комочки, похожи на сплетения ниток, резинок. ) - это означает что грунтовку можно нести на помойку? Или можно пользоваться и эти образования в порядке вещей.
Грунтовка Оптима, акриловая глубокого проникновения.
Можно пользоваться, только концентрация полимера в воде, уже не та.
Придётся грунтовать в 2 (3-5. ) раз больше.
vvsnik написал :
Или можно пользоваться
А как у неё с запахом - не стухла? По идее любые "неправильные" выпадения в грунтовке превращают ее просто в воду с остатками
Если её у Вас много - проведите тест-драйв в неответственном месте.
06.05.2011 в 21:20dept103 написал :
любые "неправильные" выпадения в грунтовке превращают ее просто в воду с остатками
"Любые" выпадения - не превращают грунтовку в воду, это же не волшебство(раз- и готово). А осадок скорее от того, что немного перемёрзла..
Остаточную концентрацию можно приблизительно оценить: взвесить осадок(сухой остаток) и жидкость(воду) и сравнить с тем, что заявляет производитель. Если производитель не заявляет, то можно принять, что для ГГП такой параметр как сухой остаток = 10. 20%
Читайте также: