Откосы из алюкобонда на кирпичной кладке

Обновлено: 15.05.2024

6 способов сделать отделку откосов снаружи

Во время установки пластикового окна оконный проем теряет прежнюю привлекательность. На нем появляются выбоины, трещины и остатки строительных материалов. Что же делать? Не оставлять же все как есть. В этой статье мы расскажем вам, как сделать красивую отделку наружных откосов.

Делать откосы – задача не из легких. Но, основой упор здесь ложится не только на прямоту рук мастера, но и на материал. Все, что вам нужно сделать, это выбрать подходящий крепежный материал и поработать над имеющимся проектом.

Но, перед этим, давайте глубже погрузимся в тему откосов и узнаем, для чего они вообще нужны.

Зачем нужны наружные откосы

Отделка внутри оконного проема, защищающая оконный профиль от солнца и дождя, называется откосом.

К основным преимуществам внешних откосов можно отнести:

Откосы делают окно в двойне привлекательным.
Надежная защита от погоды и посторонних шумов. Без отличных откосов сложно обеспечить герметичность окон. В противном случае, помещение не будет защищено с улицы, и в дом будут проникать шумы;
Защита окна от воздействия внешних факторов.

Грамотно построенный откос защищает элементы оконной конструкции от износа, а также снижает вероятность замерзания и запотевания окна. Как показывает практика, пластиковое окно служит дольше с откосами. А это значит, что его не нужно регулярно ремонтировать или менять.

При установке пластиковых окон монтажники устанавливают внешние откосы. Эта работа стоит дорого, так что лучше ее сделать самостоятельно.

1 Старая любимая штукатурка

Штукатурка давно используется в строительстве, и отделка откосов не исключение. Постарайтесь не использовать смесь штукатурки с гипсом при работе на открытом воздухе. Они впитывают влагу, а затем теряют свои свойства.

Откосы из алюкобонда

Экономичный раскрой кассет из алюкобонда (алюминиевого композита)

В статье речь идет максимально экономичном о раскрое алюминиевого композитного листа (алюкобонда) размером 1 250 х 2 440 мм.

Файл в формате PDF

Раскрой представлен в 2-х видах, под разные подсистемы:

оцинкованную;
алюминиевую.

Раскрой под оцинкованную систему КРОНА AL

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Установка кассет должна производиться с заранее подготовленными отверстиями большего диаметра под заклепки.
Кассеты крепятся на алюминиевые уголки 20х25 по всей длине верхней грани, а по боковым граням уголком 20х25 длиной 30мм с шагом 150-200мм. Уголок 20х25 можно заменить на 20х20.
Шаг горизонтального профиля от 0,6м, но не более 0,9 м.
Вертикальный профиль крепится на горизонтального профиля на два самонарезающих винта 3,2х16. Горизонтальный профиль — на саморез 4,8х20 в кол-ве 2 шт. на каждый кронштейн. Саморезы можно заменить на алюминиевые заклепки.
Основной вертикальный профиль «П»-образной формы устанавливается в местах стыковки кассет из АКП. Промежуточный вертикальный профиль «Z»-образной формы- в средней части кассет, если их горизонтальная величина превышает 600мм, а так же в конструкциях наружного и внутреннего углов, оконных откосов.
Швы между кассетами предусмотрены 20 мм.
Монтаж фасада вести снизу вверх.
При необходимости закрытия мелких участков композитным материалом, необходимо «нарастить» кассету методом приклепывания к одному из ребер небольшого фрагмента АКП.
Компенсационный зазор температурных деформаций профилей в горизонтальном и в вертикальном направлении — 3-5 мм на каждые 4-5 м.
Обрамляющие короба оконных и дверных проемов выполнить из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Зазор между торцом ребра кассеты и алюминиевым уголком 20х25 (20х20) — 1-1,5мм. — для обеспечения защелкивания уплотнительной резины.
Допуски на установку кронштейнов: — шаг по высоте ± 5 мм.

— шаг по ширине ± 50 мм.

Варианты раскроя кассеты с ребром 25 мм:

Установка «П»-профиля с шагом 1180 мм (Ширина кассеты+шов=1160+20); «Z»-профиля по середине кассет, между «П»-профилями, вокруг оконных и дверных проемов и на углах здания.

Установка «П»-профиля с шагом 780 мм (Ширина кассеты+шов=760+20); «Z»-профиля по середине кассет, между «П»-профилями, вокруг оконных и дверных проемов и на углах здания.

«П»-профиль устанавливаем с шагом 575 мм (Ширина кассеты+шов=555+20).

Варианты раскроя кассеты с ребром 40 мм:

Установка «П»-профиля с шагом 1150 мм (Ш+шов=1130+20);»Z»-профиля по середине кассет, между «П»-профилями, вокруг оконных и дверных проемов и на углах здания.

Установка «П»-профиля с шагом 750 мм (Ширина кассеты+шов=730+20); «Z»-профиля по середине кассет, между «П»-профилями, вокруг оконных и дверных проемов и на углах здания.

«П»-профиль устанавливаем с шагом 545 мм (Ширина кассеты+шов=525+20).

Примечания

Лист алюкобонда 1250х2440 можно ориентировать при раскрое как вертикально, так и горизонтально. Необходимо соблюдать ориентировку кассет, на фасаде «стрелочки» должны смотреть в одну сторону.
Ширина реза min 5мм.
В раскрое указаны типовые размеры кассет, комбинируемые между собой.

Раскрой под алюминиевую систему А-ВЕНТ ВФ А

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Установка кассет должна производиться с заранее подготовленными отверстиями под заклепки. Одно отверстие круглое, другое — овальное. Это необходимо для того, чтобы компенсировать термические деформации возникающие в процессе эксплуатации. Жесткое закрепление кассет ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Крепление плоских листов и деталей из АКП также должно производиться методом установки заклепок в отверстия большего диаметра, для компенсации термических деформаций.
Зазор между иклей и кареткой — 2-3 мм. — для обеспечения передачи нагрузки на заклепки.
Допуски на установку кронштейнов: — по высоте — 50 мм. — по ширине — 5 мм.
Смещение осей кронштейнов относительно осей межкассетных швов определить исходя из узлов и по месту.
Швы между кассетами предусмотрены 10 мм.
При необходимости закрытия мелких участков композитным материалом, необходимо «нарастить» кассету методом приклепывания к одному из ребер небольшого фрагмента АКП.
Монтаж фасада вести снизу вверх. Первый ряд кассет имеет увеличенное нижнее ребро на 4.4мм — для ограничения перемещений кассеты.
Для крепления кронштейнов к стене применять распорные или клеевые(химические) анкера ведущих фирм производителей, имеющих тех. свидетельства, выданные в РФ.
По вертикали фасада с шагом 6-9м. установить противопожарные отсечки из минераловатного утеплителя в плотную к внутренней грани облицовки, шириной 250-300мм.
Алюминиевый уголок усиления приклепать к ребрам кассеты алюминиевыми вытяжными заклепками 4,8х12 с шагом 150 мм.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НР — направляющая рядовая
НС — направляющая стартовая
КР1 (КС1) — кронштейн рядовой (стартовый)
УР1 (УС1) — удлинитель рядовой (стартовый) короткий, длина 84мм
УР2 (УС2) — удлинитель рядовой (стартовый) длинный, длина 134мм

Варианты раскроя кассеты ТИП1

Кронштейны устанавливаем с шагом: -по горизонтали 1180 мм (Ш+шов=1170+10);

-по вертикали 1150мм (В+шов=1140+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 1180 мм (Ш+шов=1170+10);

-по вертикали 745мм (В+шов=735+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 550 мм (Ш+шов=540+10);

-по вертикали 745мм (В+шов=735+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 1145 мм (Ш+шов=1135+10); -по вертикали 1185мм (В+шов=1175+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 740 мм (Ш+шов= 730+10); -по вертикали 1185мм (В+шов=1175+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 740 мм (Ш+шов= 730+10); -по вертикали 555мм (В+шов=545+10).

Примечания

При раскрое листа алюкобонда 1250х2440 необходимо строго соблюдать ориентирование листа и положение кассет, т.к загибы на ребра для формирования кассет разные (по высоте 25+25+25=75мм, по ширине 40+40=80мм).
Необходимо соблюдать ориентировку кассет, на фасаде «стрелочки» должны смотреть в одну сторону.
Ширина реза min 5мм.
В раскрое указаны типовые размеры кассет, частично комбинируемые между собой.
Допускается возможность поворота листа по вертикали для размера кассеты 1135х1175мм.

Варианты раскроя кассеты ТИП2

Кронштейны устанавливаем с шагом: -по горизонтали 1140 мм (Ш+шов=1130+10);

-по вертикали 1120мм (В+шов=1110+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 1140 мм (Ш+шов=1130+10);

-по вертикали 715мм (В+шов=705+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 510 мм (Ш+шов=500+10);

-по вертикали 715мм (В+шов=705+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 1105 мм (Ш+шов=1095+10); -по вертикали 1155мм (В+шов=1145+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 700 мм (Ш+шов= 690+10); -по вертикали 1155мм (В+шов=1145+10).

Кронштейны устанавливаем с шагом -по горизонтали 700 мм (Ш+шов= 690+10). -по вертикали 525мм (В+шов=515+10).

Примечания

При раскрое листа алюкобонда 1250х2440 необходимо строго соблюдать ориентирование листа и положение кассет, т.к загибы на ребра для формирования кассет разные (по высоте 25+40+40=105мм, по ширине 60+60=120мм).
Необходимо соблюдать ориентировку кассет, на фасаде «стрелочки» должны смотреть в одну сторону.
Ширина реза min 5мм.
В раскрое указаны типовые размеры кассет, частично комбинируемые между собой.
Допускается возможность поворота листа по вертикали для размера кассеты 1095х1145мм.

Фасады из Алюкобонда: инструкция по монтажу — Алюминиевые панели — Всё о фасадах

Еще одним технологическим достоинством Алюкобонда является его высокая устойчивость к механическому воздействию – ударопрочностные характеристики материала впечатляют.

Прочитайте про сравнение производителей фасадных панелей на нашем сайте.

Этот материал не выгорает на солнце и способен выдерживать любые агрессивные проявления со стороны природных сил. Алюкобонду не страшны ни жара, ни холод: заявленный производителем температурный диапазон эксплуатации изделия – от минус 50 до плюс 80 градусов по Цельсию.

Тонкая транспортировочная пленка, служащая защитой от механических повреждений поверхности во время хранения и транспортировки. Перед монтажом панели подлежит удалению;
Три слоя лакокрасочного покрытия PVDF;
«Внешний» металлический лист, выполненный из алюминиевого сплава высокой прочности;
Стержневой слой из огнеупорного пластика;
«Изнаночный» металлический лист, выполненный из алюминиевого сплава высокой прочности;
Слой лакокрасочного покрытия, надежно защищающий изделие от агрессивного воздействия природных сред;
Нижний слой транспортировочной пленки.

Композитные панели марки Alucobond характеризуется достаточно малым весом. В зависимости от толщины облицовочных панелей, 1 квадратный метр фасада будет весить от 3 до 8 килограммов.

Монтаж вентилируемого фасада с внешней облицовкой панелями Алюкобонд

Приступая к созданию вентилируемой фасадной системы, следует осуществить разметку тех мест, где будут фиксироваться крепления для металлического профиля. Расстояние между консолями определяется данными инструкции по сборке, прилагаемой к определенному виду вентилируемого фасада.

Размечая стену, все работы производите согласно уровню: как по горизонтали, так и по вертикали. Если эти условия не будут соблюдены, в дальнейшем будут нарушены необходимые по технологии геометрические пропорции металлического каркаса, что, в свою очередь, приведет к потере и эстетической привлекательности фасада, и (что не менее важно) – к потере защитных свойств облицовки. На видео показано устройство обрешетки из направляющих для монтажа Алюкобонда

Разметку по вертикали лучше всего делать при помощи обычного уровня большой длины, по горизонтали – лазерным уровнем. Впрочем, это дело привычки, кому как больше удобно. Для того чтобы обезопасить свои расчеты и измерения от возможных погрешностей, соедините метки между собой малярным шнуром.

После того как все работы по разметке будут выполнены, нужно зафиксировать на стену кронштейны, на которые впоследствии будет закреплен вертикальный металлический профиль. При этом важно соблюсти один небольшой нюанс. Минеральная вата лучше всего подходит в качестве утеплителя при монтаже вентилируемого фасада из панелей Алюкобонда

Дело в том, что и обрешетка, и облицовочные панели сделаны из металла, обладающего высокими теплопроводными свойствами. В результате в местах соединения фиксирующих кронштейнов со стеной дома возможно возникновение так называемых «мостиков холода». Во избежание таковых, перед тем как зафиксировать кронштейн на стене при помощи анкерных дюбелей или саморезов, под кронштейн подкладывается специальный уплотнитель.

После установки все кронштейнов, следует осуществить прокладку слоя утеплителя. Чаще всего прибегают к использованию различных вариантов минеральной ваты (камневату, шлаковату или стекловату). Можно использовать и пенопласт либо его усовершенствованные варианты, к примеру – пенополистирол экструдированный.

Утеплитель просто нанизывается на острые края кронштейнов, а затем для обеспечения более прочного сцепления с поверхностью – крепится к стене дюбелями со шляпкой в виде грибка. В тех местах, где планируется прохождение через слой утеплителя полки-крепления, разрежьте утеплитель крестообразно ножом, а потом плотно прижмите края утеплителя к металлической поверхности кронштейна. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата – аккуратно заправьте ее концы под кронштейн. Видео демонстрирует разметку стены, монтаж направляющих и крепление панелей Алюкобонда

Если сверлить отверстие для дюбеля-грибка прямо через минеральную вату, ее слои сразу же наматываются на сверло и мешают работе. Решить проблему можно, воспользовавшись металлической трубкой, диаметр которой несколько превышает толщину сверла. Просто вставьте конец трубки в слой утеплителя и сверлите отверстие в стене через нее

Схема вентилируемого фасада из панелей Алюкобонда

Для того чтобы создать пространство, необходимое для вентиляционной зоны, к зафиксированным на стену кронштейнам крепится специальная консоль, выполняющая роль удлинителя. Удлинитель просто вставляется в кронштейн, а затем прочно фиксируется при помощи специальных заклепок из алюминия. Для этой работы необходим специальный инструмент – заклепочник профессионального или полупрофессионального типа.

Следующий шаг – монтаж направляющих. Их следует крепить к удлинителям с помощью точно таких же алюминиевых заклепок. Основная задача на этом этапе – выставить металлический профиль согласно показаниям уровня, чтобы гарантировать максимально ровную основу для крепления панелей Alucobond.

Теперь, когда вертикальные профили выставлены и зафиксированы, пришло время познакомиться с еще одним технологическим элементом конструкции вентилируемого фасада – т.н. «распорными салазками» - скобами-каретками, которые служат для обеспечения больше плотности сцепки облицовочных панелей с каркасом. Их следует надеть на зафиксированные направляющие согласно инструкции, прилагаемой к вентилируемому фасаду, а затем – надежно зафиксировать при помощи клепок.

Советуем прочитать: советы по монтажу фасадных панелей Стенолит своими руками.

Далее следует соединить все несущие профили с профилями дренажными, тем самым формируя идеально ровные линии, идущие снизу вверх по всему периметру фасада. После того как каркас фасада будет полностью собран, можно приступать к его облицовке панелями Алюкобонд. Их фиксация осуществляется следующим образом: панели просто вешаются за скобы (распорные салазки) на обрешетку и закрепляются заклепками из алюминия по всей длине несущего профиля.

В заключение подведем итоги

Осуществить монтаж вентилируемого фасада под панели Alucobond собственными руками вполне по силам любому хозяину. Для этого нужно всего лишь желание, настрой, инструмент, немного времени и старания и точное следование инструкции по сборке. Удачи вам в работе и всех начинаниях! Алюминиевые композитные панели Алюкобонд — это долговечный и эстетичный облицовочный материал

Монтаж композитных панелей - шесть правил идеального фасада

Алюминиевые композитные панели перед монтажом должны быть правильно отфрезерованы, а кассеты собраны

Мы рекомендуем осуществлять фрезерование композитных панелей на специальных координатно-раскроечных станках, которые обеспечат максимальную точность изготовления кассет. Ручной фрезер не дает идеальных кассет, практически невозможно вывести плоскость фасада при фрезеровании кассет вручную.

Перед раскроем кассет следует еще раз провести замеры установленной подсистемы. В случае необходимости скорректировать размеры кассет.

Кассеты лучше перевозить в отфрезерованном виде и собирать их непосредственно у места монтажа. Однако следует помнить, что для гибки композитных панелей температура окружающего воздуха должна быть не ниже +10 градусов. Если на улице холоднее, организуйте небольшое помещение для сборки и подогревайте воздух тепловой пушкой. Если кассеты все-таки подверглись воздействию низких температур, перед монтажом их следует выдержать в тепле не менее суток.

Цена монтажа композитных кассет из алюкобонда зависит только от вас

При монтаже композитных панелей следует выбирать размеры листа так, чтобы отход был минимальным. Очень часто для оптимизации раскроя листы производятся по размерам заказчика.

Продумайте логистику и все технологические нюансы так, чтобы потери на брак по неосторожности и зависимость от человеческого фактора сводились к минимуму.

Постарайтесь сделать до 90 процентов фасада из кассет унифицированных размеров. Только небольшую часть можно делать по индивидуальным размерам.

Организуйте удобное место хранения, пусть картон и стрейч для упаковки, а также деревянные поддоны и листы фанеры будут в достаточном количестве всегда под рукой.

Оградите стройплощадку от лишней техник и людей, не разрешайте сторонним людям приближаться к фасаду, устанавливайте ограждения, запрещающие проход и проезд знаки.

Эти несложные советы помогут вам осуществить монтаж композитных панелей с минимальными затратами, и следовательно предложить лучшую цену вашему клиенту.

Композитные вентилируемые облицовочные панели Алюкобонд (ALUCOBOND): назначение, характеристики, стоимость

Композитные панели Алюкобонд (ALUCOBOND, Германия) – облицовочный строительный материал панельного типа. Панели состоят из двух листов алюминия (толщ. до 0.5 мм), между которыми впрессован лист полимера (полиэтилен) или негорючего наполнителя. Толщина всей панели 2…6 мм.Основное назначение:

«Тёплый» монтаж окна: что это такое, и стоит ли овчинка выделки

Правильная установка окон традиционно вызывает массу вопросов у застройщиков. Наиболее узкими местами считаются «холодный» и продуваемый ветром узел примыкания окна к стене и промерзающие зимой откосы, на которых может появиться плесень. Решить эти проблемы можно сделав т.н. «теплый» монтаж окна, о чём мы и расскажем в этой статье.

Почему «плачут» окна, промерзают откосы и появляется грибок на подоконнике.
Как улучшить теплоизоляционные параметры узла: стена-окно.
Как самостоятельно утеплить оконный проём с помощью ЭППС.

Конденсат на окнах и плесень на откосах: причины и решение проблемы

«Плачущие» зимой пластиковые окна — негативное явление знакомое многим городским жителям и владельцам частных домов.

Конденсат, выпавший на окне.

Вторая беда — плесень, появившаяся на откосах или подоконнике.

Сырость приводит к появлению грибка в нижней части окна.

Как этого избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в механизме этого явления. При классической схеме отопления и естественной вентиляции, радиаторы ставятся снизу под окном.

Радиатор захватывает холодный воздух и поднимает разогретый поток вверх. Возле холодного окна, зимой, часть этого потока охлаждается и идёт вниз.

Происходит постоянное перемешивание теплых и холодных воздушных масс в оконной зоне.

Современные пластиковые окна, в отличие от старых конструкций, через которые постоянно проникал холодный сухой воздух с улицы, герметичны. Если снизу окна стоит широкий подоконник (перекрывающий радиатор), или радиатор смонтирован в нише.

То это препятствует естественному перемешиванию (обмену) воздушных масс и возле окна образуется зона застоя.

В результате нарушается обдув стекла. Насыщенный водяным паром теплый воздух соприкасается с холодным стеклопакетом, охлаждается и конденсируется. Эта влага течет вниз по окну. Капает на подоконник, скапливается в углах и т.д.

Со временем это приведёт к появлению плесени и порче отделки.

Решить проблему можно так:

Уменьшить ширину подоконника.
Сделать отверстия в подоконнике для улучшения циркуляции теплого воздуха, идущего от радиатора.

Поставить в подоконник конвектор или установить нагревательные элементы, например, греющий электрический кабель.

Если однослойная стена очень широкая (в холодных регионах), то окно сдвигается внутрь за счет увеличения толщины четверти. Тем самым уменьшается ширина подоконника, минимизируется зона застоя и улучшается обдув стекла.

Схемы распределения воздушных потоков и температур внутреннего воздуха в зоне расположения окон из ПВХ- профилей при различной глубине их установки в толще наружной стены;

а — при размещении оконного блока у наружной поверхности
6 — при смещении оконного блока к центру стены

Четверть (сверху и с двух сторон по бокам оконной конструкции) защищает стык окно-стена от продувания ветром.

Также в современных ПВХ окнах ставится клапан для микропроветривания (притока воздуха, вентилирования и дополнительного обдува оконной зоны) в холодный период времени.

Описанное выше, лишь часть решения проблемы. Зачастую, помимо «плачущих» окон в доме отсыревают и плесневеют откосы.

Как избежать появления грибка на откосах

Например, есть стена, сделанная из газобетона. Утепления фасада нет. Снаружи дома минусовая температура, а в помещении - плюсовая. Допустим, на улице - 26 °С, а в помещении + 20 °С. Установлено окно.

В данной конструкции окно (даже качественное с несколькими камерами и энергоэффективное) это — мостик холода. Т.е. в месте установки окна тепловой контур стены ослаблен, а эффективная толщина газобетона (что влияет на термическое сопротивление всей конструкции) фактически уменьшена, и откос промерзает. Наглядно это можно представить так:

Температурные поля (изотермы) в однослойной конструкции. Изотерма — это линия, соединяющая точки с одинаковой температурой.

Изменение изотермы в месте установки окна.

Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне т.н. точки росы. Это в свою очередь приводит к выпадению в этом месте конденсата.

Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.

Выход — нужно утеплить откосы паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) толщиной 3-5 см.

Таким образом, хотя условия для конденсации влаги в стене есть, но водяного пара в более холодной зоне нет. Стена остаётся сухой и «здоровой» даже при отрицательных температурах.

Как самостоятельно сделать «теплый» монтаж окна

Технология утепления откосов экструдированным пенополистиролом отлично подходит для обычного загородного дома. Но, для установки окон в энергоэффективных домах требуется более продвинутый вариант. Улучшить тепловые характеристики узла стена-окно можно, применив систему т.н. «теплого» монтажа.

Главный принцип «теплого» монтажа окна — вся оконная конструкция по периметру оконного проёма устанавливается только в паронепроницаемый утеплитель.

Это могут быть - ЭППС, ПИР-плита, пеностекло. Технология «теплого» монтажа окна с лицевой кирпичной кладкой следующая, нужно:

Утеплить ЭППС верхний, правый и левый откосы.
Основание под окном тоже утеплить ЭППС. Но сначала в теплоизоляции нужно сделать жесткую опору под раму (под пластиковые опорные колодки/клинья) для передачи нагрузки на стену, о чём будет рассказано ниже.
Дополнительно защитить монтажную пену – изнутри пароизоляцией, а снаружи паропроницаемым влаго- УФ- и ветрозащитным герметизирующим материалом.

Схема: «теплый» монтаж окна. Таким образом окно полностью отсекается от холодной стены.

Теперь подробнее остановимся на нижней теплоизолирующей части, изготовленной из ЭППС. Нюанс в следующем — окно должно опираться и передавать нагрузку от своего веса на надёжное жесткое основание. При монтаже окна на газобетон, кирпич, бетон или деревянную перемычку в каркасе проблем не возникает.

Окно монтируется так — под каждым вертикальным элементом рамы ставятся опорные колодки/клинья, сделанные из прочного пластика, а не подкладываются, как делают некоторые «мастера» деревянные щепки или обрезки от досок, попавшиеся под руку.

Но экструзионный пенополистирол, хотя и относительно прочный материал, (его закладывают под фундамент, например, УШП) плохо выдерживает местное смятие. Т.е. точечную нагрузку от опорной колодки.

Если установить окно на ЭППС или пенопласт, то эти материалы могут со временем просесть под весом окна. В итоге раму может перекосить, а стеклопакет треснет.

Чтобы установить окно по технологии «теплого» монтажа нужно:

Заранее просверлить в ЭППС, который ставится под окно, отверстия диаметром около 25 мм.
Вставить в экструзионный пенополистирол куски толстостенных водопроводных полипропиленовых труб.
Заполнить вставки монтажной пеной.

Схема основания из ЭППС под «теплый» монтаж окна. Таким образом формируются жесткие опорные площадки под колодки/клинья, которые не продавятся под весом окна.

Высота вставок в ЭППС, выбирается по толщине теплоизоляции. Места установки вставок — там, где ставятся опорные клинья. Далее окно монтируется как обычно и закрепляется монтажными/анкерными пластинами к стене.

Выводы и рекомендации

«Тёплый» монтаж окна — это не модное веянье, а один из типовых узлов энергосберегающего дома и способ уменьшения затрат на отопление и расходов на энергоносители.

Фасады из Алюкобонда: инструкция по монтажу

Композитный материал, называемый Alucobond, состоит из двух крашеных листов алюминия с запрессованным между ними полимером на основе полиэтилена низкого давления. В настоящее время фасады из алюкобонда представляют собой превосходное решение для отделки зданий, к тому же при такой облицовке вентилируется стена.
Такие панели выпускаются в разнообразной цветовой гамме и могут применяться для общественных, производственных и жилых зданий.
Отделка фасадов алюкобондом

О панелях и их монтаже

Панель Alucobond

Фасадные панели Алюкобонд с успехом применяются на зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. К примеру, Alucobond A2 относится к негорючим материалам, и применим к строениям с любыми требованиями к огнестойкости облицовочных материалов.
Кроме того, облицовка фасада Алюкобондом предполагает высокую ударопрочность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению (не выгорает), чёткие геометрические пропорции и атмосфероустойчивость от -50⁰C до +80⁰C, что в условиях жилой климатической зоны является идеальным.
Алюкобонд в разрезе
Благодаря своей лёгкости (1м 2 панели Alucobond, в зависимости от толщины, весит от 3 до 8кг) композитные панели этой марки практически не нагружают фасад здания, но даже укрепляют его, благодаря вентфасаду.

Нижний слой лака оберегает панель от негативных воздействий атмосферы.
Защитная плёнка.
Пластина из высокопрочного алюминиевого сплава.
Огнеупорная пластиковая стержневая пластина.
Пластина из высокопрочного алюминиевого сплава.
Лакокрасочное покрытие PVDF. Нижний слой.
Лакокрасочное покрытие PVDF. Средний слой.
Лакокрасочное покрытие PVDF. Верхний слой.
Защитная транспортировочная плёнка.

Монтаж ветвасада с облицовкой

Перед установкой вентилируемой подсистемы фасада для монтажа алюкобонда производится разметка мест фиксации креплений для направляющих.
Инструкция, приложенная к определённому типу вентфасада, предусматривает нужное расстояние между консолями.

Рекомендация! При разметке стены необходимо чёткое соблюдение уровня вертикальных и горизонтальных линий расположения креплений. Без этого геометрические пропорции каркаса будут нарушены и, как следствие, композитные панели при крепеже не будут совпадать с профилями.
Чтобы этого не происходило, пользуйтесь при горизонтальной разметке водяным или лазерным уровнем. Вертикальную разметку можно проводить обычным длинным уровнем. Чтобы избежать погрешностей, метки между собой можно соединить линиями, образовав сетку, и для этого используют чоклайн (малярный шнур).

Первым делом на вентилируемый фасад из Алюкобонда устанавливаются кронштейны. Но здесь есть один момент – как фасадный каркас, так и сами панели выполнены из металла, который является превосходным термическим проводником, и в местах соединения консолей со стенкой будут возникать мостики холода.
Чтобы этого не происходило, под каждый кронштейн подкладывают уплотнитель и закрепляют всё это анкерными дюбелями.

Утеплитель накалывается на кронштейны и закрепляется грибками-дюбелями
Грибок-дюбель для крепления утеплителя

После установки всех консолей на анкерные дюбели монтируют фасадный утеплитель. Как правило, в качестве утеплителя используют минеральную вату (стекловату, шлаковату, камневату), реже – пенопласт (обычный пенопласт не применяют, а используют экструдированный пенополистерол, хотя цена его выше).
Как вы видите на фото, утеплитель просто накалывается на консоли, а затем дополнительно укрепляется грибками-дюбелями.
В месте, где сквозь пенопласт или минвату будет проходить полка крепления, сделайте крестообразный надрез строительным ножом, а после нанизывания заправьте края утеплителя так, чтобы они плотно прилегали к металлу.

Совет! Если грибками крепят минеральную вату, то при сверлении сквозь неё волокна наматываются на сверло. Чтобы этого избежать, вставляйте в утеплитель трубку, немного превышающую диаметр сверла и сверлите через неё.

Мы учимся делать вентфасады из алюминиевого композита своими руками, и для создания вентилируемой зоны к консоли крепится удлинитель, который после нивелирования фиксируется алюминиевыми заклёпками.
Для этого применяется профессиональный или полупрофессиональный заклёпочник.

А теперь вентилируемый фасад алюкобонд можно нивелировать по плоскости. К удлинителям крепятся напрвляющие, которые будут служить основой для композита и ваша задача на данный момент зафиксировать эти профили так, чтобы создать ровную плоскость. Крепёж производится теми же заклёпками.

Для фиксации композита на направляющую надевают каретки или в другой конфигурации профиля их называют распорными салазками.
В дальнейшем эти приспособления послужат чем-то вроде скоб для зацепов, которые крепятся к каждой композитной панели для фасада.

Несущие профили соединяются дренажными, образуя замкнутую вертикальную линию. Теперь весь каркас приобретает вид законченной обрешётки, на которую можно навешивать композитные панели, предварительно прикрепив к бокам зацепы (тоже на заклёпки).

На этом вентилируемые фасады алюкобонд подходят к завершающему этапу, то есть, монтажу кассет. Панели навешиваются зацепами за каретки на каркас и дополнительно фиксируются на заклёпки к несущим профилям. Для дополнительной фиксации на каждой кассете есть специальный бортик.

Заключение

Вполне реально самому научится монтировать вентилируемые системы, и дополнительную информацию вы получите на видео ролике с этой страницы. Возможно, это обучение поможет вам заняться профессионально подобным видом деятельности, но, во всяком случае, вы сможете проконтролировать отделку вашего дома или офиса.

Алюкобонд: особенности материала, плюсы, минусы

Продолжаем рассказывать вам о различных вариантах отделки фасада. Как уже писал сайт RMNT, их очень много. В этот раз поговорим о таком интересном и продолжающем набирать популярность в разных странах мира фасадном материале, как алюкобонд. Выясним, что это такое, какими плюсами и минусами обладает.

Листы из алюминия имеют антикоррозийное покрытие в виде раствора гидроксида натрия. Лицевая сторона панели покрыта фторированным углеродом, который не боится химических веществ и ультрафиолета. Это покрытие не трескается и не отходит от основания. Также в качестве покрытия может применяться полиэстер, но это более редкий вариант алюкобонда.

Важно! Продаются фасадные панели из алюминия и композита в ламинированной плёнке. Она снимается непосредственно перед установкой и выступает частью упаковки производителя. Плёнка призвана защищать декоративную поверхность панелей при транспортировке.

Состав алюкобонда даёт ему следующие преимущества в качестве фасадного материала:

Производители выдают гарантийный талон на 25 лет службы и сертификат качества. Согласно отзывам, качественные панели служат до 50 лет.
Многослойность материала обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию, что важно для всех частных домов.
В обработке алюкобонд прост, несмотря на многослойность. Его просто разрезать на части, можно сваривать и вальцевать.
Материал прочный благодаря металлу, но при этом сгибается, обладает эластичностью.
Противостоит суровому климату, не боится морозов и жары.
Поверхность ровная и гладкая, трещины не образуются, можно монтировать без швов.
Вес панелей небольшой, поэтому сильной нагрузки на фасад и фундамент не будет. Лёгкость алюкобонда также облегчает процесс монтажа.
Внешняя сторона панелей может имитировать, например, древесину и декоративную штукатурку, есть богатый выбор оттенков, можно сделать красивый фасад по своему вкусу.
Не требуются дополнительные армирующие детали, монтируется алюкобонд на упрощённую каркасную систему, как для вентилируемого фасада.

Недостатков у алюкобонда немного:

Если один блок будет случайно повреждён, то придётся демонтировать расположенные рядом плиты, что усложняет процесс ремонта.
Огнеупорность может быть низкой. Например, если внутри сэндвича полимер. По этой причине стоит выбирать панели со вспененным полиэтиленом в качестве внутреннего слоя. Он относится к трудновоспламеняемым материалам. Кроме того, есть панели с гидроокисью алюминия, они способны сопротивляться открытому пламени несколько часов. Но стоят они существенно дороже.

Алюкобонд можно применять не только для оформления фасадов новых частных и многоэтажных домов. Его активно используют, если нужно обновить устаревший вентилируемый фасад, повысить его звуко- и теплоизоляционные свойства. Кроме того, из алюкобонда внутри зданий можно строить перегородки, оформлять потолок. Но многим домовладельцам такой вариант отделки кажется слишком офисным. Часто используется алюкобонд и для оформления световых коробов, рекламных вывесок и щитов.

Важно! Конкретных стандартов длины панелей нет. Материал на производстве идёт по конвейеру лентой и режется на части, нужные заказчику. Самая популярная толщина — 4 миллиметра.

В России сейчас уже порядка 15 производителей предлагают алюкобонд для фасадов и других нужд. Отечественная продукция заметно дешевле импортной. Нельзя сказать, что данный материал является доступным всем без исключения. Цена алюкобонда может составлять и 500, и 700, и 900 рублей за квадратный метр в зависимости от толщины, наполнителя и характеристик.

6 способов сделать отделку откосов снаружи

Но, перед этим, давайте глубже погрузимся в тему откосов и узнаем, для чего они вообще нужны.

Зачем нужны наружные откосы

Отделка внутри оконного проема, защищающая оконный профиль от солнца и дождя, называется откосом.

К основным преимуществам внешних откосов можно отнести:

Откосы делают окно в двойне привлекательным.
Надежная защита от погоды и посторонних шумов. Без отличных откосов сложно обеспечить герметичность окон. В противном случае, помещение не будет защищено с улицы, и в дом будут проникать шумы;
Защита окна от воздействия внешних факторов.

1 Старая любимая штукатурка

МОНТАЖ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ АМК НА ФАСАД ДОМА.

Фасад здания играет важную роль, ведь фасад, как известно лицо дома. Каждый хозяин дома хочет обшить дом так, чтобы он смотрелся красиво и не повторялся с соседними домами. Предлагаю вашему вниманию рассмотреть монтаж фасадной системы АМК.

Фасадная система АМК Фасадная система АМК

По сути это мраморная штукатурка, сделанная в виде кирпичиков разных форматов. Она приклеивается на клей для керамогранита, вся площадь затирается этим клеем, оставляется на некоторое время для высыхания клея.

После высыхания клея удаляется защитная пленка на мраморной штукатурке. Полезная площадь материала 0,9 кВ/м. Толщина декоративного листа 2 мм, вес фасадного листа 1,5 кг. Материал можно наносить на любую ровную поверхность, на любой утеплитель, газоблок, пеноблок, можно клеить на УСБ панель, минеральную вату.

Дом из газоблока Дом из газоблока

В данном случае на фото дом из газоблоков и материал нанесен на газоблок. Уменьшается сразу количество строительных процессов, материал приклеивается просто на клей, грунтуется стена и больше ни чего не нужно.

В данном случае вентиляционный зазор не требуется, это не панели, а по сути штукатурка. Материал имеет достаточную паропроницаемость, хороший большой коэффициент. Высокая паропроницаемость материала обусловлена тем, что паропроницаемость идет, как через сам материал, так и через его швы.

Готовим грунтовку Готовим грунтовку

Долговечность материала зависит еще и от клея, материал это всего лишь часть системы. Необходимо использовать качественный клей и обращаться к инструкции по монтажу.Долговечность данной фасадной системы зависит от качественного монтажа.

Наносим клей Наносим клей

Нужно подготовить основание газобетона выровнять, зашкурить, загрунтовать поверхность. Грунтовка должна быть глубокого проникновения, поскольку газобетон материал, который очень сильно впитывает влагу. После того как грунтовка высохнет на поверхности, производится разметка на газобетоне.

прикладывается фасадная сетка прикладывается фасадная сетка

Далее наносится клей, сначала плоским шпателем затем зубчатым. Разравнивается клей, прикладывается фасадная система, прижимается по горизонтали, вертикали и прижимается плоским шпателем. Все пустые зазоры в расшивке рекомендуется заполнять более жидким клеем, это позволит в дальнейшем сделать швы не такими толстыми, торчащими от фасадной системы и с легкостью снять защитную пленку.

Затираем швы сетки Затираем швы сетки

После полного высыхания, в течение 48 часов нужно удалить пленку. Самое главное нужно соблюсти консистенцию клея по жидкости. Нужно сделать его не сильно жидким и не сильно густым, чтобы клей впитался в поры самих кирпичиков для надежного склеивания.

мочим сетку мочим сетку

Если этого не сделать, то при снятии защитной пленки с фасадной системы, могут оторваться кусочки рисунка. Производитель рекомендует выполнять монтаж данной фасадной системы при температуре не ниже 6 градусов тепла.

снимаем защитную пленку снимаем защитную пленку

При температуре ниже данной клеевой состав выделяет соль и проявляется на расшивке белым цветом. Для того, чтобы этого не было надо монтировать фасадную систему только в плюсовую погоду.При снятии пленки следует соблюдать два основных правила.

1. Не снимать пленку под прямыми солнечными лучами.

2.Перед тем как снимать пленку, нужно смачивать водой, чтобы она хорошо снималась.

3. Пленку снимайте тогда, когда вы убедились, что клей полностью высох.

виды сетки виды сетки

Не стоит торопиться снимать пленку везде, так как возле окон, откосов при дальнейшей работе мы можете испачкать фасадную систему, а защитная пленка поможет вам избежать этого. Если вдруг вы повредили облицовку фасада, то ее можно с легкостью отремонтировать.

Вам нужно будет по периметру кирпичика вырезать ножом и убрать кирпичик. Вокруг обклеить малярным скотчем, чтобы не замарать остальные, нанести клей на стену где был кирпич, и наклеить его на место.

Материал имитирует кирпичную либо каменную кладку. Существует многообразие цветов. Материал может быть однотонным или совместным оттенком. Материал так же можно применять на цоколь, есть для этого крупный формат, можно использовать в интерьере, тут ни каких вредных веществ не содержится.

Это натуральная мраморная крошка и акриловая водная дисперсия. Из недостатков этого материала, он не имеет ни какого объема, достаточно хрупкий, особенно в холодное время года. Стоимость кВ/м получается в пределах — 680р. Туда входит 1 кВ/м материала, грунтовка и клей.

Готовый вид дома Готовый вид дома

Мешок клея 28 кг идет на 8 кВ/м. Напомню про состав, это акриловая водная дисперсия и мраморная крошка натуральная, которая окрашивается железоокисными пигментами, они очень устойчивы к воздействию ультрафиолета, так же материал устойчив к любым погодным условиям.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Читайте также: