Плесень в доме из газобетона

Обновлено: 15.05.2024

Гидроизоляция газобетона

Гидроизоляция - защита строительных конструкций от проникновения воды и жидких агрессивных сред. Качественная изоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию сооружений, повышает срок их службы, улучшает микроклимат в помещениях. Практически все стеновые материалы нуждаются в эффективной гидроизоляции. Не стал исключением и газобетон. Более того, для газобетона изоляция от влаги обязательна. Это отражено в документе СТО 501-52-01-2007.

Что такое гидроизоляция газобетона

Гидроизоляция газобетона - это обработка поверхности газобетонных блоков материалами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь газоблока и поднятию влаги вверх по стене за счет капиллярного подсоса. Как и все ячеистые бетоны, газобетон обладает хорошей водопоглощающей способностью. Газоблок буквально «тянет» влагу, как и любой другой строительный материал – бетон, кирпич и другие блочные материалы.

Водонасыщение газоблока D500 составляет 20%. Это значит, что при постоянном воздействии воды блок пропитается водой за 12 часов. К счастью и высыхает материал достаточно быстро: при уровне влажности менее 80%, температуре +18°С и хорошей вентиляции влажность вернется к нормальному уровню до 2% за 8 часов.

Эффективная гидроизоляция позволит снизить водонасыщающие способности газобетонных блоков до 5-8%. Для гидроизоляционных работ по газобетону используются следующие виды изоляции:

Штукатурная

Представляет собой многослойное покрытие цементно-песчаным составом со специальными добавками: гипс, полиуретан, силан, силоксан. Штукатурка по газобетону наносится только после шпаклевания и грунтования поверхности. Подходит для изоляции наружных и внутренних стен. Срок службы - до 5 лет, затем требует обновления. Штукатурные составы с гидроизоляционными свойствами: «ГидроАктив», «Лахта», «Plitonit Гидрослой», «Монолит», «Ceresit Waterproof».

Оклеечная или рулонная

Недорогой способ защиты от влаги. Гидроизоляционный материал выпускается в виде рулонов или пластов, которые наклеиваются на изолируемую поверхность. Используется для гидроизоляции фундамента, а также в газобетонной кладке. Выбор материалов для оклеечной обработки большой. Можно выбрать изоляцию на любой бюджет:

эконом-класс: стеклохолст, пергамин, рубероид, стеклоизол;
стандарт-класс: бикроэласт, биполь, линокром;
супер-класс: экофлекс, унифлекс, техноэласт.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Чем выше цена материала, тем лучше его гидроизолирующие свойства и больше срок службы.

Пропиточная или проникающая

Газоблок пропитывается специальным составом на основе органического вяжущего или полимеров. Пропитка проникает внутрь на 5-7 см, насыщает газобетон и препятствует проникновению влаги внутрь блока. Хорошие пропитки работают на уровне капилляров, заполняя микротрещины и ячейки.

ТОП-5 гидроизоляционных пропиток для газобетонных блоков:

RetroPlate (США);
Протектор (Россия);
Протексил (Россия);
Ashford Formula (США);
Эпоксол (Россия).

Обмазочная

Представляет собой материалы средней густоты, которые наносятся на поверхность путем обмазки. В отличие от пропиточной изоляции, обмазочная не проникает внутрь газоблока, а образует защитный слой на его поверхности. Самый простой и дешевый вариант - битум. Более совершенные материалы, которые можно использовать не только для наружных, но и внутренних гидроизоляционных работ выпускаются на основе цемента, полимеров и не содержат вредных веществ. Популярные марки: «Bergauf», «ATIS», «Аквастоп W12 PERFEKTA», «Ивсил Vodostop».

Инъекционная

Для газобетона используется только в экстренных случаях. Например, при появлении трещин в кладке, если газобетон по какой-то причине использовался для строительства стен цокольного этажа. Способ заключается в нагнетании вяжущего материала в проблемное место с помощью специального шприца или пистолета. В состав инъекционного раствора входят карбамиды, полимеры, фурановые смолы. Наиболее часто используются: «MasterInject 1777», «Sikadur 52 Injection», «Mapestop», «Apiflex – инъекция WX».

Где выполняется гидроизоляция газобетона

Гидроизоляция газоблока выполняется в процессе строительства. Только в этом случае она будет эффективной и долговечной. Обязательной изоляции от влаги подвергаются следующие конструктивные элементы газобетонного дома:

Подземные части

Все подземные части: фундамент, подвал, цоколь, погреба обрабатываются оклеечной или обмазочной гидроизоляцией независимо от того, сделаны они из газоблока или другого материала. Зачем нужна гидроизоляция фундамента перед кладкой газобетона? Как мы помним, газобетонные блоки притягивают и поглощают влагу от грунта. При отсутствии изоляции подвал, цоколь, пол первого этажа будут влажными. Рулонная или обмазочная гидроизоляция наносится на фундаментные элементы снаружи и внутри. На особо влажных, болотистых грунтах, в зонах, где возможно подтопление в дополнение к гидроизоляции выполняется подсыпка под фундамент и дренаж.

Первый ряд блоков в кладке

В соответствии с ТТК. «Кладка наружных стен из пеноблоков и бетонных блоков» для первого ряда блоков должна выполняться гидроизоляция рулонного типа. Укладка материала производится непосредственно на саму поверхность фундамента в проекции всех несущих стен.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Не допускается кладка блоков на бетонное основание без гидроизоляционного слоя!

Помещения повышенной влажности

К таким помещениям относятся ванные комнаты, душевые, бассейны, сауны. При отсутствии гидрозащиты стены в этих помещения начинают отсыревать, в доме становится холодно, появляется плесень. Для внутренних помещений используется гидроизоляция на цементной основе. Материалы наносятся на горизонтальные и вертикальные поверхности, контактирующие с водой или сантехническим оборудованием.

Как правильно нанести проникающую гидроизоляцию на газобетон

Технология нанесения пропиточной изоляции простая. Выполнить работы по нанесению изоляции можно своими руками.

Подготовка материалов и инструментов

Для работы понадобиться:

пропиточная гидроизоляция;
емкость для приготовления раствора;
малярные инструменты: валики, кисти, шпатели.

Если куплена пропиточная изоляция в виде сухого порошка, то ее нужно развести водой по инструкции. Жидкую пропитку достаточно просто перемешать в течение 5 минут перед нанесением.

Подготовка газобетона

Пропитка наносится только на предварительно очищенный газоблок. Никаких грунтовок и адгезивных составов на стены наносить не нужно! Если кладка не свежая, например, «коробка» из газоблока простояла пару месяцев, то рекомендуется использовать пескоструй или просто промыть блок водой, а затем тщательно просушить.

Нанесение проникающей гидроизоляции

Обрабатывать газобетонные стены проникающей изоляцией нужно при температуре +15. +30°С и влажности не более 85%. В зависимости от марки выбранной пропитки наносить нужно от 1 до 3 слоев. Время впитывания в среднем составляет 2-8 часов. Затем можно продолжать отделочные работы.

Сырость в доме из газобетона: причины и решения

Мы привыкли слушать рекламу и доверять производителям стройматериалов. Кроме рекламы нужно прислушиваться к чужому опыту, чтобы не совершать ошибок. Поговорим о домах из газобетона и проблемах, которые появляются после строительства. Реклама твердит, что газобетон лучший материал для строительства.

Строить из этого материала легко и просто. Материал обладает высокой огнестойкостью, точен в размерах, доступен по цене.

Есть и несколько минусов. Газобетон хорошо вбирает в себя воду, и влага может заполнить блоки почти полностью. Если не подвергать материал под воздействие влаги, то с теплопроводностью будет все отлично и блоки будут целы.

Ходят слухи, что дом из газобетона трудно обогреть первые 2 года после постройки. Лишняя влага уходит со временем и отопление дома из газобетона будет без перерасхода топлива. Чтобы избежать сырости и появление плесени в доме нужно использовать штукатурку с хорошим паропроницанием.

Многие сталкиваются с вопросом клеить или нет вертикальный шов. При пониженной температуре возникает конденсат и увеличивается влажность газобетона в вертикальном шве без клея и в итоге промерзают стены.

Как избежать сырости в доме из газобетона?

Кладку блоков необходимо начинать от уровня земли на 50 см. Пористый материал боится влаги. Влага – это следствие недостаточного утепления фундамента, стен, отмостки или грунта под полом. Решение: утеплять, как следует низ дома.

Их необходимо запенивать. Если использовать тепловизор, то эти места пустые и потом будет скапливаться влага и промерзать стены. Если блоки уже уложены, то можно пробить в стене дырки и просто запенить. Потом пена срезается и шпаклюют стены.

Используйте паропроницаемые материалы для наружного утепления. Это может быть минеральная вата, но не пеноплекс и не пенополистирол. Утеплитель сверху защищаем влагозащитным материалом. После идет облицовка дома.

Отмостку необходимо так же с гидроизоляцией по периметру.

Важно сделать вентиляцию, чтобы дом из газобетона дышал. Можно использовать вентиляцию с рекуперацией тепла. Это вентиляция с подогревом воздуха. Если не сделать вентиляцию, то влага будет скапливаться в самых холодных местах в доме (на полу, стенах).

Прежде чем штукатурить необходимо прогрунтовать стены в 2 раза. Первый раз развести грунтовку с водой и тщательно пройтись по всем стенам. Если не хотите, чтобы не было трещин на оштукатуренных стенах, то лучше сделать так. Шпаклевать стены тонким слоем гипсовой шпаклевкой, наклеить стелохолст и потом зашпаклевать стеклохолст финишной шпаклевкой.

Сырость в газобетонном доме. Ее можно побороть, но придется сильно переплатить

В статье рассказывается о том, что многие прелести газобетонных стен вполне реальны, но вот чтобы исключить появление в газобетонном доме сырости и сохранить хорошие теплоизоляционные качества этого материала, придется заплатить очень высокую цену.

Вот что сырость животворящая с газобетонными стенами делает Вот что сырость животворящая с газобетонными стенами делает

В этой статье я не собираюсь умалять положительные качества газобетона – их вполне хватает для того, чтобы построить из газобетонных блоков вполне хороший жилой дом малой этажности. Однако тут возникает вопрос – а практично ли использовать этот материал с учетом относительно низкой стоимости газобетона? Может быть, предвидятся какие-либо другие накладные расходы? Может быть они очень существенные? Не дешевле ли выбрать для стен здания другой материал?

В общем, у газобетона имеется два неоспоримых достоинства – этот материал дешевый и «теплый». Его вполне можно использовать в качестве относительно дешевого утеплителя, обладающего необходимой для несущих стен прочностью, и такой дом будет очень теплый при минимальном отоплении. Однако тут возникает вопрос – если этот материал настолько идеален, то почему из него не строят массово жилые здания во всем мире?

Отвечу: из-за дороговизны. Да-да, газобетонный дом, произведенный по всем правилам, обойдется дороже, чем дом кирпичный. Разница заключается в сырости, которая накапливается в доме, и она служит причиной появления плесени и прочих грибков. В кирпичном доме сырость – совсем не главная проблема, а в газобетонном она – ключевая. Ведь кирпич через себя влагу не пропускает, а газобетон пропускает.

При этом не так опасна влага внешняя, как внутренняя. В любом жилом доме она накапливается в огромных количествах, и ей нужен выход. Обычно эта влага удаляется из дома за счет вентиляции, но тогда возникает проблема выбрасывания из дома тепла вместе с паром. В теплой Европе или Америке это, в общем-то, не проблема, а в наших широтах теплопотери через вентиляцию могут составлять до 50%. Именно поэтому в холодных регионах Европы и Америки дома оборудуют системой рекуперации, а у нас – нет. Дорогая эта система слишком, и окупается не годами, а десятилетиями. Наш бюджетный застройщик, который выбирает газобетон из-за дешевизны, такую систему просто не потянет.

Но не это самое главное. Главное тут в том, что газобетонную стену необходимо изолировать от влаги, причем с обеих сторон. Если изнутри влага в стену входит, то наружу она, естественно, выходит. Не вся, конечно, львиная доля этой влаги выпадает в конденсат, оставаясь внутри стены, но часть выходит со стороны улицы и смачивает внешнюю часть газобетонных блоков. Газобетонные блоки сохнут очень долго, капиллярная влага вообще старается не улетучиваться из внешних пор материала даже при плюсовой температуре. И когда температура понижается до минуса, влага замерзает в этих порах и лед разрывает материал в куски, стена покрывается трещинами, многие из которых могут быть фатальными. Именно для этого и нужна гидроизоляция, которая поможет решить все проблемы газобетона с влажностью. Если изолировать стену изнутри и снаружи, то влага в нее заходить не будет, и газобетон будет работать на утепление, причем ударными, так сказать, темпами.

Но одна проблема тянет за собой и другую – все теплоизоляционные материалы сегодня стоят очень дорого, и если их использовать для гидроизоляции газобетонных стен, то их стоимость может увеличиться вдвое. Спрашивается – стоит ли овчинка выделки? Не дешевле ли построить дом из силикатного кирпича, который начисто лишен проблем с промоканием стен? Выйдет и дешевле, и дом получится в разы прочнее и долговечнее.

Но мы сейчас не станем рассматривать проблемы прочности и долговечности, в данном исследовании нас интересует только проблема итоговой стоимости газобетонного дома, которая вырастает за счет очень высокой влагопроницаемости стен, выстроенных из этого материала. Поэтому рассмотрим еще один аспект, который приводит к намоканию газобетонных стен и разведению сырости внутри жилища в связи с этим свойством этого материала.

Газобетонные блоки поступают с завода на стройплощадку, как правило, с высоким уровнем влажности, поэтому после возведения стены придется очень долго высушивать, этот процесс занимает от года до двух лет. А пока стены сохнут, их вообще нельзя отделывать, таким образом дом будет стоять без гидроизоляции очень долгое время, причем не только летом, но и зимой, и осенью. Можно, конечно, ускорить этот процесс, высушивая стены изнутри дома принудительно, самыми разными способами, но все равно раньше чем через год их отделывать нельзя. И все это время о комфортном проживании в газобетонном доме можно позабыть. А это дополнительные растраты, причем немалые. Поэтому спросим опять – а стоит ли овчинка выделки?

Таким образом мы видим, что хоть сам по себе газобетонный блок является материалом дешевым, но на необходимую изоляцию газобетонных стен придется потратиться вдвое больше, чем планировалось. За эту цену можно построить дом из силикатного, и даже керамического кирпича. Многие «газобетонные» застройщики начинают это понимать уже в первый год проживания в своем новом жилище. У кого-то хватает смелости признаться в своей ошибке, но большинство домовладельцев продолжают делать вид, что они всем довольны. Именно из-за этого молчаливого большинства и множатся мифы о многочисленных прелестях газобетона, многие из которых реальны, но не в той ценовой категории, которая и привлекает многих бюджетных застройщиков.

Причины образования и устранение сырости в доме из газобетона

Газобетон в последние годы стал довольно распространенным строительным материалом для возведения стен в строениях различного назначения. Все дело в том, что это пористый материал, которые позволяет обеспечиваться надежную теплозащиту, что в свою очередь существенно экономит затраты на отопление помещений.

Но все это будет доступно только в том случае, если выкладывать пеноблок правильно со строгим соблюдением всех технологий и технологических процессов. Если технология будет нарушена, то в результате этого стены могут пропитаться влагой и в помещении будет повышенный уровень влажности, а это в свою очередь может привести к тому, что в доме начнет образовываться грибок, или еще хуже, черная плесень.

Причины образования сырости в доме из газобетона

Первым делом, для того, чтобы можно было избавиться от сырости в доме, нужно точно понимать, как именно она появляется. Ведь если устранять только саму влагу, без корня проблемы, то толку не будет ровным счетом никакого. На самом деле причин может быть сразу несколько.

Неправильная технология укладки пеноблоков, что и привело к тому, что он начинает тянуть в себя сырость.
Полное отсутствие вентиляции или ее недостаток в конкретном помещении.
Швы между отдельными блоками плоха заделаны, что и приводит к тому, что влага снаружи, стремительно пробирается внутрь помещения.

Некоторые из этих проблем решить можно довольно просто. А вот в некоторых отдельных случаях, могут потребоваться довольно серьезные затраты, как сил и времени, так и финансов.

Как устранить проблему?

Для каждой проблемы есть свое решение, о котором лучше всего знать на момент установки пеноблока на свое место, чтобы потом не пришлось долго все переделывать, тратить на это время и деньги, ведь ремонт, который был съеден грибком или плесенью придется полностью восстанавливать или даже переделывать.

Если нарушена технология укладки пеноблока, то тут может спасти только дополнительная изоляция со всех сторон, причем достигается полная гармония путем поочередного вылущивания шва на определенном расстоянии и прокладки в него специальный изолирующий слой. Лучше всего сразу помнить, что пеноблок не может быть первым рядом, если фундамент ваш ничем не изолирован. Оптимально укладывать технониколь на фундамент, промазывать его смолой и разогревать, чтобы создать защитную корку от влаги. Также лучше первые ряды до расстояния 50 сантиметров укладывать из других материалов и только потом использовать в качестве строительного материала пеноблок. Только в этом случае он сможет действительно раскрыть свой потенциал в полной мере.
Если первый пункт вы выполнили сразу, но сырость все равно образовывается, возможно пришло время задуматься о том, чтобы сделать в комнате дополнительную вентиляцию. Она может быть естественной или искусственной. Все зависит только от того, какие особенности конструкции комнаты у вас заложены изначально.
Если и второй пункт выполнен, но сырость продолжает атаковать ваш дом, стоит задуматься о том, чтобы снять отделочные материалы снаружи и полностью проклеить швы герметиком в том месте, где это будет необходимо. Узнать эти места будет просто, поскольку вокруг них будут мокрые разводы, в то время, как в остальных швах все будет сухо и обыкновенно.

Только при комплексном подходе к проблеме, ее можно не просто решить на время, а искоренить раз и на всегда. Поэтому, если на момент возведения здания вам никто не дал этот дельный совет,придется предпринимать действия по мере поступления проблем.

Опыт строительства дома из газобетона. Нюансы. Эксплуатация.

Примерно так же кричали лет десять назад в Кемерово, когда элитный многоэтажный дом с весьма дорогими квартирами оказался с подобными проблемами . Провели экспертизу и исследование на авторитетном уровне, "элитность" обязывала.
Стены из газобетона толщиной 60 см плюс облицовочный кирпич. Нормы по Снип соблюдены.
В чем же собака порылась? Очень простая причина - воздушный зазор между газобетоном и кирпичем отсутствовал.

То самое нарушение ключевого требования по увеличенному паропропусканию наружних слоев и приводит к подобным симптомам. Эти нарушения очень распространены, это и пеноплекс в наружнем утеплении и наружняя сплошная облицовка камнем или клинкерной плиткой и пароизоляционная пленка между газоблоком и утеплителем и более экстравагантные извращения.

Учитывая Ваш узкий но яркий, негативный опыт и очень характерный симптом, ищите "косяки" в паропроницаемости Ваших стен, разберите Вашу как бы правильную систему утепления, обратитесь к эксперту, если надо, дам контакты в личку. У Вас скорее всего еще не все потеряно и дом можно привести к норме.
Либо можно ничего не делать, зато будет способ говорить о мировом заговоре газобетонщиков.

Рассказать друзьям

В ответ на: Построили дом 5 лет назад, 4 года все было хорошо, разве что только влажность повышенная. На 5 год дом промерз, в углах аж изморозь была. Все потекло какими-то красно-черными подтеками, все стены съел грибок, в доме так влажно, что вся одежда и постельное влажное и не просыхает, хотя топим и печку и конвектора стоят. Дом утеплен по всем правилам. Уже столько денег вложили на утепление, на вентиляцию, на ежегодный ремонт, на борьбу с грибком, что уже можно было построить деревянный или кирпичный дом на 100 м.кв. с полной отделкой.

Это конечно всё интересно, думаю где-то у Вас было нарушение технологий, но всё поправимо в принципе, если есть желание.
Попробую предположить и посоветовать, вообще без подробности по пирогу стены (как пишут коллеги) сложно дать точные рекоммендации или заключение.
А так можно сделать предварительный вывод.
1. Если утеплено ППС, ЭПС , пенопласт , то влага из дома остается в стене и возвращается назад (можно подождать еще несколько лет утеплитель придет в негодность и все восстановится. Хм.Хм.). Надо дать стенам просохнуть и внутри сделать полимер-цементную отделку или другую не паропроницаемую. Ну и как вариант удалить или заменить утеплитель.
2. Толщина стены 300 мм + утеплитель вата 75-100 мм – тоже находится на границе когда влага будет не успевать выйти в теплый период. Вариант добавить утеплителя 40-50 мм.
3. Утеплитель защитили пленкой непоропроницаемой или вообще без защиты . 4. Отделка по утеплителю сделана материалами не паропроницаемыми клееармирующие смеси или краски, а также если в плотную сделали облицовку из кирпича. 5. Утеплитель не прижат к стене или просел с раскрытием стыков.

Для утепления по нормам должен быть жестким, плотность более 90 и цена его в районе 3500 р., а не за 1300 р. и собственно тогда утеплитель не нужен делайте стену из газика толще и все.

Если по дому увлажнение или промерзание не равномерное, то скорее всего не правильно рассчитано отопление и развесили батареи неправильно.

Бетоны, газобетоны, простые цементно-песчаные штукатурки – это низкощелочная среда и грибок не живет от постоянной влаги может образоваться «выссолы», «мелование (пушок)» что не проблема, а грибок (плесень) удалите обои отодвиньте мебель и т.п. от наружной стены.

Сахалинский форум

Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.

анонимный 38832

24 Октября 2014 30 Ноября 2014

Тема № 1358991

todd

28 нояб. 2014 11:09

spark

24 окт. 2014 11:34

(Добавлено через 15 минут)

дополнение: да, сейчас влага от свежей штукатурки конденсируется в самых холодных местах - на стекле окон и в углах. возможно, что углы перестанут сыреть когда штукатурка, стяжки и остальное просохнет. но не факт, что не будут. 5 см пены для бетона в углах - может не хватить.

gofra

24 окт. 2014 12:15

не постите неправильные вещи
1) узел 4 ни в коем случае нельзя применять, есть пример расчета такого узла у Фокина "Строителная теплофизика. " стр.187
2) сам автор судя по выражению "изотерма точки росы остается внутри конструкции" не в тех дебрях плавает, т.к. нет точки росы в толще ограждени, а есть плоскость возможной конденсации.

Повышенная влажность в газобетонном доме

Тепличный (парниковый) эффект в доме образовывается из-за излишков пара, которые не успевают выводиться через вентиляционные каналы. В правильно построенном, а главное - правильно отделанном газобетонном доме такого быть не должно, ведь этот материал сам по себе обладает высокой паропроницаемостью. Пар легко выходит наружу сквозь стены, но при условии, что выход не закрыт каким-то непроницаемым материалом.

В зависимости от варианта выполненной наружной отделки, это может быть полимерный утеплитель; какая-нибудь полимерная плёнка, которой, допустим, накрыли минвату; ветроизоляционная мембрана, уложенная неправильной стороной.

Этого можно избежать, отделав стеновые поверхности во всех комнатах непроницаемыми для пара материалами. К таковым относятся обои на виниловой основе, пластиковые панели, керамика и керамогранит, масляные и алкидные краски, покрытая лаком древесина. Можно обшить стены гипсокартоном, заложив под него тонкий утеплитель на полиэтиленовой основе с одной фольгированной стороной (Пенофол, Изолон и масса других).

Суть такой отделки заключается в том, чтобы не дать пару проникнуть в пирог стены, раз уж у него нет выхода наружу. В этом случае, ограждающие конструкции точно отсыревать не будут, но форточки по-любому придётся держать открытыми. В холодную погоду это может приносить неудобства - в таком случае можно просто сделать принудительную вентиляцию. Летом её и включать не придётся, а вот зимой, когда греет отопление и увеличивается процесс парообразования, она будет выручать.

Как строить, чтобы не появилась сырость и плесень в доме

Сырость в доме и плесень на стенах – результат неправильного проектирования или строительства частного дома.

Сегодня он рассказывает простым понятным языком об основах правильного проектирования и строительства стен как элемента ограждения возводимого объекта.

Эти правила очень важно знать тем, кто хочет строить дом своими руками.

Знания также не помешают застройщикам при выборе строительной компании (учитывая применяемую ими технологию).

Все это поможет избежать частых ошибок, приводящих к плачевным результатам. Последствиями неправильных действий чаще всего бывает сырость в доме, холод, плесень на стенах дома. В итоге неприятный запах и постоянные болезни проживающих.

Почему сырость в доме – стены не дышат?

Многие считают, если стены «дышат», значит идет полезный воздухообмен, который работает как вентиляция в доме.

Это весьма разорительное для кармана и опасное для конструкции дома убеждение.

Тут надо маленькое отступление сделать и рассказать обывателю про «ЕЕ Величество Блуждающую Точку Росы». Ее далее БэТээРом будем называть. Это самый «проходимый» в мире БТР на молекулярном уровне. Ему нет преград ни в горных каньонах, ни в морских глубинах, ни на космических станциях.

Справка: Точка росы . Без цифири, для понимания физического процесса, что важнее: воздух вокруг нас содержит в себе много чего.

Содержит он и кислород, и воду. Природой так отмерено, что в одном кубометре воздуха вода не может превышать определенного значения. Причем количество воды в этом кубометре воздуха напрямую зависит от температуры этого воздуха.

Чем теплее воздух, тем больше он способен удержать влаги.

Пример с дачей будет хорош.

Приехали зимним вечером натопили ее, наготовили, напарили, нажарили, хорошо посидели.

Воздух, все это время нагреваясь, влагу в себя «поглощал».

Поутру – или к обеду ближе – кто как встанет, с удивлением обнаруживают изморозь на современных стеклопакетах, конденсат (капли воды) на подоконниках, в углах, на двери…

Огромными каплями тут конденсат «на виду» владельца свое коварство чинит. Обои отвалит, полы поднимет, ламинат или линолеум вспучит/покоробит. Также окна и двери ходуном пойдут. Своих «верных друзей» грибков и плесень в доме на стенах и по углам быстро «расселит».

Сырость, Влага и Роса в стенах дома

Но точно такие же процессы ежесекундно происходят и незримо для владельца дома. В такт колебаниям температуры воздуха окружающей среды и помещений происходят скачки влажности.

Все эти процессы идут в теле любой преграды между теплом и холодом. При этом неважно, из какого материала эта преграда сделана.

Если преграда выполнена многослойной, то все эти процессы происходят в каждом ее слое одновременно.

Конденсат выпадает и на паровлагозащитной пленке, и в теле слоя минирального утеплителя, и на пенопласте, и на кирпиче.

Процесс конденсации влаги из воздуха остановиться в том случае, когда влажность по температуре уравновеситься.

Не утепленные стены с изменением температуры воздуха так же изменяют свою степень влажности.

Зимой влажность воздуха низкая. Сырость в доме не так заметна.

Если стена к этому времени набрала влаги больше, чем в окружающем воздухе, то «лишняя влага» заляжет/конденсируется в толще стены.

Что-то конечно «выморозится». Но что делают «излишние молекулы воды» замерзая на пути к чистому небу?

А там, где капли конденсата часто и надолго «окапываются», там БТР своих зеленых и черных «родственников» заселяет. Сырость в доме и плесень на стенах прогрессируют.

Проникая на молекулярном уровне в поры и волокна материала, вода снижает его тепловое сопротивление.

С весенним солнышком молекулы отогреются – особенно на южных фасадах. И уже в виде пара, по проделанным зимой трещинкам, устремятся «на свободу».

Задача строителя тут одна. Нужно остановить БТР в нужном месте, там где беды от него ноль. Или по-научному, чтобы «точка росы» образовывалась либо до середины стены, либо в ее защитном слое.

Точка росы в утепленной стене дома

Теперь рассмотрим процесс, если стена утеплена.

Здесь «дыхание» переключается с материала стены на ее утеплитель.

Если стена утеплена снаружи, точка росы будет располагаться только в утеплителе. А излишняя влага с падением температуры все равно образуется.

Во всяких минеральных ватах, матах, плитах тоже. Ибо все они имеют различную «рыхлость», т.е. тот или иной объем воздуха между волокнами. Благодаря этому они «держат» тепло (и воду).

Вся проблема в том, успевает ли испариться накопленная влага из плит утеплителя в теплый период.

Качество защиты самого утеплителя тут играет большую роль, а также влажность теплого периода.

Холодное и сырое лето – влага не успевает испариться.

Плохое качество строительства + сырое лето + сырая зима = через пять лет меняй утеплитель из минеральных плит. Утеплитель с большей плотностью служит дольше.

Почему плесень, сырость и холод в доме

Только вот внимательный читатель может сказать. Если уж конденсат «пошел через стену в утеплитель», то он просто не даст возможности ему высохнуть. В чем будет абсолютно прав.

Бороться надо с причиной, а не с последствиями…

Влага аккумулируется в утеплителях – там тоже есть воздух. И он имеет свою температуру. И вода побеждает, не льдом, так паром!

И лето не всегда спасает ситуацию.

Минеральные утеплители не сохнут в двух мешках из целлофана .

Просто это не видно за сайдингом или евровагонкой…

Вентиляция вентилируемых фасадов передает утеплителям температуру и влажность окружающей среды.

Если фасад разнороден по материалам, которые имеют каждый свою теплопроводность и паропроницаемость, то на каждом из них ляжет «свой» конденсат.

Поможет ли от сырости в доме и плесени на стенах плотный утеплитель

Теперь рассмотрим пенополистирол и пенополиуретан (ППУ).

На их поверхности тоже может конденсировать избыточная влага.

А куда ей деваться перед таким мощным препятствием. Вентилировать их с помощью такой технологии бессмысленно.

Даже первоклассник понимает, что «продуть» пенопласт и ППУ невозможно.

Влагу с их поверхности можно только «сдуть» вентиляцией, не допуская образования конденсата на их поверхности.

Согласно СНиП II-3-79 паропроницаемость у ПСБс и ППУ есть. Она сопоставима с камнем. А это значит, что стена, утепленная снаружи ПСБс или ППУ, тоже «дышит».

Но при этом никакой вентиляции ей не требуется.

Теперь надо плавно перейти и научиться отличать и не путать воздухопроницаемость с паропроницаемостью.

Про монолитный купольный дом

Этой «рациональной последовательностью» в полной мере обладает монолитный бетонный купол. И ещё: у него есть теплоемкость скорлупы.

Но все по порядку. Делаем расчет для определенных размеров.

– 0,15м пенополиуретан; 0,10м бетон армированный; плотность смеси в сухом состоянии go = 1500 кг/м 3; плотность стены из бетона = 2720 кг/м3.

Расчетный коэффициент теплопроводности L = 1,0Вт/(м°С); коэффициент теплоемкости = 0,84 кДж/(м2•°С); пенополиуретан – в качестве внешнего утеплителя.

Толщина нанесения = 0,15м. Плотность = 55 кг/м3. Расчетный коэффициент теплопроводности = 0,027 Вт/(м°С); Rб = 0,10 м / 1,0 Вт/(м oC) = 0,1 0 С/Вт; Rппу = 0,15 м / 0,027 Вт/(м oC) = 5,555 0 С/Вт; Rстена = 0,1 + 5,555 = 5,6550 С/Вт.

Это место будет на расстоянии = 5,655 / 2 = 2,83. Т.е. ближе к середине теплотехнического слоя.

Сопротивление теплопередаче ППУ рассчитываемой скорлупы равно 5,555. И, если мы отнимем от него значение = 2,83, получим зримое расположение «точки росы» в слое ППУ. Она расположиться где-то на глубине 6,5см.

На стыке ППУ и бетона купольного дома всегда будет положительная температура.

Это гарантирует долговечность конструкции и комфортные условия проживания при минимальных затратах.

Даже если на улице будет -400 С, а под куполом всего +20 С, «точка росы, она же «0», не дойдет до скорлупы бетона, остановившись в двух сантиметрах.

Бетонная скорлупа купола надежно защищена от любых температурных перепадов. А слой ППУ надежно защищен от внешних воздействий.

Теплоемкость стены монолитного купольного дома

Теперь про теплоемкость бетонной скорлупы монолитного купола.

Коэффициент теплоемкости бетона = 0,84 кДж/(кг•°С). Плотность скорлупы из бетона = 2720 кг/м3.

Тб = 2720 кг/м3 х 0,84 кДж/(кг•ºC) х 0,10м = 228,5 кДж/(кг•°С).

Учтем арматуру силового каркаса купола (прим. 3т.), которая, не влияя на теплопроводность стен, увеличивает общую теплоемкость.

Вот и получиться общая расчетная теплоемкость купола в пределах 260-280 кДж/(кг•°С).

Тут важно понять, что из чего складывается и на что влияет.

Хотя бы для того, чтобы знать, что такой купол можно ставить в Антарктиде. Выдержит лютый холод и ураганные ветра.

Или что стены этого купола по теплоемкости намного выше стен из бруса 150х150мм.

Внимательный читатель заметит, что ни слова не написано про паро и водопроницаемость бетонной скорлупы купола. Да, не написано. Нечего писать.

Водопроницаемость – это способность материала пропускать воду под давлением.

Водопроницаемость материала измеряется количеством воды, прошедшей через 1м2 поверхности образца в течение 1 ч при постоянном давлении 1Н на 1м2.

Так при W12 фибробетон вообще не пропускает воду.

Паропроницаемость определяется коэффициентом, показывающим, какое количество водяного пара проходит через слой материала толщиной 1 м, площадью 1м2 в течение 1 ч при разности давлений на противолежащих сторонах слоя 1 мм вод. ст.

Не проходит пар через фибробетон скорлупы. Бетон поглощает ее и становится от этого еще крепче. При том, что под куполом давление и температура всегда выше атмосферного.

Купольный дом, скорлупа которого сделана из базальтофибробетона путем торкретирования полностью водо и паро непроницаем. Проверенный факт.

И стены у него не «дышат». Даже в тепловизоре не видишь этого «дыхания».

Зато внутри купольного дома здоровый микроклимат, уют и комфорт. Причем за совсем другие деньги, чем у владельцев домов с «дышащими стенами», кровлями и полами.

Читайте также: