Нужно ли обезжиривать грунтовку перед покраской

Обновлено: 18.05.2024

Обезжиривание металлических поверхностей перед окрашиванием

правильное окрашивание металлической поверхности

Металлические поверхности необходимо обезжиривать перед покраской, чтобы обеспечить лучшую адгезию лакокрасочных материалов с поверхностью изделия. Обезжиривание металлических поверхностей перед окрашиванием проводят разными способами.

Способы обезжиривания металлических поверхностей

Можно использовать органические растворители, которые воздействуют на жировые соединения и загрязнения любого типа, такие как уайт – спирит, керосин, спиртовые обезжириватели и т.п. После нанесения растворителей поверхность надо протереть насухо ветошью, чтобы убрать остатки обезжиривания.
Бензином, которым заправляют авто, не рекомендуют обезжиривать металл, поскольку в самом бензине есть масса маслянистых примесей, которые вместо удаления образуют свою пленку.
Комплексный химический способ предполагает нанесение на металлическую поверхность ортофосфорной кислоты (преобразователя ржавчины), в результате чего удаляются оксиды железа (ржавчина). На металлической поверхности образуется защитная пленка.
Лучшим выходом для эффективного обезжиривания будет использование специального химического средства.

Химический способ обезжиривания обеспечивает:

полное удаление жировых соединений и ржавчины;
защиту от коррозии;
защиту от разъедания краски;
безопасность при нанесении.

Правила обезжиривания металлических поверхностей перед покраской

Приступая к процессу обезжиривания металлических поверхностей перед окрашиванием, необходимо очистить поверхность от пыли, грязи, мусора.
Обработка преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.
Нанесение средства для обезжиривания обыкновенной щеткой или ветошью непосредственно перед окрашиванием. Если нанести заранее, растворитель улетучится, и на металлической поверхности снова появятся загрязнения.
Работу по обезжириванию надо проводить в проветриваемом помещении, поскольку пары средства для обезжиривания могут быть токсичными. Необходимо пользоваться защитными средствами (очки, резиновые перчатки).

Купить средство для обезжиривания металлических поверхностей

Обезжиривание металлических поверхностей перед окрашиванием специалисты рекомендуют проводить только специальным средством. Заходите на сайт нашей компании, чтобы изучить качественную характеристику растворителя, сделанного по новейшим технологиям. Мы гарантируем сертифицированный товар без подделок и переплат!

Обезжиривание перед покраской.

Сегодня попробую поговорить о вечной и неизбывной печали любого маляра — сорности.Надеюсь понятно что это за зверь? Посторонние включения в ЛКП.О гаражной покраске речь не идет, поскольку даже на современных сервисах, имеющих в своем арсенале новые камеры, квалифицированный персонал и все средства по борьбе с ней нет нет, да и проскочит пыльная зараза.Откуда берётся и как избежать? Может что и пропущу, но примерно так : 1, помещение ( допустим камера) — регулярная замена фильтров ( в гараже — влажная тряпка, швабра и погнали потолок драить), стены покрыть спец.липкой жидкостью (в гараже штукатуренные стены тряпкой не отмоешь, значит нужно обшить как минимум фанерой, лучше сайдингом и тоже помыть или нанести ту же дрянь), смочить пол.В гараже желательно убрать все лишние выступающие по стенам элементы, я уж не говорю о хламе по углам, 2. автомобиль — максимально тщательно проклеить все зазоры, что бы не дать возможности мусору просочиться из проёмов наружу, 3. одежда — естественно спец. комбинезон, а не спецовка в которой терли шпаклю, и обязательно перед покраской обдуть себя любимого при включенной вентиляции, 4. шланг — пол влажный, цепляется всякая дрянь, и неплохо бы в процессе окраски контролировать его чистоту, т.е. периодически ( хотя бы при заполнении пулика) протирать 1,5-2м, 5. обеспыливание липкой салфеткой — всегда только свежая и не прямо из упаковки, а развернуть полностью и переложить снова чтоб была пушистой. Вкратце как то так.
Ничего нового не сказал, все об этом знают, соблюдают. Я тоже. Но избавиться от мелкого мусора не могу. Крупная песчинка ( перекладывал пулик из руки в руку, на перчатку попала песчинка со шланга) по любому ляжет на машину. Муха или комар залетели — будьте уверены, на крышу точно уляжется. Но откуда мелкий сор? До недавних пор считал что это неизбежно.
Маленькое лирическое отступление.Прямо сейчас, при написании этой статьи, сижу перед компом в очках, иначе нужно отойти метра на 2 — крайне неудобно печатать, до клавы не дотягиваюсь. Как я слепой крот крашу? Ну как-то так.
Оклеивать машину как правило помогают или Лена или Санька. Дальше их выгоняю, одеваю комбез, обезжириваю и обдуваю машину сам.Серебристую Бэху (была о ней статья, если помните) обезжиривала Лена — грунтовать она уже умеет, начинаю обучать покраске. И вот тут началось самое интересное. Пройдя сольвентной обезжиркой, взялась за водную. Позвала меня и, когда показала пальцем, я увидел массу мелких ворсинок от салфетки по всей пройденной поверхности. Салфетки были бумажные, однослойные. На сольвентной такого эффекта не было. Стали думать что же делать. Ничего лучше не придумали как пройти одной липкой салфеткой с обдувом из пистолета, затем еще одной ( чистой) без обдува.Лена всё проверила и дала добро. Покрасил. Не поверите, сорности на этой машине было в разы меньше, чем обычно.
Задал вопрос Коле kapikander . Ответ был ожидаем — неправильные салфетки. Заказал правильные. Он привез. Протестировали ( это есть на видео в "Чумачечей субботе") — даже полипропиленовые салфетки оставляют ворс с водной обезжиркой. Мало, совсем чуть-чуть, но оставляют. Согласен, есть в природе салфетки без ворса, но даже пропиленовые стоят некисло. Качество требует жертв? Согласен. Согласится ли клиент?
Короче, с тех пор усиленно ломали бошки где найти альтернативу. Вариант с двумя липкими салфетками неплох, но гарантии мало и трудоёмко — просто капец. Перед покраской Омеги всю поверхность изучали на предмет ворса чуть ли не под микроскопом — это дало результат, но на деталях мотоцикла ворс снова выскочил ( на фотках конечно красиво, но он там был) — т.е. полной гарантии всё же нет. И вот тут, после бурных дебатов за чашкой кофе, Ленка выдала идею, после которой родилось предлагаемое ниже видео.

мотоцикла перемыли и перекрасили. Теперь точно не стыдно отдавать Диме Сегодня перелил лаком ( если помните там был акрил ) бак, поскольку на нём появилась наклейка Кавасаки. Всё гуд, завтра на сборку.
Ребята, ради Бога, не надо уличать меня в бездарности и технической неграмотности. Я далеко не всё знаю про малярку. Просто я столкнулся с проблемой, решил её как смог и делюсь информацией — может кому пригодится. Никаких понтов, я колхозник и таких как я очень много. Если есть у кого более грамотная инфа --буду рад если поделитесь.
На фотографиях — материалы

Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Как обезжирить металл

надо ли обезжиривать перед окрашиванием?

Природа возникновения загрязнений на металле многообразна, ей предшествуют такое воздействие, как фрезеровка, волочение, прокатка, штамповка.

Это влияет на снижение устойчивости металла к ржавчине и на уменьшение характеристик прочности.

Покраска носит либо защитную, любо декоративную функцию.

Но какую бы роль она не выполняла, перед началом нанесения, необходимо произвести такую процедуру, как обезжиривание металлической поверхности.

Чтобы добиться максимально качественного результата, очень важно быть посвященным в некоторые нюансы этого процесса.

Решение вопроса, как обезжирить металл, значительно повышает адгезию лакокрасочного покрытия, то есть степень скрепления.

Различные способы обезжиривания

Классификация методов обезжиривания подразумевает механический, химический, электрохимический и комбинированный способы.

Такие средства индивидуальной защиты, как респиратор, защитные очки, перчатки необходимы при выполнении данного вида работы и являются обязательными, во избежание нежелательных последствий для здоровья.

Если покраска требует шероховатую поверхность, то механическим воздействием с помощью шлифовальных кругов удаляются остатки масел и прочих жировых загрязнений.

Действие щелочных растворов происходит при контакте со всей поверхностью металла, разрушает жиры. Смывается загрязнение щёткой, затем проточной водой.

Разработка инновационных составов для химического обезжиривания позволяет полностью растворять, эмульгировать и разрушать жиры, и намного эффективнее других средств.

Как проверить, хорошо ли обезжирена поверхность

Оптимальным вариантом, исключающим последующую переделку работы, будет использование специализированной химии, комплексно разработанной специалистами.

Эти средства полностью пожаробезопасны, и не требуют какой-то изощрённости в применении, что дает возможность сэкономить время. Их не токсичность и возможность использования с аппаратами высокого давления являются большим плюсом, так как очень важны при применении на производстве.

Это должно повлиять на верный выбор средств при вопросе, как обезжирить металл.

Обезжиривание грунтовки перед нанесением краски

Каждому мастеру очень хочется, чтобы при ремонте краска на изделия легла ровно, без разводов и потеков, долго сохраняла свою свежесть, первоначальную красоту. Этого можно добиться, если в стандартную схему работ «очистка поверхности – обезжиривание – грунтование – окраска» добавить дополнительный этап и обезжирить перед покраской саму грунтовку.

Для подготовки больших площадей под отделочные работы это сделать без специальной техники довольно сложно. Но для небольших предметов метод отлично подходит. Особенно хорошо использовать его при окрашивании металлических изделий.

Зачем нужно дополнительно обезжиривать

При включении этого дополнительного этапа в схему подготовки перед окрашиванием можно улучшить показатели финишного покрытия:

повышается адгезия – эмаль, лак, краска ложатся более ровно, без потеков и разводов.
изделие дольше сохраняет привлекательный вид, покрытие не отслаивается.
защитные свойства лакокрасочного покрытия действуют дольше.

Обезжиривание грунтовочного слоя состоит в том, чтобы максимально очистить поверхность, удалив с нее случайно попавшие масляные и жировые пятна, обеспечить ровное нанесение завершающего слоя.

Чем лучше воспользоваться

Этот процесс требует особого внимания, ведь от препарата, которым обработают грунтовку перед нанесением заключительного слоя, зависит будущий внешний вид, качественные характеристики и долговечность покрытия.

Лучше всего обезжирить примерно тем, чем предполагается покрасить, и средство должно быть в составе краски. Это поможет избежать «химического конфликта», обеспечить наиболее ровное окрашивание. Например, если предполагается использование красителей на масляной основе, то лучше использовать скипидар: если он не будет до конца удален, то небольшое его количество не окажет никакого влияния на конечный результат.
Эта методика применима для всех типов лакокрасочных изделий. Достаточно прочитать состав растворителя на банке и можно спокойно использовать его перед покраской. В этом случае можно просто обмакнуть кисть в растворитель, пройтись ею по всей площади изделия, дать подсохнуть – и можно красить.
Перед нанесением лака, краски, эмали, других заключительных покрытий, можно использовать то средство, которое указано на банке для разбавления, а можно воспользоваться такими универсальными, как бензин, Уайт-спирит, ацетон.
Для обработки после грунтовки деревянных и резиновых покрытий лучше всего подойдет бензин.
Грунтовочные смеси по металлу перед проведением окраски лучше обработать Уайт-спиритом, керосином, бензином, растворителем, фреоном (для лестничных перил, различных оград).
Камни хорошо получается обезжирить спиртом, техническим или медицинским.
Для загрунтованного стекла хороши нашатырный спирт, Уайт-спирит.
Пластик более нежный. Для него годятся только мягкие нейтральные химические составы – обычные растворители могут повредить не только нанесенную грунтовку, но и верхний слой изделия. Лучше применять растворы типа Антисиликон, PiTon.

Большинство мастеров-любителей, чтобы обезжирить загрунтованную поверхность, используют бензин, Уайт-спирит, даже столовый уксус может отлично подойти для этой цели.

Обычно этого бывает достаточно. Краска на обработанную поверхность ложится ровно, не слоится, долго держится.

Как правильно провести обезжиривание

Чтобы подготовить поверхность к покраске, недостаточно просто вытереть жирное пятно тряпочкой, намоченной в растворителе, как это делается при удалении жировых потеков на кухне. Здесь несколько другая методика: растворителем размягчить жир и сразу же сухой чистой тряпкой без ворсинок все вытереть, потом повторно пройтись раствором для профилактики.

Средства для обезжиривания могут выпускаться:

специальными составами в виде аэрозолей;
обычными порошками и жидкостями, часто используемыми в быту.

Для всех их методика удаления жирных пятен одинакова.

Виды обезжиривателей

Существует три вида химических составов, обеспечивающих хорошее обезжиривание поверхностей перед покраской:

Органические углеродные: сольвент, ксилол, керосин, ацетон, трихлорметан, метиленхлорид. Очень хорошо удаляют жировые пятна с загрунтованных поверхностей, профилактически очищают их перед покраской. Недостатки: пожароопасны, токсичны.
Эмульсионные: смеси органических растворителей и водно-щелочных растворов с добавлением активных веществ. Негорючи, обладают низкой токсичностью, хорошо использовать для обработки большой площади.
На основе синтетических моющих средств. Дешевы, доступны, безопасны.

При использовании эмульсионных, синтетических средств поверхности перед покраской необходимо тщательно вытереть хлопчатобумажной тканью, просушить.

Основы выбора

Выбирая необходимое средство, следует учитывать, для чего оно будет использоваться:

Профилактическая обработка поверхности, подготовка к покраске. В этом случае для качественного нанесения финишного покрытия достаточно использовать синтетические составы.
Удаление жирных пятен, возникших на изделии после грунтования. Здесь средство выбирается в зависимости от вида, степени загрязнения. Основой выбора обезжиривателя станут его очищающие качества.

Выбирая для работы препарат, нужно исходить из:

эффективности;
безопасности при работе, токсичности;
стоимости;
экономичности, учитывать расход на 1м²;
удобства применения.

Приобретая в магазине обезжиривающее средство, следует выбирать безопасное, нетоксичное. Современный рынок может предложить множество высокоэффективных растворителей, не оказывающих негативного влияния на человеческий организм.

При работе с токсичными составами необходимо соблюдать осторожность, пользоваться защитными очками, перчатками, респиратором.

Загрунтованные поверхности лучше обрабатывать непосредственно перед покраской. Если окрашивание произойдет не сразу, на изделии может осесть пыль, которая значительно снизит качество последующих работ, нарушит равномерное распределение материала, ухудшит адгезию, может привести к отслаиванию.

Эффективность проведенной обработки можно проверить при помощи капли воды: если она свободно растекается, значит, процесс прошел правильно, удалены все жиры, и можно красить. Если застынет на месте в форме шарика, процедуру очистки необходимо провести повторно.

Добавление дополнительного этапа обезжиривания загрунтованной поверхности перед нанесением финишного покрытия значительно улучшает адгезию, повышает качество работ, изделие долго сохраняет красивый, свежий вид.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Бывает как и в мелких флаконах 0,2+0,2 (7-10$)

Так и в больших 1л.+1л. (30$)

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Идёт комплектом 0,8+0,8 (25-30$)

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Как обезжирить грунтовку перед началом покраски

Грунтовки kraskoboss Содержание

Что лучше использовать
Как правильно выбрать

Каждому, кто делает ремонт, хочется, чтобы покраска прошла гладко, а результат превзошел все ожидания. Что бы краска легла равномерно, не было разводов и так далее. Это сделать не так трудно.

В обычный алгоритм работы, то есть «очищение поверхности – обезжиривание поверхности – нанесение грунтовки – нанесение краски», добавляется еще один пункт под названием «обезжирить грунтовку до покраски».

Чтобы сделать покраску в помещении с большой площадью, то здесь необходимо применять специальные инструменты и технику.

А если площадь будет небольшая, то все это реально сделать вышеуказанным способом. Он отлично подходит особенно для изделий из металла.

Для чего необходимо дополнительное обезжиривание? Если этап дополнительного обезжиривания постоянно использовать как говорилось, то тогда нанесение последнего слоя будет иметь более высокие показатели:

Финишное покрытие (лак, краска) ляжет на поверхность ровно, не будет разводов, подтеков и так далее;
Покрытие дольше имеет прекрасный внешний вид, держится крепко, без отслоек;
Продлеваются дольше защитные параметры самого покрытия.

Смысл обезжиривания нанесенной грунтовки заключается в том, чтобы качественно и надежно убрать с нее жир или масло, нечаянно попавшие, после чего последний слой будет наноситься более равномерно.

Что лучше использовать

К процедуре обезжиривания нужно относиться очень серьезно, необходимо внимательно выбирать материал, которым будет производиться обезжиривание грунтовки, ведь это повлияет на характеристики окончательного покрытия, как долго оно прослужит и как будет выглядеть внешне.

Нужно выбирать компонент для обезжиривания такое, которое будет входить в состав краски. Таким образом можно избежать конфликта двух средств. Окрашивание будет ровным слоем. Например, если будет использоваться масляная краска, то обезжирить грунтовку лучше скипидаром. Даже если его какая-то часть останется на стене, то это никак не повлияет на нанесение краски.
Этот способ применяют для всех лакокрасочных средств. Берут банку и читают, какой растворитель входит в состав. Его и можно смело использовать. Наносят его с помощью кисточки на всю поверхность, ждут пока он высохнет и наносят краску.
Можно брать универсальные компоненты, такие как ацетон, бензин и так далее. А также подойдет средство для разбавления, которое указано на банке.
Для изделий из дерева и резины отлично подходит бензин для обезжиривания.
Для изделий из металла в качестве обезжиривателя для грунтовки обычно используют бензин, керосин или растворители, а также для разных оград используют фреон.
Каменные изделия обезжириваются разным техническим или медицинским спиртом.
Если было загрунтовано стекло, то для удаления жира используют нашатырный спирт.
Для пластика нельзя использовать обычные растворители, потому что они могут легко повредить этот материал, а также слой грунтовки. Для пластика лучше использовать такие щадящие средства как Антисиликон.

Те, кто делает ремонт самостоятельно, для удаления жира на слое грунтовки используют обычные составы, такие как бензин, иногда даже уксус обычный используют, который тоже хорошо подходит.

Чаще всего, процедуры обезжиривания хватает для того, чтобы краска легла ровным слоем без разводов и подтеков.
Как правильно провести процедуру обезжиривания. Чтобы качественно подготовить поверхность перед покраской, будет недостаточно просто вытереть жир с поверхности растворителем как на кухне.

Здесь нужно действовать по-другому. С начала, средство наносят на жировые пятна и оставляют на некоторое время. Далее тряпкой без ворса вытирают аккуратно и после опять же повторяют проделанную процедуру.

Средства для обезжиривания производятся:

В виде аэрозолей;
В виде порошка или жидкости, которые применяют в бытовых вопросах.

Независимо от вида состава, алгоритм их использования одинаковый. Разновидности средств для обезжиривания грунтовки. Есть три разновидности таких компонентов, которые отличаются по составу:

Углеродные (ацетон, ксилол, керосин и так далее). Эти средства отлично справляются с жиром на грунтовке, которую предварительно очищают. Но они достаточно токсичны, а также легко воспламеняемые.
Средства на основе эмульсии. Это водные щелочные растворы, куда добавляют активные вещества. Они не горят, имеют низкий уровень токсичности. Чаще всего их используют для помещений с большой площадью.
Средства на основе синтетики. Они общедоступны, имеют низкую стоимость, а также безопасные в использовании.

Прежде, чем использовать обезжириватели на основе эмульсии и на основе синтетики, поверхность нужно тщательно высушить и вытереть тканью из хлопка.

Как правильно выбрать

При покупке такого состава, необходимо учитывать, для каких целей оно будет применяться:

Для профилактического обезжиривания перед покраской. В таком случае, лучше всего использовать средства с синтетическим составом, они прекрасно подготовят поверхность перед нанесением краски.
Для удаления жира на поверхности после того, как была нанесена грунтовка. В таком случае нужно выбирать средство в зависимости от уровня загрязнения, опираться на очистительные параметры обезжиривателя для грунтовки.

При выборе средства для обезжиривания грунтовки нужно опираться:

Уровень токсичности;
Цена;
Уровень эффективности;
Расход;
Простота использования.

Во время выбора состава для обезжиривания необходимо обращать внимание на его уровень токсичности, а также уровень безопасности использования.

На данном современном рынке производители предлагают большое количество разновидностей таких средств достаточно безопасных и экологичных.

А если состав у средства для обезжиривания грунтовки токсичен, то необходимо применять меры безопасности, такие как перчатки, специальные очки, респираторы и так далее.

Поверхности уже с грунтовочным слоем лучше всего обезжиривать перед самой покраской.

Если же краску будут наносить не сразу, то на поверхность может сесть пыль, что может привести к некачественному покрытию краской, может произойти отслойка краски или же она ляжет не ровным слоем.

На сколько качественно была сделана процедура можно проверить с помощью воды: если капля воды свободно течет, значит весь жир был удален хорошо и можно начинать красить поверхность.

Если же капля воды застынет в виде шарика, то очистить поверхность необходимо повторно.

Этот дополнительный этап обезжиривания поверхности перед тем, как наносить краску, значительно улучшает и упрощает последний финишный этап.

В таком случае, краска ложится намного лучше, ровным слоем, без разводов и держится дольше, не теряя свой внешний привлекательный вид.

Читайте также: