Овощная яма из кирпича своими руками

Обновлено: 03.05.2024

«Холодное сердце» дачного участка: как построить погреб для хранения урожая своими руками

Среди приусадебных построек одну из ключевых ролей в хозяйстве играет погреб. В этом сооружении можно круглый год хранить огородный урожай, продукты питания из сломавшегося холодильника, корневища канн и георгинов, луковицы тюльпанов и гладиолусов. Зимой погреб станет подходящим местом для хранения для комнатных цветов или пчелиных ульев. Но как создать такую универсальную чудо-постройку своими руками?

Что должен знать строитель

Существует 2 типа и 4 подтипа дачных погребов:

Земляной:
- Заглубленный, или подземный: перекрытие (потолок) находится на уровне почвы или на 30–50 см ниже него.
- Полузаглубленный: строение уходит в грунт наполовину, а верхняя часть обваливается землёй со всех сторон.
- Пристроенный, или пристенный: одной стеной примыкает к другому строению (дому, гаражу и т. п.).
- Автономный.
При выборе модели, величины и местоположения хранилища следует учитывать:
- Климатические особенности региона: годовой температурный режим, глубину промерзания почвы. Чем выше и «автономнее» расположен погреб, тем сильнее прямая зависимость его внутренней температуры от погодных условий. Если грунт промерзает зимой глубже, чем на 0,2 м, строению заглубленного типа потребуется дополнительная термоизоляция.
- Уровень залегания грунтовых вод на участке (УГВ). Должен быть ниже основания постройки как минимум на 0,5 м. Этот показатель можно вычислить самостоятельно с помощью садового бура (скважина заполняется водой за 1–2 дня). Замеры следует проводить весной в разгар таяния снегов. Однако можно просто опросить соседей по участку: у многих есть свои погреба, у некоторых — колодцы.
- «Портрет» семьи владельца. Для 3–4 человек достаточно погребка с габаритами 2X2X2 м. Если хранилищем будут пользоваться пожилые люди или инвалиды, то строить лучше наземную или полузаглубленную модель вблизи у дома.
Таблица: классификация и особенности разновидностей погребов для хранения урожая
- Не требует отопления зимой.
- Сохраняет холод до конца лета.
- Может располагаться под домом, гаражом, сараем (экономия пространства).
- Годится только для участков с низким УГВ.
- Нуждается в особо тщательной гидроизоляции.
- Не строится из дерева.
- Может слегка подтопиться в паводок (вода проникнет через щели в люке).
- Требует незначительного подогрева в зимний период.
- Остаётся холодным до середины лета (в зависимости от региона).
- Строится на любых участках.
- Не требует тщательной гидроизоляции.
- Должен отапливаться в зимний период.
- Прогревается уже к началу лета.
- Нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Читайте еще: Ранний картофель Коломбо: как успеть собрать урожай до появления фитофторы
Приступаем к строительству погреба своими руками

Нам потребуется (основные материалы):
- речной песок I класса (фракция 2,0–2,5 мм);
- гранитный или известняковый щебень 5–10 мм;
- промороженная в течение зимы жирная глина (доля песка 5–15%) с негашёной известью (9:1);
- цемент:
  - М400 либо М500 — для основания и отмостки (водозащитной полосы вокруг строения);
  - М100 — для штукатурки стен и потолка.
  - битумная (МБК-Г): 55, 65, 75;
  - дёгтевая (МДК-Г): 5О, 6О, 70.
  Порядок возведения заглубленного погреба 2x2x2 м:
  Если грунт осыпается, стены котлована делаем с уклоном 10–15° или обшиваем досками
  
  Чтобы битум и цемент не растекались, у основания строим опалубку 30 см высотой
  
  Бетонный пол армируем сеткой 50/50 мм, приподнятой на 1–2 см
  
  Балку кладём на прокладку из ГМ
  
  Гидроизоляционный материал клеим внахлёст: каждое новое полотно перекрывает предыдущее на 10 см
  
  В перекрытии предусматриваем проёмы для двух вентиляционных труб 10×10 см и люка 1×1 м
  
  Вентиляционный дефлектор повышает скорость движения воздуха в погребе
  
  Листы утеплителя склеиваем строительным скотчем
  
  Глиняный замок лучше утрамбовывать толкушкой
  
  Бетонный пояс армируем сеткой, выдерживая общий уклон в 10–15° для стока воды в канаву
  
  Нижние края стропил прибиваем к поясу из досок, прикреплённых к стойкам и торцам балки
  
  Листы ГМ стелим внахлёст и крепим рейками на гвозди
  
  Перфоратором сверлим в стене отверстие для электрокабеля
  
  Погребную «мебель» собираем внутри помещения из сколоченных в столярной мастерской фрагментов
  
  Чертежи
  
  На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.
  
  «Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом
  
  Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:
  - Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
  - У строения отсутствуют стойки и крыша.
  - В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
  - Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
  - Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.
  Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)
  
  Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:
  - Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
  - Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
  - Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
  - Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.
  Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты
  
  Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:
  - Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
  - Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).
  Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м
  
  На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.
  Читайте еще: Как собирать огурцы дольше соседей: 7 простых способов
  Типичные ошибки при строительстве и их последствия
  - Используют доски или горбыль (боковой распил бревна) для возведения стен хранилищ земляного типа. Даже если строение сооружается на возвышенном участке с песчаным грунтом и гидроизоляция выполняется «по всем правилам», дерево всё равно начнёт гнить уже через один-два года. Внутренний влажный воздух будет проникать через мелкие трещины в изоляционном слое, которые неизбежно появятся при естественных движениях грунта из-за его периодического увлажнения и промерзания, а также вероятных землетрясений.
  - Устраивают неэффективную вентиляцию: ставят одну моноканальную трубу либо две (иногда разного диаметра) на неверной высоте. В результате замедляется движение воздуха, что приводит к отсыреванию постройки и появлению в ней плесени. Если вытяжная труба тоньше приточной либо размещена ниже, конденсат скапливается на стенах и потолке, а сам погреб вымораживается зимой и перегревается летом. Если «вытяжка» толще, воздух становится разреженным — дышать им тяжело.
  - Кладут отмостку на дренажный слой. При таком конструкционном решении талая или дождевая вода проходит под бетонным поясом и подмывает стены и основание постройки.
  - Не заполняют щебнем канаву вокруг погреба. Водосточный жёлоб засоряется и размывается в течение 2–3 лет.
  Дополнительные идеи по строительству
  
  Видео: строительство погреба при высоком УГВ
  
  Видео: монтаж пластикового погреба
  
  Правильно построенный погреб будет хранить нужную температуру в любую погоду и прослужит своему владельцу десятки лет.
  
  Смотровая яма из кирпича
  
  Важный элемент любого автомобильного гаража — смотровая яма из кирпича. Она позволяет осмотреть основные узлы и агрегаты, расположенные снизу транспортного средства. Такую несложную постройку можно выложить своими руками, предварительно подготовив план-схему строения и купив необходимые строительные материалы и инструменты. Функциональность смотровой ямы в гараже часто увеличивают за счет встроенных ниш, которые используют для хранения автомобильных масел и жидкостей, набора инструментов и запаса топлива.
  
  Подготовка к строительству ямы в гараже из кирпича
  
  Обычно котлован для смотровой ямы делают до начала возведения стен. Это избавит от ограничений и позволит вывезти изъятый грунт вместе с грунтом от выкопанной траншеи под фундамент гаража. Котлован можно сделать и после окончания строительства гаража и его перекрытия, но обязательно до бетонирования пола. При выборе месторасположения ямы необходимо:
  - Иметь данные о залегании грунтовых вод, чтобы сооружение не затапливалось и не стало бесполезным.
  - Отступить от въездных ворот 1—1,5 м для прохода при поставленном автомобиле.
  - Рассчитать расстояние до боковых стен или стационарных верстаков и стеллажей с возможностью свободного открытия дверей машины.
  Размеры и расчет материала
  
  Правильно подготовленные рабочие чертежи позволят избежать просчетов при изготовлении металлоконструкций, рассчитать количество стройматериалов и обеспечат удобство расположения ниш для хранения. Работы начинают с установления параметров смотровой ямы, на которые влияют следующие факторы:
  - общие размеры гаража;
  - ширина базы колес автомобиля;
  - длина машины;
  - высота роста владельца, который будет ею пользоваться.
  Правильно выбранные размеры обеспечат безопасность, удобство при ремонте и парковке машины в гараже.
  
  Размеры будущей постройки зависят от нескольких важных факторов.
  Размеры длины, ширины и глубины вносят в будущий проект. Эти данные необходимы для расчета объема лишнего грунта, размеров арматуры, уголка, количества кирпича и других строительных материалов. Оптимальная ширина 800—860 мм. Размеры длины ямы могут быть любые, но не меньше, чем длина автомобиля плюс 1 м. Как правило, этот показатель находится в пределах от 4 до 6 м. Глубину выбирают по росту заказчика плюс 10—20 см. Обычно она в пределах 1,8—2 м. Выйти на удобную глубину можно за счет поднятия пола после кладки.
  
  Этапы работы
  
  Подготовка котлована
  
  Размеры котлована на 20—25 см больше размеров ямы. Для закладки дренажа делают траншею по периметру ниже уровня стяжки пола. Если предусмотрены ниши, вынимают грунт в месте их расположения. Траншея для вентиляционной трубы должна быть проложена под фундаментом гаража и выведена наружу. Копать предпочтительнее вручную, но если готовят котлован до возведения стен, то можно — трактором. При этом нужно разметить и вбить колышки, чтобы не потребовался дополнительно грунт для засыпки.
  
  Обустройство пола и стен
  
  На дно котлована одним из слоев закладывается щебень.
  После того как котлован готов, зачищают и выравнивают пол, стены и ниши от лишнего грунта. Затем на дне дополнительно делают подложку для стяжки, послойно засыпая глину, щебень средней фракции, песок и мелкий гравий. Первые 2 слоя закладывают толщиной 10 см, а последующие — по 5 см. Слои поэтапно тщательно выравниваются и утрамбовываются.
  
  Гидроизоляция и сток воды
  
  Этот этап является необходимым и обязательным, если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 2 м. Для этой цели используется рубероид или изолон, который покрывает дно и стены с запасом по 30 см с каждой стороны. Концы загибают и фиксируют. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом 8—10 см. При укладке рубероида важно промазывать швы битумной мастикой для создания герметичности. Таким же образом гидроизолируют места будущих ниш. До укладки гидроизоляции по внешней стороне стенок закладывают асбестовые трубы диаметром 5—8 см, которые будут выполнять роль дренажа.
  
  Бетонирование пола
  
  Для бетонирования сваривают или связывают стальной проволокой решетку из арматуры толщиной 5—8 мм с ячейкой 10×10 см. Подготовленную конструкцию устанавливаем над полом на высоте 6—8 см. Перед заливкой бетоном, уровнем проверяют горизонтальность укладки. Для приготовления раствора используют цемент М500, песок и мелкий гравий фракции 1,5—2 см в пропорциях 1:4:2. Готовой смесью заливают армированное дно и делают стяжку толщиной от 10 до 15 см. Разравнивают бетонную смесь под горизонтальный уровень.
  
  Вентиляция
  Для нормальной циркуляции воздуха в такой постройке нужно проложить вентиляционные трубы.
  Со временем в смотровой яме скапливаются токсичные запахи и влага. Вытяжка существенно снизит их концентрацию. Вентиляционную трубу прокладывают с зазором от пола 10—15 см. Обычно используют пластиковую трубу диаметром 10—12 см. Поворотное колено для соединения выбирают металлическое, чтобы при бетонировании пола гаража от нагрузки оно не погнулось. Дальнейший отвод выполняют металлической трубой диаметром 10—12 см, которую прокладывают ниже уровня стяжки. Еще одно поворотное колено устанавливают на выходе наружу. Затем крепят воздухоотвод на расстоянии 15—20 см от внешней стены. Защиту от попадания осадков обеспечивают конусовидным колпаком, изготовленным из оцинкованного железа.
  
  Кладка кирпича
  
  Кирпич начинают класть с углов, при этом обеспечивая перевязку между собой. Укладку первого ряда контролируют уровнем. Для усиления конструкции после каждых двух рядов прокладывают металлическую сетку. Кладка выполняется в половину или четверть кирпича. Раствор готовят из песка и цемента в пропорциях 3:1. При помощи веревочного отвеса контролируют вертикальность возводимых стен. Стенки ниш выкладывают до проектного уровня и делают перекрытие бетонной плитой. После выведения стен до уровня пола гаража и полного высыхания их можно обложить плиткой. Для усиления конструкции по размерам внутреннего периметра сваривают уголок сечением 5×5 см. К полученному прямоугольнику приваривают от 8 до 20 арматурных усов длиною 20—25 см. Забетонированные в стяжку пола, они укрепят смотровую яму.
  
  Кирпичная овощная яма
  
  Чтобы во все сезоны есть продукты с огорода, строится овощная яма из кирпича для хранения урожая и консервации. Ее легко сконструировать самостоятельно, предварительно выбрав правильное место, разработав схему постройки и проверив почву. Хранилище не должно быть слишком широкое. При сооружении важно помнить о гидроизоляции, вентиляции, утеплении.
  
  Подготовка
  
  Создать овощную яму своими руками, эффективность в сохранности продуктов которой уже доказана годами, возможно. Изначально проверяют почву и место строительства на отсутствие инженерных коммуникаций:
  - электрокабель;
  - трубы;
  - газопроводы.
  Важно определить глубину залегания подземных вод. Допустимый уровень — 2 погреба вниз от дна сооружения, чтобы не затопить погреб. Оптимальная ширина ямы — 2,5 метров, глубина — 1,7 метра. Если возле сооружения находятся стены, то строить погреб следует не ближе, чем 60 см от их расположения, чтобы эффективно установить необходимую гидроизоляцию на следующих этапах строительства. Подготовительные работы обозначаются в формате чертежа или схемы, сделав строгий расчет площади.
  
  Общие рекомендации по работе
  
  Для спуска в погребок нужна прочная лестница из дерева.
  План овощного хранилища изначально разрабатывается на бумаге с учетом особенностей почвы и близлежащих строений. Даже при самостоятельных работах важно помнить об утеплении погреба, системе вентиляции и защите от влаги. Внутренняя конструкция овощной ямы разрабатывается под индивидуальные предпочтения хозяина и виды продуктов, которые будет там удобно хранить. Для спуска в погребок лучше использовать лестницу из дерева, у которой прочные перекладины. Строить яму можно и под гаражом либо подвалом.
  
  Стены овощной ямы должны быть герметичными и сухими.
  
  Этапы строительства овощной ямы из кирпича своими руками
  
  После соответствующего определения оптимального места и непосредственного выкапывания наступает самый ответственный этап работ. Он включает:
  
  Гидроизоляция овощной ямы зависит от уровня нахождения подземных вод. При большой глубине желательно оборудовать круговой дренаж. Правильная теплоизоляция обезопасить овощи от перепадов температур и сохранит их от гниения. Для этого стен утепляются с 2-х сторон. Лучше выбирать влагостойкий плитный утеплитель (пенополистирол).
  
  Строительство котлована
  
  Он роется согласно размерам, указанным в проекте. Далее, дно ямы устилается щебнем, толщиной в 10 см и утрамбовывается. Поверх высыпают слой песка толщина — 15 см с последующим уплотнением подушки. Только после этого дно заливается битумом или другим сходим составом. При капитальном строительстве в песок устанавливается гидроизоляционный материал — рубероид. Допускается использование деревянных досок. Тогда после этого делают армирование заливают бетоном.
  
  Кладка кирпича
  
  Устанавливается в полтора слоя. Каждую кирпичину нужно предварительно обработать раствором битума для усиления надежности. При таком выборе строительного материала потолок делается сводчатый с укладкой изделия на деревянный шаблон. В дополнение строят перекрытие из бетона. Важно обезопасить всю конструкцию хорошим потолком, чтобы избежать проваливания. Важно не забыть место для лаза. Удобнее всего расположить спуск посредине овощехранилища. После сооружения потолка проводится его утепление. Изначально обмазывается битумом и поверх изоляционный материал (керамзит, шлак, пенопласт).
  
  Вентиляция
  
  Нужный микроклимат овощной ямы достигается с помощью стабильной циркуляции воздуха. Наиболее простой вариант — установка 2-х труб. Одна обеспечивает подачу воздуха, вторая — вытяжку. Для этого берут трубы из пластмассы или асбоцемента, диаметром в 10—15 см. Приточная устанавливается в 20 см от пола с выходом в наружу на 20 см. А вытяжка устанавливается на противоположной стороне под самым потолком и высотой над крышей не менее 50 см. Приток воздуха регулируется с помощью задвижек на трубах. Зонтик-колпачок или мелкая сетка обезопасит от проникновения вредителей. Если овощная яма строится под гаражом, важно построить правильную вентиляцию, чтобы обезопасить продукты от попадания выхлопных газов.
  
  Из того, что было. Овощная яма из подручных материалов
  
  Николай с помощью брата вырыл яму 2х2х2, сварил раму из труб, обложил погреб изнутри шиферными листами, бывшими в употреблении. Трубы покрасили. Сверху положили лист железа, прикрыли двумя листами пенопласта толщиной 50мм, засыпали землей слоем около 3 см.
  
  Вертикальные трубы Николай не вкапывал и ни на что не ставил – есть нижний периметр труб, который защитит от просадки вертикальных труб. Вертикальную трубу (она установлена посередине для крепления полок) инженер установил на металлическую пластину размером 12х12см.
  
  Погреб успешно перезимовал несколько лет. Конструкция оказалась вполне жизнеспособной. Если вы решили взять ее на вооружение, учтите еще вот что: если сделать отверстия в двух противоположных трубах-стойках, в одной на уровне пола, в другой – у потолка, и продлить их наружу, то в вашем погребе будет приточно-вытяжная вентиляция. Утеплите отверстия на улице, чтобы зимой внутри не образовывался иней. И еще: перед засыпкой не забудьте заложить кабель-канал из гофры для провода лампочек.
  
  Загребин:
  
  - Я решил сделать яму из того, что было. Трубы я купил в чермеде, а шифер старый, 7-ми волновой, длиной 1,7 м. Чтобы максимально использовать место над ямой, принял решение сделать беседку (крыша над ямой все равно нужна). Перед тем, как вы начнете делать такую же яму, я расскажу о ее недостатках:
  
  1. Зимой образуется иней на потолке и верхних трубах, соответственно, это все потом тает и капает на овощи.
  
  2 . Трубы ржавеют, несмотря на то, что были покрыты мастикой.
  
  3. Необходимо проверять и утеплять верхнюю часть ямы, т. к. грунт по стенам проседает и появляются незащищенные от холода места.
  
  Плюсов гораздо больше, и сегодня я бы делал точно такую же яму.
  
  Материал для полок: уголки на вертикальные и горизонтальные части, доски на полки длиной 30-35 см, кладутся поперек (такие доски легко найти даже бесплатно).
  
  Доски для полок надо будет обязательно просушить и обработать, например, лаком для сауны.
  
  - Использую полки шириной 45 см. Лучше были бы 50. Считаю, это оптимальный размер. Помещается три 3-литровки или четрые-пять банок поменьше. С более широких полок уже не будет удобно дотягиваться до крайнего ряда.
  
  Высота равна высоте трехлитровки + 5 см. Нормально и так. +10 см было бы немного лучше, больше не нужно.
  
  Венед
  
  - Я двухметровую высоту погреба поделил полками на три части, чтобы, если что, туда и мешок можно было поставить. А для трехлитровых банок предусмотрел ниши в кирпичной кладке, четыре ниши на шесть банок каждая.
  
  Со временем многие форумчане начали заменять деревянные полки готовыми пластиковыми стеллажами – некоторые специально дожидались распродаж в хозяйственных магазинах и строительных супермаркетах. Дерево все-таки материал недолговечный: бывали случаи, когда полки рушились, банки разбивались, заготовки пропадали.
  
  VVViktor:
  
  - Долго использовал в погребе стелажи из металлического уголка с деревянными полками. Но чем дерево не покрывай, в погребе влага, а значит, неминуемая плесень. Кончилось тем, что уголок использовал для других нужд, дерево на дрова, а вместо этого купил три пластиковых стеллажа глубиной 500 мм шириной 1000 мм. Высота полки 400 мм позволяет не только банку втиснуть, но и во второй ряд поменьше банки поставить. Полок – сколько купишь. Можно в любом строительном супермаркете.
  
  Действующее законодательство позволят построить погреб и на садовом участке (площадью до восьми квадратных метров). О том, как это сделать, читайте в этой статье. Эта публикацияпознакомит вас с множеством типов погребов: выбирайте подходящий. Кстати, погреб можно оборудовать лифтом-подъемником, это особенно актуально для пожилых людей – варианты конструкций обсуждаются вот на этой веткефорума. А вот здесь отличное видеопро строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод: эта проблема решается, и что немаловажно – своими силами.
  
  Как сделать погреб на даче своими руками
  
  Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.
  
  Оглавление
  
  Какой погреб строить на даче
  
  Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.
  
  На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.
  
  Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.
  
  Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.
  
  Все погреба разделяют на:
  - подземные (заглубленные),
  - полузаглубленные
  - наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.
  Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.
  
  Размеры по СНиП
  
  Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:
  - Площадь 4-6 кв.м;
  - Высота помещения 1200 - 1900 мм;
  - Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.
  Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.
  
  Когда нужен подземный погреб
  
  Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.
  
  Chapelen Участница FORUMHOUSE
  У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.
  
  Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.
  
  Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.
  
  Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.
  
  Andrey506 Пользователь FORUMHOUSE
  Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).
  
  Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.
  
  Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.
  
  В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.
  
  Изготовление подземного погреба пошагово
  
  Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.
  
  Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.
  
  Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:
  - Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  - Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.
  - Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  - Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;
  - Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  - Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  - В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  - На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  - Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.
  Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.
  
  Efh Пользователь FORUMHOUSE
  Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.
  
  Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.
  - Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
  - Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
  - Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.
  Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.
  
  Погреб из железобетонных колец
  
  Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.
  
  Так сделал наш пользователь с ником slavontin.
  
  Slavontin Пользователь FORUMHOUSE
  Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.
  
  На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.
  
  Вот как можно сделать такое сооружение:
  - Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  - Опустить два кольца;
  - Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);
  - Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  - Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  - Засыпать землей.
  Как сделать полузаглубленный погреб
  
  По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.
  1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;
  1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
  2. Залить бетонный пол;
  1. Обшить остальные стены;
  2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;
  1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
  2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
  3. Залить верхнее перекрытие;
  4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
  5. Утеплить крышу.
  Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.
  
  При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.
  
  Parus_14 Участница FORUMHOUSE
  У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.
  - Площадь погреба 2х2,2 м;
  - Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
  - Ширина тамбура - 50 см.
  Технология изготовления
  1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
  2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
  3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
  4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
  5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
  6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
  7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
  8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
  9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
  10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
  11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
  12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
  13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
  14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.
  Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.
  
  Parus_14 Участница FORUMHOUSE Внешние борта опалубки стены наращиваются на толщину плиты купола + крепим верхнюю часть опалубки из фанеры (50 см по кругу купола, т. е. середина не закрывается).
  Заливаем сначала края. После их заполнения и вибрации замешиваем бетонный раствор с консистенцией чуть гуще, чем обычно и выкладываем сверху на фанерную форму.
  Утепление - 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.
  
  Правила хорошего погреба
  
  Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.
  
  Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.
  - УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  - УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  - УГВ 0,5 м – наземный погреб.
  В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).
  
  На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.
  
  Сливная яма из кирпича
  
  Сложно представить жизнь без комфортных бытовых условий. Главной частью комфортного быта считается канализация. При ее отсутствии выгребная яма из кирпича предоставит те удобства, которых не хватает. Септики выбирают разные: из бетонных колец и монолитных конструкций. Они выполняют накопительную функцию. Септик из кирпича также выполняет фильтровальную функцию, помимо накопительной.
  
  Преимущества
  
  Главное преимущество самодельного септика — доступность и легкость монтажа. Выложить сливную яму кирпичом можно без помощи специалистов своими руками, а после ремонта в загородном доме всегда остается небольшое количество кирпича. Вероятнее, в покупке кирпича не будет необходимости. К тому же такой септик устанавливается на любом типе грунта. Хотя, если грунт впитывает, то и смысл вызывать ассенизаторов для выкачки ямы пропадет.
  
  Недостатки выгребной ямы из кирпича
  
  Главное неудобство, которое предоставит сливная яма из кирпича — то, что она не полностью герметична. При отсутствии правильного ухода за ямой (выкачка, добавление специальных бактерий) она издает неприятный запах. На некоторых типах грунтов потребуется часто выкачивать сточные воды, что выходит немного дороже.
  
  Законодательством большинства стран запрещена установка канализаций без дна с объемом больше одного кубометра.
  Конструкция не должна быть очень глубокой.
  Также недостатком является то, что котлован должен быть до 3-х метров в глубину, так как мощности ассенизаторного насоса не хватит глубокую яму. Если была использована деревянная конструкция в качестве опоры, то к недостаткам относят недолговечность конструкции. По этой причине рекомендуется использовать металлический каркас.
  
  Где выбрать место?
  
  Для выгребных ям существуют санитарные нормы, согласно которым определяют место для копания ямы. В первую очередь, яма должна находиться за 5 метров от дома как минимум. Расстояние от септика до источника питьевой воды должно составлять 20—50 метров в зависимости от типа грунта. Также санитарными нормами предусмотрено то, что яма должна организовываться минимально в метре от соседского участка. Кроме санитарно-гигиенических норм, нужно сделать, чтобы канализация была в легкой доступности для ассенизаторов. К тому же учитывают возможные зловония.
  
  Материалы
  
  В первую очередь, чтобы обложить яму кирпичом, понадобится сам кирпич. Марка или тип материала не имеют особого значения. При выборе кирпича ориентируются только на цену, но если цена неглавный фактор, лучше выбрать клинкерный кирпич. Он влаго- и морозостойкий, что более подходит для этих целей. Для создания конструкции потребуется сухой цемент и песок, чтобы замесить цементно-песчаный раствор.
  
  Какие инструменты нужны?
  
  Этапы работы
  
  Планировка
  
  Сначала планируют то, какого объема будет септик, и как будет идти канализационная труба. Для планировки объема учитывают то, что в среднем семье из 3-х человек хватает ямы на 8 кубов. Далее, рассчитывают, какое количество трубы понадобится, и планируют, как она будет идти. Избегайте газовых труб и кабелей, закопанных во дворе, иначе их можно случайно повредить.
  
  Рытье котлована
  
  После разметки места нужно вырыть сам котлован.
  Следующий этап самый трудозатратный — вырыть и сформировать котлован. Сначала делают замеры будущей ямы рулеткой и по углам выставляют колышки, которые соединяют между собой нитью. Используют штыковую лопату для рытья ямы, а совковую применяют для выброса грунта. Не стоит сразу выбрасывать оставшийся грунт, так как он понадобится при утрамбовке подушки.
  
  Укладывание подушки
  
  Далее, делают песчаную подушку толщиной около 15-ти сантиметров. Важно плотно утрамбовать подушку. Здесь и понадобится грунт, запасенный после рытья. После того как подушка была плотно утрамбована, ее покрывают слоем бетона, толщиной 4—5 сантиметра. Нельзя забывать о том, что цементный раствор должен быть крепким, чтобы выдержать нагрузку, которая на него ляжет.
  
  Кладка кирпича
  
  Как бетон высохнет, начинают основной этап. Кирпич кладут в шахматном порядке в полкирпича, но если ресурсы позволяют, можно и в четверть. Второй способ кладки делает канализацию более герметичной, а кладку крепче и плотнее, что позволит ей прослужить гораздо дольше и не осыпаться после наполнения. Правильно использовать крепкий песчано-цементный раствор.
  
  Накрытие канализации
  
  Когда кирпичная конструкция высохнет, приступают к накрытию ямы. Для этих целей лучше использовать бетонные плиты. Альтернативой служит нехитрая конструкция из плотно уложенных бревен. Выход перекрытия за стенки составляет не меньше половины метра. Для эффективной защиты от зловоний сверху крепят гидроизоляционный материал, например, рубероид.
  
  Как правильно обложить?
  
  Чтобы выгребная яма из кирпича была долговечной, замешивают крепкий цемент. В этом деле цемент — главная составляющая. Толщина кладки должна превышать 25 сантиметров, а толщина перегородок — больше 12-ти сантиметров. Если будет сделан вывод, что необходима гидроизоляция выгребной ямы, то стоит помнить, что битумные материалы наносят только на сухую поверхность. Нельзя забывать и о том, что нужен слив, и предварительно оставить для него место, если в момент кладки он не был выведен.
  
  Читайте также: