Нужно ли снимать кору с бревна
Обновлено: 16.05.2024
Нужно ли снимать кору с бревна
Окорение сосновых бревен
Посоветуйте, пожалуйста, как снимать кору с сосновых бревен наименее трудоемким способом? Когда ошкуривала бревна, то с некоторых кора слезала легко, а с других - тяжело. Может быть надо предварительно с ними что-нибудь делать, подсушивать или наоборот подмачивать или еще чего? По поводу инструмента - топором лучше получалось чем специальным инструментом, вроде струг назывался.
Лопатой хорошо, скребком, которым дворники твердый снег скребут. Для тяжелых мест м. б. подойдет электрошабер (очень полезная штука).
А еще когда бревна высохнут, кора сама отвалится.
А пока не высохнут, там заведутся короеды и прочая нечисть.
Я снимала шпателем, но тоже не быстро.
Есть специальный инструмент для ошкуривания бревен - скобель называется, такая железная заточенная скоба с ручками. Работают им двумя руками, получается быстро и не сложно. Сама лично бревна обдирала.
Ой, невнимательно прочитала - вы уже стругом пользовались, и плохо вышло? Может, что-то не так делали, или инструмент какой-то плохой попался? Чтоб топором лучше чем скобелем, это как-то очень странно. У нас скобель доисторический какой-то, вот им какие только бревна ни шкурили, и сырые, и полежавшие - отлично кору обдирал.
Ну за зиму никто из вредителей не заселится, а вот весной раненько, как потеплеет - начнут, так что особо затягивать не надо.
Аборигены нашей деревни удивительно ловко, а главное, очень быстро шкурят бревна просто лопатой :))
Кору надо снимать со свежего дерева, так легче сходит, с сухого потом вообще не снять в некоторых местах. Лучший инструмент - остро заточенная лопата, совковая. Сама лично это делала, рекомендую.
Скобелей этих аж 2 штуки купили, с разным загибоном, а все равно плохо ими выходит, действительно наверно просто опыта пользования нет.
Свежие бревна сразу ошкурить далеко не всегда удается. Может их замочить в болоте до ошкуривания? Недели на 2-3-4?
Свежие легко ошкуриваются пока камбий жив. Если бревно не свежеспиленное, размачивание вряд ли поможет, скорее навредит. Представляете, какое оно мокрое будет потом, замучаетесь сушить. А в старину бревна для строительства домов именно в коре сушили, чтобы не трескались потом. Если ошкурить сырое дерево, потом глубокие трещины будут. А короедам кора зачем? В качестве укрытия? Так в штабеле укромных мест и без коры предостаточно.
Колобок, именно камбий и едят жуки, прячась под корой. Бревна в коре тоже трескаются. Обратите внимание, стоит привезти свежий и пахнущий смолой пиломатериал, как тут же прилетают жуки.
Да, нашла информацию в инете. Действительно "короеды". Но на наш пиломатериал (обрезные доски, без коры) они тоже нехило летели.
Я постоянно в своей практике сам заготавливаю и привожу лес, сам делаю доски и пр. пиломатериал и т. д. Так вот все эти скребки и прочий специнструмент, строго ИМХО, но гораздо хуже заточенной лопаты. Можно даже не сильно заточенной, но лучше конечно поострее. Сосновые бревна хорошо ошкуриваются лопатой плоской, а не клинообразной садовой, а вот дуб(который у нас самый доступный лес на все случаи жизни) лучше обычной лопатой шкурить - у него кора сходит пластами и клин на конце лопаты как бы поддевает пласт. Лес ни в коем случае не замачивать! Эффект будет скорее всего обратный желаемому, а лес сушить потом замучаетесь. И вообще по моим наблюдениям лес лучше всего шкурить свежесрубленный. лично я потихоньку пилю лес и вожу домой небольшими партиями. заставляю себя, хотя это и трудно порой, на следующее же утро прежде чем ехать за новой партией бревен обязательно обработать(освободить от коры) и сложить в штабель накануне привезенный.
И уж совсем правильно сделать сразу из сырого леса пиломатериал - вообще рекомендуют в течение первых двух недель после заготовки. Но у меня так не всегда выходит, но в идеале так должно быть.
Что касается вредителей, то согласен - они отлично заводятся и в сушащемся уже готовом обрезном пиломатериале вообще без коры, но в неошкуренных бревнах они заводятся куда более активно. так что ошкуренный лес хранить, ИМХО, все же лучше. а чтобы не рассыхался и не трескался при просушке хорошо торцы бревен(спилы) замазать краской.
Просто на неокоренных и окоренных стволах разные вредители. Одни живут под корой и питаются лубом, другие в древесине. А третьи даже в достаточно сухих стенах уже построенного дома.
Если объем работ большой, можно сделать спец. инструмент. К обуху топора без топорища приваривается железный пруток (ломик). Получается "лопата". Инструмент тяжелый, не женский. Но кору, а также остатки веток снимает очень легко и быстро. Еще совет бывалых ( сама не проверяла, но слышала от многих ): чтобы бревна меньше трескались при сушке, оставлять неокоренные концы ( около 0.5 м от торцев )
Да не в этом дело, коллеги!:) Если взять вообще процентное соотношение по половому признаку среди всех форумчан, то скорее всего получится, что в этой теме как раз мужиков отметилось больше чем в любой другой "среднефорумной" теме. ))) Так что все нормально - мужиков вообще на форуме меньше(и значительно!) и почему эта тема должна быть исключением?;)
Спасибо, очень информативно. Шкурить свежепринесенные, оставлять неошкуренные концы (полметра много, если все бревно 2 метра - я сейчас по поводу садовой мебели заморачиваюсь - прорисовываю в автокаде скамейки и столы из сосновых бревен), шкурить плоской заточенной лопатой.
По поводу ошкуривания дамами - бревна из лесу за 300-500 метров носит сын - мужу уже тяжело, но есть на даче много другой тяжелой мужской работы, ну а мне оставляют что попроще - ошкурить бревна, поэтому именно меня, а не мужчин заботит как полегче это сделать.
еще вопрос возник - бревно с неошкуренными концами сколько по времени держать неиспользованным?
Нужно ли снимать кору с бревна
Чужой компьютер
Заметки строителя
вернуться к странице
Заметки строителя запись закреплена
Снятие коры с брёвен
Снятие коры с брёвен - Заметки строителя
Нравится Показать список оценивших
Сначала старые
Липа, попробуйте так сосну ошкурить.
Нравится Показать список оценивших
Алексей, ты хоть понял что сказал? Какая в пи зду липа. Просто свежепил, через неделю после спила такая тема не прокатит уже
Нравится Показать список оценивших
Алексей, ты что хотел этим сказать, умного включил?
Нравится Показать список оценивших
Алексей, либо липа или осина ,но не хвойные.
Нравится Показать список оценивших
Николай, Это чисто липа, а сосну заточенной лопатой ошкуривают, а ель точно также как липу. Раньше лес ранней весной выделяли когда сок шел и обязывали кору липы и ели сдавать. Сам тоже самое делал, еще кору ивы сдирали.
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Алексей, согласен, сосну так не ошкурить.
Нравится Показать список оценивших
Алексей, конечно липа, с хвой так не снимите.
Нравится Показать список оценивших
Акация так же.
Нравится Показать список оценивших
Игорь, ну да со свежей акации бегом слетает
Нравится Показать список оценивших
Алексей, согласен нашли где вые@нуться
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Поражает уровень механизации труда
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
липу, и то, с весны до середины лета)))
Нравится Показать список оценивших
Пусть попробует на хрен сейчас)))я и покажу где чистит
Нравится Показать список оценивших
Летняя древесина, говно.
Нравится Показать список оценивших
. мне аж больно стало, как-будто с меня кожу сдирают.
Нравится Показать список оценивших
Почему сосна стоит
Нравится Показать список оценивших
Классно придумано
Нравится Показать список оценивших
С сосной такое врят ли прокатит
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Эта липа конец мая начало лета,с древних времен так и снимают кору липы.Потом кору прям трубами в пруду топят и держат в водеюкакое то время и снимают лыко,из лыка вьют веревки ,шьют лапти и всякое другое.Сама же кора выпрямляется в пласты и идет как кровельный материал на крыши домов или бань.Раньше в давние времена пользовалось успехом у нас в Башкортостане(с металлом напряг был для простолюдина)
Как я быстро снимаю кору с дерева
Необрезную доску обрабатываю для обшивки мастерской на даче (столярки, хозпостройки, можно обозвать как угодно). Объём не маленький, стен у нас 19 метров, да и делать из доски будем не мебель, поэтому не судите строго.
Итак, методом проб и ошибок сначала, следуя советам Интернетам я попробовала всеми любимую лопату! Жаль видео не сняли, вместе бы посмеялись))). Возможно лопатой и можно снять кору, если у вас адски сильные руки и нечеловеческое терпение, но результата нужного всё равно не получится, ибо останется лубяной слой, который потемнеет, который нельзя покрывать лаком. Плюс израненное дерево, в следах острой лопаты, варварский метод в общем!
Пришлось своим старым добрым способом снимать кору ножом, как я и делала когда обшивала баню первую и вторую , но после ножа остаётся часть коры (особенно возле сучков) и лубяной слой, который нужно снимать до древесины. И если в случае с банями я снимала его при помощи нихромового резака , то сейчас необходимы гладкие, белые доски.
Далее пришла на помощь УШМ, а к ней, в свою очередь, такая вот металлическая щетка
Такая щётка подойдёт максимум для браширования мягкой древесины. Кора от такой щётки не шелохнётся ни сырая, ни высохшая.
Затем в ход пошла более тяжелая артиллерия
Результат вроде как и есть, но уж очень медленно он появляется, а вот руки от такого приспособления устают моментально, дрожание в мышцах сохраняется долго, словно Вы пытались удержать на земле взлетающий вертолёт!
А вот и пильный диск, на который возлагались большие надежды. В моих розовых мечтах, при лёгком прикосновении которого кора должна была разлетаться в пух и прах. Но в суровой реальности. кора разлетается вместе с деревом и ровной красивой кромки с его помощью, увы, не добиться.
От отчаяния была попробована даже насадка с липучкой. Думалось, что наждачка крупной фракции потянет это дельце, но надежды разлетелись в пух и прах вместе с упаковкой наждачек (что весьма недёшево)
Как и чем окорить бревна. инструмент для снятия коры
Всем доброго дня! Сегодня хочу поделиться с Вами тем, как я с супругой напару окорял брёвна!
Да, супруга у меня не любит одна сидеть дома, любит мне помогать. конечно я её не перегружаю, но помощь всё-равно ощущается!
Так вот, раньше на даче окорял бревна топором или большим ножом, это довольно долго и не удобно!
Нынче же решил окорять брёвна специальным инструментом - скобель!
Пытался найти его в продаже - не нашёл! Нашёл в интернет магазинах, но минимальная цена - 3500 рублей. Жаба душит. При том что мне досталось 53 столбика, длинной 3 метра диаметром 10-15 см всего за 3200 рублей.
Причём всё не гнилое, срубленное этой зимой!
Насмотрелся разных картинок и решил сделать скобели сам! Нашёл у знакомых на металлопроизводстве три полоски стали 09Г2С толщиной 3 мм, шириной 30 мм, длиной 40 см.
Согнул их в определённой довольно простой форме (три разных варианта сделал)! Из рейки 30*20 мм сделал ручки - отрезал 15 см кусочки и немного обточил обычным канцелярским ножом! Отверстия сверлил сначала в железках, потом прикладывал рейки и сверлил в них!
Всё это соединил болтами 60*8 с гайками и шайбами! Ручки вскрыл дешёвым лаком обычным!
Скобель для окорения дерева Скобель для окорения дереваВот это ниже первый вариант.
Это второй вариант
Скобель вертикальный Скобель вертикальныйи вот третий вариант!
Скобель прямой Скобель прямойВсе варианты заточил по всей рабочей длине под углом 45 градусов.
Заточку следует проводить с нижней стороны, то есть со стороны, которой скобели лежат на полу! Со стороны ручек, то есть с той стороны куды Вы ручками на себя будет тащить скобель!
На следующий день поехали начинать шкурить! Все брёвна были заготовлены около месяца-полутора назад, поэтому кора уже успела "прикипеть" к бревнам!
Испытали первый день все три скобеля, все, в принципе работоспособны! Но самым неудобным оказался ВАРИАНТ № 2. Поэтому эти же вечером переделал его на вариант № 1. Вариант № 3 - оставил как запасной, но так он и не пригодился! Пользовались вариантом №1 в двух экземплярах! Это самый удобный и практичный вариант!
Только обмотал ручки ещё изолентой широкой, для удобства и прочности, так как одна ручка на второй день сильно треснула! Больше никаких поломок не было!
Окорять деревья процесс довольно утомительный, устают руки и спина!
Поэтому первый день окорили за 2 часа 18 бревнышек. На второй день под дождём более 1,5 часов не выдержали, все промокли, и окорили всего 12 штук. И на третий - оставшиеся 23 бревна. В среднем мужчина окорит с хорошим темпом работы 4 бревна за час! Супруга примерно 1,5-2 бревнышка за час. Я ей выбирал сосну, так как она окоряется гораздо легче. Себе забирал елку! Она почти вся с сучками была, и кора слезала довольно сложно, требуется гораздо больше сил!
Да, забыл, ещё я все железки в рабочей части немного закалил, нагревал на газовой горелке с хорошим набором до ярко красного цвета и сразу опускал в ледяную воду! Они стали очень твердыми и не тупились! Только я немного ступил - сначала закалил, а потом точил! Лучше делать наоборот, иначе затачивать 3 мм сталь очень тяжело! Да, и ручки прикреплять после закалки, чтобы они не обжигались.
В целом Скобели получились очень прочными, работать очень удобно!
А вот и почти оконченные работы:
Надеюсь моя статья Вам поможет. Если нужны какие-то дополнительные пояснения - пишите, расскажу, поясню!
Если я делаю стойки забора из деревянных бревен, лучше очищать кору, или оставить для долговечности.
Упаси Вас Господь от такой долговечности! Только очищать! Иначе, древоточцы быстренько превратят Ваши столбы в недолговечную труху!
А вот для долговечности, столбы нужно хорошенько обработать антисептиком. В промышленных условиях, к примеру деревянные шпалы, под давлением пропитывают креозотом. Но самостоятельно этого не сделать. Поэтому несколько раз промазываем бревна снаружи.
Антисептики можно купить, или в крайности использовать для обработки скажем, отработанное машинное масло. Ту часть стойки, которая будет закапываться в землю, промажьте пару раз горячим "праймером", т. е. расплавленным битумом, смешанным с той же "отработкой" или соляркой, 1:1 или 2:1 (две части битума) . Тем более, что понадобится такого состава не столь уж и много.
Как правильно и когда надо ошкуривать бревно для строительсва дома?
Для строительства дома обычно идёт сосна и ель, и хотя они вечнозелёные, но зимой движение сока в их стволах замедленно, и потому издревле строевой лес заготавливают зимой, брёвна будут меньше усыхаться, коробиться и загнивать. Ошкурить брёвна, ещё говорят – окорить, нужно до весны, до того времени, когда кора начнёт сохнут. Если же случилось лес заготовить летом, то ошкурить надо не позднее 2 недель.
Хороший способ уберечь брёвна от растрескивания при сушке – оставить не окорёнными концы от 10 до 50 см.
Но главное, чтобы правильно ошкурить, надо взять правильный инструмент.
Можно применять топор, лопату, плоскорез Фокина, электрофуганок, современные умельцы насаживают фрезу на бензопилу, но все эти инструменты повредят оболонь дерева, подкорьевую оболочку, откроют волокна и они как губка станут впитывать влагу, что приведёт к быстрому загниванию и растрескиванию.
Снятие коры, корение, скобление правильно производить дедовским инструментом, скобелем.
На ошкуривание скобелем одного бревна уходит 15-20 минут. Думаю, не надо чрезмерно увлекаться ноу-хау, не стоит рисковать долговечностью бревна.
Способы снять кору с древесины: окорочный станок и разные инструменты для окорки
Поскольку кора является частью дерева, то перед любым использованием ее необходимо сначала снять со ствола или ветвей.
Иногда кора мешает использовать древесину по назначению, а для некоторых целей нужна исключительно кора без дерева.
Есть разные способы снятия, зависят они от количества, вида и последующего применения материала.
В этой статье мы расскажем о:
- различных способах снятия коры;
- преимуществах и недостатках каждого из способов;
- оборудовании, необходимом для промышленной окорки;
- инструменте, необходимом для снятия коры в домашних условиях;
- мерах безопасности, применяемых во время окорки на производстве и при самостоятельном удалении коры.
Что такое кора?
Корой называют наружные слои древесины, то есть:
Камбий – это то место, в котором происходит увеличение толщины веток или ствола. Именно из камбия образуются все слои древесины, в том числе коры.
Каждую осень часть этого слоя преобразуется, теряя способность интенсивно пропускать соки и увеличиваться в размерах, превращаясь в годичные кольца, а с наступлением весны начинает усиленно разрастаться, увеличивая диаметр ствола или ветки.
По своей структуре камбий – это мягкое и непрочное волокно, поэтому его и нельзя отнести к древесине.
Луб тоже не отличается высокой прочностью, ведь состоит из растущих, а значит гибких и эластичных волокон.
Каждый год наружные клетки луба отмирают, превращаясь в то, что все привыкли называть корой, но более правильное название – пробка. То есть легкую и относительно прочную наружную часть древесины, основной задачей которого является защита луба и камбия.
В пробке сохранились каналы, необходимые для сокодвижения, однако сок в этот слой не поступает, поэтому влажность пробки в сухие месяцы, вне зависимости от времени года одинакова.
Каждый год несколько слоев луба превращаются в пробку, из-за чего ее толщина увеличивается. Этот слой контактирует с атмосферой, поэтому впитывает в себя все вещества, попавшие в воздух.
Кроме того, именно через пробку в древесину проникают различные жучки, питающиеся древесными соками и поселяющиеся в слое камбия. Пробка имеет слоистую структуру и при изгибании ломается и разделяется на слои, соответствующие годичному приросту камбия.
Для чего делают окорку?
Вот основные причины, по которым с древесины снимают кору:
- избавить древесину от мягких слоев, не обладающих нужной прочностью и жесткостью;
- защитить древесину от вредителей (различных жучков) и болезней, возбудители которых обитают в различных слоях коры;
- любым способом использовать слои коры отдельно от древесины.
В первом случае достаточно удалить пробку и луб, потому что толщина этих слоев достаточно велика и может повлиять на эксплуатационные свойства пиломатериала.
Во втором случае необходимо также в обязательном порядке удалить и камбий, потому что именно в нем откладывают яйца вредители и обитают различные возбудители болезней древесины.
В третьем случае все зависит от того, какой слой коры необходим, и в каких целях его в дальнейшем будут использовать.
Способы снятия
Все способы снятия коры можно поделить на:
- станочные (то есть с помощью специальных окорочных станков);
- инструментальные (с помощью различного ручного механизированного инструмента);
- ручные (с помощью немеханизированного ручного инструмента).
Станочные
Любые способы станочной окорки строятся на различной прочности древесины и коры, и их названия напрямую связаны с типом станков, которые используют для этой операции:
- барабанный;
- ножевой;
- роторный;
- суппортный.
Барабанный способ заключается в пропускании бревен через вращающийся барабан с зубчатыми стенками.
Во время вращения на кору воздействуют как зубья барабана, так и другие бревна, благодаря чему большая часть коры сходит с древесины.
Этот метод используют для низкокачественной окорки тонких бревен (максимальный диаметр 30 см), предназначенных для производства поддонов, тарных досок или измельчения.
Из-за этого барабанные окорочные станки не получили широкого распространения и их применяют лишь на небольших предприятиях, занятых переработкой неделовой древесины.
Ножевые станки воздействуют на бревно аналогично барабанным, только вращается не бревно, а барабанная головка с закрепленными на ней ножами.
Чтобы бревно во время обработки не вращалось вслед за ножами, его подают с помощью зубчатых шестеренок, сжимающих материал с боков.
Этот тип станков обеспечивает наивысшее качество окорки, однако подходит только для ровных бревен определенного диаметра.
Превышение диаметра бревна ведет к увеличению нагрузки на двигатель и потере части заболони. Если же в переработку попадает бревно меньшего диаметра, то происходит лишь частичное снятие коры. Эта проблема устранена на современных станках, где положение ножей регулируется автоматически.
Роторные станки для окорки бревен воздействуют на древесину вальцами с тупыми конусообразными пальцами-короснимателями. Вальцы расположены на подвижных опорах, поэтому могут следовать за неровностями бревна.
Благодаря тому, что вальцы прижаты к бревну с довольно большой силой, пальцы легко крошат и срывают все слои коры, включая камбий, но не могут серьезно повредить древесине, поэтому глубина повреждений заболони не превышает 3–5 мм.
Вальцы с опорами расположены так, чтобы максимально охватывать бревно, однако после такой обработки нередко остаются куски различных слоев коры. В таких станках бревно к рабочему инструменту подают вальцы специальной формы или зубчатые колеса, сжимающие бревно с разных сторон.
Суппортный станок во многом аналогичен токарному – на вращающееся бревно воздействует закрепленный на суппорте нож и снимает слой древесины определенной толщины.
Причем роль ножа выполняет вращающаяся вокруг своей оси фреза с острозаточенными ножами.
Зубчатые колеса, расположенные в нижней части станины станка, вращают обрабатываемое бревно, а установка подвижного суппорта позволяет обрабатывать не только ровные, но и кривые бревна.
Диаметр и кривизна бревна ограничены только ходом суппорта, поэтому станок с одинаковой эффективностью окоряет материал любой толщины и формы. Дополнительно об окорочных станках вы можете почитать здесь.
Горбыля
Чаще всего для окорки горбыля применяют аналог роторных станков с ленточной или шестеренчатой подачей. Подвижная подающая шестерня перемещается вверх-вниз, благодаря чему может подавать горбыль любой толщины.
Вальцы с пальцами-короснимателями расположены так, чтобы охватить всю поверхность горбыля допустимой ширины.
Высокого качества окорки от таких станков не требуется, ведь горбыль не предназначен для делового применения. Тем не менее, окорочные станки для горбыля хорошо очищают поверхность древесины не только от пробки или луба, но и от камбия.
Наиболее популярные модели окорочных станков
Мы подготовили таблицу, в которую включили наиболее популярные модели окорочных станков, их основные характеристики и ссылки, по которым вы сможете пройти на сайты производителей или продавцов этого оборудования.
Цену мы указывать не стали, ведь она зависит от множества параметров, которые покупатель обговаривает с менеджером перед заключением договора, из-за чего стоимость станков одинаковой модели у одного производителя может сильно различаться.
Нестандартные способы
Иногда для очистки древесины от коры используют пескоструйные аппараты и мощные водометы с давлением воды 160 бар и более.
Они легко отделяют все слои коры от древесины, однако для такой работы необходимы специальные помещения.
Ведь пескоструйный аппарат поднимает много пыли, а водомет выбрасывает огромное количество воды, которая должна куда-то уходить.
Кроме того, для работы с пескоструйным аппаратом необходимо специальное защитное снаряжение, ведь отскочившие песчинки могут серьезно травмировать работника или тех, кто случайно оказался рядом.
Инструментальные
Для инструментальной окорки бревен и веток используют насадки на:
- дрели;
- болгарки;
- бензопилы;
- циркулярные бензиновые и электрические пилы.
Общий принцип воздействия насадок одинаков – они легко разрушают мягкие слои древесины, то есть:
и наносят минимальные повреждения гораздо более твердой заболони. Насадки воздействуют на обрабатываемую поверхность как острыми, так и тупыми элементами.
Насадки с острым режущим инструментом позволяют проводить более качественную очистку поверхности, однако требуют более частого обслуживания, ведь режущий инструмент быстро тупится, и его необходимо менять или точить.
Насадки с тупыми действующими элементами не могут обеспечить того же качества очистки поверхности, да и скорость удаления коры у них меньше, зато могут без обслуживания служить много лет. Ведь эффективность их работы не зависит от остроты граней режущего инструмента.
Вот наиболее популярные модели таких насадок:
-
изначально предназначена для очистки металла от ржавчины с помощью дрели, но подходит и для удаления коры. Легко срывает и разрушает мягкие слои, превращая их в пыль и мелкие опилки, когда доходит до заболони эффективность резко падает, ведь древесина обладает большей прочностью. предназначена для работы с дрелью и удаления заусенцев с поверхности древесины. Также подходит для удаления участков, поврежденных гнилью и снятия коры. предназначена для установки на болгарку (УШМ) и используется для обработки древесины. Несмотря на то, что прочность заболони гораздо выше прочности слоев коры, при работе с этой насадкой необходим большой опыт, ведь при неверном движении или сильном нажиме она может повредить поверхность даже твердой древесины. предназначена для установки на болгарку и грубой зачистки древесины, в том числе для удаления коры. Легко удаляет пробку, луб и камбий, но при неловком движении или сильном нажиме может оставить небольшую выемку даже в твердой древесине. Не требует заточки и обслуживания. предназначена для установки на бензопилу Stihl. Через ременную передачу крутящий момент от двигателя поступает на фрезу, которая легко срезает не только кору, но и древесину, поэтому для работы с такой насадкой на пилу требуется большой опыт.
Ручные
Одним из названий ручного удаления коры является скобление, которое максимально точно описывает сам процесс.
Необходимо отметить, что вне зависимости от используемого инструмента для снятия коры с дерева, ее скоблят, срезая слоями до древесины.
В этом разделе мы расскажем о:
- инструментах, применяемых для скобления;
- методиках работы с каждым инструментом;
- технике безопасности при скоблении;
- времени для снятия коры каждым из способов.
Инструменты
Правильный выбор инструмента для снятия коры с бревен является залогом успешной окорки, то есть минимизирует количество и тяжесть травм, которые получит деловая древесина.
Это особенно важно, если необходимо:
- максимально сохранить наружный слой заболони от повреждений;
- снять кору на живом дереве.
Топор
Несмотря на то, что окорять бревна топором не очень удобно, этот инструмент всегда есть под рукой, поэтому многие мастера пользуются им.
Перед работой топор необходимо заточить, чтобы он легко резал все слои коры.
Затем лезвие приставляют к коре на расстоянии 20–30 см от края бревна под углом 20–30 градусов и небольшими нажатиям двигают его в сторону ближайшего края.
Окорив небольшой участок, передвигаются дальше (в сторону неокоренного края), затем также скоблят другие участки. Большинство мастеров сначала очищает максимально доступную поверхность бревна, затем перекатывает его и удаляет кору с других сторон.
При этом необходимо следить за сопротивлением при движении – проход через любой из слоев коры вызывает лишь незначительное сопротивление, однако при контакте с заболонью оно резко возрастает.
Если такое произошло, необходимо немного вернуть топор назад и поворотом обуха вбок отломить кусок коры. Небольшое повреждение заболони допустимо, ведь топор чаще всего используют для окорки толстых бревен под срубы или опоры.
Затем определить место, где лезвие вошло в заболонь и, поставив его чуть выше, продолжить окорку. Бревно при этом должно быть надежно закреплено, в противном случае велика вероятность того, что оно сдвинется с места и может упасть, повредив ногу.
Также нельзя двигать топор на себя, это может привести к серьезной травме. Высота бревна должна быть такой, чтобы мастер мог работать долгое время без перенапряжения поясницы. Если же бревно слишком большое и его невозможно поднять повыше, то придется работать в неудобной позе, сильно наклонившись вперед.
Лопата
Для окорки используют штыковую лопату, лезвие которое обрезают под углом 90 градусов, чтобы оно образовало прямоугольник.
Затем лезвие затачивают подобно топору. Для скобления лопату приставляют к любому участку бревна, перевернув лезвием вниз.
Угол между бревном и лезвием должен составлять 30–50 градусов. Затем инструмент резкими толчками двигают вперед.
Под таким углом заточенная кромка легко режет кору, но вязнет в заболони, поэтому сильные повреждения древесины исключены. Скорость скобления лопатой в 3–5 раз выше, чем топором, поэтому этот метод используют гораздо чаще. Меры безопасности такие же, как при работе с топором.
Перочинный или сапожный нож подходят для снятия коры с молодых небольших веток. Если кору нужно снять полностью, то по всей ветке ножом делают продольный прорез, проходящий через все мягкие слои и лишь незначительно задевающий заболонь.
Затем ножом поддевают край коры и отделяют его от древесины, после чего эту же операцию проводят по всей длине реза, постепенно охватывая всю наружную поверхность ветки.
Минусом этого метода являются растрескивание ветки во время высыхания, поэтому его используют только для получения полосок свежей коры, а также значительная трудоемкость, в связи с чем нож не используют для окорки больших бревен.
Скобель
Скобель – это ровная стальная пластина, к которой приварены изогнутые под углом 90 градусов ручки. Вместо сварной конструкции можно сделать цельнокованую, однако для это необходим кузнец и специальное оборудование.
Рабочий край пластины затачивают под углом 30–45 градусов. По эффективности скобель в несколько раз превосходит лопату и также не повреждает заболонь, срезая лишь мягкие слои, включая камбий.
Можно вместо скобеля использовать бондарный струг, но с ним гораздо выше шанс повреждения заболони. Работают им с любого участка бревна. Меры безопасности такие же, как описано выше.
Как отделить большой кусок?
Все описанные выше методы обеспечивают довольно высокую скорость окорки, но снятая кора получается очень узкой. Даже использование округлого скобеля (струга) не позволяет снимать куски коры нужной ширины.
Чтобы снять широкий кусок коры необходимо недавно срубленное дерево, кора которого еще не потеряла влагу, то есть с момента валки дерева прошло 1–5 дней.
От дерева отрезают кусок, длина которого соответствует необходимой длине куска коры. Затем кору до заболони прорезают ножовкой или бензопилой. После чего топором аккуратно поддевают и отделяют от древесины необходимый слой коры.
Эту операцию проводят очень медленно, отделяя по небольшому кусочку, и продвигаются дальше лишь после того, как кора отделится по всей длине на этом участке. Постепенно кора отделяется от полена и скручивается, образуя бересту. Если все сделано правильно, то вся кора отделится единым куском.
Как произвести по кругу?
Иногда возникает необходимость снять кору целиком. Это можно сделать лишь на небольших обрезках (10–30 см длиной).
Чтобы провести такую операцию, обрезок ставят узкой частью на опору, диаметр которой меньше диаметра заболони, затем на широкую часть накладывают оправку из стальной проволоки.
Размер и форма оправки должны полностью соответствовать размеру и форме луба или ближней к стволу части пробки. Затем по оправке легко бьют молотком в разных местах, и вся кора сползает целиком. Некоторые мастера вместо оправки используют рукоятку ножа, нанося легкие удары в разных местах, однако с оправкой выполнить эту работу проще.
Отличается ли окорка сосны и других пород?
На некоторых породах толщина слоя пробки заметно меньше, чем на других, а значит, приходится прилагать меньше усилий для эффективного скобления бревна.
Кроме того, пробка сосны, ели и многих других хвойных растений, а также дуба, очень жесткая, поэтому с ней тяжелей работать неопытным людям. При этом луб и камбий сосны гораздо мягче, чем у твердых пород древесины, поэтому со свежей сосны гораздо проще снять кору, чем с дуба или даже лиственницы.
Преимущества и недостатки ручного удаления
Основное преимущество ручного удаления коры в том, что сохраняется целым верхний слой заболони, в котором еще хоть немного движутся соки, благодаря чему он эффективно защищает остальные слои древесины от болезней.
Ведь даже наружный слой заболони гораздо прочней, чем камбий или луб, а небольшие задиры не влияют на его свойства.
Даже современные автоматизированные станки наносят больше вреда заболони, чем аккуратная ручная окорка с помощью скобеля или даже лопаты. Больше всего вреда причиняет окорка с помощью различных фрезерующих насадок, которые с легкостью разрушают верхний слой заболони.
К минусам ручного скобления можно отнести высокую трудоемкость, ведь мастеру придется работать в полусогнутом состоянии, окоряя древесину за счет своей физической силы.
У неопытного же мастера или ученика это может занять в 2–3 раза больше времени.
Как работать с живым деревом?
Иногда, чаще всего при санитарной обработке сада, появляется необходимость снять кусок коры с определенного участка ствола или ветки. В большинстве случаев это связано с поселившимися в древесине вредителями. Для этого необходимо сначала четко отметить поврежденный участок, затем прорезать наружный слой коры до луба.
Когда пробка прорезана, ее поддевают с помощью топора или стамески, затем аккуратно отделяют от луба. Луб осматривают, удаляют личинки и насекомых, после чего закрашивают оголенный участок масляной краской.
Для такой операции очень важно снять только пробку и, в некоторых случаях, луб, но не повредить камбий, в противном случае велика вероятность сильной болезни, а то и гибели дерева.
Когда краска высохнет, можно приставить снятый слой обратно и прибить с помощью веревки, закручивая ее вокруг ствола. Также можно использовать гвозди или деревянные нагели, но под них нужно будет просверливать отверстия.
Если же срезанная с дерева пробка поражена болезнями или вредителями, а также на ней видны повреждения от ударов, то лучше обойтись без нее. До зимы краска на основе натуральной олифы защитит луб, а зимой часть его трансформируется в пробку.
Как самому очистить горбыль?
Технология окорки горбыля почти ничем не отличается от этой же операции, выполняемой на бревне.
Разница лишь в том, что легкий горбыль нужно не только укладывать на ровную поверхность, но и фиксировать, чтобы он не передвигался под действием инструмента.
Кроме того, для досок из горбыля не слишком важно сохранение наружного слоя заболони, ведь они уже разрезаны по древесине, поэтому повреждение наружного слоя заболони никак не повредит им.
Для их окорки можно использовать фрезерующие насадки на бензопилу или болгарку, что снижает трудоемкость работ и увеличивает скорость их проведения.
Как произвести снятие максимально быстро?
Обычно окорка проводится без спешки, однако возможны ситуации, когда по каким-то причинам кору нужно быстро снять с бревна или толстой ветки. В таких случаях не очень важны повреждения, которые получит древесина, ведь очищенную деталь планируется использовать временно, пока не появится нормально обработанная замена.
Поэтому для максимально быстрой очистки используют фрезерную насадку на пилу или фрезу для болгарки. Эти насадки позволяют очистить бревно за 2–5 минут, что гораздо быстрей того результата, который дает скобель.
Что можно сделать из снятого материала?
Свежую кору можно использовать в качестве не слишком прочных веревок, которые не растягиваются со временем, а после высыхания уже не меняют свою форму.
Также все слои коры можно использовать для настаивания алкоголя, причем результат будет хоть и несколько специфическим, но не хуже, чем после выдерживания в деревянных бочках или настаивания на щепе.
Еще один способ применения этого материала – изготовление различных поделок, ведь в древности из коры делали посуду, одежду, а также множество других полезных вещей. Более подробную информацию по вопросу применения коры вы найдете в этой статье (Мульчирование корой), а также здесь.
Видео по теме
На видео отображено, как осуществляется процесс гидравлической окорки бревен:
Вывод
Снятие коры – это довольно сложный и опасный процесс, поэтому необходимо использовать правильное оборудование, соблюдать не только технологию обработки, но и меры безопасности.
Нужно ли снимать кору с бревна
Основным материалом для стен нашей "глиночурки", естественно, являются брёвна. С их подготовки и необходимо начинать. Процесс это длительный, подробнее об этом позже, в других статьях. Но первое, что необходимо сделать - это окорить брёвна. Проводить окорку "свежего кругляка" значительно проще, чем уже просушенного. Да и сохнуть бревно без коры будет равномерно, испаряя влагу по всей поверхности.
На строительство по технологии Cordwood, чтобы мы ни строили, потребуются в обязательном порядке именно окоренные брёвна. Бревно с корой в стену не положишь, заведётся "короед" или другая насекомая живность. Да и сцепление "чурок" с раствором при отсутствии окорки будет значительно хуже. Это догма и аксиома, не требующая доказательств и дополнительных объяснений.
Всегда есть возможность приобрести уже готовый ошкуренный "кругляк", но для этого потребуются немалые средства. Однако, "Это не наш метод" и "Мы лёгких путей не ищем". Менее затратно будет купить необработанные круглые брёвна, т.н. "кругляк" и собственными силами удалить кору с бревна.
Существует немало способов и вариантов решения такой задачи, о некоторых из которых и будет рассказано в этой статье.
Окорить (снять кору) бревно можно при помощи нескольких возможных инструментов, приспособлений и принадлежностей, таких как например:
- топор;
- острый нож;
- лопата;
- серп;
- скобель;
- рубанок (электрорубанок);
- отдельные энтузиасты используют сильную струю воды ("Керхер");
- и пр.
Условия выполнения работ по окорке бревен, естественно, у всех разные, да и брёвна, само собой всегда отличаются, как по размерам, так и по типу древесины. Единственное, что можно утверждать однозначно - окорить цельные брёвна необходимо до их распила на "чурки" в нашем случае.
Конечно, можно попробовать любой вариант "ошкуривания", сделать для себя определённые выводы и понять какой способ окорки будет для вас более удобным и приемлемым.
Наиболее трудоемкий и, наверно, неудобный вариант окорки брёвен – это удалять кору при помощи топора. По этой причине именно топор для проведения такой работы применяют не часто - окорка топором малопроизводительна. Также ненамного быстрее снимать кору с брёвен острым ножом. Оба этих варианта требуют определённых специфических навыков, о них мы обязаны вспомнить в этой статье, но рекомендовать топор и нож для "ошкуривания" мы не можем.
Наиболее эффективное приспособление для ручной окорки – это скобель. Его можно приобрести (есть в продаже) или сделать самостоятельно из старого серпа.
Выполнять "ошкуривание" скобелем в достаточной степени удобно: в течении 15 минут можно снять кору с большого бревна. Смотрите небольшое показательное видео ниже, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Также снять кору с брёвен можно и простой штыковой лопатой, которую нужно предварительно "подготовить", т.е. отрезать заострённую часть и произвести заточку получившейся кромки. Одним из недостатков такого варианта ручной окорки является то, что довольно сложно при этом "снять" "луб" (1-й подкорковый слой бревна). Лопата, конечно, друг строителя при окорке, но не такой, как электрорубанок.
Самым быстры, эффективным и качественным инструментом для "ошкуривания" брёвен можно считать электрорубанок. Если есть возможность приобретения, то при применении электрорубанка проблем с окоркой возникнуть не должно. Также смотрите пояснительное видео.
Резюмируя написанное - для "ручной" окорки рекомендуется применять скобель, а при "механической" - электрорубанок.
Читайте также: