Облицовка блочного дома декоративным кирпичом
Обновлено: 01.05.2024
Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения
Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.
Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.
В этой статье мы расскажем:
- О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
- Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
- Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
- Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.
Отделка фасада дома кирпичом: особенности
Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.
Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.
Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.
Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:
- Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
- Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
- Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.
Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.
Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.
Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом
Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.
Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.
Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).
ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.
Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.
Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.
Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.
Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.
Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.
Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.
Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.
Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.
Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.
Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.
Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.
Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?
Наглядный ответ даёт следующая картинка.
Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.
Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.
Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной
Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.
Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.
Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:
- высокая прочность;
- долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
- высокая коррозионная стойкость.
Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.
Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.
Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.
«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.
Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.
В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.Существуют и другие варианты.
Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.
Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.
Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.
Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:
- Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
- Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
- Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
- Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
- Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.
Как обложить деревянный дом кирпичом
Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.
Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.
Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.
Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.
Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.
По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай - индивидуальный.
Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.
Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.
Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.
Дом разительно преобразился.
Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.
Интересны нюансы этого строительства.
Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.
Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.
Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.
Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».
Подведение итогов
Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:
- Грамотный расчёт.
- Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
- Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.
Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!
Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.
Все об облицовке домов кирпичом
Архитектурное решение каждого дома требует индивидуального подхода к обшивке фасада. Большое распространение получило оформление при помощи кирпича — это долговечный и эстетичный материал. А многообразие его расцветок и текстур позволяет каждому пользователю подобрать материал в зависимости от своих индивидуальных предпочтений.
Плюсы и минусы
Кирпич всегда ассоциировался с долговечностью и надежностью. Это презентабельный материал, который в любой ситуации выглядит привлекательно. Однако у кирпичных стен имеется существенный минус — теплопроводность, даже самый тёплый материал из керамики недостаточно хорошо защищает строение от холода. В климатических условиях центральной части России для создания комфортного микроклимата в доме приходится ставить стены толщиной 60-90 см — только так можно обеспечить оптимальное тепловое сопротивление. Поэтому чаще всего стены возводят из других материалов, кирпич же используют только для облицовки.
Основным преимуществом кирпича перед любыми другими облицовочным материалами является его прочность. Ни древесина, не металлосайдинг, ни композитные блоки не сравнятся с ним по долговечности и крепости.
Кирпичная облицовка сохраняет свой эстетичный внешний вид на протяжении 50 лет.
Фасад из кирпича надежно защищает строение от ветра и дождя. Под действием неблагоприятных внешних факторов он не окисляется и не деформируется. Довольно сложно повредить кирпич и механическим способом. Это выгодно отличает его от металлического сайдинга или HPL-плит, на которых в случае ударов образуются вмятины, сколы и даже трещины.
Кирпичная отделка дает зданиям дополнительное утепление. При этом фасад остается «дышащим», не препятствуя циркуляции воздуха между стенками и улицей. В результате внутри жилых помещений становится теплее и комфортнее.
Ну и, наконец, кирпичный экстерьер — это вечная классика. С точки зрения декоративности дома с кирпичными фасадами всегда выглядят дороже своих оштукатуренных собратьев, или отделанных пластиковыми панелями. При этом изготовители предлагают широкий выбор облицовочных кирпичей самых разных фактур и оттеночных решений, поэтому всегда можно придать дому современный вид или же налет благородной старины.
Впрочем, кирпич имеет и свои недостатки. В первую очередь это тяжёлый вес. Кладка из кирпича дает дополнительную нагрузку на опоры здания, поэтому такие работы требуют предварительного усиления фундамента.
Ещё одна проблема заключается в сложности самой облицовки. Не зная специфики выполнения кирпичной кладки, без специальной подготовки выполнить качественную обшивку фасада кирпичом невозможно.
Использование кирпича для отделки фасада имеет свои особенности в зависимости от того материала, из которого построено здание. Его применяют для обустройства каркасных, брусовых, щитовых домов, строений из бревна, газобетона и пеноблоков.
Чаще всего его используют для отделки деревянных домов. Эти материалы сильно отличаются по своим технико-эксплуатационным параметрам, поэтому для поддержания здорового микроклимата следует обязательно обустраивать вентилируемую облицовку. Если этого не сделать, то влага начнет скапливаться в утеплителе. В летнее время это создаст благоприятные условия для развития грибков и плесени, а зимой приведет к промерзанию утеплителя и его разрушению.
Кроме того, нужно учитывать, что дома из бруса постоянно меняют свои размеры. Это делает невозможным формирование прочных связей между деревом и кирпичной кладкой.
Важно, чтобы сами стенки и облицовка камнем двигались автономно друг от друга.
Словом, это решение никак нельзя назвать идеальным, поэтому деревянные строения обкладывают кирпичом лишь в тех ситуациях, если строение старое, древесина потемнела, обветшала, и вы хотите придать ей презентабельный вид.
Более практичным решением станет облицовка кирпичом строений из ячеистых бетонов. Однако и тут понадобится оформление вентиляционного зазора между стенкой из пенобетона и кладкой. Это связано с тем, что паропроницаемость ячеистого бетона выше, нежели у кирпича. Если произвести отделку без зазора, то эксплуатационный ресурс такого фасада снизится на 50-60% — конденсат начнет скапливаться на стыке материалов, при минусовых температурах замёрзшая вода начнет разрушать строительный материал.
Обшивку домов, возведенных с использованием шлаковых материалов, используют лишь в том случае, когда дом разрушается, и его стенки покрыты трещинами. Такое случается, если шлак полностью исчерпывает свой эксплуатационный ресурс и начинает сыпаться. Средний срок его использования 45-50 лет, но если влажность стен была высокой, то период службы строения существенно снижается. В любом случае нужно иметь в виду, что обшивка шлаконаливного дома кирпичом не остановит разрушения, а лишь только замедлит его, период отсрочки в среднем составляет 10-15 лет.
Словом, если вы планируете облицевать фасад кирпичом, то без консультации мастера не обойтись — цена ошибки может быть слишком высокой.
Опытные мастера точно рассчитают параметры вентиляционного зазора, подберут оптимальный вариант гидро- и теплоизоляции, а также предложат эффективную технику кладки.
Выбор материала
Кирпич, который используется для отделки зданий из других материалов, носит название лицевого, облицовочного или фасадного. Такой материал укладывается только снаружи строения, он принимает на себя всё негативное воздействие внешней окружающей среды. Он может быть классическим, гиперпрессованным, керамическим или клинкерным. Все виды кирпича имеют разные технико-эксплуатационные параметры, поэтому каждый может подобрать оптимальный вариант для своего строения.
Классический
Самым распространенным вариантом для облицовки частных домов был и остаётся силикатный кирпич. Это эстетически привлекательный отделочный материал на основе песка, извести и воды. Его отличает экологическая чистота и долговечность. Широкое распространение объясняется исключительными характеристиками:
ровная геометрия — благодаря этому существенно упрощается процесс кладки;
фасад из силикатного кирпича сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении 4-5 десятилетий;
классический кирпич устойчив к скачкам температур, снегопадам, затяжным ливням и другим неблагоприятным воздействиям атмосферных факторов;
материал имеет высокие параметры шумоизоляции, благодаря чему обеспечивается комфортное проживание в доме;
стойкость к механическим повреждениям и износу.
В последние годы силикатный кирпич преимущественно используют для отделки нежилых помещений — летних кухонь, гаражей и сараев. В продаже он представлен в разных расцветках, благодаря чему можно создавать разные экстерьеры с его применением.
Гиперпрессованный
При облицовке жилых домов большой популярностью пользуется гиперпрессованный кирпич, его изготавливают из цементной минеральной смеси под высоким давлением. Кирпич не подвергается обжигу. Такая технология производства сводит к минимуму появление пустот и пор, придает ему целый ряд преимуществ перед другими строительными материалами:
отличается минимальными параметрами проницаемости, поэтому в полной мере выдерживает воздействие любых атмосферных осадков;
характеризуется высокой теплопроводностью;
может выдерживать высокие нагрузки до 250 кг/кв. м.
Материал представлен в многообразии фактур. Особенным спросом пользуются модели, имитирующие натуральный кирпич. Это позволяет воплощать в жизнь самые оригинальные дизайнерские идеи и создавать необычные фасады для частных строений в один и два этажа.
Однако использовать гиперпрессованный кирпич для оформления кладки в регионах с суровыми климатическими условиями не рекомендовано. В зимнее время там часто наблюдаются перепады температур. Это ведет к растрескиванию материала.
Лицевую поверхность гиперпрессованного фасадного кирпича часто делают нелинейной, придавая сходство с природным камнем. Это смотрится очень эффектно, однако подобная нелинейность влечет за собой расслоение материала. Из-за неровной поверхности вода затекает в поры более обильно, а при понижении температуры замерзает. Чтобы предупредить порчу кирпича, используют специальные гидрофобные пропитки.
Важно: если вы намерены облицевать своё строение гиперпрессованным камнем, он должен быть изготовлен не раньше, чем две-три недели тому назад. Это время ему нужно на то, чтобы набрать необходимую прочность, иначе он может разломаться во время перевозки и грузоподъемных работ.
Керамический
Керамика — один из наиболее востребованных материалов. Он имеет красно-коричневый цвет обожженной глины. Камень изготавливают путем смешивания бетонной смеси и глины. В состав вводятся красители, которые придают готовому продукту коричневатые, серые и другие оттенки.
К достоинствам керамического кирпича относят:
стойкость к горению;
устойчивость к пониженным температурам;
отсутствие необходимости в специальном уходе – любую грязь можно смыть с поверхности водой из шланга;
прочную структуру, что делает его устойчивым к механическим повреждениям.
Керамический материал может гармонично сочетаться с кровельным покрытием из металлочерепицы, шифера и ондулина. Камень выдерживает нагрузки до 150 кг/кв. м. Морозостойкость такого кирпича составляет 25-75 циклов замерзания и оттаивания без изменения качества. Чем выше данный параметр, тем дороже изделие.
Востребован для отделки дачных домов, а также зданий, построенных в регионах со сложным климатом.
Из всех разновидностей фасадного кирпича это самый бюджетный. К его недостаткам можно отнести лишь повышенную гигроскопичность — в зависимости от технологии она составляет 6-15%.
Вода, попавшая в поры в холода вызывает разрушение связей, и кирпич крошится. Поэтому отделочный материал следует защищать гидрофобными составами, но использовать нужно только те, что не формируют паронепроницаемую плёнку.
Клинкерный
Фасадный клинкерный кирпич является одним из самых востребованных. Благодаря своим исключительным декоративным характеристикам этот материал имеет несколько вариантов оттеночного решения. Он может быть светлым или темным, поэтому можно гармонично сочетать его с кровлей и цоколем. Камень без ущерба для качества выдерживает до 300 циклов заморозки и разморозки. Продолжительность эксплуатации подобной облицовки составляет порядка 100 лет.
К недостаткам можно отнести только то, что монтаж клинкера требует больших затрат времени. Материал медленно впитывает воду, поэтому укладывать клинкер нужно на специальный малопластичный раствор — работать с ним гораздо сложнее. Кроме того, разные партии клинкера могут иметь различные оттенки, поэтому очень важно правильно рассчитать объем необходимого стройматериала планирования отделки.
Ну и, наконец, клинкерный кирпич — это самый дорогой материал. В зависимости от производителя его цена на 50-150% выше, чем все остальные типы кирпича. Клинкерная обшивка частного дома станет не бюджетным удовольствием, но самым эстетичным по своим внешним характеристикам.
Подобрать тип кирпичной облицовки — далеко не единственная проблема. Необходимо на этапе выбора материала заострить внимание на форме отверстий и их размерах. К примеру, полнотелые камни применяют редко — они больше весят и стоят намного дороже. В среднем на долю пустот приходится порядка 30%, однако они могут быть маленькими и крупными.
При прочих равных параметрах предпочтение лучше отдать кирпичам с малыми отверстиями, поскольку в них не станет затекать вода. Это существенно уменьшает расходование кладочной смеси, при этом повышает прочность самой кладки.
Варианты облицовочной кладки
До начала оформления кладки следует подробно рассмотреть все возможные техники. Их довольно много. В этом случае можно ориентироваться на общее дизайнерское решение придомовой территории, или следовать собственным вкусам и предпочтениям.
Ложковая
В данной технике кирпичи кладутся длинной стороной. Во втором и последующем рядах они смещаются относительно нижерасположенного на 1/4 либо 1/2 изделия. Визуально они должны перекрывать вертикальный шов.
Блочная
Техника блочной кладки предполагает чередование ложковой и тычковой кладок.
В данном случае один ряд кладётся удлиненной стороной, во втором – все кирпичи укладываются торцом.
Готическая
Очень эффектно смотрится готическая кладка. При этом ложковая и тычковая техники чередуются в пределах одного ряда. Нужно сформировать кладку таким образом, чтобы ложок в соседних рядах смещался на 1/3 длины камня, а тычок — на 1/2.
Крестовая
Такая схема визуально напоминает блочную. Здесь также чередуются ложковые и торцевые ряды, но сдвиг формируется на 1/2 кирпича. В результате получается узор, чем-то напоминающий крест, когда над торцевым блоком располагается ложковый, а над ним опять торцевой.
Хаотичная
Самый нетрадиционный способ отделки. В данном случае никаких схем нет, здесь удлиненные и короткие стороны чередуются произвольно.
Эту технику преимущественно используют новички в одноэтажных домах, она существенно облегчает задачу по укладке камня.
Цепная
Эту кладку также называют бранденбургской. В соответствии со схемой в пределах одного ряда через каждую пару ложков кладётся тычок. При этом в последующем ряду тычковые части камня должны располагаться ровно над местом стыка ложков нижерасположенного ряда.
Как правильно обложить фасад?
При оформлении фасада кирпичом необходимо придерживаться определенных правил. Как уже отмечалось, лицевой кирпич в различных партиях может иметь разные оттенки. Чтобы не допустить расхождений, нужно сразу купить необходимое количество стройматериалов из одной партии. Для этого перед покупкой рассчитывают общее количество кирпичей. Сделать это нетрудно: для этого находят площадь фасада и вычитают площадь проёмов. Получившееся число умножают на 51 — это количество кирпичей в квадрате кладки.
Перед обшивкой деревянных сооружений и домов из бруса следует выполнить антисептическую обработку поверхности. Желательно повторить ее 2-3 раза.
Перед выполнением отделочных работ стоит усилить существующий фундамент, либо залить рядом с основным новую ленту.
Перед облицовкой дома кирпичом надо уделить отдельное внимание вентиляционной системе. Иначе материал начнет гнить под обшивкой. Для этого формируют прослойку воздуха шириной примерно 3-5 см. Кроме того, на фасаде следует предусмотреть вентиляционные продухи, их площадь должна составлять 0,7 м2 на 20 кв. м фасада. Их закрывают специальными сетками, чтобы защитить дом от проникновения грызунов.
При проведении кладки фасадного кирпича придерживаются основной техники. Все работы производятся в сухую погоду при температуре выше +5 градусов. Если работы будут выполняться при минусовых температурах, бетонный раствор изменит свои характеристики, и это существенно ухудшит качество кладки.
Прежде чем приступить к укладыванию камня на раствор, нужно сделать кладку «на сухую». Таким образом вы сможете определить общее число материала, который будет требовать подгонки по размеру. Для резки камней своими руками обычно используют специальную болгарку, заправленную диском по камню. Раскалывание изделий молотком не рекомендовано.
Для соединения камней используют раствор, полученный из 1 части цемента, 3-х частей песка и 1 части воды. Состав должен быть однородным и довольно плотным. В противном случае смесь будет слишком пластичной, и камни при формировании кладки «поплывут». Раствор накладывают тонким слоем на плоскую сторону камня так, чтобы он не доставал до внешней грани на 1-1,2 см.
При создании кладки для начала формируют угловые ряды высотой 4-6 камней. Между оформленными углами протягивают нить либо бечевку, по ним производят выравнивание промежуточных камней.
Совет: чтобы фасадный кирпич не выбирал из бетонного раствора всю влагу, перед монтажом блоки необходимо смачивать водой.
Для обустройства вентиляции снизу через каждые 3-4 шва формируется один шов пустой, его заполняют изоляционным материалом.
Каждые 5 рядов необходимо удалять раствор, оказавшийся на лицевой поверхности — сделать это можно при помощи влажной салфетки.
Облицовочный слой нужно непременно привязать к стенкам строения. Для этого в стены вбивают анкеры — на 1 кв. м площади должно приходиться порядка 45 анкеров.
Когда цемент слегка схватится, необходимо расшить швы, используя деревянный стержень. Для этого раствор с усилием вдавливают внутрь.
Дверные и оконные проемы лучше обшить тычковой кладкой, то есть торцевой стороной наружу. Для повышения привлекательности фасада можно воспользоваться элементами отличающегося оттенка.
Красивые примеры
Современные изготовители предлагают на рынке облицовочные стройматериалы самых разных расцветок — белых, красных, коричневых, серых и жёлтых, а также множестве их полутонов. Поэтому каждый домовладелец может выбрать вариант исходя из своих вкусовых предпочтений.
Большой популярностью пользуется комбинирование материалов, когда в пределах одной стены сочетаются кирпичи разных оттенков. Например, коричневый и слоновая кость.
Предлагаем еще несколько интересных идей дизайна наружной отделки коттеджей кирпичом.
Декоративный кирпич для облицовки фасада: что нужно знать?
Предшественником кирпича на Руси с X до XV в. были широкие и тонкие (2,5–4 см) глиняные пластины, которые называли греческим словом «плинфа». Сегодня тонкую облицовочную плитку под кирпич используют для внешней отделки различных построек, в том числе загородных домов.
Ведущие производители кирпича предлагают глиняные плитки «кирпичной» цветовой гаммы с гладкой и ровной поверхностью. Среди них продукция Голицынского керамического завода. Формат элементов — 285 × 85 × 18 мм, цена — 18,9 руб. за 1 шт. или 785 руб. за 1 м². Более разнообразна по цвету и фактуре клинкерная фасадная плитка. Стоимость 1 м² начинается с 650 руб., как у продукции компании ADW Klinker, и доходит до 3555 руб., как у компании Brickhoff. Не уступает им по эксплуатационным свойствам, но более интересен с точки зрения дизайна декоративный облицовочный камень из лёгкого бетона. Он искусно воспроизводит облик клинкерных и силикатных кирпичей, древних и современных. Цены на материал демократичны: 790–1300 руб. за 1 м². Среди производителей компании Eurokam, KR-professional, White Hills, «Идеальный камень», «Камелот».
Если «кирпичную» облицовку устанавливают на очень сухое основание или ведут монтаж в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность необходимо увлажнить. Фото: Eurokam
Долговечность отделки и впечатление, которое будет производить «кирпичный» фасад, во многом зависят от качества монтажа тонкостенных элементов. Их можно крепить практически на любое основание, для сложных (деревянных, утеплённых изоляционным материалом) потребуется дополнительная подготовка поверхности. В результате основание должно быть сухим, прочным, ровным, не подвергаться усадке или деформации.
Обрезки элементов, возникающие в ходе монтажа, не нужно выбрасывать. Их используют в местах примыкания к окнам, дверям, декоративным вставкам, где так или иначе камень приходится подпиливать, подгоняя по размеру. Фото: White Hills
Надёжность фиксации определяется качеством клеевого состава, квалификацией мастера и даже погодными условиями. Лучше всего, если температура на улице выше нуля, а точнее, от 5 до 25 °С. С того момента, как столбик термометра опустился ниже 5 °С, необходимо использовать специальные «зимние» материалы и особые технологии.
Стоимость работ по монтажу декоративного кирпича на подготовленное основание начинается с 700 руб. за 1 м². Если необходимы очистка и выравнивание стен, в том числе нанесение грунта, оштукатуривание, армирование, цена увеличивается до 990 руб. за 1 м². Среди других факторов, повышающих это значение, — возведение строительных лесов, подъём материала, отделка арочных проёмов, индивидуальный характер укладки.
Компьютерное моделирование поможет представить, как будет выглядеть дом после отделки, и точно подсчитать количество необходимых расходных материалов (клея, затирки, гидрофобизатора). Стоимость визуализации начинается с 100 руб. за 1 м² площади фасада и составляет около 4 % от общих затрат на материал и облицовочные работы.
Перед началом работ рекомендуем разложить на полу рядом с подготовленной поверхностью по меньшей мере 2 м² декоративного кирпича из разных упаковок, чередуя элементы по цвету и текстуре, чтобы получить натуральный вид облицовки. Особое внимание уделяйте соблюдению горизонтальных линий, используя для этого строительный уровень. Следите за углами в местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий швов. Они должны быть равны 90°. При укладке кирпичей с расшивкой швов процесс ведут сверху вниз, чтобы не пачкать уже установленный материал. При бесшовной кладке продвигаются снизу вверх, прижимая верхние ряды к нижним.
Управляющий Группой компаний KR-professional
Стойкий кирпичик
Декоративный кирпич — это разновидность облицовочного камня, изготовленного из цемента, песка, различных наполнителей и пигментов. Благодаря небольшой массе «кирпичной» облицовки (до 20 кг/м²) она не требует усиления фундамента. Среди других достоинств материала — достаточная морозостойкость и устойчивость к агрессивным атмосферным воздействиям, что чрезвычайно важно при оформлении фасадов. Несмотря на то что декоративный тонкостенный кирпич без проблем переносит повышенную влажность, в сложных зонах, например в цокольной части строения, для придания облицовке дополнительной влагостойкости её обрабатывают гидрофобизатором. Чтобы создать естественный вид «кирпичной» кладки, применяют элементы двух типов: плоскостные, измеряемые в квадратных метрах, и угловые, измеряемые погонными метрами.
Основные требования, которые предъявляют к тонкостенному облицовочному кирпичу для отделки фасадов: прочность, износостойкость, привлекательный внешний облик
«Честер» («Камелот»)
Фасад с декоративным кирпичом коллекции «Честер» — вариация на тему построек старой доброй Англии. Когда-то реальный прототип этого облицовочного кирпича делали вручную для возведения городских стен, где его поверхность постепенно менялась от ветра, дождей и туманов, обретая характерные следы времени. Сегодня элементы коллекции «Честер» — выразительное средство для исторических стилизаций.
Читайте также: