Нужно ли грунтовать пластик перед шпаклевкой

Обновлено: 19.05.2024

Грунтовка стен перед шпаклевкой — обязательно ли делать

Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой? Ремонт – это трудоемкая и ответственная работа, которая не обходится без отделки стен, потолка. Методы обработки разных поверхностей, дерева или бетона разнятся, но без грунтования не обойтись.

Нужно ли обрабатывать поверхность перед шпаклевкой

Человек, который затеял ремонт надеется на то, что финишная обработка прослужит довольно долго. Для этого нужна соответствующая подготовка перед шпатлеванием. Грунтование перед шпаклевкой стен имеет следующее функциональное значение:

Деревянные, кирпичные, бетонные, а также изделия из гипсокартона – имеют микротрещины и видимые повреждения, грунтовка заполняет их, тем самым выполняет укрепляющую функцию на любой поверхности;
Данный материал существенно улучшает схватываемость со шпаклевкой, ее ровное распределение на объекте;
Также такая обработка экономит затратный строительный материал. Заполненные поры стен не впитывают краску или клей;
Раствор создает цельную поверхность, такое свойство рассчитано на невозможность образования любых пятен на обрабатываемой поверхности;
Выполняет антисептическую миссию. Не дает возможности появиться плесени или грибкам.

Вопрос, надо ли грунтовать стены перед шпатлеванием, отпадает. Ответ – обязательно!

Данный материал существенно улучшает схватываемость со шпаклевкой, ее ровное распределение на объекте.

Выбор состава для разных поверхностей

Если владеть определенной информацией, отыскать необходимый состав совсем не сложно. В первую очередь, нужно знать четкие характеристики поверхности: структура, пористость, рыхлость и т.д. Современный рынок материалов предлагает грунтовки в виде: сухими, концентратами, изготовлены для того, чтобы сразу использовать.

Выбор товара зависит от материальной структуры объекта:

Акриловый состав. Универсальная грунтовка. Годится для кирпича, бетона, гипсокартона, для метала может давать ржавчину. Продукция имеет хорошие показатели: подходит для пористых стен, быстро сохнет (около пяти часов), не имеет запаха;
Минеральные смеси используют: кирпич, бетон, штукатурка и т.д. Высыхание в течении двух часов;
Для бетона подходящими средствами станут – абразивные материалы (кварцевый песок). Он делает объект шершавым, предельно хорош для слепливания (адгезии);
Метал рекомендуется обрабатывать антикоррозийными продуктами – глифталевые. Долго сохнут – около суток, если воздух не сильно влажный;
Дерево имеет смолевую структуру, поэтому неплохо себя зарекомендовали – алкидные составы. Она имеет токсичные элементы, обязательно – проветривание в процессе работы. Высыхает минимум за пятнадцать часов. Также для дерева подходят водоэмульсионные грунтовки. На рынке их великое множество с различными добавками: от насекомых, с антибактериальными, антисептическими свойствами;
Наружные составы тоже довольно широко представлены. Полистироловые смеси – целесообразно использовать как антисептический концентрат. Перхлорвиниловые – предназначены для работы зимой на улице (время высыхания – один час);
Гипсокартон требует нанесения универсальных грунтовок в несколько слоев. Фенольная смесь также рекомендована для «гипса».

Материалы с токсичными элементами лучше использовать для наружной обработки!

Гипсокартон требует нанесения универсальных грунтовок в несколько слоев.

Нанесение грунтовочных составов

Работы с грунтовкой предельно просты. Главное, нужно знать, какие инструменты понадобятся, правильный выбор раствора. Такой труд под силу любому человеку. Сам рабочий процесс можно разбить на несколько периодов.

Работы с грунтовкой предельно просты.

Приготовление грунтовочного состава

Изготовление раствора всегда четко прописано в инструкции, в основном на герметичной упаковке. Далее идут следующие действия:

Взбалтываем, перемешиваем раствор, переливаем в любую емкость, удобную для работы. Строительная посуда может быть следующая: эмалированная, деревянная, пластиковая. Металлическая подвержена разрушению (иногда ее смазывают, в несколько слоев, масляной краской, каждый должен засохнуть).
Разбавляем грунтовку в соответствии с инструкцией.
Смеси в сухом виде также преобразовываем, в соответствии с правилами.
Перемешиваем раствор тщательно, можно это сделать строительным миксером.

Перемешиваем раствор тщательно, можно это сделать строительным миксером.

Если более конкретизировать вопрос, можно выделить грунтовки определенного назначения: известковые, клеевой окраски, универсальные. Приготовить их можно следующим образом:

Известковые. На десять литров материала: известкового жирного теста (два с половиной кг), поваренная соль (пятьдесят или сто г) или алюминиевые квасцы. В холодной воде (5литров) размешиваем тесто. В кипяченой поде (2литра) нужно растворить соль. Потом вливаем в емкость с тестом. Остается – три литра воды, добавляем. Следующая обязательная процедура – процеживание через сито или другое изделие (один к одному мм);
Клеевая окраска. Десять литров воды: так называемые – алюминиевые квасцы (сто пятьдесят г), мыло сорокапроцентное хозяйственное (двести г), твердый животный клей (двести г), олифа (двадцать пять-тридцать г), мел (два-три кг). На три литра кипяченой воды – вбрасывают квасцы, в двух литрах такой же воды – клей. К клею добавляют мыльный раствор (на два литра кипятка – все мыло), перемешивают, доливают олифу. Потом добавляют квасцы, мел, перемешивают, дают остыть. Процеживают.

Если человек любит эксперименты, можно приготовить самому, но лучше купить грунт у известного производителя.

Если сделано все точно, по инструкции – появляется единая смесь без комков.

Если сделано все точно, по инструкции – появляется единая смесь без комков.

Подготовка поверхности

Перед работой нужно тщательно подготовить стены:

Краска на поверхности. Все зависит от вида краски, на сегодня это, в основном –водоэмульсионная. Снимается простым шпателем, стены лучше смочить мыльной жидкостью. Эмалированные стены снимаются наждаком;
Обои. Снятие происходит с помощью шпателя, предварительно смочив обои водой (или мыльный раствор с обойным клеем). Моющееся обои разрезают в свободном порядке. Потом смачивают мыльной жидкостью и снимают. Если не снимается с первого раза, смачивают бумагу – и пробуют убирать их еще раз. Также можно использовать нагретый утюг. Он должен прикладываться к стене через мокрую ткань. После удаления обоев, следует помыть стену и пройтись еще раз шпателем;
Плесень, грибок. Для очистки от стен данных микроорганизмов используют специализированные средства. Можно приготовить раствор самому, на основе хлорки;
Проверка штукатурки. Главное, чтобы цементная поверхность не имела трещин и не сыпалась. Проверить ее прочность можно путем легких постукиваний. Можно услышать, где в стенах пустота;
Гипсокартон. Перед работой желательно шпатлевать;
Очищение от грязи, пыли.

Наносить грунтовку необходимо «насухо», мокрые стены необходимо просушить.

Перед работой нужно тщательно подготовить стены.

Нанесение на поверхность

Грунтовка для стен под шпаклевку – технологическая составляющая предельно проста:

Учитывайте температуру воздуха. Лучше если +30 -5.
Рабочие инструменты: валик, кисточка, лоток, телескопическая удочка или выдвижное изделие, стремянка, перчатки, маска, рабочий комбинезон.
Проделать предыдущие два этапа: очистить стены, развести концентрат.
Добавить материал в лоток.
Валик или кисточку смочить в растворе. Наносить грунт на стену, наблюдать, чтобы жидкость не растекалась. Наносится он снизу вверх, тонким слоем.
Работайте тщательно. Сухих участков не должно быть. Не забывайте чистить рабочие принадлежности.
Кисточку используйте в местах, где трудно работать валиком.
После обработки, нужно подождать до полного высыхания.
Потом наносите второй слой.
Это лучший способ для всех видов работ: поклейка обоев, покраска и т.д.

Всю работу можно проделать с помощью специализированного распылителя, его используют если объект довольно обширный.

Нужна ли грунтовка перед шпаклевкой, на этот вопрос ответ очевиден, однозначно – да. Нужно ли повторять свои действия после финишной шпатлевки? Да. Нужна пропитка и укрепление. А если вы собрались красить, то это обязательно.

Возможные проблемы

Наиболее распространенные проблемы в работе:

Не сохнет! Главное работать с продукцией, в соответствии с инструкцией. При нарушении норм температурного режима, влажности атмосферы, иногда встречаются такие проблемы. Некачественность материала можно заподозрить только, если все правила соблюдены;
Проминается покрытие. Это проблема нанесения раствора толстым слоем. Верхний слой высох и получилось пленочное покрытие. А она не дает выйти парам растворителя. Наносить нужно всегда тонким слоем и ждать высыхания, а потом уже добавлять второй слой;
Трескается покрытие. В основном, такое происходит из-за несоблюдения инструкций или через неравномерное высыхание. Одна часть территории более прогревается, а другая нет. Здесь нужно также учитывать материал, на который наносится грунт;
Стекание раствора во время работы, тоже частая проблема. Здесь неправильно подобрана вязкость, метод приготовления.

Главное работать с продукцией, в соответствии с инструкцией.

Как уменьшить расход

Есть несколько рабочих принципов по экономии грунтовки:

Хорошо просушить стены. Раствор ложится намного эффективнее;
Работа кисточкой тоже существенно экономит смесь;
Пропитка стен перед работой грунтом, тоже неплохо помогает;
И главное, правильные подсчеты расхода. Нужно длину добавить к ширине стены. Затем имеющуюся сумму умножаем на 2. Это периметр, его множим на высоту помещения (сколько же нужно – около ста, двести мл на 1м2). Также, если поверхность хорошо впитывает, продукта нужно больше.

Работа кисточкой тоже существенно экономит смесь.

Если у вас возникли сомнения или вопросы по поводу организации предстоящих работ, то вы всегда сможете ознакомиться с предложенной информацией и правильно организовать все последующие действия. Работа действительно несложная и под силу даже человеку, не знакомому со строительными тонкостями.

Технология шпаклевки и окраски пластиковых бамперов

Поговорим о технологии шпаклевки и окраски пластиковых бамперов автомобилей.

Пластиковые бампера автомобиля требуют применения специальных материалов, отличающихся от материалов, предназначенных для ремонта металлических панелей кузова.

Шпаклевка для пластикового бампера

Пластиковые бампера эластичные и больше подвержены вибрациям. Таким образом, шпаклёвка для бампера должна быть также эластичной. Применение шпаклевки, не предназначенной для ремонта бамперов, может вызвать её дальнейшее растрескивание.

Итак, какую шпаклевку использовать? У любого производителя шпаклевок существует специальная шпаклевка для бамперов. К примеру, у компании Novol – это Bamper Fix. Сейчас у некоторых производителей имеется шпаклевка с углеволокном (чёрного цвета). Она предназначена не только для ремонта кузова, но может применяться и для шпаклевания пластика. Она прочная и при этом эластичная.

Ещё раз уточню, что шпаклёвка для ремонта бамперов должна быть не просто прочная (к примеру как шпаклевка со стекловолокном), но и эластичная.

Можно ли применять стекловолокно при ремонте пластикового бампера?

Комплекты стекловолоконного мата и эпоксидной смолы не рекомендуется применять для ремонта пластиковых бамперов. Тоже самое можно сказать в отношении шпаклевки со стекловолокном.

На просторах Интернета по-прежнему можно найти видеоролики с демонстрацией ремонта пластикового бампера комплектом смолы со стекловолоконным матом. Это противоречит всем технологиям правильного ремонта пластиковых бамперов. Вполне возможно, что такой ремонт продержится какое-то время, но при малейшем ударе обязательно треснет.

Правильный ремонт бампера должен включать нагревание и выправление деформированных областей, и запаивание трещин специальными фенами и присадочными прутками, сделанными из того же материала, что и ремонтируемый бампер (см. статью “ремонт пластиковых бамперов”). Далее, как описано выше, применяются специальные эластичные шпаклевки.

Грунтование пластиковых бамперов перед окрашиванием и нанесением акрилового грунта

Принцип таков, что если нужно покрасить новый, ничем не покрытый пластиковый бампер, то нужно его сначала загрунтовать специальной грунтовкой для пластиковых бамперов. Для этого достаточно только обезжирить бампер, шлифовать пластик не обязательно, но не помешает (см. более подробно здесь). После грунтования нужно выждать от 5 до 20 минут и наносить краску. Также, перед нанесением акрилового наполняющего грунта на ремонтную область с областями “голого” пластика, требуется загрунтовать специальным грунтом для пластика (см. фото).

Специальная грунтовка для пластика однокомпонентная и не требует разбавления с отвердителем. Она продаётся в двух вариантах: для распыления краскопультом и в баллончике. Она не требует шлифования.

Некоторые новые бампера продаются с уже нанесённой грунтовкой серого цвета. Такие бампера нужно обработать мелкой шлифовальной бумагой или серым скотч-брайтом и сразу красить.

Если вы хотите загрунтовать наполнительным акриловым грунтом отремонтированный бампер, который содержит участки «голого» пластика, то нужно, также, сначала загрунтовать «голый» пластик специальным грунтом для пластика, а потом, через некоторое время (лучше свериться с инструкцией) загрунтовать наполняющим акриловым грунтом. После затвердевания акриловый грунт нужно подготавливать к покраске шлифованием мелким абразивом, обезжиривать и красить.

Что будет, если не грунтовать, а сразу окрасить «голый» пластиковый бампер?

Большинство бамперов современных автомобилей сделано из полипропилена ( PP ). Этот пластик имеет низкую поверхностную энергию, что не очень хорошо для окрашивания. Этот показатель влияет на то, как краска будет растекаться и прилипать к детали. Грунт для пластика действует на химическом уровне и увеличивает адгезию краски к бамперу. Если не грунтовать «голый» пластиковый бампер специальным грунтом, то краска не будет надёжно и долго держаться. Может быть, Вы замечали машины, у которых облазит клоками краска с бамперов. Обычно это таксисты, которые экономят на ремонте и обращаются к неквалифицированным мастерам. Это как раз тот случай, когда перед покраской бампера не использовали специальный грунт. Также можете прочитать статью о “подготовке нового бампера к покраске”. Там подробно описаны тонкости подготовки, позволяющие исключить возникновение проблем при покраске и дальнейшей эксплуатацией.

Нужно ли грунтовать перед окраской уже покрашенный бампер другого цвета?

Если бампер имеет заводскую окраску, то при перекрашивании его в другой цвет, нужно сделать матовым с помощью мелкого абразива старую краску, обезжиривать и красить. Грунтовать в этом случае не обязательно. Следует грунтовать наполняющим грунтом только при наличии мелких дефектов.

Какая краска используется для окраски бампера?

Раньше были популярны специальные добавки, увеличивающие эластичность краски. Один из недостатков таких добавок в том, что они влияли на оттенок краски. Сейчас чаще всего используют туже самую краску, что и для окраски кузова, но предварительно грунтуют пластиковый бампер специальным грунтом, о котором было написано выше, увеличивающим адгезию к пластику. Оттенок краски на бамперах, всё же, может отличаться от кузова. Это бывает особенно заметно на светлых красках с эффектом “металлик”. О причинах такого несоответствия можете прочитать в другой статье об отличии цвета бампера от цвета кузова.

Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой — надо ли делать

Ремонтные работы включают много этапов. И многие новички при выборе гипсокартона, задаются вопросом – нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой? Ответ на этот вопрос будет дан далее, будут рассмотрены преимущества и случаи, когда без грунтования проводится в обязательном порядке.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой

Прогрунтовать поверхность следует, чтобы создать дополнительную защиту от образования плесени, если речь идет о помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной. Также на это влияет вид отделочного материала, который будет использоваться. Грунт для гипсокартона служит укрепляющим веществом, помогают продлить срок службы материала.

Существуют противоречивые мнения по поводу, надо ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой. Так необходимо загрунтовать поверхность листов, если:

При последующей отделке стены будут оклеивать обоями;
Под шпатлевку, окраску;
Под укладку плитки;
Под штукатурный слой.

Грунтовочный раствор экономит расход других материалов, слой должен делаться тонким.

Не требуется проведение грунтования, если выбран влагостойкий гипсокартон, поверхность которого обладает защитными характеристиками. Не советуют использовать грунтовку для ГКЛ, когда планируется наносить финишную шпатлёвку.

Грунт для гипсокартона служит укрепляющим веществом, помогают продлить срок службы материала.

Преимущества грунтования, что оно дает

Грунтовка гипсокартона позволяет укрепить поверхность гипсокартонных листов, создавая дополнительную защиту от механического воздействия. Другими плюсами грунтования гипсокартонных листов выделяют:

Можно провести выравнивание небольших изъянов поверхности листов;
Улучшить показатели адгезии с отделочными материалами;
Создать защиту и укрепляющий слой на ГКЛ;
Создать защитный слой от биологических образований на стене.

Когда собираются сверху клеить обои, то грунтовочный раствор помогает уменьшить расход клея, поверхность гипсокартона не впитывает его слишком быстро. Грунтовка для гипсокартона под покраску делается, чтобы получить равномерное покрытие, исключая проявление на краске изъянов поверхности. Как минимум должны обрабатывать швы листов и шапки саморезов.

Грунтовка гипсокартона позволяет укрепить поверхность гипсокартонных листов, создавая дополнительную защиту от механического воздействия.

Виды грунта по гипсокартону

Грунтовочные растворы должны подбираться с учетом отделочных материалов, которые решено монтировать на стену. Они также оказывают влияние на то, сколько слоев средства будет наноситься, время высыхания, специфика работы. Покупают средство, где указана возможность использования для ГКЛ материала.

Выделяются нижеперечисленные виды составов:

Отличаются универсальностью, могут наноситься до шпаклевочных работ и после.

Используется 1-м слоем грунтовки, не допускается нанесение поверх шпаклевки.

Нельзя наносить на шпаклевочный слой.

Нужно учитывать, что сверху могут краситься только подобные же краски.

Выделяются высоким показателем сцепляемости.

Ограничены использованием снаружи здания.

Подходят для штукатурки и дерева.

Для верного выбора советуем ориентироваться также на вид отделочного материала:

Под покрасочные работы, либо поклейку обойных полотен достаточно приобретения обычного раствора, не грунтовки глубокого проникновения для гипсокартона;
Если будут клеиться тяжелые обойные полотна, то необходимо средство со свойством глубокого проникновения, оно помогает создать надежное сцепление с поверхностью.

Акриловый вид наиболее востребован, по причине наличия универсальных свойств.

Акриловый вид наиболее востребован, по причине наличия универсальных свойств.

Как выбрать состав, на какие критерии нужно обращать внимание

Изначально при выборе нужно обратить внимание на бренд грунтовки и ее стоимость, качественные составы не дешевы. Чтобы сэкономить денежные средства можно выбирать растворы с большей степенью концентрирования. Смотрят на срок годности продукта, просроченный продукт не стоит покупать, он теряет свои свойства.

Когда эксплуатация подразумевает показатели высокой влажности, то в составе должны присутствовать антисептические вещества. Кроме того ориентируется на нижеперечисленные критерии:

Составные компоненты;
Назначение, есть ли свойство глубокого проникновения или нет;
Срок службы, степень надежности.

Первые два критерия можно изучить на упаковке продукта, слишком дешевые растворы не следует приобретать, сравнивают цену с известными марками.

Грунтовки, предназначенные для наружного использования, имеют повышенные показатели устойчивости к внешнему влиянию. Но внутри помещения могут применяться только те, где нет вредных для здоровья человека компонентов. Желательно спрашивать у продавца сертификат соответствия, чтобы получить качественный продукт.

Если подразумевается дальнейшее нанесение шпаклёвки на поверхность, то алкидный вид нельзя использовать. Под поклейку обоев приобретают раствор с прозрачной текстурой, чтобы он не просвечивался сквозь обойное полотно.

Внутри помещения могут применяться только те, где нет вредных для здоровья человека компонентов.

Как должна осуществляться огрунтовка гипсокартона

Чтобы обработать стены лучше использовать валик, в труднодоступных местах выбирается кисточка. Чтобы состав равномерно наносился на поверхность, следует прокатывать валик в специальной кювете. Можно также использовать пульверизатор. Он удобен при работе с большими площадями, помогает наносить средство тонким слоем, равномерно его распределяя.

Мастер должен надеть защитную одежду и перчатки, чтобы защитить кожные покровы от попадания раствора.

Чтобы обработать стены лучше использовать валик, в труднодоступных местах выбирается кисточка.

Из каких этапов состоит процесс

Процесс включает два основных этапа – подготовительный и непосредственное нанесение состава. Не стоит пренебрегать подготовкой поверхности, только на хорошо подготовленной стене средство будет распределяться равномерно.

Этапы подготовки состоят из следующих действий:

При наличии на гипсокартоне кромок, они удаляются.
Подравниваются шапочки саморезов, они не должны выступать за пределы листа, слишком глубоко вкручивать их тоже не стоит.
Очищается поверхность от загрязнений, пыль протирается.
Стыковые части, и швы прикрываются армирующей сеткой.

Следует подготовить ленту-серпянку для закрытия швов.

Стыковые части, и швы прикрываются армирующей сеткой.

Технология нанесения включает:

Сначала готовится по инструкции грунтовочный раствор.
Первый слой будет наноситься на стыковые части и швы.
Второй мажется поверх первого, когда он полностью просохнет. На них уже должна быть закреплена лента-серпянка, армирующая сетка.
Проводит зашкуривание мелкой наждачной бумагой сухого слоя.
Наноситься грунтовочный раствор.
Затем шпаклюется поверхность, рекомендует отдавать предпочтение шпаклевки той же марки, что и гипсокартонные листы.

Работы проводятся при показателях влажности от 75-80%, температурные показатели не должны быть ниже 15 градусов.

Рекомендует отдавать предпочтение шпаклевки той же марки, что и гипсокартонные листы.

Сколько по времени сохнет грунт

Каждый производитель пишет время высыхания состава на упаковке, но на процесс может повлиять ряд факторов: толщина слоя, разбавитель смеси, сухость и теплота воздуха.

Так средние показатели просушки разных грунтовочных растворов составляют:

Акриловые высыхают от 300 минут;
Алкидные требуют 20 часов на просушку;
Глифталевые высыхают за 24 часа.

Лучше ориентироваться на сроки указанные производителем, разные средства могут требовать несколько разное время на просушку.

Лучше ориентироваться на сроки указанные производителем.

В статье был дан ответ на вопрос – нужно ли грунтовать ГВЛ перед шпаклевкой. Специалисты склоняются к проведению данного этапа. Исключением является использование влагостойких ГКЛ. Чтобы получить долговечный результат лучше не пренебрегать грунтованием, тем более его можно провести своими руками, не обращаюсь за помощью к профессионалам. Выбор грунтовочного раствора должен делаться с учетом вида отделки, которая будет выполняться после, и условий эксплуатации.

Технология покраски пластика

Покраска Содержание

Легко ли покрасить пластик?

Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика совсем не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием, а как раз наоборот.

В автомобильной промышленности для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.

В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.

Не нужно объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. По этой причине полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.

А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:

новая деталь;
старое дефектное покрытие.

Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.

Новая незагрунтованная деталь

Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.

Существует два вида таких смазок:

Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.

Мойка

Идеальным вариантом в данном случае станет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какой-нибудь щеткой или жесткой малярной кистью.

Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, после чего ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим ЛКП, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассы, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это следует быстро, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить, после чего повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).

Помимо удаления смазок прогревание позволяет уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое в дальнейшем может привести к непредвиденному растрескиванию лакокрасочного покрытия. Также выпаривание помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.

Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.

В гаражах проделать трюк с прогреванием бывает довольно проблематично, поэтому лучше всего в таких случаях работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых деталях, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали необходимо обязательно обезжирить.

Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.

Матирование

Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.

После шлифования деталь еще раз обезжиривается.

Грунтование

Раз и навсегда решить проблему адгезии ЛКМ на пластиковых поверхностях нам поможет простое правило. В качестве первичного грунта на чистый (незагрунтованный) пластик необходимо наносить специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).

Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на множестве других типов пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют ограничений по типам пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).

Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.

Также имейте в виду, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на определенное время, в течение которого нужно успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии наносить последующие слои системы следует уже через 15-20 минут.

Большинство праймеров могут сразу перекрываться покровной эмалью, но для повышения стойкости к сколообразованию рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, предварительно добавив в него нужное количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.

Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

По аналогии с ремонтом металлических деталей, где адгезионным посредником между поверхностью и последующими слоями покрытия выступают антикоррозионные грунты, на пластик для той же цели наносится соответствующий адгезионный грунт.

В этой связи несколько слов хотелось бы сказать об эпоксидном грунте.

Хоть эпоксидный грунт и предназначен прежде всего для нанесения на металл, его высочайшие адгезионные свойства вполне позволяют применять этот материал в качестве первичного на некоторых типах пластиков. Но только на некоторых, так как достаточной эластичности этот грунт не имеет, а пластификатор с ним не используется.

Но если вы имеете дело с ремонтом жесткой пластмассы, например, стеклопластика или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), нанесение эпоксидника в качестве первого слоя системы на этих пластмассах не просто допустимо, но даже рекомендовано. Его адгезия с поверхностью будет превосходной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунта может сильно разниться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.

Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.

Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:

Поврежденный пластиковый элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных небольших повреждений ЛКП. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.

Шлифование

Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.

При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.

Шпатлевание

Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Такие шпатлевки мелкозернисты, они быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.

Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.

Что касается крупных деформаций, то на большинстве пластиков их довольно легко можно восстановить с помощью нагрева термопистолетом или ИК-сушкой и выдавливания. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.

И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.

Шлифование шпатлевки

Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.

При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.

Грунтование

Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).

Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.

Шлифование грунта

При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по-мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.

В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по-сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.

Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).

Покраска пластиковых деталей

Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как покраска загрунтованной поверхности пластика ничем не отличается от покраски аналогичной поверхности металла. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.

А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.

Пластификаторы

Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка придает материалу эластичность, а значит ЛКП не будет растрескиваться при деформации пластмассы.

Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.

Часто на бамперах можно заметить микротрещины, находящиеся в местах, казалось бы совершенно не подверженных деформации. Появление этих трещин обусловлено именно температурным расширением пластмассы и отсутствием пластификатора в ремонтных материалах.

Коэффициент температурного расширения у пластмассы ведь значительно выше, чем у металла. Поэтому краски и особенно грунты, у которых коэффициент расширения очень низок, без пластификатора просто не выдерживают перепадов температур и трескаются.

В базовые эмали пластификатор не добавляется!

Последовательность смешивания

Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.

Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.

Матирующие и структурные добавки

Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо, но эти качества нужны не всегда.

Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Выпускаются они обычно двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки ЛКП становится матовым и приобретает нужную степень шероховатости.

При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.

Сушка

Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют для перестраховки использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит отметить, что такая рекомендация не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.

Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы сегодня рассмотрели, не нужно бояться более интенсивного прогрева при 60°С. Это не вызовет никаких проблем, а качество покрытия от этого станет только лучше.

Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.

Об адгезии после покраски

По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенную пластиковую деталь мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.

Нужно ли грунтовать пластик перед шпаклевкой

Чужой компьютер

Авто + Маляр

вернуться к странице

Авто + Маляр запись закреплена

Привет.
Обязательно ли грунтовать пластик перед шпаклевкой?
Старую краску ободрал p100 на машинке.
Бампер из PP от Шкода фабиа.
PS: снизу - следы предыдущего ремонта (не моего).