Плиткорез для крупноформатной плитки своими руками

Обновлено: 08.06.2024

Как резать плитку болгаркой без сколов

При укладке плитки невозможно выполнять все подрезки только плиткорезом. Он режет по прямой, но зачастую нужны Г-образные или П-образные подрезки, которые можно сделать только болгаркой. Проблема в том, что ее диск оставляет по краю реза сколы, что смотрится неаккуратно. Чтобы подрезки получались гладкими, есть небольшая хитрость.

Что потребуется:

Угольник или линейка;
маркер;
болгарка с алмазным диском;
плиткорез.

Процесс подрезки плитки болгаркой

Для выполнения подрезки болгаркой, обязательно нужно нанести разметку контуров реза на лицевой стороне плитки. На матовой поверхности это можно сделать обычным карандашом, но на глянцевой эмали он не рисует, поэтому применяется маркер или косметический карандаш для бровей.

По разметке нужно сделать царапину плиткорезом, чтобы продавить эмаль. Но слом при этом не выполняется. Ролик плиткореза нужно прокатывать только по разметке, не выходя за ее пределы.

Затем на короткой стороне разметки выполняется рез болгаркой с алмазным диском.

Резать нужно сбоку царапины смещаясь в ту часть, что будет уходить на выброс. Диск должен пилить практически впритирку к дорожке от ролика плиткореза.

В таком случае получаемые сколы эмали будут обрываться на царапине. В итоге с чистовой стороны рез получится ровным без дефектов.

Если это Г-образная подрезка, то оставшуюся длинную сторону можно сломить по царапине от плиткореза. Она оборвется по перпендикулярному относительно ее резу от болгарки. В П-образных подрезках нужно будет сделать пропилы по боковым линиям, а по центральной произвести надлом.

Этот способ позволяет резать без сколов даже плитку, которая была перекалена. Это часто бывает с декорами, так как они проходят более сложную термообработку, поэтому их эмаль скалывается даже при резке дорогими фирменными алмазными дисками.

Смотрите видео

Плиткорез своими руками: механический и электрический из болгарки

При укладке керамической плитки часто возникает необходимость разрезать ее для получения частей нужных размеров. Профессиональные укладчики используют для этой цели плиткорезы ценой несколько тысяч рублей. Если ремонт в квартире проводится собственными силами – приобретать дорогое устройство для разрезания 15-20 плиток невыгодно. Статья расскажет, как изготовить плиткорез своими руками из распространенных деталей и механизмов.

Виды плиткорезов

Выделяют два основных типа плиткорезов:

Механические устройства. Представляют собой конструкцию из двух параллельных труб, вдоль которых перемещается режущий элемент (ролик из твердых сплавов, кольца с алмазным напылением и т. д.). Прокатываясь с усилием по поверхности, ролик надрезает плитку на всю длину, и она легко ломается при надавливании. Результат зависит от остроты ролика и опыта мастера. Плохо подходят для резания плитки с мраморной или гранитной крошкой.
Электрические устройства, режущие плитку специальными пильными или абразивными кругами. Позволяют получить ровный срез даже в твердых марках плитки. Качество распила зависит от материала режущего круга, скорости его вращения, охлаждения места пила.

Механический самодельный плиткорез

Для его изготовления не нужно много времени и деталей, так как он имеет ручной формат.

ручка от старого перфоратора или дрели;
металлический уголок 30х30 с отверстиями 8 мм;
2 гайки 8 мм;
1 самостопорящаяся гайка 6 мм с нейлоновым кольцом;
шайба 6 мм;
болт 6 мм, длиной 30 мм;
болт 8 мм, длиной 60 мм;
режущий ролик от плиткореза (новый или бывший в употреблении);
гаечные ключи нужного размера.

Болт 8 мм вставить с внутренней стороны уголка в отверстие и затянуть гайкой с другой стороны.
Накрутить по резьбе гайку на 2-3 см от края болта.
Вкрутить болт в ручку от перфоратора до уровня гайки и затянуть.
Снаружи второй стороны уголка вставить в отверстие болт 6 мм.
С внутренней стороны на болт надеть режущий ролик, затем шайбу.
Накрутить на болт гайку с нейлоновым кольцом и затянуть так, чтобы режущий ролик вращался без люфта.

Электрический самодельный плиткорез

Изготовление электрического плиткореза не требует особых технических знаний и умений. На некоторых этапах необходимы сварочные работы, однако их объем невелик.

Болгарка. Необходимо использовать инструмент без повреждений корпуса, следов электрического короткого замыкания и т. п.
Металлические пластины толщиной 5 мм размером примерно 15 на 6 см.
Металлическое кольцо шириной 2 см внутренним диаметром равным диаметру опорного фланца болгарки. Его можно отрезать от подходящей трубы.
Лист текстолита 30х20 см толщиной 2-3 см для основания плиткореза.
3 болта 10 мм, 4 гайки 10 мм, саморезы (размер подбирается в ходе изготовления).
Инструменты для обработки металла (напильники, шлифмашина и т. д.)
Электродрель, шуруповерт сверла по металлу различного диаметра.
Электросварочный аппарат.

Задача модернизации – создать коромысловый механизм, на одном плече которого закреплена болгарка. УШМ двигается, описывая часть окружности, центром которой является ось коромысла. Амплитуда движения ограничивается 3 см над основанием и 3 см под основанием. Этого достаточно для разрезания плитки любой толщины.

Из металлических пластин вырезаются (ножовкой или болгаркой) детали:

3 шт. размером 40х45 мм. Одна из сторон 40 мм стачивается в виде полукруга, чтобы после монтажа углы не мешали вращению коромысла вокруг оси. В центре пластин просверливается отверстие 10 мм;
1 шт. размером 40х100 мм – нижняя деталь коромыслового механизма, которая будет крепиться болтами к текстолитовому основанию плиткореза. Для этого проделываются два отверстия диаметром 10 мм;
1 шт. размером 40х80 мм – верх качающегося механизма;
1 шт. неправильной Г-образной формы. Это – рычаг коромыслового механизма. К удлиненной части будет крепиться болгарка. Противоположенная сторона будет насаживаться через просверленное отверстие на центральную ось.

В металлическом кольце, которое будет надеваться на опорный фланец, вырезается участок примерно 1 см. Снаружи кольца с обоих концов удаленного участка приваривается по гайке 10 мм так, чтобы сквозь них можно было ввернуть болт. Совет: наваривать гайки проще с уже ввернутым болтом. В итоге получается хомут – при закручивании болта кольцо стягивается.
Хомут приваривается к краю длинной стороны Г-образной детали.
Металлические детали надеваются на центральную ось (болт 10 мм), стягиваются гайкой и свариваются таким образом, чтобы рычаг коромысла с кольцом-хомутом мог поворачиваться вокруг оси.
Коромысловый механизм через отверстия нижней детали прикручивается к текстолитовому основанию.
Хомут-кольцо надевается на опорный фланец болгарки. Выбирается наиболее удобное для работы положение УШМ. Хомут затягивается, фиксируя инструмент. Абразивный круг при этом не должен задевать край текстолитового основания. Сверху устанавливается защитный щиток и прихватывается сваркой.
К верхней крышке коромыслового механизма приваривается небольшой крючок или уголок с отверстием. К нему крепится пружина длиной в сжатом состоянии около 5 см. Она натягивается так, чтобы болгарка заняла положение, при котором низ отрезного круга был выше основания. Второй конец пружины также крепится в отверстии небольшого уголка, который шурупом фиксируется на текстолите.

Электрический плиткорез готов. Пилят им, перемещая инструмент по линии отреза.

Дополнительный апгрейд

Инструмент можно дополнить пылеулавливателем. Для этого с нижней стороны текстолитового основания делается штроба шириной около 4 см и глубиной 1 см. Начинается она рядом с кромкой режущего круга, заканчивается на противоположенной стороне основания, за несколько сантиметров до края. В этом месте сверлится отверстие, диаметром 3–4 см. Сверху на него с помощью шурупов крепится металлическая пластина с отверстием, к которой приваривается переходник длиной 4-5 см, отрезанный от металлической трубы. Диаметр трубы равен внутренним диаметром воздуховода пылесоса, который надевается на переходник. Теперь при включении пылесоса вся пыль будет отсасываться из зоны работы.

Можно изготовить простейшее направляющее устройство для плиткореза, благодаря которому точность и качество получаемого реза значительно возрастут. Для этого используется металлическое штукатурное правило необходимой длины. Оно закрепляется с помощью струбцин на плитке (подойдет и двухсторонний строительный скотч) на нужном расстоянии до линии реза. Упираясь в ровный край правила, плиткорез перемещается вдоль его и делает идеально прямой разрез.

Делаем плиткорез своими руками

Механический (ручной) или электрический плиткорез – обязательный инструмент для рабочих, выкладывающих покрытия из кафеля или плитки. Зачастую возникают ситуации, когда целый фрагмент – квадрат, прямоугольник плитки не положить, т. к. расстояние слишком мало, а цементировать и «железнить» (или красить) этот перепад нельзя: нарушится план, проект отделки помещения.

Как сделать из болгарки?

Изготовление плиткореза из болгарки не потребует особого профессионализма. Здесь, кроме болгарки, пригодятся следующие компоненты и инструментарий:

металлопластины 15*6 см, с толщиной стенки в 5 мм;
стальное колечко с полосой шириной 2 см;
текстолитовая заготовка 30*20 см, её толщина – в среднем 2,5 см;
болты и гайки на диаметр (по резьбе) в 1 см;
саморезы;
напильники и шлифовальная машинка;
дрель-шуруповёрт (либо дрель и шуруповёрт по отдельности);
сварочный инвертор и электроды.

Цель – воссоздать коромысловую механику, где на одной стороне зафиксирована сама УШМ. При работе болгарка приставляется то ближе, то дальше к месту разрезания, при этом совершая вращательно-поступательные движения.

Запас хода в обе стороны – до 6 см, что даёт возможность резать плитку и кафель любой толщины (кроме тротуарных «кирпичиков»).

Для изготовления «болгарочного» плиткореза своими руками мастер выполнит ряд последовательных шагов.

Вырежьте при помощи ножовки или болгарки следующие заготовки: 3 – 40*45 мм, 1 – 40*100 мм, 1 – 40*80 мм и ещё не вполне правильную Г-образную деталь. Заготовка 40*45 подтачивается с одной стороны как полукруг – после окончания монтажа углы не препятствуют вращению коромысла по оси; в центральной точке сверлится отверстие диаметром в 1 см. Заготовка 40*100 является нижней комплектующей коромысла, прикрепляется к текстолиту с помощью болтов на всё те же 10 мм. Заготовка 40*80 служит верхней частью качающегося элемента. Г-образная – рычаг, к удлинению которого закрепляется болгарка. Другой конец соединится с центральной осью через дополнительное отверстие.
Вырежьте небольшую область в стальном колечке, насаживаемом на опорный фланец. С наружной стороны колечка с обеих сторон отрезанного фрагмента приварите гайки – по одной на 10 мм. Через эти гайки должен проходить винт М10. Закрутив этот болт, вы получите стягивающийся зажим. Он, в свою очередь, приваривается к одному из краёв более длинной стороны Г-образной комплектующей.
Наверните металлические детали на ось в центре (болт М10). Стяните их при помощи гайки и сварите так, чтобы рычаг коромыслового элемента с хомутом провернулся вокруг своей оси. Коромысло посредством отверстий в нижней комплектующей прикрепляется к отрезку текстолита.
Наденьте хомут на опорный элемент УШМ. Определитесь, как вам наиболее удобно работать болгаркой. Зафиксируйте её при помощи хомута. Убедитесь, что разрезающий диск не соприкасается с основанием из текстолита. Установите сверху защитный кожух, предотвращающий разлёт осколков и пыли по помещению, образующихся при разрезании кафеля или плитки. Прихватите его при помощи сварного соединения.
На верхнюю часть механизма коромысла приварите зацеп или кусок уголка с отверстием. Нацепите на него пружину длиной не более 5 см – именно такую длину она обретёт в сжатом положении. Натяните её таким образом, чтобы нижняя сторона режущего диска оказалась приподнятой над основой из текстолита. Второй конец пружины окажется в отверстии уголка, закреплённого при помощи саморезов на отрезке текстолита.

Электроплиткорез собран. Работа ведётся путём перемещения устройства по разрезной прямой, отмеченной на квадрате или прямоугольнике плитки или кафеля.

Изготовление механического плиткореза

Ручной плиткорез является достойной заменой электрическому. Ему не обязателен точно такой же привод, какие используются в болгарках. В качестве примера – отрезной инструмент, нарезающий ячейки плитки длиной до 1,2 м. Последовательность действий при заготовке, доработке деталей и сборке устройства может оказаться следующей.

Сверившись по чертежу, отрежьте 4 фрагмента прямоугольного профиля 5*3 см. Приобретите стальной уголок, шпильку, болты и подшипниковые (роликовые, на шариках) комплекты.
Изготовьте направляющую на основе отрезков трубы по 1,3 м. Убедитесь, что вы режете профтрубу ровно – с каждой из четырёх сторон должна быть своя разметка.
Отшлифуйте трубы с той стороны, где закругление меньше всего. Это можно сделать при помощи болгарки или дрели, на которой закреплена счищающая насадка. По отшлифованной поверхности перемещается роликовая (на основе колёсиков) каретка.
Станина изготавливается следующим образом. Отрежьте два таких же фрагмента трубы и отшлифуйте её тем же способом, что и предыдущие фрагменты. Установите между ними полоску из стали, которая является изломным элементом, и сварите в единое целое все эти детали. Чтобы не допустить кривизны, сделайте прихватку на концах, затем точечно скрепите сваркой эту направляющую по всей её протяжённости.
Прикрепите станину к направляющим. Для этого к станине с концов приварите по отрезку шпильки. Салазки-направляющие образуются путём соединения двух труб с образованием промежутка в 4,5 мм. Затем к направляющей приварите гайки. Высверлите в них резьбу – она не нужна. Альтернатива – пластинки из стали с просверленными в них отверстиями. Соберите конструкцию так, чтобы между гайками оказалась ещё одна, но с резьбой, по ней выставляется уровень расположения салазок. Поставьте контрирующую гайку – салазки с её помощью фиксируются наиболее надёжно.
Сделайте каретку из нержавеющего листа толщиной 4 мм. К нему присоединяется разрезающий ролик. Перемещается каретка по подшипникам, установленным на промежуточной втулке из простых гаек, с которых убраны внешние грани (под ключ). Чтобы гайки обточились равномерно, используйте зажатую дрель, в патрон которой установлен болт – на него и наворачивается гайка. Этот способ позволяет обойтись без токарного станка – дрель и болгарка заменят его.
Соберите направляющую, заготовив для неё подвижную часть, состоящую из болта, втулки, подшипникового ролика, пары переходных гаек, зажимающих кареточный элемент, другой втулки, другого подшипника и другой гайки.
Вырежьте комплектующую из отрезка нержавеющего листа. Приварите к ней гайку. С нижней стороны прорежьте отверстия под подвижные компоненты.
Закрепите разрезающий ролик на подшипниковом сепараторе между двумя кронштейнами. Затяните все остальные части при помощи гаек и болтов.
Установите разрезающий ролик на кареточном механизме.
Закрепите разделительную комплектующую. Она надламывает предварительно подпиленную плитку.
Изготовьте и закрепите рукоятку – например, сделанную из куска полипропиленовой трубы. Поместите отрезки застывшего пеноклея – станина будет смягчена, движения станут менее резкими. Поставьте фиксирующий элемент на кареточном механизме – он расположится над рельсами, это не даст каретке внезапно «съехать» вверх или вниз по направляющей. Установите в верхней части подшипниковые комплекты – они сделают движение пильного станка более плавным.

Самодельный плиткорез готов. Он долговечен, его недостаток – увеличенный вес.

Все о ручных плиткорезах

Ремонт практически любого помещения, будь то обычная студия на окраине города или крупный промышленный объект, не обходится без укладки кафеля. А плиточные работы всегда требуют раскроя этого непростого материала, создания вырезов или обрезки углов. При этом обычным строительным ножом или ножницами порезать такой твёрдый материал, как кафель и керамогранит, имеющий при этом достаточно высокую хрупкость, сравнимую с хрупкостью стекла, просто не получится. Потребуется специальный инструмент, который называется ручной плиткорез.

Особенности и принцип работы

Плиткорезы – это целый ряд инструментов, используемых для фигурной или обычной (прямой) нарезки кафеля.

Важно помнить, что при внешней схожести инструмента со стеклорезом, для работы со стеклом он не подходит и с большой вероятностью просто испортит заготовку.

Стандартный ручной плиткорез состоит из следующих элементов.

Станина – это твёрдая металлическая рама, закреплённая на широкой платформе высокими опорами.
Две направляющие трубочки или двутавровая балка рельса, по которой ходит движущийся элемент плиткореза.
Каретка с прижимной лапкой и режущим элементом. От типа такого элемента зависит тип самого инструмента.
Рукоятка каретки – небольшой рычаг, от нажатия на который кафель разламывается вдоль линии среза.

Кроме типа инструмента, на его стоимость и надёжность также влияют такие характеристики, как материал, размеры и вес.

Материал

Раму, платформу и направляющие плиткореза изготавливают из прочного металла, например, литой стали. Чтобы защитить инструмент от коррозии, часто делают хромированное покрытие. Внизу крепят резиновую прокладку или небольшие ножки, чтобы металл не поцарапал уже уложенный кафель или паркет. Ролики и каретка выполняются из ещё более прочного металла с добавлением вольфрама или кобальта. А на режущие диски и свёрла серебряным припоем наносят настоящую алмазную крошку.

Размер и вес

Самые простые ручные модели в виде небольших щипчиков и резаков могут весить всего 200-300 г и иметь длину, не превышающую 600 мм. Стандартные рельсовые плиткорезы весят уже до 1,5-2 кг, а их длина составляет в среднем около 800 мм.

Профессиональное оборудование, питающееся от сети, достигает веса 20 кг и может резать длинную плитку до 1200 мм.

В целом длина любого инструмента на несколько см превышает длину максимально возможного реза.

Если сравнивать ручные инструменты для нарезки плитки с крупными профессиональными станками, можно выделить целый ряд преимуществ.

Автономность. Для механических вариантов нет необходимости обеспечивать доступ к электросети, они не ограничены длиной шнура или местом установки.
Вес. Ручные кафелерезки лёгкие, их нетрудно перенести в любое помещение и на любой объект. Кроме того, за счёт небольшого веса ими легче работать даже в условиях ограниченного пространства.
Вспомогательные элементы. При необходимости к ручному плиткорезу легко докупить любые линейки, дополнительные резцы и прочие комплектующие.
Низкая цена. Последним, но не по значимости, является невысокая стоимость моделей, а также её доступность. Приобрести такой плиткорез легко в любом строительном магазине.

К сожалению, как и любой инструмент, ручной плиткорез имеет и ряд недостатков.

Наличие мастерства. Первое время придётся испортить пару-тройку плиток, прежде чем научиться работать с инструментом. И даже при наличии опыта работы процент брака от такого устройства всё равно высок.
Работа только с тонким материалом. Для обрезки натурального камня и толстого керамогранита потребуется дорогостоящее профессиональное оборудование.
Затраты времени. Установка и обрезка каждой плитки займёт не меньше пары минут, что несущественно при малых объёмах работ и может стать неприятной неожиданностью при частом использовании.

Какие бывают?

Ручные плиткорезы приобретаются чаще всего для домашнего использования или выполнения не слишком больших объёмов работ. Их основными функциями являются:

резка краёв плитки;
основные (прямые) разрезы;
кривые (фигурные) разрезы;
вырезание отверстий и углублений;
косой срез (под углом в 45°).

В зависимости от конструктивных особенностей режущего элемента выделяют три основных вида ручных кафелерезок с рамой.

Роликовые

В таких инструментах используется самый простой твердосплавный ролик, который разрезает обычную кафельную плитку для ремонта санузла и ванной комнаты. Края подобных разрезов могут иметь небольшие сколы и неровности.

Механические

Такие плиткорезы имеют жёсткую каретку, позволяющую делать срез более точным и ровным за счёт упора.

На подшипниках

Режущий элемент такого устройства имеет втулки с подшипниками, что позволяет сделать его ход плавным и выверенным, а значит, и срез будет более чётким и аккуратным. Нередко для домашнего использования приобретают и более простые инструменты. Например, маленький плиткорез-карандаш в виде обычного резца с лопаткой на другом конце, который подходит для работы с плиткой толщиной до 10 мм. Или плиткорез-клещи – небольшие кусачки, предназначенные для создания нестандартных вырезов на торцах. Подобными клещами очень удобно делать небольшие вырезы для труб, расположенных рядом со стеной.

Ещё одним удобным приспособлением для вырезания отверстий в плитке не только на торцах, но и в середине считается специальная каретка с «балеринкой». Это винтовая насадка с резцами, позволяющая прорезать отверстия любого диаметра в плитке толщиной до 16 мм. Крутящаяся вокруг своей оси, такая насадка напоминает движениями танцы балерин, за что и получила своё название.

Все вышеперечисленные плиткорезы с резцами работают за счёт ручной силы, однако среди ручных инструментов есть и те, что питаются от сети.

Они напоминают небольшие циркулярные пилы и используются в тех случаях, когда толщина плитки превышает 16-20 мм. В качестве режущего элемента используются специальные диски диаметром от 180 до 300 мм, а мощные профессиональные модели плиткорезов позволяют использовать диски диаметром до 700 мм.

Лучшие модели

На сегодняшний день рынок строительных материалов полон самыми различными ручными плиткорезами всех возможных видов, размеров и производителей. Чаще всего бюджетные модели выполнены из материалов низкого качества, а зарубежные варианты имеют весьма высокую цену, однако существуют различные обзоры и рейтинги, позволяющие выбрать проверенные многими покупателями варианты.

ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193 – 50

Известный отечественный бренд, выпускающий широкую линейку ручных плиткорезов, предлагает бюджетную модель на подшипниках. Отлично подходит для домашнего использования за счёт небольших размеров, низкой цены (до 1000 руб.) и простоты использования. Справляется с керамической плиткой толщиной не более 16 мм, однако срез получается ровный и без сколов, что особенно важно для неопытных пользователей. В комплекте имеет удобный для транспортировки чехол и линейку на станине.

STAYER 3310-48

Немецкий бренд, производство которого находится в Китае, также предлагает плиткорез для работы с плиткой до 16 мм. Длина реза составляет 420 мм. В комплекте есть «балеринка» для отверстий диаметром от 30 до 80 мм. Цена такого инструмента колеблется от 2800 до 4000 руб.

RUBI STAR-60-N

Испанский бренд, также перенесший производство на китайские заводы, предлагает модель плиткореза с укреплённой рамой и победитовыми режущими насадками. Позволяет делать длину реза до 610 мм, что предполагает резку крупной плитки по диагонали. Единственным минусом является не слишком бюджетная цена около 10 000 руб.

STANLEY STSP125-B9

Американская фирма-производитель предлагает облегчённую модель ручного электронного плиткореза, похожую на небольшую болгарку. Увеличенная глубина реза (до 41 мм) позволяет обрабатывать не только стандартные облицовочные материалы, но и тяжёлые гранитные и мраморные плиты. Может использоваться для сухой и влажной (со струёй воды) резки. Цена составляет всего около 3000-4000 руб.

NUOVA BATTIPAV SUPER PRO 900

Ручной резак итальянского производства для кафеля, керамогранита и искусственного камня позволяет проводить длинные прямые разрезы до 900 мм. Девять подшипников в каретке делают ход очень плавным, а простота конструкции позволяет легко переносить длинный плиткорез. Цена модели далека от бюджетной и варьируется в пределах 35000-40000 руб.

Критерии выбора

Выбор качественного инструмента – залог правильного и быстрого выполнения отделочных работ. Есть несколько основных моментов, на которых необходимо сосредоточить своё внимание при покупке.

Прочность рамы

Длина реза

Не следует экономить при покупке плиткореза за счёт его длины, даже если для заранее подобранной плитки он точно подойдёт. Такие инструменты приобретаются не на один раз, а на года. Лучше слегка переплатить и приобрести универсальную модель, чем столкнуться с непригодностью инструмента уже при следующем ремонте.

Плавность движения

Чем более плавный ход резца по плитке, тем более аккуратным будет срез. Поэтому предпочтение лучше отдавать тем ручным моделям, каретка которых оснащена несколькими подшипниками. Кроме вышеперечисленного есть ещё несколько деталей, которые стоит учесть при покупке.

Важно поинтересоваться о наличии и доступности запчастей для конкретной модели кафелерезки, потому что даже самый крепкий инструмент иногда ломается.

Хорошо, если товар имеет возможность осуществить резку плитки под углом в 45°. Ручные модели с электрическим приводом должны иметь мощность мотора не менее 800 Вт и развивать скорость до 11 000 оборотов в минуту. Это позволит резать не только обычную гладкую плитку, но и фактурные изделия с рельефом и более плотный натуральный камень.

Как работать плиткорезом?

Перед тем как приступать непосредственно к нарезке плитки, необходимо провести некоторые предварительные работы.

Осмотреть инструмент на наличие повреждений. На режущем элементе не должно быть сколов и зазубрин, рама плиткореза не должна шататься и гнуться.
Очистить плиткорез от пыли, протереть поверхность подложки и направляющие.
Подтянуть весь крепёж, если есть такая необходимость. Настроить нужный размер, если модель позволяет это.
Если каретка скрипит или застревает, можно смазать её машинным маслом или специальными смазочными средствами.

После того как инструмент готов к работе, можно приступать к разметке плитки.

Инструкция проста: с помощью обычного карандаша или специального маркера нужно отметить линию, по которой будет производиться раскол. Чтобы сделать керамику более гибкой и податливой, за пару часов до нарезки можно обернуть её влажной тряпочкой или просто опустить в холодную воду.

Когда вся разметка закреплена, необходимо закрепить плитку в держателе так, чтобы отмеченная линия находилась точно под траекторией движения резца, а сам он нависал над плиткой в самом начале этой отметки. С силой надавливая на ручку, следует провести резцом по намеченной линии один раз. Если надрез получился неглубоким, не стоит пытаться проводить его повторно, это только раскрошит края на сколе.

После того, как разрез произведён, нужно аккуратно надавить на рычаг, постепенно наращивая усилия. Если всё сделано верно, плитка должна разломиться аккурат по намеченной линии. Во время работы плиткорезом, как и любым другим строительным инструментом, необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Чтобы защитить тело и ноги, необходима жёсткая обувь на твёрдой подошве и плотные брюки. Хорошо, если в наличии есть специальный защитный кожух.
Чтобы мелкие осколки и пыль не попали в глаза и дыхательные пути, следует использовать специальные очки и маску.
Резка должна производится в одном специальном помещении, куда не заходят посторонние. Если ремонт производится в домашних условиях, следует особое внимание уделить тому, чтобы закрыть доступ к инструменту детям и животным.

После завершения работ инструмент также требует небольшого обслуживания. Его необходимо очистить от пыли и кафельной крошки, протереть все поверхности влажной салфеткой или губкой и поместить в специальный чехол или коробку. Если в процессе работы плиткорез повредился, следует обратиться для ремонта в сервисный центр или нанять специалиста самостоятельно. Не стоит пытаться отремонтировать электрические резаки самостоятельно, если опыта такого ремонта нет.

Все о плиткорезах для керамогранита

Плиткорез выручает в ситуациях, при которых распиливание плитки привело бы к значительным осложнениям: появление сколов с лицевой стороны плиточных фрагментов, поднятие большого количества пыли с повторным её оседанием на глянцевой поверхности плитки. Этот инструмент, как и все похожие, создан для удобства.

Что это такое?

Плиткорезы для керамогранита могут значительно больше, чем обычная болгарка с диском по камню. Керамика и гранит являются стройматериалами, выдерживающими высокое механическое воздействие в отличие от кафеля, имеющими твёрдость, выше которой лишь особо прочные сорта стали, победитовый сплав и алмазное напыление. Матовая керамогранитная плитка способна выдержать нагрузку, с которой не справится древесина. Соответственно, и требования к диску плиткореза предъявляются повышенные: для резки керамики, гранита и бетона подойдут лишь диски и резаки с алмазным напылением. Для продления срока службы диска или ручного резака предусмотрено смачивание плитки водой до и во время разрезания.

Ручной плиткорез может оснащаться специальными насадками-резаками, которые позволяют сделать криволинейное разрезание, механический – укомплектовывается коронками, делающими круглые отверстия, например, под трубы отопления, водоснабжения и канализации. У обычных плиткорезов имеется недостаток – они не режут должным образом, когда кромка от края плиточного фрагмента пролегает ближе, чем на 4 мм: получится не разрезание, а отламывание, здесь лучше воспользоваться болгаркой с алмазным диском, плиточными щипцами или инструментом, в котором резка производится в воде.

По типу источника прилагаемой силы плиткорезы подразделяются на ручные и электрические. Многие из представленных ниже моделей поддерживают работы со стандартной плиткой – 600х600 мм на один фрагмент. Плитка 1200х600 мм легко разрезается надвое.

Ручные

Простые плиткорезы – ручные – оснащены лишь несъёмным или сменным резаком, напоминающим лезвие стеклореза. Методом скольжения, как, например, при разрезании обычным ножом мягких материалов, плитку не порезать в больших объёмах, поэтому все ручные плиткорезы изготавливаются в виде ролика с шарниром (иногда – на шарикоподшипниковом сепараторе), закреплённом на раме (основе). По сути, это тот же алмаз для резки стекла, но рассчитанный на значительно большую толщину, до 10 раз превосходящую стекло. Однако инструмент этот обладает регулируемой направляющей, которая, скользя по краю плиточного фрагмента, не даёт резаку сойти с линии отреза.

Существует большой выбор ручных плиткорезов, рассчитанных на плитку и кафель шириной до 600 мм. Длина плиточного фрагмента может доходить до 1200 мм. Чем толще плитка, тем массивнее резак, и толще алмазное напыление на его острие (кромке). Наиболее типичный вид по типу механизма – роликовый.

Такие плиткорезы не содержат подшипников, для которых критична высокая нагрузка (повышенное усилие при разрезании плитки).

Электрические

Редукторные плиткорезы не являются прямоприводными – в них присутствует понижающий обороты редуктор с целью снижения нагрузки на подшипниковый узел двигателя. У подшипниковых такой редуктор отсутствует, но они не выдерживают слишком высокого усилия (нажима) при разрезании.

Рейтинг моделей

Лучшим плиткорезом, по определению, является наиболее мощный и высокоскоростной, вместе с тем бюджетный (наиболее дешёвый). Ручные плиткорезы не дают эффективной производительности при массовых строительно-ремонтных работах, а также при однократном, но значительном объёме работы.

Germans Boada – компания, выпускающая плиткорезы RUBI. Модель TM-70 режет керамику и керамогранит до 21 мм. Хромированные направляющие из высококачественной стали и ограничитель резки сбоку позволяют пройтись по линии отреза дважды в случае недорезания в один приём, а также выполнить второй рез под углом в 45 и 90 градусов. Подходит для крупноформатной плитки. Плиткорез оптимален по стоимости и качеству изделия.

Matrix на 600 мм – устройство, которое режет плитку в основном на 600 и 500 мм по ширине и длине. Одна направляющая в виде двутавра, подшипниковый механизм для разрезания. Каретка плиткореза окружена направляющей с обеих сторон. Прижимной механизм захвата. Сцепляющее покрытие шарика с направляющей, не дающее инструменту скользить при разрезании плиточной заготовки. Облегчённый ход рукоятки. Рама из алюминия – инструмент лёгок в переноске.

Sigma 3C3M – 1150 кг весового усилия на разрезание. По ширине плитки 72 см. Предназначен для плитки сложного рельефа и текстуры. Шарикоподшипниковая рукоятка даёт возможность плавно резать плитку даже в труднодоступных местах. Амортизация повышает плавность хода. Встроенная линейка с центровкой, позволяющая резать плитку под значительным углом.

MONTOLIT 26PB – профессиональная модель. Жёсткая основа, рассчитанная на предельно ровный рез. Толщина плитки – до 25 мм. Регулировка по глубине реза даёт возможность расколоть ровно плитку толщиной до 25 мм.

Stayer 3310-60 – модель, оснащённая круговым резаком, рассчитана на 1,5-сантиметровую плитку, производит круговые и прямые разрезы, отверстия идеальной формы с диаметром в 3-8 см. Выносные линейка и прямой угол, угольник на 45 градусов.

BASIC PLUS 60 поставляется с чемоданчиком. Алюминиевая рама, направляющие с рукояткой, овальный поперечный разрез направляющих. Хромирование направляющих снижает трение. Каретка сработана из полимерной основы, которой не нужна смазка. Удлинённая рукоятка позволяет уменьшить прижим инструмента при разрезании плитки.

Некоторые из вышеперечисленных плиткорезов ещё несколько лет будут в топе лучших.

Нюансы выбора

Прочность станины играет одну из решающих ролей в выборе плиткореза. Ослабленная рама не возьмёт на себя повышенную нагрузку. Толщина металла взаимосвязана с жёсткостью: сталь должна быть не тоньше 3 мм, алюминий – не тоньше 5 мм, иначе рама прогнётся, и качество разрезания плитки даже после её выравнивания заметно упадёт. Убедитесь, что рукоятка достаточно надёжна. Если она слишком длинная, то возможно сгибание, в худшем случае при повторяющихся перегибах рукоятка может отломиться. Жёсткость рукоятки даёт преимущества по-настоящему крепкого рычага, что пригождается в работе с керамогранитом.

Укороченный плиткорез непригоден для обработки половой плитки: здесь важна устойчивость, либо раму придётся искусственно доработать, нарастив и каркас, и направляющие. Выберите плиткорез с возможностью установки защитного крыла, не дающего осколкам разлетаться во все стороны, а также функцией водяного охлаждения. Это позволит меньше убирать после ремонта, а также сбережёт ресурс трущихся частей, сняв тепло, возникающее при трении.

Плавный ход плиткореза предохранит мастера от рывка в начале и в конце сеанса разрезания плиточной заготовки, приводящего к образованию сколов и возможному отклонению резака от линии реза. Поищите производителя с неагрессивной ценовой политикой, не оказывающей заметного влияния на традиционный подход к качеству. Не бросайтесь на первые попавшиеся китайские фирмы – многие из них нацелены больше на прибыль, а не на безупречность репутации в течение долгих лет присутствия на рынке.

Рекомендуется выбрать именно напольный плиткорез, желательно – с подачей воды для охлаждения. Он универсален, подходит также для стеновой плитки и кафеля.

Дополнительное удобство использованию плиткорезов придаёт уровнемер с лазером – он позволяет лучше проконтролировать ровность разрезания, даже когда нанесены лишь начальная и конечная «штриховые» отметки, а не проведена линия.

Как правильно работать?

Затупленный ролик заточить невозможно – победитовый сплав и алмазное напыление не точатся подручными средствами. Проверьте перед началом работы исправность инструмента. Пользоваться ручным плиткорезом нужно в соответствии со следующей инструкцией.

Разметьте керамическую или керамогранитную плитку строительным маркером.
Смочите заготовку водой.
Поместите фрагмент кафеля на платформу ручного плиткореза. Линия отреза должна находиться под предполагаемой траекторией прохода ролика. Убедитесь, что расстояние между краем плитки и роликом – не менее сантиметра.
Проводя черту роликом, не передавите плитку или кафель. В противном случае трещины пойдут в разные стороны, и заготовка выбрасывается. Главное – прорезать глазурованное покрытие.
Нажмите на рукоятку. Плитка аккуратно, по линии отреза, сломается.

Чтобы отрезать ненужную часть фрагмента керамической или керамогранитной плитки электрорезаком, сделайте следующее.

Запустите устройство: включится система орошения заготовки водой.
Вставьте фрагмент на подающую платформу, ориентируясь по направляющим. Диск примется за дело – и разрежет плиточный фрагмент.

Отслеживайте ход диска: он должен пройтись по маркерной отметке. Не допускайте остановки двигателя в процессе, когда диск не дорезал заготовку. Если резать «не глядя», то резак может отхватить и пальцы у рабочего, поэтому будьте крайне осторожны.

Бесплатный плиткорез из хлама

Одним из останавливающих факторов для выполнения плиточных работ своими силами является отсутствие плиткореза. Это достаточно дорогой инструмент, покупка которого для разовой облицовки нецелесообразна. Выйти из положения можно, сделав его простой и дешевый аналог.

Материалы:

корпус шариковой ручки;
отработанная свеча зажигания;
вязальная проволока;
стержень термоклея.

Сборка плиткореза

В качестве режущего элемента для плиткореза будет применяться осколок керамического изолятора свечи зажигания. Он рассчитан на большую температуру, поэтому проходит сильную закалку, от чего становится тверже плитки. Для получения осколков нужно просто разбить изолятор молотком.

Далее из корпуса шариковой ручки снимается наконечник и колпачок. От него нужна только трубка. В ее концы термоклеем вклеивается по осколку. Их нужно расположить таким образом, чтобы те были повернуты острием.

Если осколок не помещается внутрь трубки, то ее следует надрезать вдоль.

Выступающую керамическую часть нужно дополнительно закрепить сначала горячим клеем, а затем проволокой.

Осколки ставятся с обеих сторон трубки. Когда один сотрется, можно продолжить рез другим.

Как пользоваться плиткорезом

К линии разреза плитки прикладывается металлическая линейка, правило или другой стальной ровный предмет. Можно обойтись даже полотном от ножовки. Линейка фиксируется левой рукой, а правой рукой острием плиткореза нужно провести по ее продольной кромке. Следует вести от дальней точки на себя, при этом сильно надавливая на инструмент. После плиткореза останется неглубокая непрерывная царапина.

Далее плитка переламывается по линии царапины. Для этого ее нужно ударить о подложенный снизу замотанный ветошью молоток. Бить нужно с силой, удерживая плитку руками с обеих сторон от надреза. От удара она расколется по начертанной линии. Удар должен быть направлен на середину царапины, но с обратной стороны плитки.

Инструмент идеально срабатывает на обычной плитке, но бессилен для резки керамогранита. С последним не справляются даже многие фабричные плиткорезы, не говоря о кустарном инструменте. Также он будет плохо работать на рельефном декоре, поскольку часто для закрепления на нем глазури плитка получается пережженной. Она не ломается по царапине, а только режется болгаркой с алмазным диском.

При резке стеновой плитки достаточно провести острием один раз. Напольная плитка толще, поэтому лучше обвести царапину 2-3 раза перед сломом.
По качеству раскрой плитки кустарным инструментом ничуть не уступает резу роликом настоящего заводского плиткореза. По мере работы осколки будут стираться, поэтому их нужно будет менять.

Смотрите видео

Читайте также: