Перфоратор для сверления подрозетников в бетоне
Обновлено: 16.05.2024
Чем лучше нарезать отверстия под подразетники в бетоне?
Вводные данные, 32 подразетника, есть группы по 2, 3 и более розеток, толщина штукатурки 1-2 см, глубина подразетников стандартная 40-45, но будут и не стандартные более глубокие под всякие сенсорные регуляторы и т.п. Как я понимаю вариантов не много
- Перфоратор SDS-MAX от 1500 Вт + коронка победитовая 68 мм (на одиночные подразетники), 80 мм (на группы)
- Высокооборотная дрель от 1500 Вт + алмазная коронка 68 мм (на одиночные подразетники), 80 мм (на группы)
- Перфоратор с функцией отбойного молотка SDS-plus от 800 Вт + бур 6-8 мм + коронка + долото.
- УШМ 230 мм + алмазный диск 230 мм + долото + молоток, отбойник
В не зависимости от вариантов предварительно прозвонка на наличие арматур и корректировка положение розеток.
3, 4 варианты не желательны, SDS-plus припасен для кирпича, остается либо алмазная резка либо бурение SDS-MAX, последний не нравится тем что стены уже отштукатурены, не по отлетает ли штукатурка от такой долбежки да и для несущих не есть хорошо такая тряска? Если заморочится алмазной резкой хватит ли хорошей коронки на 32 подразетника если буду резать на сухую. Так или иначе инструмент буду брать в аренду, вот и думаю что брать и какую коронку покупать толи SDS-MAX то ли алмаз.
аналогичная задача (24 точки) была решена весной с помощью двух SDS+ перфораторов (синий бош 2-24 и фиолент), обычной коронки с напайками (Энкор или Матрикс), дрели и алмазной дешёво средней коронки (взятой на пробу) "на сухую" + SDS+ пика и узкое долото Матрикс (которые скончались). Работа была в четыре руки -- поэтому такой странный выбор.
"Болгарка" пригодилась только на кухне -- было сделано несколько штроб -- "причуды" застройщика.
Не забудьте про пылесос.
Хотел написать пост с фотографиями (когда "слизывается" "за раз" бур Энкор - то воспринимаешь как данность, а вот когда Хавера - испытываешь когнитивный диссонанс) -- но закрутился. Бур ещё не выбросил - могу сделать фотографии.
14.08.2012 в 16:27AVSm Буду признателен если сделаете фото. А алмазная на сухую как пошла, удалось ей поработать или даже лучше не рассматривать? Вот думаю, 68 брать или 80 мм, если будет перекос замучаюсь группы вставлять
14.08.2012 в 17:02Знакомые электрики так и делают на бетонных стенах. На кирпичных коронками работают.
14.08.2012 в 17:05Aleksey.z написал :
Буду признателен, если сделаете фото.
Aleksey.z написал :
А алмазная на сухую как пошла, удалось ей поработать или даже лучше не рассматривать?
Я даже уже не помню марку алмазной коронки -- надо посмотреть. Без арматуры под "глубокий стакан" дрелью минут 10-15 одну точку (если правильно помню - я перфоратором стены дырявил). Алмазная коронка визуально не сильно сносилась.
Aleksey.z написал :
Вот думаю, 68 брать или 80 мм, если будет перекос замучаюсь группы вставлять
для групп? Только 80 (имхо). Зачем "ловить" миллиметры?
Я несколько раз видел группы, сделанные 68 - и как последствия -- общий перекос, и проблемы с отдельными "вставками" (ну не лезет - даже стаканы деформированы, "поджаты" с боков).
и ещё -- только ротбанд. Гипс (для подрозетников) остался в прошлом.
14.08.2012 в 20:39Алмазная коронка по-мокрому заметно быстрее и приятнее идет.
Идем в аптеку, покупаем одноразовую систему (капельницу). Стоит рублей 20 максимум. Втыкаем систему в пластиковую бутылку с водой, бутылку вешаем 1-2м выше отверстия. Бурим два отверстия 6мм, первое направляющее по центру. Второе отверстие бурим на 2-3см выше края подрозетника под углом 45 градусов вниз. Втыкаем капельницу в верхнее отверстие, закрепляем трубочку скотчем. При желании ниже подрозетника можно закрепить скотчем мешок для мусора. Можно и без мешка, просто собрать воду с пола. Брызг почти нет, расход воды 0.5-1 литра на дырку. Включаем подачу воды, бурим отверстие под подрозетник. Бурить желательно перфом, там защитная муфта есть. Для коронки 68мм достаточно перфа SDS plus.
Нет ничего архисложного в стыковке групп 68мм. Достаточно аккуратно разметить центры и просверлить направляющие отверстия перпендикулярно стене. Я бы не стал ради 32 подрозетников разводить зоопарк коронок и просверлил бы все 68мм.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
14.08.2012 в 21:13Тоже в бетоне сверлю по кругу, предварительно наметив коронкой (заглубившись миллиметров на пять), потом коронкой перфоратором высверливаю.
14.08.2012 в 21:19SIS написал :
Нет ничего архисложного в стыковке групп 68мм. Достаточно аккуратно разметить центры и просверлить направляющие отверстия перпендикулярно стене.
Спору нет, вот только глядя на работу "мастеров" - недоуменно чешешь в затылке - то ли перф уже "убитый" и приходилось им елозить, то ли уровня не было.
Позвонил знакомый, говорит трагическим голосом: "поставили новые розетки, которые ты посоветовал, так вот - я их сломал".
Пятерка (Валена), при вынимании вилки знакомый выдрал блок из стены.
Вскрытие показало, что всё плохо - ряд отверстий сделан не в горизонталь, а под углом, подрозетники плохо посажены на ротбанд (легко вынимаются), часть подрозетников была "сплющена", подрозетники не в уровень стены, а ощутимо торчат, стена ободрана, обои пострадали. Ну по канону - клеммники ваго.
Чуть не забыл - крепёж был наживлён, а не закручен.
Выяснилось, что это делалось за три дня "мастером-электриком". Первый день - делались отверстия (за 6-ть часов работы сделал не до конца аж целых 5-ть отверстий), во второй день - доделались отверстия, вставлены подрозетники, замазаны ротбандом, ну и на третий - механизмы, подключение, рамка.
Несколько удивили технологии, с помощью которых каждое отверстие делалось 1 час 12 минут.
Перфораторы для сверления
С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.
Функция Roto-Stop для легкого переключения в режим удара без сверленияМощность: 800 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 26 мм
Вес нетто: 2,8 кг
Сила удара: 2.5 Дж
Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 50 мм
код: 15557444 Товар месяца Предохранительная муфта срабатывает при заклинивании оснасткиМощность: 680 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 22 мм
Вес нетто: 2,72 кг
Сила удара: 2.1 Дж
код: 15561225 Хит этого лета Индикатор износа щеток и быстрый доступ к ним для легкой заменыМощность: 1250 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 32 мм
Вес нетто: 5,4 кг
Сила удара: 3.2 Дж
код: 15483533 Хит этого лета с набором буровМощность: 800 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 26 мм
Сила удара: 2.8 Дж
код: 15624924С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.
Быстросъемный патрон для простой замены оснасткиМощность: 800 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 24 мм
Сила удара: 2.4 Дж
Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 50 мм
код: 15511100 Хит этого лета Быстрая смена патрона – одним нажатием перфоратор превращается в дрельМощность: 800 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 26 мм
Сила удара: 3 Дж
код: 15016586 Хит этого летаС подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.
Патрон SDS с переходником для быстрой установки сверлильного патронаМощность: 1010 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 28 мм
Вес нетто: 2,8 кг
Сила удара: 2.8 Дж
Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 50 мм
код: 16336799Мощность: 850 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 28 мм
Вес нетто: 2,8 кг
Сила удара: 3,2 Дж
код: 15733901Мощность: 1050 Вт
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления буром (бетон): 28 мм
Вес нетто: 4,78 кг
Сила удара: 4.2 Дж
код: 15702842 Функция Click для быстрого крепления оснасткиМощность: 400 Вт
Количество режимов: 2
Max диаметр сверления буром (бетон): 10 мм
Вес нетто: 1,75 кг
Сила удара: 1.5 Дж
Производители
О компании Получение и оплата Сервис и поддержка Давайте дружить Рейтинг магазинаВы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру
Как выбрать перфоратор
Просверлить десяток отверстий под дюбель в бетонной плите? Да, это можно сделать ударной дрелью – потратив кучу сил, времени и не забывая постоянно охлаждать сверло. Или можно взять перфоратор и потратить на все про все минуты три.
А уж если отверстий нужно не десяток, а больше; требуется провести по стене штрабу (канавку для скрытой прокладки кабелей) или установить в стену подрозетник – без перфоратора не обойтись.
Устройство перфоратора
Почему же при схожей мощности перфоратор несравнимо производительнее дрели при сверлении бетона? Причина кроется в устройстве ударного механизма.
В перфораторах используется два вида ударных механизмов, но оба они имеют одно основное отличие от ударного механизма дрели: в них наличествует массивный боек, периодически ударяющий в патрон. Поэтому при сверлении перфоратором не требуется прилагать к инструменту особых усилий. Наоборот, если прижимать перфоратор не сильно, сверление даже идет эффективнее, потому что больше ход патрона.
Пневматический механизм удара используется на мощных перфораторах обычно с вертикальным расположением двигателя. Впрочем, на некоторых моделях с пневматическим механизмом двигатель расположен горизонтально.
Механизм позволяет создать большую амплитуду движения поршня, что увеличивает силу удара.
Механизм с качающим подшипником используется в компактных перфораторах с горизонтальным расположением двигателя. Устройство механизма проще, он дешевле, но амплитуда движений поршня ограничена, и удар получается слабее. Зато качающий подшипник способен обеспечить высокую (до 7500 уд/мин) частоту ударов.
В большинстве дрелей ударный механизм реализован с помощью пары храповых шестерен. Бойком при этом служит сам инструмент, поэтому чем сильнее прижимается дрель к бетону, тем мощнее удар и выше производительность. Но аналогичные характеристики перфоратора все равно будут выше в разы.
Характеристики перфораторов
Максимальная энергия удара – основная характеристика перфораторов, определяющая его возможности и производительность. Чем больше энергия удара, тем крупнее бур или коронку можно использовать и тем быстрее будет происходить долбление.
Для домашнего применения – сверления отверстий под дюбеля и анкерные болты – будет достаточно легкого маломощного перфоратора с энергией удара 1-2 Дж.
Если перфоратор планируется использовать для долбления штраб и установки подрозетников, энергия удара потребуется побольше: 2,5 – 3,5 Дж.
Для сверления проходных отверстий большой длины и диаметра; для прорубания проходов в кирпичных стенах потребуется достаточно мощный инструмент с силой удара 4-10 Дж.
Максимальная сила удара в 10-30 Дж необходима при демонтаже стен и проделывании проходов в несущих бетонных стенах.
После выбора нужной силы удара, следует обратить внимание на мощность – она должна соответствовать энергии удара:
- для максимальной энергии удара в 1,5 Дж оптимальной мощностью будет 600 Вт;
- 2-2,5 Дж – 700-800 Вт;
- 5-15 Дж – 1200-1500 Вт
- от 10 Дж – 1500 и выше Вт
Если мощность много ниже оптимальной, это не значит, что производитель пытается ввести вас в заблуждение, и сила удара завышена. Низкооборотные перфораторы с пневматическим ударным механизмом могут обладать большой силой удара при сравнительно маленькой мощности. Возможности таких перфораторов будут те же, что и у более мощных, а вот производительность будет ниже.
На производительность также влияет частота ударов. Чем больше максимальное количество ударов в минуту, тем быстрее будет сверлиться отверстие. Высокая частота ударов (3500-7500 уд/мин) позволяет маломощным перфораторам с малой силой удара иметь приемлемую производительность. И наоборот, перфораторам с большой силой удара высокая частота не нужна, они выдают 2000-3500 уд/мин.
Тип крепления бура (патрон). Наиболее распространенными вариантами являются SDS-Max и SDS-Plus.
Патроном SDS-Plus оснащено большинство перфораторов малой и средней мощности. Диаметр хвостовика оснастки SDS-Plus составляет 10 мм, этого достаточно для буров диаметром до 30 мм, долот для штрабления и коронок для подрозетников.
Патрон SDS-Max рассчитан на хвостовик диаметром 18 мм, таким патроном оснащаются мощные перфораторы. Длинные буры большого диаметра, долота для демонтажа и коронки большого диаметра имеют хвостовик SDS-Max.
Патрон SDS-Quickиспользуется только в компактных перфораторах bosch. Хвостовик оснастки имеет диаметр 8 мм, максимальный диаметр сверл по бетону с таким хвостовиком составляет 10 мм.
Режимы работы.
В режиме долбления патрон совершает только возвратно-поступательные движения. Наличие этого режима необходимо для штрабления и прорубания отверстий плоским долотом. Сверлить, особенно глубокие отверстия, в таком режиме не рекомендуется, это с высокой вероятностью приведет к заклиниванию бура.
Режим сверления с ударом применяется для сверления отверстий в бетоне, керамограните, литьевом и природном камне. Для бытовых перфораторов это наиболее востребованный режим.
Режим сверления (без удара) может потребоваться для проделывания отверстий в кирпиче, шлакоблоке или газобетоне – в подобных материалах сверление с ударом может разбивать отверстие. Наличие этого режима на инструменте со сменным патроном позволяет заменить патрон на кулачковый и использовать перфоратор в качестве дрели.
Применение для той же цели переходника с SDS на кулачковый патрон малооправдано – соединение SDS допускает значительный люфт, переходник со сверлом будет болтаться, хорошего качество сверления добиться не удастся. Поэтому, если предполагается использовать перфоратор в качестве дрели, следует выбирать инструмент с системой быстрой замены патрона и дополнительным быстрозажимным патроном в комплекте.
Некоторые модели оснащены режимом шуруповерта – он подобен режиму сверления, но с низкой скоростью вращения патрона. В этом режиме можно закручивать саморезы большого диаметра. Но реверсом и расцепной муфтой (трещоткой) перфораторы не снабжаются, поэтому полноценного шуруповерта не получится. Вес и габариты перфоратора также не способствуют такому его использованию.
У некоторых моделей на переключателе режимов есть положение Vario-Lock – в этом положении переключателя, поворачивая патрон вручную, можно установить требуемое положение долота для последующей работы в режиме долбления.
Питание устройства. Двигатель перфоратора потребляет высокий ток, поэтому долгое время перфораторы оставались исключительно сетевым инструментом с питанием от сети 220 В. Но развитие технологий и создание аккумуляторов, способных долгое время давать высокий разрядный ток, позволило начать производство аккумуляторных перфораторов. Несмотря на большой вес, высокую цену и низкую энергию удара, такой инструмент сразу приобрел высокую популярность – потому что в условиях отсутствия электропитания намного проще воспользоваться аккумуляторным перфоратором, чем таскать с собой бензиновый генератор. К сожалению, продолжительность работы перфораторов от одного аккумулятора пока невысока – 1-1,5 часа при оптимальной нагрузке. С увеличением нагрузки время работы может сократиться в несколько раз.
Максимальное число оборотов холостого хода практически не оказывает влияния на скорость сверления бетона в режимах долбления и сверления с ударом. Обратить внимание на этот параметр следует в том случае, если перфоратор предполагается использовать в качестве дрели – для уверенного сверления металлов нужно большое число оборотов холостого хода (от 1200 и выше).
Максимальный диаметр сверления. Для удобства выбора многие производители приводят максимальные диаметры сверления дерева, металла и бетона. Но глубина сверления при этом не указывается, поэтому пользоваться этими характеристиками следует с осторожностью. Например, у некоторых 700-ваттных перфораторов указан максимальный диаметр сверления бетона в 30 мм. Да, просверлить таким перфоратором 30 мм отверстие глубиной несколько сантиметров получится, но не стоит рассчитывать проделать сквозное отверстие в бетонной стене.
Функции реверса позволяет изменить направление вращения патрона и может оказаться очень полезной при заклинивании бура. Кроме того, использование реверса заметно облегчает извлечение из отверстий длинных буров. В режиме шуруповерта наличие реверса увеличит практичность инструмента и позволит не только закручивать саморезы, но и выкручивать их.
Предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура или коронки. Опция особенно важна для мощных перфораторов – в случае клина в режиме сверления с ударом без предохранительной муфты такой инструмент просто невозможно удержать в руках.
Уровень вибрации перфораторов один из наиболее высоких среди всего ручного инструмента. Продолжительное воздействие вибрации такого уровня может быть вредным для здоровья. Если работать перфоратором предполагается часто и подолгу, обязательно следует обратить внимание на наличие антивибрационной системы.
Варианты выбора
Если вам нужен перфоратор для сверления отверстий под дюбеля и анкерные болты, выбирайте среди компактных недорогих перфораторов с энергией удара в 1-2 Дж.
Электрикам, отделочникам и другим профессионалам наверняка пригодится универсальный перфоратор средней мощности – таким можно будет и штрабу продолбить, и подрозетник установить, и сквозное отверстие под пластиковую трубу просверлить.
Для демонтажа стен, пробивания проходов в бетонных и кирпичных стенах потребуется мощный перфоратор с энергией удара от 10 Дж и патроном SDS-Max.
Чтобы в условиях отсутствия электропитания легко и быстро просверлить отверстие в бетоне, воспользуйтесь аккумуляторным перфоратором.
Если вы хотите совместить в одном инструменте дрель и перфоратор, выбирайте инструмент с системой быстрой замены патрона, быстрозажимным патроном в комплекте и высокими максимальными оборотами холостого хода.
Если перфоратором приходится работать подолгу, выбирайте среди моделей с антивибрационной системой.
Каким Перфоратором Сверлить Подрозетники
1-ый Метод (самый плохой)
Вырезать при наличии болгарки.
Берется болгарка с кругом по бетону D-230 и делаются пропилы в стенке по заблаговременно отчерченным линиям. Позже, с помощью перфоратора выбивается просвет под подрозетник. Этот расхожий слух метод самый плохой, по моему воззрению. Я им не пользуюсь. Минусами его будет то , что он травмоопасен , нужна большая болгарка, кроме перфоратора и а дополнительно еще много пыли.
2-ой Метод (вполне устарел)
С помощью коронки по бетону.
Тут нашему клиенту остается понятно , отмечается центр розетки и коронкой выбивается подрозетник. Что бы ускорить сверление и продлить жизнь коронки , необходимо насверлить по кругу отверстий сверлом d-8 mm , как описано в 3-ем либо четвертом методе. Минусы данного способа о том , что нужен мощнейший перфоратор, лучше с вертикальным движком и по мощности 1,5 кВт. Есть вариант высверлить и обыденным перфоратором на 800 Вт , однако это очень уменьшит его ресурс. Так же к минусам еще относят сильный шум и ненадежность коронок. Бывает , после попадания в арматуру , вылетают зубья у коронки и работать ей становиться далее нельзя либо не комфортно. Наибольший ресурс коронки 30-40 просветов.
READ Как закрепить циркулярку к столу простой вариант3-ий Метод (современный)
Сверление подрозетника с помощью алмазной коронки по бетону для сухого реза. Его я обрисую подробнее.
Сверление отверстий для подрозетников. Diamond Hit и стандартная коронка
Он состоит из последующих шагов:
1.Разметка стены. Тут размечаем на два подразетника. Левый мы выбьем коронкой , а правый сверлом;
2.4.Сверление центра подрозетника;
3.С помощью коронки очерчивается окружность подрозетника на глубину 5-8мм;
4.Сверлом на 8мм насверливаются отверстия по очертанию подрозетника. Это делается если вы желаете быть , что бы прирастить ресурс коронки и сберечь время на сверлении коронкой;
5.Вынимается центровое сверло из коронки, отмечается на коронке глубина вреза маркером и высверливается подрозетник;
6.Сверлом на 12-14мм выбивается подрозетник.
Вся процедура занимает менее 5 минут. Минус только один , это стоимость коронки. Около 80 Ресурс около 100 просветов. К плюсам можно причислить:
– стопроцентно бесшумное сверление , т.к. сверлится без удара;
– осторожный просвет под подрозетник и не требуется использовать мощнейший инструмент , подойдет даже дрель на 700 Вт.
READ Не Работает Кнопка Шуруповерта4-ый Метод (экономный)
Это простейший и экономичный вариант. Времени уходит на подрозетник столько же так же как и при других методах. Нужен обыденный перфоратор и 3.5 сверла , на 8мм на 12-14мм.
Он состоит из последующих шагов:
1.Прикладывается подрозетник к стенке и очерчивается его окружность;
4.Сверлом на 8мм насверливается наибольшее число отверстии снутри окружности;
Подрозетники в бетоне. легко и быстро
3.Сверлом на 12-14мм выбивается подрозетник.
Не забудьте до работы смазывать хвостовик сверла.
Не рекомендую использовать для выбивания бетона какие или пики , т.к. это не слишком комфортно и губит инструмент. Идеальнее всего использовать сверло на 14мм малеханькой длины.
Как выбрать перфоратор: рекомендации профессионала
В прошлый раз мы говорили о достоинствах и недостатках аккумуляторных шуруповёртов . Данная статья — продолжение цикла, теперь всё наше внимание к перфораторам, хорошим и не очень. Во время ремонта и строительства без перфоратора не обойтись. Это тот инструмент, который больше всего облегчает нам жизнь, именно на него приходятся и самые большие нагрузки. Все компании, производящие инструмент, делают и перфораторы — предложение зашкаливает. Ошибиться с выбором надёжного, подходящего для конкретных условий аппарата очень легко, а стоит такое чудо техники недёшево.
Возрастные строители рассказывают, что раньше отверстия в бетоне, кирпиче и камне делали с помощью шлямбура. Видимо тоже германское изобретение (нем. Schlagbohrer; schlagen — бить, и вohrer — бурав). Это такая наставка из прочной металлической трубы с зазубринами, по которой что есть силы нужно бить молотком и постепенно проворачивать, чтобы не заклинило. Далее в ход идёт строганная деревянная пробка, в неё-то и забивается гвоздь или ввинчивается шуруп.
Одновременно с падением железного занавеса на смену шлямбуру пришли сначала ударные дрели иностранного производства, потом первые перфораторы. На постсоветском пространстве снова произошла техническая революция. Весьма кстати подоспели и неведомые ранее крепёжные системы, дюбели «быстромонтаж», дюбель-клин ТДН, распорные анкеры. Отделочники получили возможность оперативно и надёжно крепить облицовку к несущим конструкциям, делать сквозные отверстия для прохода и фиксации инженерных коммуникаций. Стартовала эра евроремонтов.
Когда началась моя сознательная трудовая деятельность, перфораторы уже вовсю трудились на стройплощадках страны, а шлямбур я видел только по телевизору. Первый мой «перф» жил не долго, где-то месяца два-три. Название его я уже не помню, но скажу лишь, что это был самый дешёвый бочковой китаец, который мы с напарником приобрели вскладчину. Правда, он успел себя окупить. Им с утра до вечера бурили под дюбели, сверлили металл, долбили штробы, замешивали плиточный клей, сносили перегородки… Наверняка, и фирменный аппарат не выдержал бы такого к себе отношения. Это был очень ценный опыт, мы чётко определились, как нам грамотно укомплектовать бригаду ударным и сверлильным электроинструментом, были наработаны некоторые практические навыки и правила касательно эксплуатации серьёзной техники. Ещё раз для себя подтвердили порядком избитое правило: «Универсальное — враг хорошего». Решили, что по мере развития, нам потребуется отдельно электрический отбойный молоток, отдельно миксер, отдельно лёгкий и компактный перфоратор. Именно лёгкий и компактный, а не сверхмощный и навороченный. Просто больше всего (90% рабочего времени) мы работаем 6-миллиметровым буром для монтажа всевозможных каркасов, часто в районе потолка, с поднятыми над головой руками. Значительно реже приходится делать отверстия около 20 мм в диаметре для того, чтобы протянуть из одной комнаты в другую электрический кабель в гофре или пластиковую трубу отопления/водоснабжения. Коронки для подрозетников у нас как-то не прижились. Более крупными диаметрами на наших объектах бурят только установщики кондиционеров, но эта тема не наша. Предстояла разведка боем. В кастинге приняли участие фирмы: Einhell, Makita, и, конечно, BOSCH.
Einhell BBH 920
Как мы ни старались, перфоратор Einhell BBH 920 практически повторил судьбу первенца, только проработал в сложных условиях уже около сезона, после чего перестал бить и был переведён в разряд миксеров, так как ремонт тянул на половину нового перфоратора.
Перфораторы для подрозетников
SDS MAX Профессиональные Для дома Профессиональные Российского производства Профессиональные SDS PLUS Китайские Маленькие Перфораторы-отбойники SDS Большие Для бетона Немецкий Мощные Перфораторы-дрели Большие 1500 вт SDS-max Для штробления стен Ударные со сменным патроном Для подрозетников 780 вт 1000 вт со сменным патроном Японские 800 вт Перфораторы-буры 650 вт 900 вт Трехрежимные 800 ватт 3 дж Строительные Трехрежимные Для перемешивания раствора 1200 вт Для кондиционерщика С трещоткой SDS MAX 1100 вт Большие Сетевые SDS PLUS 750 вт 3.5 дж 750 вт Для дома 800 вт Мощные 750 вт Перфораторы-отбойники Двухрежимные
Показать все
Сортировать
по рейтингу
Bosch GBH 2-26 DFR
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 3 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037356
13 650 12 970 руб.
Интерскол П 26/800 ЭР
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 3 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037319
Metabo UHE 2850 Multi
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 2,8 Дж
Мощность 1010 Вт
Код товара: 037304
16 990 руб.
Интерскол П 45/1000Э
Max диаметр сверления коронкой 100 мм
Макс. энергия единичного удара 8 Дж
Мощность 1005 Вт
Код товара: 037325
22 890 20 913 руб.
Makita HR 2810
Max диаметр сверления коронкой 80 мм
Макс. энергия единичного удара 2,9 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037506
20 495 19 470 руб.
Makita HR 2800
Max диаметр сверления коронкой 80 мм
Макс. энергия единичного удара 2,9 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037505
19 670 18 685 руб.
Bosch GBH 3-28 DRE
Max диаметр сверления коронкой 82 мм
Макс. энергия единичного удара 3,1 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037384
20 990 19 940 руб.
Makita HR 4501C
Max диаметр сверления коронкой 125 мм
Макс. энергия единичного удара 12.5 Дж
Мощность 1350 Вт
Код товара: 037515
52 490 49 865 руб.
Max диаметр сверления коронкой 125 мм
Макс. энергия единичного удара 12,5 Дж
Мощность 1500 Вт
Код товара: 049390
59 890 56 895 руб.
Интерскол П 24/700 ЭР
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 2,6 Дж
Мощность 720 Вт
Код товара: 037317
Metabo KHE 3251
Max диаметр сверления коронкой 82 мм
Макс. энергия единичного удара 3,1 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037291
22 990 22 399 руб.
Bosch GBH 5-40 DCE
Max диаметр сверления коронкой 90 мм
Макс. энергия единичного удара 8,8 Дж
Мощность 1150 Вт
Код товара: 037394
44 735 42 870 руб.
Bosch GBH 2-26 DRE
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 2,7 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037363
11 840 11 250 руб.
Bosch GBH 3-28 DFR
Max диаметр сверления коронкой 82 мм
Макс. энергия единичного удара 3,1 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 037383
22 990 21 840 руб.
Интерскол П 26/800 ЭР
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 3 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 058707
Bosch GBH 12-52 DV
Max диаметр сверления коронкой 150 мм
Макс. энергия единичного удара 19 Дж
Мощность 1700 Вт
Код товара: 060959
70 945 67 990 руб.
Bosch GBH 12-52 D
Max диаметр сверления коронкой 150 мм
Макс. энергия единичного удара 19 Дж
Мощность 1700 Вт
Код товара: 060960
64 510 61 825 руб.
Интерскол П 26/750 ЭВ
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 2,6 Дж
Мощность 750 Вт
Код товара: 063191
Makita HR 4003C
Max диаметр сверления коронкой 105 мм
Макс. энергия единичного удара 11,4 Дж
Мощность 1100 Вт
Код товара: 068270
40 850 38 810 руб.
Metabo KHE 2860 Quick
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 3.2 Дж
Мощность 880 Вт
Код товара: 070127
15 720 15 399 руб.
Metabo KHE 2660 Quick
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 3 Дж
Мощность 850 Вт
Код товара: 070126
13 640 12 199 руб.
Bosch GBH 2-28
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 3.2 Дж
Мощность 880 Вт
Код товара: 072326
15 390 14 620 руб.
Интерскол П 45/1000Э
Max диаметр сверления коронкой 100 мм
Макс. энергия единичного удара 8 Дж
Мощность 1000 Вт
Код товара: 073550
21 290 20 225 руб.
Metabo KHE 2444
Max диаметр сверления коронкой 68 мм
Макс. энергия единичного удара 2.8 Дж
Мощность 800 Вт
Код товара: 081361
9 625 8 780 руб.
Гриль керамический TUSCAR SKL12 (31см, решетка-гриль, раздвижные столешницы, черный)
Код товара:
Гриль керамический TUSCAR SKL18 (48см, решетки-гриль - 2шт., раздвижные столешницы, тележка на колесах, черный)
Сверление перфоратором отверстий для подрозетников алмазной коронкой
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.
Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель типа Кен 6110Б, но приобретать и то и другое финансы не тянут. Пока пользуюсь Бошем 2-26. Все хорошо для сверления буром. Хочу отдать его коллеге. Не продавать же перф пахавший полтора года на монтаже. Что дадут за него. Для сверления небольшими бурами есть Бош аккумуляторный 180Li. Теперь мощный перф для больших буров и с функцией дрели для коронок.
Спасибо.
musaev67 написал:
Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель
перф - не оборотистый.
03.12.2019 в 01:08BV , у Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500 заявлено на 2 скорости до 2100 оборотов
03.12.2019 в 01:26
musaev67 , есть миксер-дрели недорогие. около 1кВт мощностью. Начните выбор с ИС, а там дешевле-дороже другие модели можно смотреть..
Но. Я не понимаю коронки. Седня резал штробу и подрозетник. Штроборезом на 150мм. Как мне кажется, намного удобнее.
А учитывая, что обычно розетки гирлянда целая, по 3-5шт в ряд. То после резки диском выставить в уровень без проблем. В отличие от гннздышек после коронки.
musaev67 написал:
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.
Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель типа Кен 6110Б, но приобретать и то и другое финансы не тянут. Пока пользуюсь Бошем 2-26. Все хорошо для сверления буром. Хочу отдать его коллеге. Не продавать же перф пахавший полтора года на монтаже. Что дадут за него. Для сверления небольшими бурами есть Бош аккумуляторный 180Li. Теперь мощный перф для больших буров и с функцией дрели для коронок.
Спасибо.
musaev67 ,
А чем БОШ не подошёл? Нормально можно им работать, если объём небольшой. А так, если не очень дорого нужно, то Макита 130 вполне себе алмазная дрель, и безо всяких там расщепляющих муфт. К ней докупить SDS насадку от Милуоки и можно покорять монолиты.
musaev67 , есть миксер-дрели недорогие. около 1кВт мощностью. Начните выбор с ИС, а там дешевле-дороже другие модели можно смотреть..
Но. Я не понимаю коронки. Седня резал штробу и подрозетник. Штроборезом на 150мм. Как мне кажется, намного удобнее.
А учитывая, что обычно розетки гирлянда целая, по 3-5шт в ряд. То после резки диском выставить в уровень без проблем. В отличие от гннздышек после коронки.
sanya1965 ,
Сам-то пробовал миксер-дрелью стены бурить?
Смитт , ребром. Не то чтобы пробовал, а года четыре тока им. Потом купил штроборез.. потом второй. Потом третий.
04.12.2019 в 03:48Смитт , приятель при мне насверлил 2-26ым бошем перфом 26 дырок для коробок и убил почти патрон и что то в ходовой. сверлил облицовочный камень серого цвета достаточно твердый 3 см, за ним цементный раствор.
04.12.2019 в 07:37musaev67 ,
ТЕ-7с. В год 300-400 отверстий под подрозетники алмазной коронкой на 80, полюс работает как дюбельник, 6 лет полет нормальный.
musaev67 написал:
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.
Следует исходить из требований по оборотам для алмазных коронок. Например, коронки "Практика" требуют максимум 900 об/мин. При работе в режиме дрели перфоратора до киловатта достаточно. Я сверлю на 900 ватт - более чем хватает, а иногда и дрелью 650 вт, чуть медленнее, но вполне годно. Трещотка перфоратора срабатывает, если коронку клинит. На более мощных перфораторах есть риск быстро обломать грани коронке.
04.12.2019 в 23:08musaev67 написал:
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.
Делал капремонт квартиры сыну, 16-ти этажка 1980 гп, наш 9-ый, торцевые и внутренние стены - тяжелый бетон с черным гранитом, только продольные наружные - керамзитобетон.
3-х комнатная квартира, нужно было с полсотни гнезд для розеток и выключателей (все было накладное).
Купил Дистаровский диск и такую коронку
Стояла тогда около 40$/
центровочное отверстие делал перфом, потом коронкой. Иногда даже по периметру приходилось перфить 6-мм буром для облегчения
На керамзитобетоне шло нормально, на основных несущих плитах через 10-ток гнезд у 800-Вт перфа ТЕМП полетела муфта сцепления, отдал в ремонт. 1 гнездо в режиме сверления около часа с остыванием перфа и коронки.
Приходили бетонорезчики сносить сантехкабину и выравнивать кривые проемы и прочие выступы бетона.
Посмотрели на мучения, предложили сами будут делать гнезда, мне главное разметить.
За час нарезали все оставшиеся, 230-я Макита с алмазным диском, прямые резы и скалывание прямоугольника под корень.
Цена и время - несопоставимо.
Потом этой коронкой работал по кирпичу - там да, песня.
А на бетоне, тяжелом бетоне - мученическая смерть перфа, даже SPARKY 1,1 кВт Проф приходилось щадить что бы преждевременно не загнулся.
На днях в своей квартире (сталинка 1945 года) между кухней и ванной сверлил этой коронкой стену для канальи - 11 см, с двух сторон плитка на шубе армированной рабицей, стойки - доска 50-ка.
Коронка
по плитке скользит с искрами и пламенем а та старая Дистаровская всё подряд прошла, ну пару раз керн скалывал.
Сверление алмазными коронками подрозетников
Аккуратно сделать отверстия под подрозетник можно только коронкой. Болгаркой придется подгонять уровень, а делать много отверстий буром 10-ой и выбивать скарпелью-полнейшая глупость. Коронки бывают двух видов:
На буровой заострим внимание в другой раз. Нас интересуют алмазные коронки, которые бывают трех видов:
-Сухой рез с микроударом
Отличить коронки для сухого и мокрого реза очень легко:
На коронках сухого реза есть вырезы на корпусе (первые две), для мокрого реза они не нужны (третья картинка)
Выбор коронки зависит от материала стен. Для бетона лучше использовать микроудар и мокрый рез, для кирпича и пенобетона- обычный сухой рез. Диаметр предпочитаю использовать 72мм в паре с подрозетником на 68мм. Разница в диаметрах обусловлена допуском для выставления горизонта при вмазывании подрозетников. Если при сверлении центровочное сверло немного уйдет, то проблем не будет для выставления уровня из нескольких подрозетников. Если коронка будет 68мм как и подрозетник, то тогда могут быть сложности. В таком случае я советую брать 65мм подрозетники, в них также помещаются все розетки и выключатели, разве что монтаж становится посложнее.
Сухой рез можно выполнять дрель и перфоратором, мокрый рез только дрелью с подачей воды, например такой:
Для сухого реза лучше использовать дрель, так как перфоратор не очень подходит для этих работ, ввиду более низкого крутящего момента и более низкой скорости вращения, также бывает что муфта может срабатывать чаще, на пользу перфоратору это не идет. Я лично не один перфоратор уложил при сверлении твердых материалов. Если работаете в пеноблоке, то коронка в паре с перфоратором будет норм.
Технология сверления коронкой такая:
Рисуем горизонтальную линию, на ней отмечаем через каждые 70 мм центра будущих подрозетников. Берем перфоратор и сверлим центровочное отверстие/-ия, берем коронку, вставляем центровочное сверло в хвостовик коронки, насверливаем в глубину на 5-7 мм коронкой отверстия, снимаем центровочное сверло и сверлим коронкой отверстие на 45 или 65 мм в глубину, в зависимости от подрозетника, который будем устанавливать.
По мягким материалам коронка может жить очень долго, по кирпичу в районе 300 отверстий, по бетону не больше 100-150 при сухом резе, и на 40-50% дольше при мокром резе. Сегменты алмазной коронки можно напаять примерно за 50% от ее стоимости в магазине, в москве много контор, кто этим занимается. Перфоратором работать коронкой можно только в безударном режиме.
По качеству все коронки примерно одинаковые, цена на 72мм в районе 2000-3000 рублей.
На мой взгляд, сверление отверстий коронкой -это лучший способ сделать отверстия под подрозетники — аккуратно и красиво. Плюс ко всему можно использовать коллектор для пылеудаления типа такого:
Читайте также: