Обшивка сайдингом деревянного дома

Обновлено: 15.05.2024

Грамотная обшивка деревянного дома сайдингом с утеплением: нюансы и требования

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил. На данный момент виниловый сайдинг уже более 10 лет производится и в России, и выглядит не просто как вагонка, а имеет разные формы такие как блок-хаус, корабельный брус, ёлочка или даже вертикальный сайдинг. Цветовая палитра также очень разнообразна. Иногда покраска панелей настолько реалистична, что на расстоянии их сложно отличить от настоящего дерева.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Смотрите также:
Каталог проектов домов, для отделки которых предусмотрен сайдинг – от строительных компаний, представленных на выставке «Малоэтажная Страна».

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Сборка каркас

Технология отделки сайдином деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см. К примеру у этого производителя есть панели и как 3 м так и 3,6 м.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах.

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку. Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.
Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.
Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей.
На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы. Шаг установки – 50-60 см.

Теперь укладывают утеплитель. Его просто насаживают на прямые подвесы, делая предварительно ножом прорези под усики крепежа. Плотно прижимать теплоизоляционные панели к стене, соответственно пароизоляционному слою, не надо. Основная задача производителя работ – оставить как можно меньше щелей и зазором между самими панелями. Если такие дефекты остались, то их заполняют специальным герметиком. Это вспененный материал, похожий на монтажную пену. Отличается он от нее тем, что на воздухе не расширяется.
К подвесам, которые формируют два крайних элемента обрешетки, крепят профили строго по вертикали.
Между ними натягивают 3-5 нитей, перпендикулярных каркасу.
Устанавливают промежуточные профили, которые своими верхними плоскостями должны касаться натянутых нитей. Таким образом проще провести установки элементов каркаса в одной плоскости.

Видео описание

Как собрать правильно каркас под сайдинг в видео:

Первый этап утепления дома и обшивки сайдингом закончен. Если в качестве утеплителя в этом процессе используют минеральную вату в матах (обычную, не водоотталкивающую), то поверх теплоизоляционного слоя до начала монтажа обрешетки надо уложить гидроизоляционную мембрану. Ее укладка ничем от пароизоляции не отличается.

Кстати, в конечном результате у Вас на стене дома должна получиться приблизительно вот такая конструкция, как показано на фото ниже.

Монтаж сайдинга

Итак, обшивка сайдингом деревянного дома с утеплением продолжается. Переходим непосредственно к отделочным работам. В независимости от того, какой сайдинг был вами выбран для облицовки деревянного дома, необходимо понимать, что у каждого производителя есть строгая инструкция последовательности проведения строительных операций, где указаны тонкие моменты, влияющие на качество конечного результата. Но основные пункты инструкции у всех одинаковые.

По нижнему краю обрешетки строго горизонтально устанавливается так называемая стартовая планка. Чтобы Вы поняли, о чем идет речь, на нижней фотографии показан отрезок такой планки, длина которой стандартная – 3 м. Ее устанавливают именно в таком положении – фасонной частью вверх. В зазор впоследствии вставляется шип сайдинговой панели, образуя невидимый стык, полностью герметичный и надежный в плане соединения. Сама планка крепится к обрешетке через сквозные отверстия, которые на фотографии видны в виде пазов. В дальнейшем их закроют цокольной отделкой, так что видны они не будут.

Следующий доборный элемент, который надо установить – угловой профиль, изготовленный из того же материала, что и сам сайдинг. Его надо уложить по крайнему элементу обрешетки строго по вертикали, к нему же и закрепить.
Теперь, начиная с любого угла стены, обычно с левой стороны, устанавливают в стартовую планку и угловой профиль одну панель сайдинга.
Ее проверяют на горизонтальность и вертикальность, выравнивают, если необходимо, и крепят к каркасу саморезами.
Так собирается первый ряд до противоположного угла строения, затем в него вставляются шипами панели второго ряда и так далее до верхнего края стены.
Остается поставить два доборных элемента: финишную планку по верхнему краю облицовки, которую называют J-рейкой, и угловой элемент с противоположной стороны стены от начала монтажа. Некоторые мастера сразу облицовывают два угла. А затем стараются завести последнюю панель в ряду в уже установленный угловой профиль. Точно также делают с краями оконных и дверных проемов.

Понятно, что не все сайдинговые панели целиком поместятся на поверхности фасада. Это касается противоположного угла здания, около оконных и дверных проемов. Это не большая проблема, потому что сайдинг легко поддается обработке, подрезать его под какой-то размер просто.

Видео описание

Посмотрите видео, в котором показано, как правильно собрать сайдинг на фасадной стене:

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала.

Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Как обшить дом сайдингом – все этапы работ

Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.

Виды сайдинга

Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:

Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».
Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.
Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.

Цементный сайдинг для обшивки дома. Композитный материал, но в качестве связующего выступают не полимеры, а цемент. Наполнителем в этом случае служат волокна целлюлозы, которые армируют панель и обеспечивают ее прочность на излом. Имеет также большую толщину – 8 мм.
Можно обшить дом металлическим сайдингом. Выпускают алюминиевый и стальной. Во втором случае это оцинкованный холоднокатаный профилированный лист с декоративным полимерным покрытием или окраской. Толщина варьируется в пределах 0.5-2 мм.

Виниловый сайдинг для обшивки дома. Наиболее популярный материал «эконом класса» для отделки фасада. Выпускается в двух вариантах использования – для цоколя или для фасада.

Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.

Особенности выбора и стоимость сайдинга

Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.

На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.

Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.

Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.

Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.

Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.

Видео описание

Наглядно про выбор сайдинга на видео:

Как рассчитать количество

Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.

Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.
Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.
Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Видео описание

Наглядно расчеты на видео:

Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:

Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.
Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.
Полученные результаты перемножают.
При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.

При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.

Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.

Подготовительный этап

Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.

Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.

Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.

Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.

Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.

От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.

И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.

Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

Видео описание

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:

набор инструментов для разметки и контроля уровня;
ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);
ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);
перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);
молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;
крепеж;
бечевка, мел для разметки;
стремянка, лестница, леса.

Видео описание

Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.
Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.
Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.
Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».
Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;
головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);
закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;
для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);
обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;
для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;
даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Как производится отделка дома сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу

Внешний вид дома определяется качеством наружной отделки.

Чем выше это качество, тем большие расходы ожидают владельца дома. Это правило верно, но имеются исключения.

При этом, срок службы обшивки сопоставим со сроком эксплуатации самого дома, имеется возможность частичного ремонта, обшивка способствует сохранности и нормальной работе утеплителя и материалов стен.

Поговорим о сайдинге подробнее.

Что такое сайдинг, плюсы и минусы

Сайдинг состоит из отдельных узких и длинных панелей, которые можно соединять друг с другом в набор любой величины, поэтому размеры дома при отделке роли не играют.

Достоинства сайдинга:

Аккуратный, солидный внешний вид дома.
Легкий монтаж, возможность выполнения работ своими руками.
Долговечность материала.
Практически не нуждается в уходе.
Относительно низкая цена материала.

Недостатки:

При необходимости ремонта приходится разбирать полотно для замены проблемной панели.
Механические воздействия переносятся плохо, виниловые панели ломаются, а на металлических остаются вмятины.
Высокий коэффициент температурных расширений выдвигает особые требования к монтажу, использование темных панелей по этой же причине нецелесообразно.
Низкий уровень шумоизоляции, особенно, если отсутствует наружное утепление.

Недостатки материала в большой степени компенсируются аккуратным использованием, а достоинства позволяют причислить сайдинг к лидирующим отделочным материалам.

Фото частного дома с сайдингом:

Виды сайдинга

В настоящее время производится множество видов сайдинга. Все они могут быть объединены в группы по различным признакам.

Так, по исходному материалу сайдинг бывает:

По способу применения:

По направлению панелей:

По типу профиля:

Кроме того, в каждой группе материалов имеются свои варианты по размеру, цвету и комплектации, расширяющие возможности выбора обшивки.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Такие задачи делают функции обрешетки ключевыми, поэтому вопрос выбора материала далеко не второстепенный.

Традиционным типом обрешетки является система деревянных планок. Ее достоинства в простоте обработки, доступности и возможности изготовления практически любых размеров планок.

При этом, древесина нестабильна, подвержена усушке, короблению, гниению, имеет способность к изменению формы (выворачивается винтом, изгибается и т.д.).

Металлические направляющие лишены всех недостатков. Они имеют прямую поверхность, одинаковы по толщине, способ установки позволяет точно настроить плоскость и легко подкорректировать результат при необходимости.

Поэтому, при выборе материала для обрешетки предпочтение лучше отдать металлическим деталям. Это сэкономит время, снизит опасность искривления опорной плоскости или разрушения планок от появления плесени, грибка или насекомых.

Монтаж выбранной обрешетки

Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.

Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:

Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.

Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.

Пошаговая инструкция монтажа:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Существует вариант однослойной обрешетки, когда первого слоя планок не имеется, после установки прямых подвесов сразу производится утепление стены. Лепестки подвесов пропускаются по линиям стыков утеплителя, и на них монтируется контробрешетка. Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Без этого слоя утеплитель очень быстро намокнет и полностью утратит теплосберегающие качества.

Парозащитная пленка в данном случае не нужна, она только навредит. Дело в том, что парозащита абсолютно непроницаема для влаги в любом виде, поэтому ее установка запрет пар внутри стенового пирога и вызовет намокание утеплителя и стен.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит для опоры замковой части нижнего ряда панелей. Установка стартовой планки производится на уровне верхней кромки цоколя или на другой высоте, выбранной по своим соображениям.

Для этого необходимо:

Установка J-планки вместо стартовой недопустима, так как в этом случае не будет обеспечиваться полная фиксация нижнего края и возникнет опасность срыва панели при сильном ветре.

Как производится крепление сайдинга?

Для крепления панелей или комплектующих сайдинга существуют определенные технологии:

Монтаж внутренних угловых планок

Внутренние угловые планки устанавливаются сразу после стартовых полос (вместе с Н-профилями, внешними углами и оконными обрамлениями).

Для установки следует либо не доводить стартовые планки до угла на ширину углового профиля (это оптимальный вариант), либо подрезать гвоздевую планку и внутреннюю част углового профиля, чтобы они не упирались в стартовую планку.

Установка делается вровень с нижним краем будущих панелей сайдинга (на 3 мм ниже стартовой планки). Если длины углового профиля недостаточно, производится стыкование внахлест (на 25 мм), причем, нижняя часть заводится под верхнюю, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать и не попадала внутрь.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних углов ничем не отличается от монтажа внутренних угловых планок. Все действия абсолютно аналогичны, требования те же. Шаг саморезов рекомендуется выдерживать в пределах 25-35 см, так как внешний угол удерживает две плоскости сайдинга, подвергающиеся ветровым нагрузкам, что требует надежного крепления к опоре.

Крепление Н-профиля

Н-профиль предназначен для соединения плоскостей сайдинга в продольном направлении. Его монтаж ничем не отличается от установки внутренних или внешних углов, производится одновременно с ними и подчиняется аналогичным требованиям.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Следующая панель защелкивается в замок предыдущей (нижней), аналогичным образом устанавливается в угловые или Н-профили и фиксируется саморезами. Таким образом собирается все полотно сайдинга до назначенной верхней точки.

Монтаж финишных планок сайдинга

Финишная планка завершает монтаж полотна сайдинга, закрывает верхнюю кромку панели и защищает ее от попадания воды. Монтаж финишных планок производится непосредственно перед установкой верхнего ряда панелей.

Обычно финишные планки располагаются под карнизами или софитами. Для установки верхней панели требуется подрезка ее по ширине, соответствующей оставшемуся расстоянию от кромки замка нижней панели до верхней части финишной планки минус 6мм температурного зазора.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится отделка дома сайдингом:

Заключение

Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа

Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.

Виды сайдинга

Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.

На сегодня имеются такие виды материала:

При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.

Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.

Популярные виды профиля:

Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.

Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?

Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.

Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.

Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.

Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).

Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.

Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?

Обрешетка служит для решения нескольких задач:

Опора для панелей сайдинга.
Обеспечение вентиляционного зазора.
Механическая поддержка наружного утеплителя.

Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если наружное утепления дома не нужно, то устанавливается один слой обрешетки, перпендикулярный панелям.

В качестве материала для обрешетки используются:

Деревянные бруски.
Металлические направляющие для ГКЛ.

Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.

До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.

Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.

Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

Если стены утеплены, то плоскость необходимо обеспечить на первом, основном слое обрешетки, чтобы установка планок контробрешетки производилась на подготовленную систему и не требовала настройки.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Как производится крепление сайдинга?

Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.

Сборка Н-профиля

Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.

Монтаж рядовых панелей

Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

С каждой стороны должен быть оставлен 6-миллиметровый температурный зазор, плотная установка запрещается.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).

Установка финишной планки

Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.

Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.

Заключение

Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.

Читайте также: