Нужно ли шлифовать дерево перед грунтовкой

Обновлено: 05.05.2024

Обязательно ли шлифовать древесину перед покраской?

Для того, чтобы краска или лазурь впитались и легли на поверхность древесины, выполняя все заявленные защитные и эстетические функции в полном объеме, необходимо заранее подготовить древесину и соблюдать технологию нанесения, рекомендуемую производителем:

Первый этап: шлифовка древесины

Любая древесина, которая до окрашивания была обработана с помощью станков или вручную: например, бревно, брус, вагонка, блокхаус, имеет спрессованные волокна древесины, которые образуют поверхность, сравнимую по своим свойствам с пленкой или стеклом. Это затрудняет пропитывание древесины биоцидными и лакокрасочными составами на достаточную глубину, насыщение древесины с меньшей концентрацией, чем необходимо для долговременной защиты от плесени, синевы и ультрафиолета. Шлифовка открывает поры на поверхности древесины и способствует максимальной глубине проникновения составов. Покрытия, нанесенные на нешлифованную древесину, имеют недостаточную адгезию и через определённое время могут отслоиться. Шлифовка увеличивает срок эксплуатации покрытия лакокрасочных материалов почти в 2 раза. Понять разницу помогают пробные выкрасы на древесине - на шлифованном и нешлифованном участках.

Второй этап: грунтование древесины

Нанесение биоцидной грунтовки - первого слоя покрытия деревянной поверхности. Основные ее функции: насыщение древесины защитными биоцидными компонентами, улучшение адгезии (сцепления покрытия лакокрасочного материала с древесиной), в некоторых случаях предохранение дерева от таниновых пятен и защита от щелочей. Также грунтовка выравнивает впитываемость древесины и поверхность выглядит прокрашенной более равномерно.

Стоит отметить, что грунтовка требуется не всегда, но в некоторых случаях она строго необходима.

Третий этап: промежуточное и финишное покрытие древесины

Окончательным этапом системы окраски является промежуточное и финишное покрытие — то есть то, что можно будет увидеть на поверхности в итоге.

Можно ли наносить герметик на окрашенную поверхность?

Акриловые шовные герметики специально созданы для герметизации швов в пористых основаниях, таких как гипсокартонные листы, штукатурка, шпатлевка, бетон, древесина. Обладая высокой адгезией, герметик может наноситься и на окрашенную поверхность. В тех случаях, когда поверхность глянцевая, рекомендуется при помощи наждачной бумаги сделать поверхность матовой, создав шероховатую поверхность для лучшего сцепления и аккуратно, при помощи кисточки, нанести грунтовку, которую можно приготовить самостоятельно, разведя 600 мл герметика в 10 л воды.

Важно! Не рекомендуется наносить герметик на свежеобработанную маслом поверхность, так как возможно отслоение герметика. На такие поверхности герметик наносят не ранее, чем через 1 год после окрашивания.

Наши специалисты всегда готовы дать рекомендации по решению самых сложных задач защиты и обработки древесины.

Как защитить торцы бревна?

Сразу после сборки деревянного дома начинается его усушка – выход влаги по древесным волокнам. Скорость выхода влаги вдоль и поперек волокон разная, поэтому в бревне возникают напряжения, которые в конечном итоге приводят к растрескиванию. Начинается этот процесс на торцах бревен, делая их уязвимыми для проникновения влаги, насекомых и грибков. Вот почему так важна равномерная усушка бревен.

Некоторые используют подручные средства – смесь глины и извести, свечной воск, акриловый лак или разведенный клей ПВА. Но эти методы имеют ряд недостатков. Известь смывается дождями, а ее смесь с глиной не эластична и требует постоянного обновления. Свечной воск или лак ухудшают влаго- и воздухообмен в месте нанесения.

Но наука не стоит на месте и в настоящее время разработаны готовые средства для защиты торцов. Уже через 2 часа после нанесения на окрашенную поверхность торца средство образует эластичную водоотталкивающую паропроницаемую пленку, которая запечатывает торцы, срезы и V-образные швы, тем самым предотвращая впитывание влаги в большом количестве.

Как покрасить ранее окрашенную древесину: тонкости технологии

Перед покраской ранее окрашенной древесины необходимо знать некоторые технологические тонкости. Это поможет получить ровное качественное покрытие и надолго сохранить конструкционные свойства дерева. Как подготовить ранее окрашенную древесину, а также как наносить лакокрасочное покрытие — читайте далее.

Как определить, какой краской была окрашена древесина

Перед окраской старого покрытия необходимо подобрать состав, аналогичный ранее нанесённому. Например, на акриловую краску нужно наносить только акриловую, а на масляную — масляную. Эти составы несовместимы и покрасить одно другим просто не получится.

Чтобы определить, какой краской была окрашена поверхность, воспользуйтесь этими советами.

Масляная краска образует толстую полуматовую плёнку. Отличительная черта старой масляной краски — желтоватый оттенок. И этот оттенок появляется вне зависимости от цвета краски: пигменты выгорают, а покрытие приобретает цвет олифы. И также особенностью старой масляной краски на поверхности можно считать шелушение.
Плёнка алкидной эмали по структуре похожа на масляную краску, но она более тонкая и не имеет желтоватого оттенка. Отличительная черта старой алкидной эмали — неравномерное потускнение цвета: алкидное покрытие выгорает пятнами.
Чтобы отличить латексную краску от масляной и алкидной, необходимо отковырнуть кусочек покрытия. У алкидной и масляной краски покрытие хрупкое как скорлупа, а у латексной — эластичное как резина.
Плёнка силиконовой краски по внешнему виду напоминает масляную, но отличается отсутствием трещин и желтоватого оттенка. Структура покрытия силиконовой краски напоминает шлифованную минеральную поверхность.
Если поверхность пачкается, значит, на неё нанесён водорастворимый ЛКМ с высоким содержанием мела. Но чтобы точно определить тип водорастворимой краски, нужно провести эксперимент — намочить покрытие.
На смоченной поверхности водорастворимых красок не собираются капли, как это происходит с органическими ЛКП — это их основная отличительная черта. Если смоченное покрытие потемнело, но при этом не потеряло целостность — значит это акриловая краска — её вяжущая смола устойчива к воде.

В публикации использованы фото из открытых источников В публикации использованы фото из открытых источников

Как удалить старую краску

Подготовку ранее окрашенной поверхности нужно начинать с удаления старой краски. Её можно содрать обычным шпателем. Если работа шпателем идёт трудно, поможет строительный фен. При нагревании старое лакокрасочное покрытие начнёт пузыриться и легко отойдёт от древесины. При работе со строительным феном будьте осторожны — дерево может воспламениться.

Шлифовка

После того как старая краска удалена, нужно переходить к шлифовке. Делается это обычной наждачной бумагой. Цель этой процедуры — убрать все шероховатости. Для лучшего эффекта шлифуйте несколькими видами наждачки. Например: первый этап применяйте наждачную бумагу с зернистостью 60, далее 80, а после 100. Уменьшайте зернистость наждачки, пока вас не устроит качество подготавливаемой поверхности.

Трещины и прочие дефекты на поверхности следует зашпаклевать шпатлёвкой для древесины. Когда шпаклёвка встанет, необходимо ещё раз произвести шлифовку. После шлифовки обязательно очистите поверхность от пыли. Если на поверхности остались масляные или жирные пятна — нейтрализуйте их с помощью обезжиривателя.

Грунтовка

Следующим важнейшим подготовительным этапом идёт грунтовка. Это обязательный процесс, без которого невозможно добиться качественного и долговечного лакокрасочного покрытия. Грунтовать поверхность необходимо в два слоя. После нанесения первого слоя выдержите 10–12 часов, чтобы дать ему высохнуть. Красить можно через 24 часа после нанесения второго слоя грунтовки.

При выборе грунтовки отдавайте предпочтение составам с антисептическими свойствами. Антисептики защитят древесину от грибка и гниения, тем самым продлят срок её службы.

Советы по покраске

Когда грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Вот несколько советов по окрашиванию древесины.

Выбирайте широкую плоскую кисть. Валик подойдёт только для идеально ровной поверхности.
Красьте вдоль волокон, чтобы состав максимально эффективно впитывался в поверхность.
Чтобы не образовывались потёки, окунайте кисть в краску не более чем на ⅓.
Наносите краску минимум в два слоя. Выдерживайте достаточный промежуток между нанесением слоёв. Дайте первому слою высохнуть.

Более подробную и наглядную инструкцию по покраске ранее окрашенной древесины смотрите на канале «Саморучка» в ролике «Как покрасить деревянный дом так, чтобы надолго и красиво».

Где приобрести профессиональные ЛКМ для деревянных поверхностей

Друзья, если вы хотите добиться максимального качества при окраске древесины или древесных материалов, переходите в наш интернет-магазин и выбирайте высококачественную продукцию бренда FORUMHOUSE.

У нас вы найдёте профессиональные краски и грунтовки по дереву, лаки и натуральные масла, огне- и биозащиту . Наша продукция производится в Европе и соответствует высоким мировым стандартам качества и безопасности.

Нужно ли шлифовать дерево перед грунтовкой

Москва, ул. Маршала Соколовского, д.5

Первый этап: шлифовка древесины

Любая древесина, которая до окрашивания была обработана с помощью станков или вручную: например, бревно, брус, вагонка, блокхаус, имеет спрессованные волокна древесины, которые образуют поверхность, сравнимую по своим свойствам с пленкой или стеклом. Это затрудняет пропитывание древесиной биоцидными и лакокрасочными составами на достаточную глубину, насыщение древесины с меньшей концентрацией, чем необходимо для долговременной защиты от плесени, синевы и ультрафиолета. Шлифовка открывает поры на поверхности древесины и способствует максимальной глубине проникновения составов. Покрытия, нанесенные на нешлифованную древесину, имеют недостаточную адгезию и через определённое время могут отслоиться. Шлифовка увеличивает срок эксплуатации покрытия лакокрасочных материалов почти в 2 раза. Понять разницу помогают пробные выкрасы на древесине — на шлифованном и нешлифованном участках.

При проведении наружных работ рекомендуется шлифовать наждачной бумагой с маркировкой Р60-P80, для внутренней отделки — P120-P150, для паркета и мебели — P180-P220-P280.

Второй этап: грунтование древесины

Нанесение биоцидной грунтовки — первого слоя покрытия деревянной поверхности. Основные ее функции: насыщение древесины защитными биоцидными компонентами, улучшение адгезии (сцепления покрытия лакокрасочного материала с древесиной), в некоторых случаях предохранение дерева от таниновых пятен и защита от щелочей. Также грунтовка выравнивает впитываемость древесины и поверхность выглядит более равномерно прокрашенной.

Стоит отметить, что грунтовка требуется не всегда, но в некоторых случаях она строго необходима.

Третий этап: промежуточное и финишное покрытие древесины

Окончательным этапом системы окраски является промежуточное и финишное покрытие — то есть, что можно будет увидеть в итоге на поверхности.

Чем обработать деревянную поверхность перед покраской

Дерево имеет привлекательный внешний вид и без всякого рода покрытий. Но ввиду своей натуральности, древесина уязвима. Чем обработать деревянную поверхность перед покраской. И нужна ли такая обработка.

Окрашивание древесины

Зачем вообще окрашивать древесину? Иногда того требует стилевое решение. Чтобы кардинально изменить цвет и фактуру поверхности. В случае, когда древесина состарилась и имеет не совсем привлекательный вид. Кроме того, древесина, покрытая краской защищена от воздействия внешних негативных факторов. Как бы то ни было, потребность покрасить древесину возникнуть может.

Почему нужно обрабатывать дерево перед покраской

Стоит обратить внимание вот на что. От того, как качественно будет подготовлена поверхность, зависит качество окрашивания. А также стойкость слоя краски и уровень защиты древесины.

Предварительная обработка древесины дает следующие преимущества:

Дополнительная защита

Обработка дерева перед покраской подразумевает, в числе прочего, использование различных составов. Составов, которые призваны защитить древесину от негативных факторов внешней среды.

Увеличение срока службы покрытия

Краска, благодаря предварительно обработке лучше ложится на поверхность. И держится намного дольше, чем на неподготовленной поверхности.

Выравнивание поверхности и защитная пленка

Предварительная обработка выравнивает поверхность. Закрывает мелки дефекты и трещины. Что также дополнительно защищает дерево от размножения плесени, развития гниения. Именно в трещинах микроскопического размера, они размножаются. Защитная пленка позволяет избежать таких неприятных “сюрпризов”, как растрескивание и коробление древесины.

Облегчение процесса окрашивания и расхода краски

Краска на подготовленную поверхность лучше и проще ложится. И поверхностный слой, после предварительной подготовки, не дает жидкости сильно впитываться. В том числе и краске. Расход краски на подготовленную поверхность уменьшается, в среднем, на тридцать процентов.

Этапы обработки дерева перед окрашиванием

Обработка дерева перед покраской состоит из следующих этапов:

Первым делом необходимо очистить древесину от грязи, пыли. Снять старое покрытие, если оно было и так далее. После очистки, с поверхности надо удалить неровности и прошлифовать. Чтобы поверхность была максимально гладкой и ровной.

Далее идет нанесение защитных составов. Такие составы это пропитки, которые обеспечивают защиту дерева, в ходе его эксплуатации
Следующим шагом обработки будет грунтование дерева. Это защитит дерево и обеспечить максимальную адгезию (сцепление) между поверхностью и краской.

После всех приведенных этапов, поверхность следует еще раз зачистить и можно красить.

Чем обработать деревянную поверхность перед покраской

Итак, зачем предварительно обрабатывать поверхность, разобрались. Теперь определимся, какими составами производить обработку.

Защитные пропитки для дерева

Антисептики. Это пропитки, которые защищают дерево от размножения грибков , плесени и останавливают гниение древесины
Инсектициды. Обеспечивают защиту дерева от атак вредителей и грызунов
Антипирены. Защита дерева от огня. Конечно, на 100% ни одна пропитка не спасет от пожара. Но антипирены снижают горючесть древесины, то есть материал дольше противостоит огню. Пламя не так быстро распространяется. Появляется дополнительное время на локализацию огня.
Водоотталкивающие пропитки. Одним из опасных врагов древесины является влага. Воздействие влаги разрушает дерево. Материал деформируется, появляется плесень и грибки. Важно максимально защитить дерево от влаги и от перепадов влажности.

Комбинированные и однокомпонентные пропитки

Представленные на рынке защитные пропитки для дерева, бывают комбинированные и однокомпонентные. Однокомпонентные направлены на защиту от конкретного негативного воздействия. Комбинированные обеспечивают комплексную защиту.

Грунтовка для дерева

Грунтование древесины перед окрашиванием обеспечивает дополнительную защиту. Кроме того подготавливает поверхность для нанесения краски. Грунтовка способна впитаться в дерево на 3-5 мм

Грунтовку следует выбирать на той же основе, которую содержит краска.

Грунтовка, как и краска бывает:

Часто вместо промышленных составов используют так называемые народные средства, к примеру:

Битум в горячем виде (только для наружных работ)
Обработка медным купоросом (защищает от грибка и вредителей)
Пропитка уксусом или содой (препятствует гниению и может побороть плесень)
Смоловая пропитка (самый древний способ обработки дерева)

Для развития и существования канала, нам жизненно необходимы Ваши лайки .

Что будет если дерево не загрунтовать и покрасить?

Дерево само по себе очень красивый и экологически безопасный в использовании материал. От сюда и желание людей видеть его у себя в доме, в виде деревянной отделки. Так же на фасаде снаружи, панели из натуральной древесины смотрятся восхитительно. Все бы хорошо, если бы не досаждали негативные природные факторы, под влиянием которых древесина разрушается, теряет свое благородное величие, становится неопрятной, не притягивает взгляды.

Разрушение краски на дереве Разрушение краски на дереве

Для того, чтоб снизить всевозможные нежелательные процессы, требуется обработка специальными средствами, благо древесная структура хорошо взаимодействует с данными продуктами и благодарно их принимает. К одной из таких обязательных обработок следует отнести грунтование, которое решит многие проблемы, возникающие при неправильной эксплуатации пиломатериалов.

Это и разрушительное действие влаги, вызывающие деформацию и гниль, снижение чрезмерной впитываемость ЛКМ. Грунт представляет собой жидкие составы, наносимые под последующую покраску или лак. В составе грунтовок добавлены необходимые компоненты, которые образуют поверхностную пленку или «схватываются» в древесных порах. Но не следует забывать и о том, что львиная доля успеха в окрашивании деревянных поверхностей – первоначальная обработка в виде шлифовки, подбор соответствующих особенностям древесины средств.

Грунтовать или нет дерево перед покраской

Если хотите получить выдающихся результатов, идеальную и красивую окрашенную поверхность, соответствие срокам службы, указанным производителем на этикетке продукта, тогда необходимо ко всему процессу подойти уже настроенной системой, проверенной и работающей на все 100%. Поверьте, но заявленные производителем сроки эксплуатации основаны на реальных протоколах испытаний, а не высосаны из неоткуда. При нарушении системы, при сбое или пропуске одного из этапов произойдут следующие моменты:

- вы своими руками вполовину урезали сроки эксплуатации ЛКМ;
- при этом объем израсходованной краски или лака превысил все нормы расхода;
- проявилась пятнистость, в особенности на темноокрашенных материалах;
- полное отсутствие качественной адгезии краски/лака с поверхностью, что приведет к их отслоению, шелушению, трещинам. Стоит учитывать и тот факт, что для каждого типа краски/лака существует надлежащий грунт. При нарушении правил или исключение применения грунтовки теряются декоративные и функциональные свойства ЛКМ.

Плюсы грунтовки

- значительная экономия ЛКМ при заключительной покраске;
- более длительные сроки служения;
- повышение свойств красящего состава и его устойчивость к нежелательным воздействиям и долговечность;
- красивый внешний вид;
- надежная защита от многочисленной «армии» биопаразитов;
- возможность выровнять поверхность, скрыть дефекты механического и природного происхождения;
- стойкая адгезия ЛКМ с основанием.

Для тех, кого мы смогли убедить в необходимости грунтования, продолжаем.

Виды грунтовок по дереву

В предыдущих статьях мы уже вскользь упоминали, что по своему составу и способности проникать в глубокие слои, грунтовки подразделяются на два вида:

адгезионные (алкидные) – грунтовки глубокого проникновения на основе очень мелкой алкидной молекулы, благодаря этому свойству они без труда способны проникнуть в отдаленную структуру древесины, там же затвердеть, надежно скрепляя между собой волокна, придавая прочность материалу. Они используются чаще всего снаружи, там, где древесина подвержена агрессивным факторам и где на первом месте стоит сохранение адгезионных характеристик. Важный момент заключается еще и в том, нет необходимости проводить покраску в ближайшие сроки.

Грунтовка алкидная сохраняет все защитные и адгезионные свойства до одного года с момента нанесения до заключительной покраски.

выравнивающие (акрилатные) грунтовки, основа состоит из акрилатно — полимерных дисперсий. Молекула у данного состава сравнительно крупная, она не обладает впитывающей проникающей способностью и оседает на поверхности в виде сухого остатка. Растекаясь по поверхности и заполняя древесные поры, прекрасно выравнивает трещины, сколы и прочие изъяны древесины и образует особой гладкости пленку. Рекомендуется под нанесение полупрозрачных составов, предупреждает появление пятен и значительно снизит расходы на покупку и покраску ЛКМ.

Выбирает грунт с учетом предстоящих работ

Какую грунтовку выбрать для работы полностью зависит от характеристик дальнейшей эксплуатации, то есть для применения внутри дома или использование для снаружи, где властвуют сырость, УФ – излучение, перепады температур и так далее. Без всякого сомнения для улицы идеальным выбором станет грунт с усиленным содержанием алкидных молекул, то есть на основе алкидов. Тут и надежная адгезия и реальная продолжительная защита от природного негатива.о покраски

Нужно ли шлифовать вагону перед покраской?

Кремлев Андрей Александрович начальник производства

Так уж получается, что все чаще при выборе строительных материалов для отделки, мы отдаем предпочтения натуральном изделиям. Особенно пользуются широкой востребованностью деревянные пиломатериалы. Это и понятно, дерево живой организм, способный делиться с нами своей энергетикой, внести в дом элементы уюта, атмосферу тепла и гармонии.

Это экологически чистое изделие, не причиняющее вреда ни человеку, ни окружающей среде, наличие эфирных масел насыщает окружающий нас воздух, кроме всего прочего дерево — это качественный материал, имеет отличные тепло и звукоизоляционные свойства.

О чём Вы узнаете в статье?

Для чего нужна шлифовка дерева?

Часто при отделке стен и потолков, мы выбираем вагонку. Специалисты компании «ЛесоБиржа», дают единогласный ответ на поставленный вопрос нужно ли дополнительно шлифовать вагонку – конечно же ДА.

Если Вы заинтересованы в том, чтобы краска легла не только идеально ровно, но и прослужила достаточно продолжительный срок использования, чтоб средства, затраченные на приобретение составов, не были выброшены на ветер, тогда такая процедура как шлифовать поверхность вагонки перед покраской, должна входить в планы.

Фото 1. Шлифовально калибровальный станок для шлифовки

Состав древесины ни в коем разе не зависит от породы дерева. Целлюлоза – вот основная образующая клеток, а свободное пространство между клеток наполнено лигнином. Тогда возникает естественный вопрос, в чем разница между породами деревьев. Все просто – наблюдаются отличия в пористости.

Фото 2. Шлифовка вагонки перед покраской

Мелкие клетки способны повышать плотность, а более крупные создают легкую, пористую древесину. К примеру, лиственница сибирская имеет высокую плотность и ее сложно обрабатывать, в отличие от таких пород деревьев как кедр или сосна обыкновенная.

Фото 3. Шлифованная лиственница под грунтом

Чтоб усилить глубину проникновения состава, для раскупоривания пор, для создания надежного сцепления с ЛКМ и более экономичного расхода краски – шлифовка просто необходима. На любой поверхности доски, даже если она прошла строжку на хорошем оборудовании, всегда присутствуют небольшие недостатки обработки, которые после покраски могут довольно сильно испортить внешний вид покрытия.

Фото 4. Доска без предварительной шлифовки

Как известно, вагонка одна из разновидностей шпунтованной доски для работ по обшивке внутри помещений и снаружи, для фасадов зданий. Для производства материала используется обрезная доска из лиственницы, сосны, ели, ольхи, липы и так далее.

Фото 5. Окрашенная вагонка из сосны

Сначала в термических модулях проводят просушку сырья, чтоб влажность не превышала 12 - 15%. Затем на специальном оборудовании производится строжка изделия (фальцовка и шпунтовка). После чего непосредственное распределение по сортам, в зависимости от качества доски.

Фото 6. Задранный ворс на не шлифованной доске

Как правильно шлифовать вагонку?

Шлифовать доску можно двумя доступными способами: вручную или на специальном оборудовании:

Кто хоть один раз проводил данные работы, согласится с нами, что занятие не приносит радости, а только мозоли и вдобавок наждачка или сваливается, или ее трудно удерживать в руках.

Фото 7. Абразивный брусок

Для ручной шлифовки, для удобства придется шкурить вагонку с применением подручных средств. Для этих целей необходимо запастись шлифовальными брусками, специальными пластиковыми насадками для крепления к ним разного по размеру абразива, наждачной бумаги.

Использование особой эксцентриковой шлифовальной машинки, с отличной дополнительной функцией сборки пыли и микрочастиц или пользоваться при работе пылесосом. Сбор пыли и сора необходим для того, чтобы открытые поры древесины, на отшлифованной стороне панели, снова не забивались пылью.

Фото 8. Эксцентриковая машинка

Каким наждачным зерном шкурить вагонку, рекомендации специалистов

Очень многие не уделяют должного внимания при выборе зерна для шлифования поверхности вагонки и используют одинаковый абразив как для наружной, так и для внутренней отделки, а это крайне нежелательно.

Фото 9. Изолирующий грунт

При применении абразива 80, Вы наносите вред тонкой, декоративной фаске вагонки, делая ее более хрупкой и уязвимой в дальнейших работах.

Фото 10. Сорта вагонки

Хотелось бы заметить, что зерно 80 следует применять для особо толстых изделий с более глубокой фаской. К таким материалам смело можно отнести планкен, блок хаус, имитация бруса.

Фото 11. Грунтование доски после шлифовки

После таких проведенных шлифовочных работ, необходимо сразу же приступать к грунтованию поверхности доски, так как древесина имеет в своем составе канифоль и изрядное количество смол, которые в течении двух суток снова закроют все поры и сведут на нет Ваши старания.

Используйте для предварительной шлифовки вагонки зерно 120, а для промежуточной вполне достаточно 150 – 180. И последний этап чтоб отполировать поверхность, слегка пройдитесь по поверхности очень мелкойнаждачной бумагой (200-250).

Фото 12. Крашенная вагонка из сосны

Все движения при проведении шлифовальных работ, необходимо производить по ходу направления волокон древесины, а не поперек их.

Фото 13. Покраска вагонки

Совершая неправильные движения шлифовальной машинкой, Вы на поверхности панелей легко сможете оставить заметные полосы против хода волокон.

Фото 14. Маляры "ЛесоБиржи"

При соблюдении данных рекомендаций, поверхность вагонки на фасаде и внутренняя отделка материалом, приобретут красивый внешний вид, а при заказе покраски в производственном цеху компании «ЛесоБиржа», Вашему изделию гарантировано бесподобное мебельное качество, которое возможно добиться шлифованием вагонки перед покраской на калибровальном станке и специальным технологическим нанесением, под давлением, укрывного или лессирующего состава.

Будем рады, если кому-то из Вас пригодятся наши советы. Хорошего ремонта.

Урок 7. Что такое промежуточная шлифовка древесины?

Багрецов Алексей Владимирович руководитель проекта Москва

Работать с деревом очень интересно. Материал этот действительно живой и ведет себя, в отличии от металла и пластика, непредсказуемо для тех, кто впервые берет его в руки. Комплексный подход к покраске древесины - это результат эволюции мировых брэндов в лакокрасочной промышленности, таких как Teknos и Renner, Tikkurila и Gnature и многих, многих других.

Лабораторные испытания и многолетние наблюдения компаний за поведением своих продуктов на различных типах древесины, сформировали четкую систему, следуя этапам которой, можно получить покраску эталонного качества.

О чём Вы узнаете в статье?

Что такое комплексный подход и почему он так важен при покраске

Комплексный подход к покраске дерева - это 6 этапов, соблюдать которые очень важно, ведь любые сертификаты испытаний ЛКМ делаются на системно окрашенных образцах:

предварительная шлифовка (которая выполняется грубым зерном, например 80);
нанесение грунтовки;
промежуточная шлифовка;
нанесение промежуточного слоя ЛКМ;
промежуточная шлифовка;
нанесение финишного слоя ЛКМ.

Сегодня наш материал посвящен промежуточной шлифовке древесины. Попробуем разобраться в вопросе: - "Можно ли не выполнять этот этап работ?" и - "Что будет, если я не буду шлифовать?"

Фото 1. Покраска древесины

Нарушение технологии покраски на лессирующей (полупрозрачной) схеме покраски

Пример 1. Покраска лессирующей (полупрозрачной) краской Renner YM M349 в цвете ТМ-1824. Один образец мы делаем эталонно, на втором пропускаем этап снятия ворса.

Предварительная шлифовка выполнена;
Грунтовка Renner YM M101 нанесена;
Наносим продукт Renner YM M349 минуя этап промежуточной шлифовки;
Наносим финишный слой лазури.

Что мы получаем по итогу такой покраски? Пятнистую, шершавую доску. Давайте разбираться в чем причина?

Фото 2. Итог работы без промежуточной шлифовки

После нанесения грунтовки на водной основе тоненькие ворсинки древесины встали дыбом, как иголки у ежа. Это случилось неравномерно. Где-то их больше, а где-то меньше. Колер, который содержится в лазури - это мельчайшие пигментированные частицы, которые, при покраске, задерживаются на ворсинках дерева. Они-то, скапливаясь, и образуют пятна на дереве, которые мы видим после покраски.

Фото 3. Покраска маслом Renner с соблюдением всех технологических требований

Вывод: промежуточная шлифовка древесины очень важна для эстетики. Невозможно покрасить красиво полупрозрачными составами (если только бесцветными), если исключить этот этап.

Пренебрежение одним из этапов работ при покраске укрывистой краской

Пример 2. Покраска укрывной краской Nordica Eco + Teknol 1881 Teknos. Первый образец мы окрашиваем с соблюдением всех предписаний производителя, второй образец между слоями краски не шлифуем. Что мы получили? Как видно на первом образце задранный ворс образовал пятна. Если в этом месте провести рукой, то чувствуется сильная шершавость. В некоторых местах через коричневую краску виден белый грунт на ворсинках.

Фото 4. Планкен под укрывной краской без шлифовки

Т.е. поверхность не укрыта полностью краской, не защищена, такая доска будет впитывать влагу, а вместе с ней и споры грибка, плесени. Влага, впитавшись, при нагревании солнцем, начнет быстро выходить из дерева разрушая пленку грунта и краски. В результате начнется процесс шелушения.

Вывод: процесс снятия ворса важен не только для эстетики внутри помещения, но он несет важные функциональные свойства для работ снаружи дома, создает условия для надежной защиты древесины с помощью ЛКМ.

Фото 5. Выкрасы с нанесенной краской Nordica Eko при соблюдении всех этапов работы

Чем же выполняется промежуточная шлифовка?

Эту работу проще всего делать абразивным бруском с зернистостью 150 или же скотч брайтом. Подойдет так же мелкая шкурка от 150 единиц на колодках. Такими материалами задранный в процессе покраски ворс снимается очень легко, стряхивается с дерева легкими движениями.

Фото 6. Промежуточная шлифовка при помощи абразивного бруска

Лучше всего шлифовать как после водной грунтовки, так и после каждого слоя краски, исключением является финишный слой, если качество поверхности устраивает. Если же финишный слой немного шершавый можно сделать полировку скотч брайтом.

Фото 7. Промежуточная шлифовка скотч брайтом

Урок №9. Как правильно шлифовать деревянный дом? Как удалить старую краску с дерева?

Багрецов Алексей Владимирович руководитель проекта Москва

Здравствуйте. В девятом уроке мы рассмотрим такую важную тему, как шлифовка деревянного дома перед покраской и удаление старого покрытие с дерева.

Вы узнаете о том, какие инструменты лучше использовать для этой цели, какой абразив подходит и в каких случаях снятие старого слоя краски необходимо.

О чём Вы узнаете в статье?

Как правильно шлифовать дом из дерева?
Что такое ворс на дереве
Чем снять слой краски?

Если Вы заинтересованы в том, чтобы краска легла не только идеально ровно, но и прослужила достаточно продолжительный срок использования, чтоб средства, затраченные на приобретение ЛКМ, не были выброшены на ветер, то такая процедура как шлифовка деревянного дома перед покраской, должна входить в планы.

Как правильно шлифовать дом из дерева?

Сегодня мы не только расскажем вам, но и покажем.

Итак. Если материал не был ранее окрашен, то можно взять эксцентриковую машинку, примерно такую, как на фотографии ниже.

Фото 1. Эксцентриковая шлифовальная машинка

Какой абразив нужно использовать? Это зависит от задачи

Если наша задача глубоко вскрыть поры дерева, чтобы обеспечить глубокое проникновение грунтовки, а это необходимо для покраски материалов из дерева для наружного применения, то берем вот такие круги с абразивом 80-м. Шлифуем, получаем шершавую и неровную на ощупь поверхность.

Фото 2. Шлифовка деревянного фасада

Такую древесину красить еще нельзя, иначе никакой эстетики нам не видать: краска ляжет неровно, а если это масло или полупрозрачные лаки, лазури, то будут пятна и проявятся все, что нацарапал грубый абразив.

Фото 3. Шлифовальные круги зерно 80

Поэтому берем зерно 150 и шлифуем еще раз. Да, да! Еще раз. Именно так. Для того, чтобы грунт проник глубоко в дерево, мы вскрыли дерево грубым зерном, а для того, чтобы наша краска легла красиво и ровно, мы выровняли поверхность 150, более щадящим абразивом.

Фото 4. Покраска деревянного дома

Для древесины внутри дома можно смело использовать только 150 зерно. Ведь внутри нет тех агрессивных факторов (например сезонных перепадов температур, дождей и т.п.), поэтому адгезия (сцепление краски с поверхностью) не важна, а важна эстетика. Чего мы и добьемся, выполнив шлифовку 150 зерном. Итак, шлифуем…

Фото 5. Эксцентриковые пневматические шлифовальные машинки

Предварительный этап выполнен, грунт нанесен, высох, а затем мы нанесли еще один слой краски. Что же мы можем наблюдать?

Что такое ворс на дереве

Поднятый в некоторых местах ворс. Особенно на хвое. Особенно в районе сучка. Да и на лиственнице бывает ворсит.

Фото 6. Поднятый ворс на дереве

Чем это чревато? В краске, масле или лазури содержатся окрашивающие частицы – пигмент. При повторном окрашивании, частички пигмента задерживаются на ворсинках дерева и там где их больше будет либо шершавое, некрасивое место, при укрывной схеме, либо пятно при покраске полупрозрачными составами.

Фото 7. Пятна как результат неправильной шлифовки

Поэтому в обязательном порядке делаем промежуточную шлифовку вот таким бруском с абразивом 150, который очень легко «стряхивает» поднявшийся после покраски ворс.

Фото 8. Абразивные бруски для промежуточной шлифовки

А что если ваш дом уже был ранее окрашен? Чем снять старый слой краски? И надо ли сошлифовывать старую краску вообще?

Фото 9. "ЛесоБиржа" на замерах

Сошлифовать старую краску при повторной перекраске старого дома необходимо в случае:

если старое ЛКМ начало отслаиваться и шелушиться;
если под покрытием древесина приобрела серый оттенок (а значит стала рыхлой, а значит адгезии краски с деревом больше нет);
если перекрашиваем фасад другим видом ЛКМ.

Чем снять слой краски?

Лучше всего это сделает болгарка. Мощный инструмент с большим количеством оборотов легко сдерет старое покрытие. Но, будьте осторожны. Работа пыльная, чуть сильней нажмешь болгаркой и оставишь очень некрасивую вмятину.

Фото 10. Болгарка для удаления старой краски

Зерно для болгарки лучше всего использовать 80. Не покупайте дорогие круги, при снятии старой краски летят они так же быстро, как и дешевые.

Фото 11. Удаление старой краски болгаркой

После работы с болгаркой необходимо пройтись эксцентриковой машинкой с зерном 150, чтобы убрать царапины от крупного. Иначе, после покраски дома, особенно полупрозрачными, лессирующими красками, все «косяки» проявятся еще как!

Итак. Запоминаем: если хотим качественно, если хотим красиво, то все этапы шлифовки при покраски древесины надо соблюдать. А как еще? Все хорошее требует усилий.

Фото 12. Правильно покрашенный фасад

А если вы не хотите прикладывать усилия или нет на эти операции времени, то доверьте это дело нам, мы любим свою работу.

Шлифовка древесины перед покраской

Также, следует заметить, что без этого процесса поверхность пиломатериала плохо впитывает краску, лак и защитные пропитки, что в свою очередь сильно скажется на продолжительности срока службы деревянных элементов и конструкций.

Виды шлифовки древесины

Выделяют два основных способа шлифовки древесины:

вручную — при помощи наждачной бумаги разной зернистости, а для грубых работ в ход идут рашпили и напильники;
с помощью специализированных инструментов.

Ручная шлифовка производится в основном в труднодоступных местах при не возможности использования инструмента, сложных изделий или при небольших объемах.

Обработку больших объемов пиломатериала и изделий из дерева выполняют при помощи шлифовальных машин которые в свою очередь делятся на:

ленточные — хорошо подходят для обработки поверхности и удаления большого слоя волокон древесины;
эксцентриковые — считаются наиболее эффективными;
дисковые — со своей задачей справляются неплохо, но требуют большего времени и тщательного контроля нажима.

В большинстве случаев специалисты доводят поверхность до идеального состояния вручную.

Кратко о технологии шлифовки древесины перед покраской

Для подготовки поверхности древесины к покраске шлифовка производится в несколько этапов абразивом разной зернистости. Поскольку дерево это мягкий материал который легко поддается обработке работу начинают с зернистости 80 — 120 единиц в зависимости от состояния древесного волокна, вторым заходом зернистостью от 120 до 200 единиц. На этом этапе деревянную поверхность можно красить. Но если требуется более гладкая поверхность, которая в итоге не будет спрятана под слоем краски, то дополнительно проводят шлифовку абразивом с более мелким зерном.

Также выделяют и промежуточную шлифовку древесины, которая несколько отличается от вышеописанного метода.

В первую очередь обрабатывают поверхность крупным зерном, и наносят слой грунтовки. После полного ее высыхания поверхность вновь шлифуют, но абразивом более мелким зерном — промежуточная шлифовка древесины. Очищают поверхность, наносят слой краски и вновь шлифуют. Затем, после полного высыхания поверхность вновь очищают и покрывают финишным слоем лакокрасочного покрытия.

Читайте также: