Ошибки при укладке плитки

Обновлено: 19.05.2024

Самые распространенные ошибки при укладке плитки

Этот материал будет полезен тем, кто хочет научиться укладывать керамическую плитку своими руками, а также – заказчикам, которые нанимают подрядчиков для ремонта квартиры и хотят контролировать процесс. Кроме того, статья пригодится начинающему плиточнику, который планирует стать профессионалом, т.к. лучше учиться на чужом опыте, чем практиковаться на объектах ни в чем не повинных клиентов и портить им настроение.

Итак, давайте по порядку.

Если вы уверены, что знаете, с чего начинается укладка керамической плитки, предлагаю пройти экспресс-тест и выбрать один из вариантов:

А) с подготовки клея

В) с выкладки рисунка

Выбрали? Точно этот? Отлично, тогда разочарую: в списке нет правильного варианта ответа. Любой профессиональный плиточник знает: начинать нужно с подготовки стен. В первую очередь необходимо вывести геометрию помещения – сделать стены ровными, а углы - прямыми.

В статье про то, как можно легко испортить ремонт ванной комнаты, я уже рассказывал, почему углы стен, к которым примыкает ванна, должны быть прямыми – иначе может получиться вот такая картина:

Между ванной и стеной получится щель, которая будет расширяться по всей длине. И чем больше угол отличается от прямого, тем шире эта щель, и тем сложнее ее задекорировать. Разумеется, ванну можно завести под плитку, и тогда щели видно не будет. Но в этом случае плитка начнет постепенно "наползать" на ванну, и борт ванны станет сужаться. Соответственно, на него уже не поставишь шампуни и гели – с узкого бортика они будут просто соскальзывать и падать вам на ноги.

Однако если выводить углы под 90⁰ - условие не всегда необходимое (смотрим по ситуации), то выравнивать стены перед укладкой плитки нужно обязательно!

Чем выравнивать стены – каждый выбирает самостоятельно. Это может быть штукатурка, листы ГВЛ и т.п. Главное – результат: стены должны стать плоскими, без больших явных неровностей, и строго вертикальными! Почему так?

Так как керамическая плитка укладывается в плоскость под гребенку, то поверхность стены должна быть ровной, без волн и выпуклостей. Если у вас нет опыта, и вы впервые решили положить плитку самостоятельно, то можете столкнуться с такой проблемой: допустим, выложили первые 2 ряда, и все получилось идеально. Но плоскость вы не проверили, и на третьем ряду оказалось, что стена имеет выпуклость. Разумеется, плитка на нее никак не хочет ложиться, и третий ряд выпирает из плоскости относительно первых двух.

Что будете делать? Правильно: либо стесывать выпуклость (если материал стены позволяет), либо снимать первые ряды и все переделывать. Если плитка куплена впритык, (а так поступает большинство тех, кто никогда не имел дело с ремонтом), да еще и из коллекции, снятой с продажи, вы рискуете столкнуться с еще одной глобальной проблемой. Когда выяснится, что нужного артикула в продаже нет, придется либо потратить время на поиски, которые далеко не всегда могут увенчаться успехом, либо что-то придумывать на ходу: покупать новую коллекцию или же пытаться объединить несколько разных расцветок. Как результат – потраченные деньги и время.

Теперь поговорим о вертикальности стен. В статье про то, зачем нужно штукатурить стены по маякам, я рассказывал, с какими проблемами вы обязательно столкнетесь, если закроете глаза на то, что стены завалены. Перечислять все заново я не буду, нас интересует сейчас конкретно один вопрос, а именно – как будет выглядеть плитка на стенах с уклоном. Выглядеть это будет вот так:

Как вы видите, ряд плитки, примыкающий к углу заваленной стены, порезан "морковкой". И чем уже сама плитка и ее подрезка в углу, тем сильнее эта "морковка" будет бросаться в глаза. Поверьте, даже если разбежка составляет всего 1 см на 2 м высоты, не заметить ее будет очень и очень сложно.

Важное замечание: для оштукатуривания стен необходимо использовать смеси только на цементной основе! Никакого ротбанда, мп-75 и тому подобных вещей! Гипсовые смеси имеют свойство впитывать влагу и размокать до состояния творожной массы. В случае некачественной укладки и затирки при просачивании влаги в штукатурку вся плитка может отслоиться! Разумеется, при нанесении слоя гидроизоляции и применении эпоксидной затирки шансы получить по голове куском штукатурки резко снижаются, однако не нужно испытывать судьбу и заведомо нарушать технологию.

Что ж, с подготовкой мы разобрались. Давайте перечислим, какие выводы сделаны на этом этапе, и что нужно обязательно помнить:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

Итак, стены у нас ровные, углы прямые, плитка куплена с запасом, пора размешивать клей и приступать к работе, верно? Нет, не верно. Прежде, чем укладывать плитку, нам предстоит еще несколько этапов подготовительной работы.

Этап 1. Грунтование и гидроизоляция.

После того как вы выровняли пол и стены, их поверхность обязательно нужно загрунтовать. Вообще, возьмите за правило: любой этап нанесения отделочного материала сопровождается грунтованием поверхности. Грунтуются стены перед оштукатуриванием. Грунтуется штукатурка перед шпаклеванием. Грунтуется шпаклевка перед поклейкой обоев. Грунтуется штукатурка перед поклейкой плитки. И т.д. и т.п. Только, пожалуйста, обои с плиткой не грунтуйте.

Если плитка будет укладываться в помещениях, где вода контактирует с поверхностью стен и пола (ванная, душевая), а также существует вероятность протечек (кухня), то перед ее укладкой поверхности стен и пола нужно защитить. Для этого наносится слой (или несколько слоев) гидроизоляции. Как правило, мы в своей работе применяем обмазочную гидроизоляцию на цементной основе CR65. Вы можете использовать любую другую, благо производителей на рынке существует превеликое множество. Единственно правило: ни в коем случае не применяйте для гидроизоляции внутри помещений битумные мастики и другие пароизоляционные материалы. Почему - поговорим об этом в отдельной статье.

Этап 2. Калибровка.

Как это ни звучит неправдоподобно для неискушенных читателей, но ни у одного производителя не бывает абсолютно одинаковой плитки. Это значит, что любая плитка, вне зависимости от ее стоимости, может оказаться кривой (выпуклой или вогнутой), а размеры отдельных плиток даже в одной коробке могут отличаться.

Кроме того, когда вы делаете заказ в магазине, нет гарантии, что коробки будут из одной партии. А это значит, что плитки могут отличаться не только по размерам, но и (барабанная дробь) по цвету!

Разумеется, чем выше стоимость плитки, тем меньше шансов, что с ней будет что-то не так. Но, повторюсь, никто и никогда не даст стопроцентную гарантию, что вся плитка в вашем заказе будет идеальна. Более того, дорогущая плитка, стоимость которой измеряется десятками и даже сотнями евро за штуку (а не за квадратный метр), изначально не предполагается производителем как продукт массового копирования. Т.е., заявляется прямо: это штучная ручная работа, поэтому каждая отдельная плитка – это произведение искусства, соответственно, ни о какой идентичности речи быть не может.

Какой вывод из вышесказанного? Плитку нужно откалибровать. Это значит – нужно перед укладкой вскрыть все коробки, осмотреть всю плитку и отсортировать. Бракованную, с незначительными дефектами, отложить в одну сторону – она пойдет на подрезки в случае необходимости. То, что имеет сильные дефекты – сколы на лицевой стороне, трещины, заломы – возвращаем в магазин с обменом. Не удивляйтесь, если в пачках будут попадаться битые экземпляры, бой плитки – это нормальное явление при доставке по нашим дорогам.

Далее необходимо отобрать и разложить плитку с разными оттенками по разным стопкам.

В зависимости от того, сколько оттенков и в каком количестве получилось, нужно будет поломать голову, как расположить все это добро, чтобы в результате на видном месте не оказалось бы выделяющееся бледное или, наоборот, яркое пятно. Запомните: это очень важная процедура, и сортировать плитку по оттенку обязательно! Если вы выкладываете ванную комнату для себя любимого, и требуется результат из серии "лишь бы было чисто", можете пропустить этот этап. Но если конечный результат для вас действительно важен, а тем более – если вы планируете зарабатывать на отделке помещений деньги – пренебрегать этим этапом нельзя ни в коем случае!

Что ж, с оттенками разобрались. Теперь переходим к размерам. Во-первых, как я уже отмечал, плитка может оказаться кривой, то есть, иметь выпуклости, вогнутости, изгибаться винтом.

Этот факт обязательно необходимо учесть, потому как в противном случае при укладке края соседних рядов сходиться не будут.

Проверить плоскость можно элементарно: посмотреть на каждую плитку с торца или же приложить к ее плоскости лезвие длинного шпателя, правило или любой другой заведомо ровный предмет и посмотреть на просвет.

Когда с плоскостью разобрались, переходим к калибровке размеров. Для качественной укладки требуется, чтобы размеры всех плиток были одинаковыми. Как уже было сказано, в зависимости от ценовой категории, разбежка размеров может достигать 2 мм. Поэтому в очередной раз отсортировываем нашу плитку и смотрим, что получилось. Если в общей массе размеры сходятся до 0.5 мм, можно подогнать габариты всех изделий практически за один подход: необходимо сложить их в пачку, установить торцом на ровную поверхность

и пройтись по краю шлифовальным кругом для керамической плитки (в народе именуется "черепашка").

В итоге все плитки станут одного калибра, чего мы и добивались. Если же разбежка достаточно большая, придется помучиться и подгонять размеры поштучно, что достаточно трудозатратно.

Итак, на этом этапе мы выяснили, что необходимо знать и каких ошибок нужно избегать при укладке плитки:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

Так как материал получается достаточно длинным, предлагаю вам немного передохнуть и осмыслить все, что было сказано выше. А продолжение будет в следующей статье.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Как класть плитку на стену в ванной

Кафель - самый распространённый отделочный материал для влажных помещений. В некоторых случаях хозяева квартир делают ремонт своими силами, укладка керамической плитки - одна из сложных процедур. Рассмотрим, как выполнить эту работу правильно.

Инструменты

Шпатель с прямой кромкой нужен для нанесения клея на поверхность керамики.
Шпатель-гребенка позволяет убрать излишки клея.

Резиновый шпатель для нанесения затирки на швы.
Чистые емкости для замешивания раствора.
Резиновый молоток (киянка) позволяет усадить плитку на раствор без повреждения поверхности.
Измерительные приспособления: рулетка, лазерный и пузырьковый уровни, отвес, правило.

Инструменты для резки: болгарка, плиткорез, стеклорез, кусачки по керамике

Выбор устройств зависит от сложности реза. В большинстве случаев удобнее обходиться плиткорезом. Болгарка – наиболее сложный инструмент в обращении для новичка, при ее использовании нужно обязательно использовать средства защиты рук, глаз и органов дыхания. К тому же из-за нее вырабатывается очень много пыли. Для криволинейных вырезов лучше использовать щипцы. Подробнее про резку кафеля читайте в отдельной статье

Выравнивание стен

Плитку можно укладывать только на ровные стены, в противном случае могут возникнуть проблемы. Кафель может отвалиться, на элементах с декором перепады будут особенно бросаться в глаза.

Как обнаружить неровности

Стена может визуально выглядеть ровной, из-за этого выравнивание не делают и сразу приступают к укладке плитки. На самом деле этот эффект обманчив, даже небольшие отклонения (более 5 мм) после облицовки будут заметны.

Чтобы выявить отклонения в стенах, следует обратить внимание на ряд моментов.

Углы должны быть прямыми или близкими к 90 градусам, отклонения усложнят укладки плитки на пол, возрастёт количество обрезков кафеля.
Проверка отвесом позволяет отбить вертикаль. Если стена имеет отклонения к низу по этой оси, то груз на веревке будет висеть на расстоянии от поверхности.
Прикладывание длинного пузырькового уровня - один из самых быстрых способов проверки. Если инструмент не ложится всей подошвой на основание, значит, стена имеет отклонения.

Дефекты

Иногда стена имеет ровную плоскость без отклонений, но на ней есть локальные повреждения. Перед укладкой все эти огрехи надо устранить. Дефекты часто связаны с качеством основания.

Кирпичная кладка перед приклеиванием плитки нуждается в оштукатуривании. Особое внимание нужно обратить на швы: подтеки раствора, отбитости и кляксы нужно устранить.
Для бетона характерны наплывы - их следует сбить перед выравниванием.
Если стена уже облицована старым кафелем, то в большинстве случаев рекомендуют его удалить, но допускается укладка на него.
В старой штукатурке нужно замазать трещины и простучать ее, чтобы выявить пустоты.

Про заделывание трещин в стенах можно прочитать в отдельной статье

Стоит ли удалять старое покрытие?

Демонтаж штукатурки или плитки занимает много времени, к тому же приходится решать проблему вывоза строительного мусора. Часто хозяева решают укладывать кафель на старую отделку, но тут есть опасность того, что отвалятся оба слоя.

Для решения этого вопроса стоит руководствоваться простым строительным правилом: в многослойных структурах адгезия должна уменьшаться ближе к наружному материалу. Если наружный слой имеет большую прочность на отрыв, то создается вероятность, что он упадет вместе с основанием.

В некоторых случаях материалы с высокой адгезией (цементно-песчаный раствор) теряет сцепление со стеной из-за нарушения технологии. В этом случае образуется воздушная прослойка между разными материалами. При простукивании звук у поверхностей с полостями отличается, в этом случае строители говорят, что штукатурка «бухтит» - адгезия материала снизилась. Если приклеить плитку на такую поверхность, то клей оторвёт основу.

Если стена окрашена масляной краской, то прочность ее сцепления с плиткой следует усилить. Обычно в этом случае не демонтируют все основание, а делают на нем насечки топором или другим прочным стальным инструментом.

Чем выравнивать стены?

В некоторых случаях неровности стены пытаются сгладить с помощью увеличения слоя плиточного клея. Это допустимо, если речь идет о небольших перепадах (2 - 4 мм). Недостаток в том, что плиточный клей дороже штукатурки, а утолщение слоя приводит к ухудшению адгезии. Рассмотрим основные способы выравнивания.

Штукатурка подходит для кирпичных, газоблочных и бетонных стен. Если перепады у стен больше 50 мм, то выравнивание штукатуркой считается нецелесообразным с экономической точки зрения.

Подробнее про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье

Выравнивание гипсокартоном предполагает сооружение каркаса. При этом каждая стена забирает 5-7 мм от пространства комнаты. В ванной можно использовать только влагостойкий гипсокартон, также можно применять обшивку из ГВЛ или аквалиста.

Когда можно приступать к укладке плитки?

После завершения штукатурных работ нужно подождать, когда раствор наберет прочность. Обычно это занимает от одной до трёх недель. Все зависит от температуры и уровня влажности в помещении. Наиболее оптимальная температура - 20 градусов, понижение замедляет застывание.

Не рекомендуется форсировать процесс с помощью тепловой пушки или направленного света. Неравномерное высыхание приводит к появлению трещин.

Про ошибки при штукатурке стен читайте в статье.

Подготовительные работы

Перед началом укладки кафеля следует загрунтовать и гидроизолировать поверхности.

Гидроизоляция

В санузлах рекомендуется выполнять гидроизоляцию мокрых и влажных зон. Обработка бывает как полной, так и локальной. Также индивидуален выбор материалов: самый бюджетный вариант предполагает использование полиэтиленовой пленки, также могут применяться рулонные и мастичные составы.

Выбор схемы гидроизоляции зависит от конструкции дома. В панельных зданиях, где в ванной комнате не была демонтирована сантехническая кабина, можно не делать защитный слой для всех поверхностей. Подробнее про гидроизоляцию влажных помещений читайте в отдельной статье на сайте.

Грунтование

Эти составы должны улучшить адгезию клея к основанию. Выбор грунта зависит от характера основания.

Универсальный грунт обеспылит поверхность и незначительно снизит ее водопоглощение. Эти составы подходят для большинства материалов и не могут навредить.
Грунты, выравнивающие водопоглощение, нужны для пористых поверхностей. Они содержат 10% или более сухого остатка. После высыхания образуется защитная пленка, которая не даёт основанию вытянуть влагу из плиточного клея.
Грунты глубокого проникновения впитываются в поверхность и укрепляют ее. Такие эмульсии полезны для хрупких и сыпучих стен.
Бетонконтакт следует применять с осторожностью. Он упрощает нанесение цементных и гипсовых составов на гладкое бетонное основание, но это бывает не всегда полезно. Этот грунт состоит из вяжущего и абразивного наполнителя (кварца).

Изначально бетонконтакт предназначался для гипсовых штукатурок, он приклеивается к основанию и придает поверхности шероховатость. Благодаря этому гипс может зацепиться за поверхность. Для цементно-песчаных смесей такой грунтующий состав не требуется, так как они в процессе твердения врастают кристаллической решеткой в стену. Бетонконтакт препятствует этому процессу.

После нанесения грунтующего состава нужно дождаться его высыхания. В некоторых случаях средство наносят в несколько слоев. С особенностями применения надо ознакомиться в инструкции.

Раскладка

Важный этап, без которого нельзя начинать работы. Раскладка позволяет сразу продумать расположение всех элементов и свести количество обрезков к минимуму. Полезно предварительно планировать размещение кафеля на бумаге. Особое внимание уделяется линии примыкания стен к полу и потолку, а также углам.

Распределение элементов

Наборы плитки обычно объединяются в коллекции, это единая группа керамических изделий в одном стиле, которая представлена фоновыми элементами, бордюрами и кафелем с декором.

Можно выложить стену исключительно фоновой одноцветной плиткой. Такой вариант будет самым бюджетным, потому что фоновый кафель обычно самый дешевый в коллекции. Декор и бордюры лучше сразу располагать в таких местах, где они будут всегда видны. Размещать кафель с рисунком или узлом за душевой кабиной не имеет смысла. Также нужно следить, чтобы такую плитку не приходилось резать - обычно обрезанный декор всегда смотрится плохо, появляется ощущение случайности и непродуманности в интерьере.

Виды раскладок

По способу расположения раскладки бывают горизонтальными, вертикальными и диагональными. Все эти способы расположения влияют на рисунок и орнамент. Самый просто для новичков - горизонтальный способ, а при диагональном будет наибольшее количество обрезков.

Раскладку следует начинать с выведения ряда, для этого надо узнать, сколько целых плиток входит по длине стены. Обрезки меньше половины кафеля на углах смотрятся не эстетично, поэтому из полученного числа вычитаем одну плитку, остальные ровняем по центру. Так мы получим симметричную раскладку, а обрезки по краям будут больше половины плитки.

Этот способ связан с повышением расхода материалов, но есть другой метод раскладки, который строится на маскировке коротких обрезков. Их можно спрятать за стиральной машиной, душевой кабиной, подвесными шкафами. На внешних углах лучше всегда класть цельную плитку, короткие части оставлять на внутренних стыках стен.

Перед раскладкой рекомендуется проверить размеры помещения с помощью рулетки. Также не забывайте о швах (2-3 мм), которые тоже надо учитывать при расчетах.

При раскладке по вертикали у потолка лучше размещать цельную плитку, а обрезки укладывать рядом с полом.

Ход работы

Укладку плитки на стену в ванной комнате следует сочетать с другими отделочными операциями.

Измерение габаритов помещения
Раскладки плитки
Стяжка пола
Выравнивание стен
Установка опоры под второй ряд на стене и его укладка
Укладка последующих рядов
Монтаж напольного кафеля
Первый ряд на стене

Такой порядок работ обусловлен тем, что кладку плитки на стену начинают со второго ряда, а не с первого и делают его до отделки полов, но после стяжки. Первый ряд обычно обрезной и его выполняют после пола.

Опора под второй ряд

От пола нам нужно отмерить расстояние равное первому ряду. Обычно этот размер берут из раскладки. Если первый ряд будет цельным, а у потолка будут размещены обрезки, то к высоте плитки нужно прибавить размер швов и толщину напольного кафеля вместе с раствором.

На этой высоте нужно сделать горизонтальную отметку, для этого можно воспользоваться лазерным уровнем. По линии закрепляем опору под второй ряд, её можно сделать из деревянной рейки или из профиля для гипсокартона.

Если раскладка диагональная, то направляющую надо закрепить под углом 45 градусов к полу.

Приготовление плиточного клея

Клей делают из сухой смеси, перед замешиванием рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Для этого понадобится емкость и дрель-миксер. Все оборудование для приготовления клея должно быть чистым, так как частички старого раствора могут усложнить работы и испортить шов.

Нарушение консистенции плиточного клея является одной из распространенных ошибок, в статье на нашем сайте можно прочитать про другие недочеты при укладке кафеля.

Плиточный клей должен соответствовать влажностным и температурным условиям помещения. Для ванной комнаты предпочтительно использовать влагостойкий состав.

Укладка первого ряда

К работам приступают после высыхания грунтовки. Для нанесения клея потребуется шпатель обычный и гребенчатый, уровень и вспомогательные средства для установки одинакового размера шва. Клей можно наносить на стену, на саму плитку или на обе поверхности. Последний вариант используют при больших отклонениях в уровне стен (до 5 мм). Сначала раствор намазывают на поверхность, а затем излишки удаляют гребенкой.

По качеству основания подбирают зуб инструмента, 6 мм подходит для ровных стен, 8 мм – средний вариант, а 10 мм лучше использовать для поверхностей с неровностями. Если раствор наносят и на плитку, и на основание, то полосы от гребенки на разных плоскостях должны располагаться перпендикулярно (на стене – горизонтально, а на плитке - вертикально). Также крупные гребенки применяют для больших фрагментов кафеля.

Примеры неправильной кладки на «липухи»)

Избегайте круговых движений гребенкой, в этом случае клей распределяется по поверхности кафеля неравномерно: в углу его получается мало, а с противоположной стороны – много. Также избегайте кладки на «липухи».

СВП (система выравнивания плитки)

Чтобы шов везде имел одинаковый размер, используют разный приспособления: спички, крестики, СВП. Первый вариант часто применялся в советские годы, но сейчас подручные средства практически не используют. Крестики – самое доступное приспособление для выравнивания, они недороги и доступны. СВП (система выравнивания плитки) – более продвинутое устройство, оно позволяет не только выставлять одинаковую ширину шва, но и регулируют его глубину, что обеспечивает одинаковый уровень на всей поверхности стены.

После укладки плитку пристукивают и проверяют пузырьковым уровнем.

Подрезать плитку лучше после того, как все цельные элементы уже приклеены к стене. В этом вопросе неправильно ориентироваться на изначальную разметку, так как небольшие огрехи или неровности могут подвести.

Когда раствор схватился, но еще не высох до конца, нужно не забыть про две важные процедуры: извлечение крестиков и расшивка швов. Если не удалить системы выравнивания, то после застывания клея их будет трудно удалить и их часть даже может остаться внутри. Расшивка нужна, чтобы осталось место для затирки, эту процедуру можно сделать только, когда раствор еще не застыл.

Затирка швов

Сразу после приклеивания кафеля его поверхность моют, чтобы грязь не мешала затереть швы. Если этого не сделать, то отмыть засохший клей будет сложно. Швы заполняют специальным составом, фугой, она предохраняет межплиточное пространство от попадания влаги и разрушения. Смесь для затирки наносят резиновым шпателем, состав должен полностью заполнять углубление.

После завершения работ по затирке не забывайте отмыть ее с кафеля. Для этого можно воспользоваться моющим средством и губкой, но не используйте средство с красителями, потому что оно может изменить цвет фуги.

Как сделать раскладку плитки без ошибок?

Большинство ошибок при укладке плитки происходит из-за неверной раскладки. В случае с облицовкой поговорка «сто раз отмерь, один раз отрежь» очень актуальна – достаточно одного некрасивого стыка, чтобы испортить все впечатление от работы.

Виды раскладок

В большинстве случаев используют диагональную или горизонтальную укладку, но встречаются и более экзотические разновидности.

Горизонтальная – классический вариант подходит для пола и для стен. Её применяют как профессионалы, так и новички. Дальше в статье основное внимание мы уделим именно этому способу раскладки, так как он является самым популярным.
Диагональная – чаще применяется на полу, но возможно её использовать и на стене. При такой раскладке возрастает количество угловых обрезков, поэтому ее реже используют при укладке своими руками.

При использовании диагональной раскладки на стене под первым рядом рекомендуется разместить направляющую под углом 45 градусов к полу. Подробнее про укладку плитки в ванной комнате на стены читайте в отдельной статье.

Со смещением – тут используется принцип кирпичной кладки. Каждый ряд смещается на половину плитки относительно предыдущего. Для этого способа нужен прямоугольный кафель. На полу такая раскладка не всегда смотрится уместно, пол становится слишком «активным» и отвлекает внимание на себя. На стенах раскладка в разбежку более органична, особенно, если ее использовать, чтобы акцентировать внимание на отдельной стене или на участке стены.
«Елочка» имитирует раскладку деревянных ламелей паркета, который традиционно использовался в домах сталинской постройки. Такой способ применяют редко и только при напольной укладке.
Кафель разного размера – эту раскладку еще можно назвать модульной или комбинированной. Для нее используют элементы разного размера, которые при этом должны собираться в большие квадраты. Обычно такую раскладку закладывает производитель, самостоятельно подобрать кафель, чтобы он сочетался по формату и визуально, сложно.

Для комбинации плиток разных размеров можно использовать принцип чисел Фибоначчи.

Типы плитки и их практическое использование

Производители кафеля выпускают плитку в рамках коллекции. Это собрания элементов, которые соответствуют единому стилистическому образу помещения.

Фоновая плитка – основной компонент любой коллекции, такой тип обычно стоит дешевле других. При желании можно отделать помещение только фоновой плиткой и не использовать других элементов. Также в некоторых коллекциях предусмотрено несколько вариантов фона. Интересных сочетаний можно добиться, комбинируя однотонный кафель из разных наборов.

При производстве плитки существует такое понятие, как партия. Если светлый фоновый кафель относится к одной коллекции, но при этом из разных партий, то он может незначительно отличать по цвету и по тону. Это будет бросаться в глаза, когда два такие изделия окажутся рядом на стене. Поэтому при ремонте рекомендуется закупать плитку из одной партии. С другой стороны, можно сделать использование близких по тону элементов «изюминкой» помещения.

Плитка с декором – эти изделия обычно покупают штучно. На них может присутствовать рельеф, рисунок или текстура. Их вставляют между фоновым кафелем, что позволяет создать яркий акцент. Производители обычно рекомендуют определенный способ раскладки элементов с декором, но в некоторых случаях приходится менять раскладку из-за особенностей помещения.

В маленьких санузлах, где все пространство занято полками, сантехническим оборудованием и вещами, использование плитки с декором не всегда имеет смысл, так как они будут скрыты. Не стоит резать декоративную плитку или размещать так, чтобы из-под шкафчика торчала его часть.

Бордюры – узкие элементы, которые выкладывают вдоль ванной, раковины или зеркала. Бордюры, как и декоры не являются обязательными, их часто используют для создания на стене ярких кантов.

При раскладке бордюра сразу планируйте, чтобы он получился непрерывным. Не врезайте в него розетки, не прячьте за шкафчиками и стиральными машинами. В противном случае лучше отказаться от использования бордюрной плитки.

Сочетания разных типов плитки

Панно. Его размещают в фокусной точке всего помещения - над ванной, на стене напротив входа. Для этого подойдут яркие плитки с декором. В некоторых коллекциях из отдельных кусочков можно собрать изображение.

Для панно не обязательно подбирать керамику из одной коллекции. Можно собрать в одном месте плитки с разными узорами и получить интересное сочетание цветов и текстур. Такой метод называется пэчворк. Главное тут не переборщить с количеством декора относительно фона. Некоторые производители сами выпускают наборы плиток под такой способ отделки.

Случайные акценты. Современный дизайн уже давно не строится на украшениях и декоративных узорах, выразительными могут быть простые геометрические фигуры. Плитка сама по себе уже имеет правильную форму и этим можно воспользоваться. В случайных местах можно разместить яркие цветовые акценты. При это можно не использовать элементы из одной коллекции, а взять фоновый кафель из разных наборов.

Сочетание плитки со штукатуркой. Керамику в этом случае размещают только во влажных зонах. Остальную часть комнаты штукатурят и красят влагостойкой краской. Правда поверхности, которые не закрыты плиткой, будут иметь меньший срок службы. По этой причине покраску надо будет периодически повторять.

Ещё один способ раскладки предполагает разделение помещения по горизонтали на кафельную и окрашенную части. Такое решение делают ради эстетики в ущерб эксплуатации. Предотвратить случайное попадание влаги практически невозможно, а поэтому придётся периодически обновлять покраску. Не стоит гнаться за смелыми дизайнерскими проектами, высота кафеля должна быть выше раковины на 10 - 15 см. Зону вокруг душа лучше полностью облицевать.

Раскладка по принципу темный низ, светлый верх. Две зоны выкладывают из кафеля разного цвета их разделяет кант по периметру помещения. Контрастная полоса должна проходить выше раковины и ванны. Кант можно выложить плиткой с декором или бордюрами.
Вертикальный акцент позволяет визуально увеличить помещение. Обычно делают несколько полос отличных по цвету. Проблема у этой раскладки в том, что в большинстве помещений сложно применить вертикальную ориентацию. Особенно, если стена уходит от прямого угла.

Акцентированная стена. На одну сторону кладут плитку с другим цветом, а иногда и с другой фактурой.
Выделение угла.В этом случае акцент ставят на смежных стенах, примыкающих друг к другу. Такую зону можно сделать вокруг душевой кабины или ванной.

Иногда часть стены объединяют с полом. Для этого на плоскостях используют плитку одинаковых цветов. У производителя коллекции должны быть одинаковый по орнаменту настенный и напольный кафель.

Варианты раскладок

Перед началом укладки кафеля на раствор нужно нарисовать примерную схему раскладки. На этом этапе сразу планируют, как и где будет обрезана плитка.

Раскладка для стены

Кладку настенной плитки начинают со второго ряда, первый – обычно состоит из подрезанного кафеля, поэтому его приклеивают в самом конце. Раскладку начинают от угла. Часто на этом этапе допускают ошибки: цельную плитку выставляют по центру, а в углах вставляют обрезки меньше половины кафеля. Иногда у одного угла кладут цельную плитку, а у другого – вставляют обрезанную. Такая раскладка тоже является ошибочной.

При правильной раскладке надо переместить цельные элементы в центры и убрать один ряд, тогда по краям стены не будет коротких обрезков.

Про резку плитки читайте в отдельной статье.

Раскладка на узкой стене

В некоторых помещениях встречаются стены, где умещается ряд только с одной целой плиткой. В этом случае не стоит перемещать в центр одинарный кафель, потому что подрезки окажутся маленькими и некрасивыми. Правильнее действовать, как и при обычной стене, убрать одну целую плитку из ряда со смещением в центр. В этом случае у нас получится два обрезанных элемента.

В некоторых ситуациях применить такую раскладку нельзя. Это происходит, когда нам обязательно нужно выложить целые плитки на узкий участок. Например, если в стене скрыт замаскированный ревизионный люк. Кафель обычно наклеивают на его крышку. Располагать вертикальный шов в центре крышки не очень правильно с эстетической точки зрения. Поэтому нам нужно подогнать раскладку так, чтобы целый элемент занял это место. Подрезки получаются небольшими, но это вынужденное решение.

Раскладка напольной плитки

На полу кафель раскладывают в зависимости от ориентации. Диагональную выкладывают от центра, а горизонтальную от углов.

Большинство помещений имеет неправильную форму, чтобы найти центр, можно воспользоваться несколькими простыми схемами. В прямоугольной комнате надо провести перпендикуляры от центров стен, место пересечения линий окажется в центре. Если помещение имеет форму многоугольника, то можно провести линию между двумя углами и опустить на него перпендикуляр от угла или стены. Середина этого отрезка будет центром.

Для напольной плитки можно использовать такой же принцип, как и для настенной, но ориентация уже будет зависеть от размещения объектов в помещении.

Если последний обрезок получается меньше половины кафеля, то весь ряд смещаем в центр и убираем одну плитку.
Для санузла с душевой кабиной и ванной принцип раскладки будет отличаться. Если в ванной комнате низ чаши скрыт экраном, то это место визуально является крайней частью пола в помещении. Плитка может заходить под ванную - мы фактически должны видеть больше половину кафеля без обрезки. Размер кусочка у стены не имеет значения, так как мы его не увидим. У входной двери еще одно важное место. Тут желательно разместить целую плитку или обрезок больше половины.

В душевой будет другой принцип раскладки, так как пол везде на виду. В этом случае надо использовать стандартный способ с уменьшением ряда.
В помещениях нестандартной формы с совмещенным санузлом надо выбирать, какая часть комнаты более важна. В примере на картинке показан небольшой отсек с унитазом, если выравнивать раскладку по центру помещения, то в этом отсеке мы получим короткие обрезки у стен. В этом случае лучше получить половинки под раковинной и целый кафель рядом с унитазом.

Форма плитки

В качестве примера в статье мы использовали квадратную плитку, но раскладка может меняться в зависимости от формата. Кафель бывает прямоугольным, квадратным и в форме «доски».

На стенах в большинстве случаев лучше смотрится квадратный или прямоугольный кафель. При этом вертикальная раскладка прямоугольных элементов или «доски» в большинстве случаев не применяется на стенах, так как её сложно выровнять, если поверхности имеют хотя бы небольшое отклонение.

На полу редко используют прямоугольный формат и чаще применяют квадрат или «доску». Для диагональных раскладок напольной плитки возможно использовать только квадратный кафель.

Укладка и подрезка плитки: Ошибки, которые все совершают

Если бы все клиенты заказывали проект полного цикла (с комплектацией, авторским надзором) — повода писать эту статью не было бы. Но есть новосёлы, которые будут контролировать работу плиточника на объекте самостоятельно. А потому мой долг дизайнера предостеречь их от возможных ошибок.

Ведь нам не нужны интерьеры «на троечку» с кривой-косой плиткой, верно?

KEEPARIS interior bar Сохранить фото

Ошибка № 1: Нанять универсала
Есть мнение, что плиточник — это человек, который решит абсолютно все вопросы с укладкой пола и стен в мокрых зонах. Это действительно было так, скажем, в 90-х, когда ассортимент плитки ограничивался прямоугольниками и бордюрами. Сегодня разновидностей плитки очень много, и я не завидую вашему плиточнику, если он впервые видит керамогранит XXL формата. Такую плитку, кстати, вообще не положить в одиночку — учитывайте в смете, что нанимать придётся как минимум двоих. Керамика ручной работы и рельефные плитки также доставляют немало хлопот.

Вывод: Хотите чего-то особенного — ищите мастера с соответствующим опытом. Мастер, который легко справился с кафелем у ваших друзей, может оказаться бессильным перед дизайнерской 3D-плиткой. И наоборот, хотите сэкономить — сразу предупредите дизайнера, чтобы он не предлагал в проекте какие-то сложные в укладке варианты плитки.

Ошибки при укладке плитки на пол

Керамическая плитка подходит для ванных комнат , коридоров и кухонь. Напольная плитка позволяет создать красивый дизайн, претворить в жизнь смелые решения. Она практична, не нуждается в особом обслуживании. Крупные производители такие, как Эстима , предлагают широкий ассортимент керамической плитки. Единственный нюанс при укладке плитки – качество. Плохо положенная плитка скажется на внешнем виде помещения и прослужит недолго. Для работы лучше привлечь специалистов, но это понесёт дополнительные затраты. Есть и другой способ – положить плитку самостоятельно. Но придётся учесть множество моментов.