Ошибки при строительстве дома из газобетона

Обновлено: 06.05.2024

Дом из газобетона – строить или нет? Преимущества и недостатки газобетонного блока

Дом из газобетона хороший или плохой? Именно этот вопрос чаще всего задают строителям заказчики. Строители, в свою очередь, отвечают так, как им выгодно, но от этого истина не выходит наружу. Для ответа на вопрос давайте трезво рассмотрим сильные и слабые стороны газобетонного блока и определим: для каких домов подходит данный материал.

Содержание:

  1. Из-за чего ругают газобетонный блок.
  2. Сильные и слабые стороны газобетона.
  3. Где не рекомендуется применять газобетонный блок.

Из-за чего ругают газобетонный блок

На просторах интернета встречается множество статей и роликов, разоблачающих газобетон. Основные претензии, предъявляемые к материалу – это разрушение от воздействия низких температур и хрупкость, вызывающая трещины в стенах. В некоторых роликах можно увидеть, как газобетон рушится под давлением плит перекрытия. Виноват ли в этом материал, а не строитель? Обо всем по порядку.


Газобетон – материал технологичный и является разновидностью ячеистого бетона. Этот вид искусственного камня изготавливается с применением газообразователей, а прочность он набирает в автоклаве под воздействием высокого давления и парообработки. Простым языком – газобетон – это вспененный затвердевший бетон, внутри которого образованы воздушные поры, дающие материалу легкость, и высокие теплоизоляционные качества.

Речь в этом случае идет об автоклавном газобетоне, который рекомендуется для строительства. Дело в том, что существует еще и неавтоклавный газобетонный блок, который может производиться кустарно. Именно такой блок становится причиной многих бед, так как на кустарных производствах не в полной мере соблюдается технология производства. Такой блок, в отличие от заводского, всегда далек от заявленных характеристик и имеет нарушенную геометрию.


Как и любой технологичный материал, газобетон требователен к эксплуатации. При использовании этого стройматериала нужно знать области его применения и факторы, приводящие к его разрушению.

О низких температурах

Самая распространенная претензия к стройматериалу – это его разрушение при морозах. Такие случаи бывают, но здесь нельзя винить камень, так как при работе с ним допускаются грубые ошибки.

Газобетон зачатую доставляется на строительную площадку с излишним набором влаги, и сохнуть он начинает, когда стены уже возведены. И также при кладке в газоблок попадает влага из раствора. Многие мастера при работе с газоблоком проливают его водой для лучшего схватывания, и эта вода оказывается внутри стены.

Если не дать стене просохнуть и запереть влагу внутри, то следует ждать неприятных последствий. С наступлением морозной погоды такая стена промерзнет, превратив воду в лед, что приведет к расслаиванию и разрушению наружней части конструкции. Запирание влаги внутри стены – это одно из основных нарушений правил эксплуатации газобетона.

Кладку можно считать просохшей и готовой к дальнейшей отделке как минимум через два сезона. До истечения этого срока не рекомендуется делать ремонт или отделочные работы, влияющие на паропроницаемость стен.


К запиранию влаги внутри стены приводят следующие факторы:

  • оштукатуривание наружных или внутренних стен штукатуркой с низкой паропроницаемостью;
  • отделка сырых стен сайдинговым фасадом;
  • оклейка непросохших стен виниловыми обоями;
  • отсутствие проветриваемости помещения в первые годы эксплуатации;
  • нанесение гидроизоляции на сырую стену;
  • неправильная конструкция окон (отсутствие подоконников).

Следует понимать, что лишняя влага не должна запираться в стене. Если стена отделывается изнутри штукатуркой с высоким содержанием полимеров, то влага пойдет наружу, где она первой же зимой неизбежно встретиться с морозным воздухом. И такой же эффект дадут виниловые обои.

Еще одна распространенная ошибка при эксплуатации новых газоблочных домов – это отсутствие вентиляции или должной проветриваемости. Проживание не обходится без применения воды, а вода, как водится, приводит к возникновению пара, который дополняет увлажненность стен. В свою очередь, излишняя влага при разнице температур в холодное время полезет наружу, что приведет к ее скоплению на внешней стороне стены. Что произойдет от ее соприкосновения с морозным воздухом – известно.

А также некоторые умельцы-самостройщики ставят окна без подоконников, что провоцирует стекание конденсата по стене. Это приводит к тому, что стена постепенно намокает, а при морозе растрескивается.


О хрупкости

Газоблок является крупноформатным строительным материалом, и ему требуется устойчивый фундамент, который не превысит относительную разность осадок более 0,002. То есть, не более 2 мм на 1 метр фундамента. Такая деформация является допустимой и не приведет к возникновению трещин в неармированной кладке.

Рекомендуется строить дом из газоблоков на монолитном ленточном фундаменте или плите. Также допускается строительство на сборном фундаменте из ФБС, но с обязательным наличием монолитного обвязочного пояса сверху. Простыми словами – нужно обеспечить неподвижность фундаментной основы.


Учитывая легкий вес газоблока, можно строить дом из этого материала на мелкозаглубленных фундаментах: ленточном или плите. Здесь стоит учесть одну особенность – нельзя допустить воздействия пучинистых грунтов на основание.

Для обеспечения неподвижности мелкозаглубленного фундамента следует сделать под его основанием подушку из непучинистого материала:

  • крупнозернистого песка;
  • щебня;
  • гравийно-песчаной смеси.

Если почва на участке насыщена грунтовыми водами, то нужно сделать дренаж, который отведет воду от подушки.

Следует понимать, что сухая подушка не подвергается морозному пучению. А при наличии влаги в подушке и промерзании грунта фундамент придет в движение и тем самым подвергнет разрушению газобетонную стену.

Что же касается мифов о газобетоне, который не выдерживает перекрытий и из него не стоит строить здания выше двух этажей, то здесь все просто. Если стена начала рушиться под перекрытием, то благодарить нужно чудо-строителя, который посоветовал купить газоблок подешевле в цеху у дяди Васи. Способность рушиться под нагрузкой имеют некачественные блоки кустарного производства. И также на этот фактор влияет выбор марки газобетонного блока.

Заводской газоблок делится на три вида:

  • конструкционный;
  • конструкционно-теплоизоляционный;
  • теплоизоляционный.

Каждый вид обладает своей несущей способностью и плотностью. Если, не разобравшись в вопросе, положить тяжелое перекрытие на теплоизоляционный газоблок, то стена начнет разрушаться.

По вышеперечисленным причинам газобетон подвергается необоснованной критике.

Сильные и слабые стороны газобетона

У газоблока есть ряд преимуществ и недостатков, которые нужно учесть при выборе стенового материала.

Преимущества

  1. Легкость. Это параметр позволяет сэкономить на фундаменте, так как масса газобетонного дома будет значительно ниже, чем вес аналогичной постройки из кирпича.
  2. Высокая теплоизоляционность. Дом из газоблока хорошо держит тепло, что позволяет экономить на отоплении в зимнее время и на охлаждении в летнее. По сравнению с полнотелым кирпичом газобетон держит тепло лучше в 4 раза!
  3. Геометрия и удобство в обработке. Газоблок имеет крупный по сравнению с кирпичом размер, что позволяет быстро возводить стены. Точная геометрия дает экономию на растворе, а легкая в обработке структура камня ускоряет процесс строительства. А также точная геометрия уменьшает количество раствора в шве, что снижает вероятность проникновения холодного воздуха в помещение.
  4. Огнестойкость. Газоблоки не горят, не выделяют токсичных веществ при нагревании и способны выдержать воздействие открытого пламени в течение двух часов, не теряя при этом несущих способностей.
  5. Долговечность. Газоблок не подвержен гниению, воздействию грибка, не является пищей и жилищем для грызунов и насекомых. При правильной эксплуатации дом из газобетона прослужит более 60 лет.


Недостатки

  1. Низкая прочность на изгиб. Это качество является недостатком и делает газоблок хрупким и неустойчивым к неравномерным нагрузкам.
  2. Влагопоглощение. Незащищенный газобетон впитывает до 20% влаги от собственной массы, что снижает его теплоизоляционные свойства, а при морозе может привести к разрушению наружного слоя. По этой причине фасад дома рекомендуется защитить от осадков. При утеплении фасада следует учесть пароизоляционные свойства внешней отделки и не допустить образования конденсата в блоке.
  3. Низкая взломостойкость. Газоблок нельзя использовать для помещений, где хранятся ценности (касса, оружейное помещение, удаленный гараж).


Под вопросом остаются два свойства материала – это низкая способность держать крепления и шумоизоляция. Насчет креплений – это вопрос решаемый, так как сейчас существуют специальные анкеры для газобетона, которые выдерживают свыше 400 кг нагрузки на единицу. А вот шумоизоляция – вопрос действительно спорный, так как производители заявляют высокие шумоизоляционные качества своего материала, а пользователи ссылаются на повышенную слышимость в газобетонных домах.

Где не рекомендуется применять газобетонный блок

Отдельным и коротким разделом стоит рассмотреть области, где газоблок не рекомендуется применять.

Газобетон не стоит применять:

  • в изготовления печей, каминов, дымоходов;
  • для выкладки стен влажных помещений (бани, бассейны) в морозном климате;
  • для кладки стен ниже уровня грунта и стен, соприкасающихся с грунтом;
  • в кладке стен, соприкасающихся с сульфатными и солеными почвами;
  • для строительства в сейсмоопасных районах (без специальных условий).


Вывод

Заключение напрашивается одно – газобетон современный и надежный материал, который успешно используется в частном и коммерческом строительстве домов.

Газоблок станет отличным материалом для дома, если эксплуатировать его правильно.

Если вы еще не определились со стеновым материалом, то взвесьте все за и против и примите решение, подойдет ли для вашего дома газобетон.

Каркас или газобетон?


Каркасный или газобетонный дом – что лучше? Эти технологии, пожалуй, самые популярные в России на сегодняшний день. Порой сделать выбор между ними очень сложно, ведь каждая обросла множеством мифов. Главный из них – каркасный дом дешевле газобетонного. Так ли это на самом деле? И какие в действительности есть плюсы и минусы у каждой технологии?

Если в интернете вы видите предложение «дом за миллион» или ненамного дороже, то зачастую речь идёт о «каркаснике». Однако серьёзные компании строят каркасные дома «под ключ» (с отделкой) по цене 50000-70000 руб./м2, а это уже совсем не бюджетно. И оказывается, что стоимость одного и того же по площади «каркасника» может различаться в 3-4 раза.



Почему разница столь большая? Потому что сама технология каркасного домостроения позволяет выбирать материал для каждого конструктивного элемента здания. А значит, при необходимости можно сэкономить на всём, выбрав самые дешёвые опции – фундамент на винтовых сваях, древесину естественной влажности, утеплитель, пароизоляцию и ветрозащиту от сомнительных производителей, супербюджетный ненадёжный крепёж. Можно удешевить дом за счет тонкого слоя теплоизоляции или, например, отказа от скотча, которым нужно проклеивать стыки рулонов и места примыканий пароизоляции. Бывают случаи, когда вместо гидроветрозащитной мембраны строители подсовывают клиенту обычную, не «дышащую» гидроизоляционную плёнку. В результате получается копеечный дом, который не рассчитан на постоянное комфортное проживание и который очень быстро придёт в негодность.


Фото: URSA. Базовый вариант конструкции каркасной стены

Серьёзные каркасостроители ответственно относятся к заказчикам, предлагая качественные материалы и правильные решения. Но стоимость подобных объектов такая же, как домов из газобетона или даже выше, если в «каркаснике» обеспечен комфорт проживания, сопоставимый тем, который есть в добротном каменном здании.

Ценник компаний, который строят из газобетона, не отличается в несколько раз. Поскольку варьировать конструктивные элементы здания из этого материала сложно. При сооружении коробки можно сэкономить разве что на самих блоках и растворе для тонкошовной кладки, выбрав бюджетные марки. Остальные материалы (бетон, арматура и пр.) стоят примерно одинаково.


Если же говорить о цене газобетонного дома «под ключ», то она составляет в среднем – 50000-55000 руб./м2. Это дороже «каркасника», сделанного «на коленке», и в ту же цену или дешевле «каркасника», построенного по всем правилам.

Винтовые сваи

Сторонники каркасной технологии могут сказать, что мы сгущаем краски. И что разумная экономия при строительстве «каркасника» вполне возможна. Давайте разберёмся.

Одно из кажущихся бюджетных решений – фундамент на металлических винтовых сваях. Считается, что каркасный дом лёгкий и потому всегда может опираться на такой фундамент, тем самым сберегая средства заказчика. Но обратимся к фактам:

  • Винтовые сваи – дешёвые только тогда, когда их длина стандартная – до 2,5 м. Если же на участке проблемные грунты, то уже не столь важно, дом лёгкий или нет: необходимы более длинные сваи – 3,5 м и длиннее. А такие изделия уже совсем не дешёвые. Делать же любой фундамент без исследования грунтов на участке – риск получить большие неприятности в будущем.
  • Частая ошибка – оценивать стоимость только самих свай и работ по их монтажу. Нужно учитывать весь «пирог» основания под чистовой пол первого этажа. И тогда к сваям надо прибавить конструкцию перекрытия (деревянные балки, утеплитель, пароизоляция и гидроветрозащита), а также защитно-декоративные материалы для цоколя (который обычно довольно высокий) и выводы для инженерных коммуникаций. Это уже совсем другие деньги, и кажущаяся экономия оказывается мифом. А если прибавить систему отопления, то выяснится, что бетонный фундамент в виде утеплённой шведской плиты (УШП), в которую встроены все коммуникации и тёплые полы, обходится всего на 10-15% дороже. Но это уже совершенно иная по потребительским свойствам конструкция. Впрочем, любой бетонный фундамент является оптимальным по соотношению цены и качества.
  • Срок службы металлических винтовых свай – вопрос открытый. Проблема в том, что металл со временем ржавеет и разрушается, и тогда фундамент нужно ремонтировать или менять, «попадая» на большие деньги. Долговечность свай зависит от марки стали, её толщины, типа защитного покрытия. И тут действует простой принцип: чем лучше – тем дороже. Притом даже качественные сваи, оказавшись в агрессивном грунте, могут довольно быстро корродировать. В среднем срок службы качественных и правильно смонтированных металлических свай – всего 25-30 лет. Что же касается бетонной конструкции, то она простоит более 100 лет. Тогда зачем рисковать? Лучше выбрать бетонный фундамент – ленту, плиту, сваи в сочетании с ростверком. Дороже, но намного надёжнее и долговечнее.


Нет никаких проблем установить и тяжёлый газобетонный дом на металлические винтовые сваи, при правильном расчёте их диаметра и количества, а также правильном подборе сечения балки для обвязки свай. На практике этого не делают, поскольку нет смысла опирать долговечный каменный дом на недолговечное основание. Для газобетонного здания оптимален бетонный фундамент.


Каркас, утеплитель, плёнки

Можно ли сэкономить на конструктиве стен в «каркаснике»? Можно, но нужно быть готовым к негативным последствиям:

  • Качественный каркас допустимо сооружать только из сухой строганой древесины (влажностью 12-15%). Дешёвая древесина естественной влажности усыхает, меняясь в размерах и покрываясь трещинами. Из-за этого каркас ослабевает, становится «неровным», появляются щели между его элементами, утеплитель неплотно прилегает к стойкам, и всё это приводит к сложностям при выполнении отделки, потерям тепла, скрипам, вибрациям. Не строганая древесина – тоже плохо: её размеры различаются от доски к доске, отсюда – все те же проблемы. Между тем сухая строганая древесина, мало того что дороже «сырого леса» на 20-30%, так ещё и является дефицитным товаром в строительный сезон.



Последствия применения некачественного пиломатериала

  • Дешёвые утеплители из минеральной ваты – тоже сомнительная выгода. Есть риск усадки такого утеплителя, что чревато промерзанием дома, появлением конденсата внутри каркаса, как следствие – увлажнением самого теплоизоляционного материала, то есть резким снижением его теплозащитных свойств и сокращением срока его службы.
  • Экономить на пароизоляции и гидроветрозащите не менее опасно. Например, пароизоляционная плёнка должна иметь не только минимальную паропроницаемость, но и высокую прочность на разрыв в сочетании с эластичностью. Дешёвые плёнки сделаны из вторичного (переработанного) полиэтилена, недостаточно прочного и эластичного. Есть риск, что они могут порваться при монтаже или позже, в уже построенном доме – под весом утеплителя. А разрывы в паробарьере – это риск намокания теплоизоляции со всеми вытекающими последствиями. Прочность и эластичность плёнки достигаются за счёт сырья – первичного полиэтилена (при толщине 200 мкм). Но плёнки из него значительно дороже.


С газобетоном всё намного проще. Играет роль только качество изготовления и стоимость блоков и клеевого раствора. Причём, сложностей с покупкой газобетона даже в самый разгар строительного сезона нет.


Энергоэффективность

Приходится часто слышать о том, что каркасные здания энергоэффективны: утеплённые стены позволяют ощутимо экономить на отоплении. Безусловно, это правда. При соблюдении следующих условий:

  • Слой утепления имеет необходимую толщину (она определяется теплотехническим расчётом, исходя из климатических особенностей региона, где ведётся строительство).


  • В конструкции стен есть перекрёстное утепление. То есть дополнительный слой теплоизоляции, который перекрывает деревянные стойки, углы, оконные и дверные проёмы, а также все стыки в основном слое утепления. Это мера по защите от «мостиков холода» и зон промерзания в конструкции стены. Обратите внимание: одного только толстого слоя утепления в пространстве между стоек недостаточно.
  • Правильно выполнен весь «пирог» стены: обеспечена вентиляция конструкции, в паробарьере нет разрывов, гидроветрозащита смонтирована качественно и пр.

Для средней полосы России ведущие каркасостроители считают наиболее удачным «пирог» с такими параметрами:

  • Общая толщина утепления в стене – 265 мм
  • Основной слой утепления между вертикальных стоек – 195 мм
  • Со стороны помещения к стойкам прибиты контрбруски: они прижимают пароизоляцию. Между ними установлен дополнительный слой утепления – 45 мм, и именно здесь проложены коммуникации. При такой конструкции стены нет риска повредить пароизоляцию при монтаже электрики, труб отопления и водоснабжения, не нужно герметизировать места вывода коммуникаций через пароизоляцию.
  • Со стороны улицы к стойкам смонтированы плиты МДВП толщиной 25 мм, которые обеспечивают одновременно ветрозащиту и дополнительное утепление.


Понятно, что столь серьёзный «пирог» не может быть дешёвым. Если же делать стены с утеплителем толщиной 150 мм и только между стоек, то ни о какой энергоэффективности речи быть не может.

С газобетоном всё снова проще. Это конструкционно-изоляционный материал. Так, блоки YTONG (Xella Россия) плотностью D400 и толщиной 375 мм соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для однослойных стен в средней полосе России. То есть дополнительного утепления таким стенам не нужно. И это даёт целый ряд преимуществ:

  • Меньше вероятность допустить ошибки при возведении стены.
  • Не нужно организовывать доставку и складирование дополнительных материалов.
  • Высокая скорость строительных работ.
  • Меньше затраты на строительство.

Если же требуется максимально энергоэффективный дом, то можно использовать блоки плотностью D300, они ещё «теплее». По энергоэффективности кладка из таких блоков толщиной 375 мм сопоставима с хорошо утеплёнными каркасными стенами. Другой вариант – утеплить снаружи кладку из более плотного газобетона, необходимым слоем теплоизоляции – при помощи клея и тарельчатых дюбелей.

Эффект «батута» и вибрация

Хорошо известно слабое место любого «каркасника» – перекрытия по деревянным балкам. Они зыбкие, с эффектом «батута», прекрасно передают вибрацию. Это особенно неприятно, когда в доме два этажа: на верхнем бегают и прыгают дети, а у взрослых, находящихся на нижнем, не минуты покоя. Если дом одноэтажный, зыбкость перекрытия не так критична. Хотя мало кому понравится трясущийся пол, когда стиральная машина перешла в режим отжима, или звенящая посуда, когда рядом с кухонным столом пробегают дети.


Конечно, у этой проблемы есть решение – нужно усилить перекрытие:

  • За счет уменьшения шага балок и применения балок большего сечения или жёстких двутавровых LVL-брусьев, которые затем обшивают сверху и снизу несколькими слоями ОСБ или фанеры.
  • Если же стоит задача получить перекрытие, сопоставимое по жёсткости с бетонным, то приходится, например, укладывать по деревянным балкам тяжёлые цементно-стружечные плиты (ЦСП), а на них – полусухую цементно-песчаную стяжку.

Всё это – уже не бюджетные варианты. И это увеличение сроков строительства.

В доме из газобетона таких проблем нет, поскольку перекрытия чаще всего выполнены из монолитного железобетона. Тут есть несколько вариантов:

  • Монолитное перекрытие, сооружаемое непосредственно на стройплощадке.
  • Готовые железобетонные плиты (ПК, ПБ), которые устанавливают на объекте краном всего за несколько часов. Сегодня купить такие плиты не составляет труда, предложений на рынке много, и потому плиты привозят на объект, как правило, через пару дней после заказа.
  • Сборно-монолитное перекрытие. Оно состоит из железобетонных балок заводского изготовления, между которыми уложены стандартные газобетонные блоки. Всю конструкцию на стройплощадке заливают бетоном, формирующим сверху 50-миллиметровую плиту. Такие перекрытия на 30% дешевле, чем традиционные монолитные. К тому же они очень быстро возводятся и не требуют использования кранов. Поэтому отлично подходят для самостройщиков и участков, где невозможен подъезд тяжёлой техники.


Если же стоит задача максимально сэкономить, то в газобетонном доме тоже можно установить перекрытия по деревянным балкам, мирясь с их недостатками. В любом случае «газобетон» предлагает заказчику выбор в зависимости от кошелька и условий строительства. «Каркасник» такого выбора не даёт.

Добавим, что каркасный дом в целом не обладает высокой жесткостью. Когда кто-то хлопнул входной дверью, особенно если она весит более 50 кг, вибрацию могут ощутить домочадцы, которые находятся на другом конце дома. Да, можно усилить конструкцию дверных проёмов, но, опять же, за счёт дополнительных расходов. В доме из газобетона, как и в любом каменном, жёсткость конструкции не вызывает вопросов.

Звукоизоляция

В «базовой» версии межкомнатные перегородки в каркасном доме плохо защищают от воздушного шума.


Чтобы повысить звукоизоляцию, применяют следующее решение: деревянный каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый с каждой стороны двумя слоями листов ГКЛ толщиной 12,5 мм. Только создав массивные перегородки, можно улучшить звуковой комфорт в доме.

В доме из газобетона перегородки выполняют чаще всего из блоков плотностью D500 толщиной 100 мм. Такая перегородка хорошо защищает от шума и притом она на 60% дешевле аналогичной каркасной с использованием ГКЛ.


Увы, каркасные дома очень привлекательны для грызунов и насекомых. Особенно им нравится утеплитель. Если внутрь каркаса пробралась живность, то есть опасность серьёзного повреждения утеплителя.




Фото: “Стройхлам”. Результаты жизнедеятельности мышей в каркасных стенах

Поэтому грызунов ни в коем случае нельзя пускать туда. Для этого, например, вентзазор на фасаде снизу закрывают металлической сеткой с ячейками 5х5 мм. А если в доме фундамент по винтовым сваям, то такой сеткой нужно закрыть всю нижнюю часть перекрытия первого этажа. Однако стопроцентной гарантии, что мыши не прогрызут сетку или не найдут в ней лазейку, нет. В то время как стенам из газобетона мыши не страшны.

Человеческий фактор

Сооружать кладку из газобетона довольно просто. С этим справятся даже рабочие средней квалификации. При создании же каркасного дома риск допустить ошибку очень велик, и многие ошибки оказываются критичными. Плохо подрезанные плиты утеплителя, не до конца проклеенная пароизоляция, повреждённый при монтаже розеток и не герметизированный после этого паробарьер, – всё это характерные ситуации при строительстве «каркасника» неквалифицированными рабочими.



Поэтому «каркасник» можно доверить только профессионалам – с соответствующим ценником за их профессионализм. И это снова подтверждает главный тезис: хороший каркасный дом не может быть дешёвым.

Долговечность

Срок службы газобетонного дома измерить довольно просто. Согласно СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», он измеряется значением морозостойкости кладочного материала. Морозостойкость определяется циклами замораживания-оттаивания, которые может выдержать материал, не разрушаясь. У газобетонных блоков YTONG марка морозостойкости F100. Это максимальный показатель для каменных стеновых материалов. В указанном СП говорится: материалы с маркой F35 прослужат не менее 100 лет. Очевидно, что газобетон с маркой F100 прослужит намного больше. Добавим, что в Прибалтике до сих пор эксплуатируются без ремонта здания из газобетона, не имеющие наружной отделки, которые построены 60 лет назад.


Каркасному дому ремонт потребуется намного раньше. Если здание опирается на металлические сваи, то из-за их недолговечности проблемы могут начаться уже через 25-30 лет. Что же касается срока службы утеплителя и полимерных плёнок – это вопрос открытый. Производители качественной минеральной ваты утверждают, что срок её эффективной эксплуатации – 50 лет. Между тем опыт США, одного из родоначальников каркасостроения, говорит о том, что утеплитель приходится менять примерно через 25-30 лет, так как со временем он осыпается внутри каркаса.

Если каркас построен из досок естественной влажности, то стены находятся в постоянном движении. Если же при этом стыки пароизоляционной плёнки плохо проклеены, то образуются разрывы, через которые конструкция продувается. В этом случае ни о какой энергоэффективности речи уже не идёт. В щели попадает пар из жилых помещений, зимой он конденсируется в толще утеплителя, что ухудшает свойства теплоизоляции и снижает срок её службы.

К тому же каркасные дома, в отличие от газобетонных, не являются пожаробезопасными: древесина – горючий материал, от воспламенения не спасают даже противопожарные фаски, которые делают на досках серьёзные производители пиломатериала. В случае пожара сгорит весь дом. В газобетонном здании деревянная – только крыша (если она скатная), и при пожаре каменные несущие конструкции, скорее всего, не пострадают. И тогда после ремонта дом можно будет снова эксплуатировать. «Каркасник» же придётся строить заново.

Сроки строительства

А вот тут – бесспорное преимущество каркасной технологии. Простенький «каркасник» площадью 100-150 м2, на сваях, можно построить за 1,5-2 месяца. Качественный дом «под ключ» на бетонном фундаменте – за 3-4 месяца. Что же касается газобетона, то коробка из него будет готова примерно через 3 месяца, ещё 1,5-2 месяца понадобится на монтаж инженерных систем и отделку. Итого: у «каркасника» преимущество в пару месяцев. Но ведь по окончании стройки в доме будут жить многие годы. Для многих ли важно переехать на пару месяцев раньше?


Отметим и важный миф, касающийся газобетонных фасадов. Бытует мнение, что из-за высокой производственной влажности газобетонную кладку нельзя отделывать сразу после возведения. Действительно, если хочется отделать фасад штукатуркой, то лучше подождать 2-6 месяцев, пока «заводская» влага не выйдет из газобетона. Но можно и не ждать, выполнив отделку по технологии вентилируемого фасада. Точно также, как это обычно делается в «каркаснике».

Ликвидность

Говоря о стоимости дома, не стоит забывать о его ликвидности на вторичном рынке. Спустя годы продать «каркаскник», да ещё и на винтовых сваях, будет на порядок сложнее, чем каменный газобетонный дом.


Подведём итог. Безусловно, каркасное здание можно превратить в качественное, комфортное для постоянного проживания жильё. Но для этого нужно приложить много сил и средств. Построить его дёшево не получится никогда. В то же время газобетонный дом изначально обладает лучшими характеристиками по надёжности и долговечности, и в нём намного проще добиться комфорта для домочадцев. При этом его стоимость сопоставима со стоимостью добротного «каркасника». И вероятность ошибок при его строительстве намного меньше.

Всю необходимую информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG.

Мои ошибки при строительстве дома из газобетона.

В сети много информации как правильно и по технологии производить монтаж газобетона. В этом посте расскажу про свои ошибки при кладке и отделке дома из газобетона.

Во первых, можно допустить очень серьезную ошибку еще до проведения самих работ по кладке - на этапе фундамента.

Фундамент должен быть монолитным и иметь заложение ниже глубины промерзания, чтобы исключить подвижки конструкции в результате морозного пучения.

Мне заложили ленточный фундамент со сваями выше глубины промерзания - поэтому пришлось делать широкую утепленную отмостку по всему периметру дома.
Моя утепленная отмостка на стадии подготовки к заливке бетоном. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика Моя утепленная отмостка на стадии подготовки к заливке бетоном. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика

Обязательно нужно выровнять первый ряд блоков и уложить их не на клей а на цементно-песчаный раствор и дать кладке высохнуть.

Первые мои работники, которые клали мне цоколь из кирпича, начали класть блоки на клей. Когда я начал проверять горизонтальность блоков, то нашел значительные отклонения. Пришлось расстаться с такими строителями и вовремя разобрать косячный первый ряд кладки.
Обязательно нужно идеально выровнять первый ряд кладки. А также не лишним проходить каждый ряд специальной теркой, чтобы исключить перепад между блоками. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика Обязательно нужно идеально выровнять первый ряд кладки. А также не лишним проходить каждый ряд специальной теркой, чтобы исключить перепад между блоками. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика

Армирование кладки.

Армирование кладки необходимо не для упрочнения самой конструкции, а для компенсации раскрытия пор и трещин при температурном расширении.

Возьмите для себя простые правила по армированию:

  • если толщина стен менее 300 мм и длина кладки более 6 метров
  • если толщина стен более 300 мм и длина кладки более 9 метров.
  • армировать нужно не кладочной сеткой, а арматурой, которая закладывается в штробы
  • сначала штробы увлажняете, наносите раствор, а после утапливаете арматуру, чтобы она со всех сторон лежала в теле раствора.
Я армировал обычной кладочной сеткой, поэтому швы получились в местах армирования около 5 мм. Если бы я не утеплял стены снаружи здания, возможно эти швы в сильные морозы могли промерзать.

Также обязательно производите армирование места опирания оконных проемов и перемычек.

Устройство армопояса.

Армопояс нужен для создания "ребра прочности" сверху здания, а также распределения нагрузок от кровли здания на конструкцию стены.

Я этот этап сделал основательно - сделал монолитный армированный железобетонный армопояс по всей площади кладки. Это хорошо для кладки, но плохо для теплоизоляционных свойств самого армопояса.
Эту свою ошибку я нивелировал внешним утеплением фасада здания, но лучше делать армопояс не доходя 5-10 см до внешней стороны стены (а этот зазор утеплить - армопояс можно утеплить и эппс.

Опирание балок перекрытия непосредственно на газоблок.

К счастью, я этой ошибки не допустил, но решил ее упомянуть. Такое решение может разрушить кладку газоблока. К счастью, я этой ошибки не допустил, но решил ее упомянуть. Такое решение может разрушить кладку газоблока.

Неправильный подбор толщины и плотности газоблока.

Тут возможны варианты излишнего перерасхода материала или наоборот заложение недостаточной толщины стены, которую придется в дальнейшем утеплять. Надо учитывать плотность газоблока и его толщину в зависимости от ваших климатических условий, что рассчитывается индивидуально.

Существуют блоки толщиной и 50 см и весом более 50 кг. Но вот если смысл использовать такую толщину стен? Нужно рассчитывать индивидуально в за висимости от вашей климатической зоны. Существуют блоки толщиной и 50 см и весом более 50 кг. Но вот если смысл использовать такую толщину стен? Нужно рассчитывать индивидуально в за висимости от вашей климатической зоны.

Нужно утеплять газоблок? Когда я строил - бытовало мнение, что утеплять газоблок просто необходимо. Сейчас мнение как производителей так и эксплуатирующих этих дома изменилось - при соблюдении необходимой толщины стены - кладку можно не утеплять.

Тут вопрос личного выбора и цены. Я лично утеплил минимальным слоем в 5 см с ветрозащитой и доволен, кто-то делал кладку в 40 см и не тратился на утепление и тоже доволен.
Также посчитайте что будет дешевле: скорее всего дешевле сразу положить достаточной толщины стены, чем потом тратиться на дорогие работы по утеплению дома и сам утеплитель.

Главное утепляйте правильно и не допускание влаги внутри самой стены: влага должна беспрепятственно выходить из стены конструкции наружу.

Я утеплил дом из 300мм плотным базальтовым утеплителем с ветрозащитой и обшил сайдингом. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика. Я утеплил дом из 300мм плотным базальтовым утеплителем с ветрозащитой и обшил сайдингом. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика.

Бытует мнение, что можно утеплять эппс и пенопластом - я бы не стал. Есть базальтовый утеплить с достаточной плотностью с хорошей паропроницаемостью, который можно даже штукатурить. Зачем что то придумывать и экспериментировать?

Вот такие ошибки я допустил во время строительства своего дома из газобетона. Пишите про свои в комментариях?

Подписывайтесь на Мой канал в дзене , чтобы не пропустить новые статьи.

Самые частые ошибки в строительстве из газобетона

Многие полюбили газобетон за его отличные теплоизоляционные характеристики, приемлемую цену и простоту использования. Строить дом из газоблока может любой желающий с минимальным строительным опытом.

Но строительство очень важно вести с четким соблюдением правил и рекомендаций. Часто возникают ошибки, и выделяют два типа последствий:

  • Деформация и нарушение целостности строения.

Причины могут быть в неправильной закладке фундамента, нарушении технологии кладки стен, отсутствии армопояса.

  • Ухудшение условий проживания в доме (например, затхлый запах).

Основные причины – неправильное устройство внешней и внутренней вентиляции здания, ошибки при выборе утеплителя и вида облицовки здания.

Ошибки при строительстве фундамента и кладке газоблока

Много ошибок делается на этапе работы с фундаментом :

  • Неправильно выбран тип основания. Главный фактор, влияющий на выбор – несущая способность почвы. Для слабонесущих грунтов хороший вариант – монолитная железобетонная конструкция. Для более устойчивых почв подойдут ленточный или плитный фундамент.
  • Грубое нарушение – сочетание разных видов фундамента под одной крышей. Сборный аналог не может обеспечить равномерное распределение нагрузки. Если все же требуется достроить новую опору для пристройки, обязательно нужно сделать деформационные швы на месте стыка конструкций.
  • Отсутствие армирования ростверков или уменьшения диаметра сечения ростверка при свайном типе фундамента. Делают это в целях экономии. Оба варианта со временем не выдержат нагрузку, что приведет к образованию больших трещин .

Вторая причина нарушения целостности стен – неправильная кладка. Тут самая частая проблема – нарушение правила перевязки блоков. Каждый новый ряд должен смещаться по отношению к предыдущему. Межкладочные швы будут смещаться относительно друг друга. Это делается для дополнительной устойчивости. Такая перевязка называется цепной.

Также для надежности всего дома нужно делать армирование всех несущих стен и проемов. Армопояс повышает устойчивость к образованию трещин при деформации постройки.

Для армирования берут стальной прут диаметром 6-8 мм, для которого штробят специальные отверстия. Штробу заделывают клеем для газобетонных блоков или специальным цементным раствором. Армирование вокруг всех проемов обязательно нужно делать для всех домов, где нет железобетонного основания.

В некоторых случаях, армопояс делают не только горизонтальный, но и вертикальный. Это обязательно для подвальных помещений, цоколя, колонн.

Ошибки при строительстве дома из газобетона: проблемы вентиляции и фасада

На ухудшение условий проживания в доме влияют неправильный выбор утеплителя и ошибки при строительстве фасада . Обычно это применение пенополистирола в качестве тепловой прослойки и кирпичной кладки для финишной облицовки дома.

Газобетон – паропроницаемый материал. Блоки способны выводить пар и влагу из помещений. Если закупорить пути отвода пара, то конденсат будет скапливаться в стенах. Это приведет к тому, что теплозащитные характеристики будут ухудшаться, а счет за отопление дома существенно возрастет. К тому же, в доме может появиться сырость.

Чтобы избежать будущих проблем, выбирайте материал утеплителя с «дышащей структурой». Это или минеральная вата, или газобетон низкой плотности. Они, в отличие от пенопласта, позволяют излишкам влаги спокойно выходить в окружающую среду, и стены не будут отсыревать.

Фасадные системы обязательно должны иметь вентиляционные зазоры. Идеальный вариант – вентилируемые фасады. Если кладка фасада будет из кирпича, то обязательно нужно выполнить вентиляционные зазоры. Тогда не возникнет проблем с отводом конденсата.

Компания «АлтайСтройМаш» изготавливает линии для производства газобетонных блоков . В соответствующем разделе сайта можно посмотреть отзывы клиентов из России, Узбекистана, Казахстана.

Спасибо, что прочитали нашу статью.
Подписывайтесь на наш канал и ставьте "нравится" , чтобы всегда быть в курсе наших обновлений!

Ошибки при строительстве дома из газобетона

Газобетон — материал, с которым просто работать. Но в то же время постройка из газоблока требует жёсткого соблюдения технологий. Рассмотрим самые распространённые ошибки при строительстве дома из газобетона.

Дом из газобетона: ошибки

Чаще всего ошибки при строительстве из газобетона приводят к нарушению целостности постройки и ухудшают условия пребывания в доме. Это конденсат на стенах, большие потери тепла, продувание кладки и т.д.

Что может привести к разрушению газобетонной постройки?

  • Неправильный фундамент

Устройство фундамента должно учитывать характер грунта. На слобонесущих почвах устраивают свайный фундамент, на грунте с хорошей несущей способностью — ленточные или плитные. При этом для газобетона идеально подходят монолитные железобетонные основания. Сборные, из блоков, возможны только на непучинистых грунтах.

Если устраивать свайный фундамент, то только с железобетонным ростверком, а не металлическим. Из-за геометрических изменений при перепадах температур он не может обеспечить стабильность блочной застройки.

Железобетонный ростверк должен армироваться по верхнему ряду, в углах обязательна анкеровка арматуры, сечение ростверка должно быть не менее 40 см.

Под одной застройкой лучше не сочетать разные типы фундаментов, которые не одинаково воспринимают нагрузку при движениях почвы.

Итак, чтобы не допустить ошибки при строительстве дома из газобетона, нужно тщательно позаботиться о сохранении геометрии и стабильности фундамента. При его смещении или крене всего на несколько миллиметров в стенах могут пойти трещины.

  • Неправильная перевязка газобетонных блоков

Самая распространённая перевязка — цепная. В ней каждый новый ряд укладывается со смещением блока, чтобы швы не совпадали. Для правильного распределения нагрузки на изгиб минимальное смещение должно составлять 20% от высоты газоблока.

Различают жёсткое и мягкое сопряжение. Первое делается либо перевязкой блоков, либо армированием. Жёсткое сопряжение оправдано при совмещении равнонагруженных конструкций (например, две несущие стены), разница в нагрузке у которых не более 30%. А также при общем фундаменте или перекрытии. В остальных случаях устраивается мягкое сопряжение с помощью базальтовых стержней, которые допускают деформации.

  • Неармированные стены

Чтобы снизить риски усадочных трещин и их расхождение при подвижках основания, нужно обязательно делать конструкционное армирование. В подготовленные штробы в блоках укладывается железная арматура диаметром 6-8 мм и заливается клеевым монтажным раствором.


Если у строения нет железобетонного каркаса, обязательно армируются все проёмы в стенах: под и над ним, по бокам.

При необходимости выполняется вертикальное армирование. Например, для усиления колонн, пролётов, несущих стен из газобетона малой плотности, стен подвалов или цокольных этажей (где есть боковая нагрузка).

Какие ошибки при строительстве из газобетона скажутся на комфорте?

  • Неправильная наружная отделка

Частые ошибки при строительстве дома из газоблока связаны с неправильной облицовкой.

Важно помнить, что газобетон - это пористый влаго- и паропроницаемый материал. Соответственно его отделка тоже должна быть дышащей и не препятствовать отводу влаги. Если она многоэтапная, показатели паропроницаемости должны увеличиваться к наружному слою.

Для внешней отделки используют специальные грунтовки, штукатурки, краски для газобетона. Обычная цементно-песчаная смесь не подходит.

Нельзя утеплять стены пенопластом, пенополистиролом. Будет появляться конденсат, стены начнут отсыревать и хуже справляться с теплоизоляцией. Следует применять минеральную или базальтовую вату.

Если запланирована кирпичная облицовка, фасад должен быть вентилируемым.

Они образуются при толстых стенах в швах, когда используется цементно-песчаная смесь, а не клей. Иногда состав вовсе не наносят на торцы блоков, и эти места продувается насквозь. При ровных гранях боковая поверхность газоблока обязательно должна покрываться клеем. Если есть соединение паз-гребень, им промазываются наружные и внутренние вертикальные швы. Избыток состава удаляется после того, как подсохнет.


Также мостики холода появляются при плохом утеплении или его отсутствии у оконных ЖБИ-перемычек и армирующих поясов. А также при неоправданном обустройстве железобетонных каркасов, которые быстро остывают и охлаждают стены.

Соблюдайте технологии строительства и не допускайте рядовые ошибки при строительстве дома из газобетона. Иначе все преимущества материала сведутся к нулю, и конструкция будет не надёжной.

Читайте также: