Паутинка на кирпичной кладке

Обновлено: 16.05.2024

Как класть облицовочный кирпич: кладем правильно своими руками, изучив технологию

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Как класть облицовочный кирпич Применение облицовочного кирпича

Инструменты для кладки кирпича

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Монтаж облицовочного кирпича

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Облицовка фасада

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Кладка облицовочного кирпича Кладка облицовочного кирпича Здесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома Облицовка фасада Облицовка дома кирпичом

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома Декоративный кирпич

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Как монтируется облицовочный кирпич Система крепления кирпичных фасадов Особенности отделки каркасного дома кирпичом Связь кирпичной облицовки со стеной

Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Виды и размеры швов при укладке кирпича Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Полезные рекомендации

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Кирпичная облицовка

Цены на строительный и облицовочный кирпич

~~Строительный и облицовочный кирпич~~

Привет. Help, трещины в облицовочном кирпиче

облицовка да связана с основной стенкой- сетка металическая
примерно 6 рядов на 7 метров высоты стенки( 2 этажа) + базальтовые Г-образные связи.
спасибо.

Глубина залегания фундамента? Есть обратная отсыпка? Уровень УГВ? Фото давай. Эх, "тяжко лечить зубы . " это только на выходные, ранее там не появлюсь.

Ну то есть мой дом точ в точ повторяет твой даже по этажности.
Отличия: ложили на цемент и его не жалели - я остатки вымазанного кирпича пробовал - не отгрызешь.

Галицинсткий у меня слоновая кость - он покрепче.

Ну так вот волосяные трещины по дому (менее миллиметра) и внутри дома у меня в приличном объеме.
Плитка в ванной плопалась (видно только когда ее жена моет).

Связь с KNAUFF у меня: их рекомендуемая сетка в каждый ряд и скоба их катанки 6мм через один блок.

Фундамент у меня - огромная плита и лента на весь подвал (2.5м).
Да еще и первое перекрытие - монолит с рельсами.
Ну то есть у меня в фундаменте ловить и искать нечего.

Что делать, если лопается облицовочный кирпич?

Чтобы понять, почему трескается облицовочный кирпич, определить причины и предупредить дальнейшее разрушение отделочного слоя или потерю фасадом эстетической привлекательности, изначально нужно определиться с разновидностью и характером дефектов. Некоторые из них могут быть вызваны низким качеством самого материала, а другие – нарушением технологии строительства.

Отстрелы и трещины

Изначально хотим отметить, что наиболее распространенными дефектами, которые не только портят внешний вид кирпича, но и могут привести к обрушению всего облицовочного слоя, являются трещины. Но не менее серьезной проблемой считаются и отстрелы. Поэтому давайте разберемся, что собой представляют эти дефекты, и каковы причины их образования.

Отстрелы

Отстрелы (они же «дутики») – небольшие провалы и воронки на поверхности кирпича, по центру которых (в большинстве случаев, но не всегда) находятся небольшие гранулы негашеной извести, что наглядно показано на рис. 1. По ошибке их еще называют сколами, но это неверный термин. Сколы – дефект механического происхождения (например, от удара), а отстрелы являются следствием некачественного измельчения сырья.

Рисунок 1. Отстрелы на кирпиче

Техпроцесс изготовления кирпича предполагает измельчение глиняной массы, в которой часто попадаются частицы извести. При плохом перемоле они попадают в готовое изделие. А негашеная известь, как известно, при попадании влаги (например, от раствора, дождя или при оттаивании после заморозков) вступает с ней в реакцию с выделением углекислого газа, который и вызывает отстрелы керамического материала. В результате поверхность теряет изначальную привлекательность, а большое содержание в структуре таких гранул может стать причиной разрушения всего облицовочного слоя.

Обычно отстрелы обнаруживаются уже после первой зимы – осенью облицовочный кирпич вобрал в себя определенное количество влаги, перезимовал, а по весне начал оттаивать и отстреливать.

Способы борьбы с отстрелами

В качестве решения проблемы «дутиков» мы можем порекомендовать вам несколько способов:

покрытие лаком;
обработка гидрофобными материалами;
ремонт путем замазки этих дефектов;
кладка облицовочного слоя «с нуля».

Но, так как причиной «стрельбы» является низкое качество кирпича, сразу после обнаружения первых отстрелов нужно обратиться к производителю с претензией о продаже бракованных изделий. Для этого у вас на руках должны быть все необходимые документы, подтверждающие приобретение соответствующего ГОСТ 530-2012 облицовочного кирпича. Также советуем досконально осматривать материал при покупке на предмет наличия комочков извести.

Трещины

Трещина в облицовочном кирпиче в подавляющем большинстве случаев свидетельствует о нарушении технологии строительных работ. Стоит отметить, что обычно трещинообразование вызвано деформацией основания дома – когда фундамент деформируется сверх допустимых значений, кирпичная стена уже не может выдержать напряжение и трескается.

Фото 1. Треснувшая кирпичная стена

Выяснять причины образования трещин на облицовочном кирпиче (как и на доме из любого другого материала) нужно в каждом конкретном случае, поскольку их очень много.

Так, одной из них может быть прокладка инженерных коммуникаций методом подкапывания траншеи под основанием уже возведенного строения. Это ведет к провисанию части фундамента, в результате чего снижается его прочность. В этом случае образовавшийся прогиб может вызвать разрушающие напряжения в стене.

Трещины на облицовочном кирпиче: причины образования

Если вы обнаружили тонкие, так называемые волосяные или нитевидные, трещины на облицовочном кирпиче (см. фото 2), это вызвано, вероятнее всего, неравномерной естественной усадкой дома. Повода для серьезных волнений здесь нет. Но перестраховаться стоит – нужно установить маяки и наблюдать за подвижками. Если их нет, значит все в порядке – трещинки можно заделать, закрасить и забыть о них.

Фото 2. Волосяные трещины на облицовочном кирпиче

Если же облицовочный кирпич трескается дальше (т.е. раскрытие трещин увеличивается), то причина кроется в фундаменте, а при устройстве основания без предварительных проектных расчетов (что часто практикуется при желании сэкономить) в этом и сомневаться не стоит.

Ошибки при строительстве, ведущие к трещинообразованию на кирпичных стенах

Основные причины образования трещин на облицовочном кирпиче:

Неправильный выбор типа фундамента.
Малая глубина закладки и недостаточная ширина основания.
Несвоевременное или некачественное выполнение гидроизоляции фундамента.
Отсутствие глубинного дренажа при возведении домов с цокольными этажами.
Отсутствие или недостаточное уплотнение песчаной подушки под фундаментом.
Обустройство отсутствующего в проектно-технической документации подвального помещения без соответствующих укрепляющих конструкций.
Отсутствие или неправильное устройство ливнесточной системы. Результат – постоянное наводнение почвы под основанием, что снижает его прочность и другие характеристики.

Чтобы навсегда избавиться от трещин на кирпичном фасаде, первым делом необходимо устранить причину их образования. Только после этого можно переходить непосредственно к устранению щелей.

Способы устранения трещин

На практике домовладельцы чаще обнаруживают, что облицовочный кирпич треснул по углам домов, а также над и под окнами и дверными проемами. Но вне зависимости от месторасположения трещин, перед началом ремонта нужно измерить их раскрытие, так как технология работ напрямую зависит от размеров дефекта.

Основные материалы, которые применяются для ремонта – монтажная пена и цементно-песчаный раствор, замешанный в пропорции 1:2.

Технология ремонта в зависимости от величины раскрытия трещины:

От 1 до 5 мм – сбить края дефекта молотком (или аккуратно подрезать болгаркой с диском по бетону), очистить щель от пыли и песчаных частиц с помощью шпателя и увлажнить (например, бытовым распылителем). Затем нужно шпателем тщательно заполнить зазор раствором на максимально возможную глубину.
5-12 мм – тоже сбиваются или немного подрезаются края, удаляется пыль и мусор, щель немного смачивается водой. Затем отверстие заполняется монтажной пеной, выступающие участки которой после застывания удаляются. Зазор тщательно заделывается раствором.
Свыше 12 мм – при условии ликвидации причин их образования ремонт выполняется по аналогичной с предыдущим способом технологии. Но после заделки можно дополнительно усилить самостоятельно изготовленными стягивающими элементам (пример показан на фото 3). Это особенно актуально, когда треснул облицовочный кирпич над или под окном, дверным проемом или в углах дома.

Фото 3. Пример укрепления кирпичной стены стягивающими элементами

Для монтажа стягивающей полосы изначально нужно подготовить штробы (см. фото 4), ширина которой соответствует ширине стального элемента, а глубина – его толщине. По краям полосы делаются отверстия для последующего ее крепления к стене анкерными болтами.

Фото 4. Штробы под стягивающие элементы

После монтажа стягивающих пластин трещины и штробы полностью заполняются раствором, и выполняется выравнивание стен.

Заключение

Для предотвращения образования трещин на облицовочном кирпиче, как мы уже и говорили выше, нужно максимально точно определить причины этого явления. В качестве профилактических и предупреждающих мер, мы настоятельно рекомендуем устранить все ошибки, которые могут даже незначительно повлиять на прочность и надежность строительных конструкций, а также не экономить на проектно-технической документации.

В завершение предлагаем ознакомиться с полезным видео, которое поможет предотвратить трещинообразование еще на стадии строительства:

Отстрелы и трещины

Отстрелы

Рисунок 1. Отстрелы на кирпиче

Способы борьбы с отстрелами

В качестве решения проблемы «дутиков» мы можем порекомендовать вам несколько способов:

покрытие лаком;
обработка гидрофобными материалами;
ремонт путем замазки этих дефектов;
кладка облицовочного слоя «с нуля».

Трещины

Фото 1. Треснувшая кирпичная стена

Трещины на облицовочном кирпиче: причины образования

Фото 2. Волосяные трещины на облицовочном кирпиче

Ошибки при строительстве, ведущие к трещинообразованию на кирпичных стенах

Основные причины образования трещин на облицовочном кирпиче:

Неправильный выбор типа фундамента.
Малая глубина закладки и недостаточная ширина основания.
Несвоевременное или некачественное выполнение гидроизоляции фундамента.
Отсутствие глубинного дренажа при возведении домов с цокольными этажами.
Отсутствие или недостаточное уплотнение песчаной подушки под фундаментом.
Обустройство отсутствующего в проектно-технической документации подвального помещения без соответствующих укрепляющих конструкций.
Отсутствие или неправильное устройство ливнесточной системы. Результат – постоянное наводнение почвы под основанием, что снижает его прочность и другие характеристики.

Способы устранения трещин

Технология ремонта в зависимости от величины раскрытия трещины:

От 1 до 5 мм – сбить края дефекта молотком (или аккуратно подрезать болгаркой с диском по бетону), очистить щель от пыли и песчаных частиц с помощью шпателя и увлажнить (например, бытовым распылителем). Затем нужно шпателем тщательно заполнить зазор раствором на максимально возможную глубину.
5-12 мм – тоже сбиваются или немного подрезаются края, удаляется пыль и мусор, щель немного смачивается водой. Затем отверстие заполняется монтажной пеной, выступающие участки которой после застывания удаляются. Зазор тщательно заделывается раствором.
Свыше 12 мм – при условии ликвидации причин их образования ремонт выполняется по аналогичной с предыдущим способом технологии. Но после заделки можно дополнительно усилить самостоятельно изготовленными стягивающими элементам (пример показан на фото 3). Это особенно актуально, когда треснул облицовочный кирпич над или под окном, дверным проемом или в углах дома.

Фото 3. Пример укрепления кирпичной стены стягивающими элементами

Фото 4. Штробы под стягивающие элементы

Заключение

Марка – М150. Морозостойкость – F100 (высокая). Классический красный никогда не выйдет из.

Марка – М75. Морозостойкость – F75 (повышенная). Ровные поверхности, благородные светлые т.

Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Текстурные поверхности в стиле «винтаж». М.

Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Качественный облицовочный материал мягкого.

Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Градиентная глубина подлинно аристократичн.

Высолы на кирпичной кладке. Как с ними бороться?

Высолы на кирпичной кладке – проблема, которую владельцы домов, заборов, гаражей и других каменных строений часто замечают уже спустя полгода-год после окончания строительства. Вроде закрывали строительный сезон с идеальными фасадами, а тут пришло лето, и кирпичная поверхность то там, то тут “украшена” белоснежными кружевами.

В чем причина? Как бороться? И можно ли предотвратить образование высолов? Давайте разбираться.

Что за “зверь” такой?

Солевые отложения или высолы – это результат выхода из кирпичной кладки водорастворимых солей, карбонатных или сульфатных, вместе с лишней влагой. Вода испаряется под воздействием ветра или солнца, а соли остаются на фасаде. Они являются неотъемлемой составляющей любого кладочного раствора и кирпичей, но вот их количество бывает разным.

В чем причина высолов на кладке?

Насколько опасна эта “болезнь”? Высолы не страшны, и, кроме нарушения эстетики, ничего в себе не несут и ничем кирпичным стенам не угрожают. Солевые отложения – не проблема, а частый индикатор её. Причиной образования высолов может оказаться:

низкое качество кирпича;
нарушение рецептуры замеса кладочного раствора;
ошибки в конструктиве стены;
нарушения технологии строительства (не накрывали кладку в дождь, работали в жару);
пренебрежение установкой отливов.

Качество кирпича. Для проверки количества солей в материале можно опустить образцы в воду, а потом дать им высохнуть на солнце. Но на практике этим советом строители пользуются нечасто. В принципе, отзывов в интернете о кирпиче того или иного производителя, осмотра живых примеров строений для правильного выбора здесь бывает достаточно.

Цементный раствор. Не жалеть цемента при самостоятельном замесе и класть как можно больше – это ошибка. Раствор – не каша, а цемент – не масло. Высокая концентрация связующего может привести к противоположному результату:

много высолов в результате гидратации большого количества цемента;
слишком высокая прочность раствора может привести к тому, что кладку просто порвет.

Четкое соблюдение пропорций при самостоятельном приготовлении раствора, а лучше использование готовых смесей проверенных производителей – оптимальное решение.

Конструктив многослойной стены – утеплитель, толщина несущего слоя, кирпичная облицовка – результат детальных расчетов инженера-конструктора и никак не “серфинга” на строительных форумах.

Профилактика образования высолов

Выход строительной влаги из кладки продолжается в течение 1-2 лет. Даже внутренние штукатурные работы – это порой тонны воды, попадающие в толщу стен. Выполнение всех требований не является гарантией полного отсутствия высолов в течение первых лет. Именно по этой причине, свежую, даже правильно выполненную кладку фасада только что построенного и введенного в эксплуатацию дома не стоит обрабатывать гидрофобизаторами. Они создают пленку на поверхности кладки, не позволяющую выходить строительной влаге. А вода, запертая на зиму в толще стен, становится частой причиной их разрушения.

Как бороться с высолами на кирпичной кладке

Нередко высолы можно наблюдать в первые годы после строительства кирпичных стен, и как раз спустя этот период времени с ними можно начать плодотворную борьбу. Для этих целей рекомендуем такие средства, как:

Малярный стеклохолст паутинка: применение

Прогресс не стоит на месте, и каждый раз мы слышим о чём-то новом в самых разных сферах и отраслях. Относительно недавно на рынке появился новый вид отделочного покрытия для стен – стеклохолст. Такой вид покрытия обычно называют стеклообои паутинкой, из-за своего внешнего вида.

Малярный стеклохолст паутинка находит свое применение в армировании поверхностей перед отделочными работами. Этот материал не является покрытием финишного типа, это, так сказать основа, для дальнейшего проведения отделки стен и потолка. Паутинку можно назвать эффективным помощником в борьбе с такими серьёзными проблемами, как трещины на поверхности потолков и стен.

Достаточно часто проблемы трещин возникают в новых домах, которые были построены относительно недавно, потому как со временем происходит усадка дома, малярный стеклохолст паутинка применение которого уместно в данном случае, является лучшим помощником в сложившейся ситуации.

Нужно также отметить, что данный вид отделочного покрытия для стен сегодня приобретает свою популярность на рынке отделочных материалов, причём с достаточно серьёзными оборотами. У рассматриваемого вида «подготовительных обоев» есть сходства и отличия со стеклообоями. Также проведём сравнение процесса изготовления бумаги и стеклохолста.

Технические характеристики и область применения материала

Состоит малярный стеклохолст из нитей стекловолоконного типа, как и стеклообои, но разница состоит в том, что паутинку изготавливают не на станках. Процесс изготовления рассматриваемых «обоев» выглядит следующим образом: стекловолокно попадает под пресс, как и в процессе изготовления листов бумаги. Результатом такой прессовки – ровные, тонкие листы, поверхность которых очень гладкая. Плотность спрессованного стекловолокна составляет 25-50 г/м 2 .

Хотя процесс изготовления стеклохолста паутинки и бумаги в какой-то степени похожи, разница между ними колоссальная - в отличие от бумажных листов, на своей поверхности не накапливает электричества статистического типа, также им не страшна ни вода, ни повреждения механического типа, ни химические реагенты. Пыль на них тоже не притягивается и, ко всему прочему, они не горят. Некоторым трудно представить, как выглядит такой отделочный материал, поэтому, видео, на котором будет показан способ применения стеклохолста под покраску, вы сможете просмотреть в данной статье.

К схожим характеристикам паутинки и бумаги можно отнести их состав, а именно ингредиенты, входящие в его состав, исключительно натуральные, как и в бумаге, также являются неаллергенным материалом, воздух пропускают отлично. Отличие стеклохолстов и стеклообоев заключается в отсутствие рисунка плетёного и рельефа на поверхности первых. Но здесь тоже есть свои преимущества, если нет никаких выделяющихся элементов на поверхности, значит, их можно будет окрашивать неограниченное количество раз, нет рельефа – нет проблем.

Как правильно клеить малярный стеклохолст

Для того чтобы наклеить материал на стены или потолок не нужно обладать какими-то специальными навыками и знаниями. Стоит просто узнать, как это делается, и приступить к работе. Если вы не хотите платить огромные деньги мастерам за достаточно простой процесс отделки, тогда просто придерживайтесь пунктов рекомендаций, которые помогут вам выполнить всё правильно и быстро.

Как клеить стеклохолст паутинку шпаклевкой на гипсокартон видео

Для начала наносится на поверхность потолка или стен клей, много наносить не стоит, достаточно будет нанести клей шириной в одну полосу. Впитывается субстанция достаточно быстро, поэтому выгонять его из под отделочного материала – не придётся.
Нет никаких стандартов ширины полос, вы можете их отрезать так, как пожелаете, главное, чтобы было удобно работать с ними. С отделкой стен всё будет попроще, поэтому можно полосу отрезать во всю длину, а вот на потолок будет достаточно полосы в полтора – два метра. Перед поклейкой, проверьте, где лицевая и тыльная стороны. На вид они очень похожи, но разница в них есть, поэтому всю необходимую информацию об этом вы найдёте на этикетке.
Малярный стеклохолст паутинка: применение которого уместно для всех поверхностей в помещении, и даже для гипсокартоновых конструкций, после прилаживания к стене разглаживается аккуратно руками. Нужно следить за тем, чтобы угол комнаты совпадал с краем паутинки. После чего, необходимо провести по поверхности шпателем, чтобы под покрытием не оставался воздух.

Когда лист на стене закреплён крепко, можно приступить к обрезанию всего лишнего, что торчит или висит. После чего смазываем клеем поверхность ещё раз. Чтобы понять, что лист пропитан хорошо, он должен стать тёмным от влаги.
Следующий лист, такого же размера, как и предыдущий, клеим на стену, обязательно внахлёст. Если поклейка материала производится на потолке, то лучше его клеить вдоль помещения.

Расход клея на 1м2

Вопрос о расходе клея в случае отделки стен или потолка малярным стеклохолстом, возникает достаточно часто, потому как его для такого процесса потребуется немало. Дело в том, что нет никаких стандартов на этот счёт. Нельзя точно рассчитать количество клея, которое уйдёт на метр квадратный поверхности, потому как это будет зависеть от того, кто будет этот клей на поверхность наносить.

Если клея будет мало, вы сами это увидите, много – тоже не заметить будет сложно. Чтобы вдоволь напитать поверхность клеем, вы должны следить за цветом стеклохолста паутинки, как только он потемнеет от влаги, значит клея на его поверхности достаточное количество.

После того, как мы приклеили второй лист внахлёст, пропитываем его слоем клея и в обязательном порядке хорошо прижимаем к стене. Чтобы швы между листами были невидимыми, необходимо прорезать полосу через оба наклеенных слоя, даже если ваш прорез получится неровным, ничего страшного в этом нет, мы стремимся к тому, чтобы поверхность была гладкой, а эти неровности полосы, прорезанной вами, не будут видны на стене или потолке.
Спустя 24 часа клей на поверхности высохнет окончательно, и можно будет приступать к следующему этапу отделки.

Малярный стеклохолст паутинка применение: как красить

Если вы решили покрасить полотно, тогда мы рекомендуем использования для такой поверхности краску на водяной основе. Такая краска сохранить свойства самого отделочного материала и к тому же на неё может ровным слоем лечь ещё не один слой краски.

Использование малярного стеклохолста, как правильно красить видео

Для покраски вам нужны будут следующие инструменты:

ванночка, куда будет заливаться краска;
валик, желательно с ворсом нитевого типа (можно использовать кисть малярную, но тогда процесс покраски растянется надолго).

Красить стеклохолст паутинку необходимо два раз, то есть, наносить два слоя краски. Отметить стоит, что время между нанесением слоёв должно быть не менее 12 часов. Чтобы осуществить прокатку шва необходимо воспользоваться «крылышком», если сделать это валиком – результат будет не оптимальный. В принципе это и все особенности покраски такого отделочного материала.

Нужно ли шпаклевать малярный стеклохолст перед покраской

Положительным качеством паутинки является то, что после её наклеивания на стену, можно сразу же начинать красить поверхность стен или же потолка. В данном случае, слово сразу же – означает. После того как поверхность полностью просохнет, просто без предварительных и подготовительных работ.

Стеклохолст паутинка применение на потолке видео

Шпаклевать его необходимо только в том случае, если вы хотите иметь совершенно ровную поверхность стены или потолка или же хотите скрыть фактуру отделочного материала, в данном случае – паутинки.

Оптимальным вариантом подготовительных работ перед поклейкой будет грунтовка клеем стеклохолста, тем самым вы уменьшите расход краски. Это правильно и выгодно, клей ведь намного дешевле, чем краска.

Можно ли клеить обои на стеклохолст паутинку

Хотелось бы для начала сказать о том, что малярный стеклохолст – это материал, который служит для армирования поверхностей, и его клеят для того чтобы закрепить штукатурку, шпаклёвку, а также для избегания появления трещин на стенах. Этот материал отлично подходит под покраску.

Что касается обоев, то в случае со стеклохолстом, производить их поклейку можно, но перед этим вам придётся обработать поверхность стены или потолка, и только потом приступать к оклейке обоев на поверхность.

Так как малярный стеклохолст паутинка применение которого является защитой от трещин, не финишное покрытие, его можно как красить, так и клеить сверху обои, но предварительно обработав поверхность.

Если процесс поклейки кажется вам затруднительным, и в какой-то мере непонятным, то мы рекомендуем вам просмотреть видео на нашем сайте, где подробно рассказано и показано, как правильно клеить стеклохолст паутинку на различные поверхности.

Читайте также: