Нанести штукатурку на сдир

Обновлено: 17.05.2024

Можно ли наносить гипсовую штукатурку на цементную штукатурку и как это сделать правильно?

Выравниваю стену из белого силикатного кирпича, где стоит окно, плюс батареи. Все это ужасно неровно отштукатурено цементным раствором и поверх его ещё нанесен тонкий слой гипсовой шпаклевки. Хотел было отбить всю цементную штукатурку до кирпича, как увидел, что в некоторых местах, для ровности стены, можно и поверх цементной (её слой 15-25мм.) нанести гипсовую штукатурку (еще 7-10мм.). И материал можно так сэкономить! Но вот вопрос:

Можно ли наносить гипсовую штукатурку на цементную штукатурку и как это сделать правильно?

комментировать в избранное 4 года назад

Да, если цементная штукатурка не отваливается и при простукивании не звенит, если при простукивании слышен звук как будто стучишь в барабан, это значит она отошла от основания и что на неё не наноси отвалится вместе с ней.

Технология нанесения проста:

Грунтуем стену грунтовкой для лучшей адгезии, при необходимости ставим маяки и штукатурим.

Практика показывает, что все нормально стоит при условии крепкого основания, в данном случае цементной штукатурки.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить домов ой [31.1K] 2 года назад

Гипсовая штукатурка имеет очень хорошую адгезию к самым различным поверхностям и цементная штукатурка одна из них, если нанести гипсовую штукатурку на цементную штукатурку она держатся будет, гипсовая штукатурка даже на металле держится.

Так вот теперь об условиях того, чтоб она держалась долговечно, на таком основании.

Прежде всего нужно проверить крепко ли держится сама цементная штукатурка к кирпичам, не бухтит ли, не выпячивается, ели таких проблем нет, то можно переходить к следующему шагу, если есть, то придётся сбивать отстающие места, так как они отвалятся или будут выпячиваться уже с новым покрытием.

Теперь берём в руки штроборез или обычную дрель с толстым сверлом и наносим перфорацию на поверхность цементной штукатурки, для того, чтоб увеличить адгезию и прочность удержания новой штукатурки.

Делаем это аккуратно, чтоб не прорезать полностью слой штукатурки, а только лишь нарезаем борозды глубиной около 3-4 мм.

Так же не рекомендуется это делать ударным инструментом типа молотка или зубила, так как вы можете повредить связку старого слоя с кирпичами и дефект обнаружится уже после нанесения нового.

Всё перфорация готова, убираем мусор и пыль, слегка смачиваем стену водой из пульверизатора и приступаем к нанесению нового слоя гипсовой штукатурки.

Азы классических технологий. Правильная штукатурка

Если верить словарю Ушакова, штукатурка суть: «. масса для покрытия стен».

Идея проста: наносим полужидкую смесь на поверхность, разравниваем, ждем пока застынет и, voilà! — получаем готовый конструктив.

Штукатурные покрытия появились еще в древнем Вавилоне. В тамошних технологиях они играли в основном практическую роль: слой плотной глины защищал рыхлый, насыщенный соломой, теплый саман ¹ .

Великий Рим добавил к штукатурке технику фрески, фактурную и мозаичную отделку превратив ее разновидность декора. Не считая специальных видов, эту роль она играет и доныне.

Рис. 1. Штукатурка изначально укрепляла и сглаживала совсем уж уродливые поверхности Рис. 1. Штукатурка изначально укрепляла и сглаживала совсем уж уродливые поверхности

Виды и задачи штукатурки

Спросите даже далекого от стройки человека — зачем нужна штукатурка? В девяти случаях из десяти ответом будет: для красоты, для выравнивания стен и т.п. Что, в общем-то, правильно.

Правда, строители, склонные все усложнять, исходя из функций, выделили целых три ее вида:

Выравнивающая. Нивелирует огрехи основной конструкции стены или потолка.
Декоративная. Эта штукатурка не всегда выглядит как гладкая плоскость. «Под бучарду» имитирует поверхность необработанного камня, популярная «шуба» похожа на множество крохотных бугорков.
Специальная. Штукатурка выполняется составами обладающая специфическими свойствами. Скажем, при отделке рентген-кабинетов используют баритовые штукатурные составы. Существуют штукатурки – утепляющие, гидроизолирующие, etc.

Рис. 2. Разновидностей штукатурных составов огромное множество. В том числе и с достаточно специфическими свойствами Рис. 2. Разновидностей штукатурных составов огромное множество. В том числе и с достаточно специфическими свойствами

Нередко к штукатурным покрытиям относят и отделку гипсокартонными листами, что вряд ли правильно. Впрочем, когда в СССР появился гипсокартон, его вполне официально поименовали «сухая штукатурка» ² (такой же оксюморон ³ как и слово «обои» в отношении бумаги наклеиваемой на стену).

Кроме функционального назначения, классификация идет по использованным материалам: штукатурка цементная, цементно-известковая, полимерцементная, гипсовая, известково-гипсовая, и так далее, несть им числа.

Наконец, по способам нанесения различают однослойную (гипсовые, полимерные, полимерцементные составы) и многослойную штукатурку (цементная, глиняно-цементная, цементно-известковая).

Материалы

Работа начинается с приготовления штукатурного состава.

Он должен отвечать трем основным качествам:

а) — быть подвижным, хорошо ложиться и разравниваться на оштукатуриваемой поверхности;

б) — удерживаться на плоскости стены, не «стекать» вниз (разумеется, до определенной толщины слоя);

в) — хорошо сцепляться с поверхностью даже в пластичном состоянии.

Идеал для однослойной штукатурки — консистенция мягкого сливочного масла.

Для многослойной используем составы различной подвижности:

для обрызга — жидкий, консистенция густых сливок;
грунт (намет) — консистенции густой сметаны;
накрывка — нечто среднее.

Однослойные штукатурки продаются в виде сухого порошка, расфасованного по мешкам (обычно порциями 50; 30; 25; 20 кг).

Смесь готовят непосредственно на площадке, для чего засыпают в воду, размешивая миксером. Для перемешивания больших объемов используют лопастные, шнековые, либо гравитационные мешалки. Пропорции воды и порошка обязательно указываются на упаковке, либо в сопроводительном паспорте.

Рис. 3. Для замешивания небольших объемов гипсовой штукатурки достаточно мощной дрели снабженной насадкой – миксером Рис. 3. Для замешивания небольших объемов гипсовой штукатурки достаточно мощной дрели снабженной насадкой – миксером

Составы для многослойных штукатурок так же готовят на объекте. Для этого завозят отдельные компоненты: песок, цемент и пластификаторы (известь, глину, либо специальные полимерные составы).

Для получения штукатурного раствора с нужными свойствами их смешивают в различных пропорциях (см. таблицу 1).

Большие объемы можно купить в готовом к применению виде на специализированных бетоно-растворных узлах (БРУ).

Таблица 1. Пропорции компонентов для приготовления штукатурных растворов Таблица 1. Пропорции компонентов для приготовления штукатурных растворов

Наносим массу на стену в один слой

Составы для однослойной штукатурки наносят с помощью шпателя, для разравнивания по маякам пользуются специальной рейкой — прав ѝ лом. Если высокого качества покрытия не требуется, выравнивание производят «на глаз», либо по натянутой «конвертиком» леске.

По маякам выравнивание производят сначала «на сдир», снимая излишки смеси, а окончательную отделку производят на заглаживание.

Разница — угол наклона плоскости рейки к поверхности смеси. «Сдираем» под большим углом, не обращая внимания на задиры и раковины. Заглаживаем — почти прижимая рейку к смеси, получая гладкую поверхность. Там, где остаются каверны, добавляем шпателем небольшую порцию состава и опять заглаживаем.

Основной набор инструментов профессионального штукатура Основной набор инструментов профессионального штукатура

Многослойная штукатурка

Тут сложнее. Используем:

Штукатурный ковш. По виду обычный ковшик, только с полукруглым дном.
Терку и полутерок.
Штукатурный сокол — квадратный лист водостойкой фанеры, прочного пластика или дюраля. В центре под прямым углом торчит ручка. Служит своего рода «подносом» куда накладывают небольшие порции раствора. Иногда им же разравнивают намет или накрывку.
Штукатурный мастерок (в просторечии — «чирва»).
Уже знакомую вам штукатурную рейку – прав ѝ ло.

Сначала набрызг. Черпаем ковшом жидкий раствор и широкими жестами (снизу вверх и вперед, при этом делая дугообразное движение) плескаем на обеспыленную стену. Даем слегка схватиться (минут сорок, час). В результате получаем «шершавую» стену с хорошей адгезией.

Следующий слой — намет, он же грунт. С его помощью выравниваем поверхность (опять таки, на глаз либо по маякам). Набрасываем смесь все тем же ковшом, разравниваем («стягиваем») длинным полутерком.

Намет разравниваем специальным инструментом — полутерком. Для гипсовых, для полимерных составов он не пригоден (как правило), из-за их липкости. Намет разравниваем специальным инструментом — полутерком. Для гипсовых, для полимерных составов он не пригоден (как правило), из-за их липкости.

После того, как и этот слой, немного схватился, пришел черед накрывки — чистового слоя. Она заполняет каверны и царапины, оставшиеся в намете. Затираем до гладкости теркой. Небольшие порции раствора для этих целей держим на соколе.

Вот вкратце основные приемы работы со штукатуркой. В завершение моменты, на которые нужно обратить внимание.

Цементная штукатурка для нормального твердения требует определенных условий: температуры порядка 15÷25°С, по возможности отсутствия сквозняков и прямых солнечных лучей. Если работы ведутся на фасаде, стены от солнца закрываем непрозрачной пленкой.

Гипсовые и глиноцементные составы не подходят для отделки помещений с высокой влажностью, а также фасадов зданий (особенно цоколей).

Для ускорения схватывания смесей при набрызге, штукатурке «обратных» поверхностей (потолков, откосов etc.) в смесь добавляют гипс. Делают это перед самым нанесением раствора.

Высокая сложность, изобилие готовых смесей заметно потеснили применение «классической» многослойной штукатурки. Все меньше мастеров в совершенстве владеют этой техникой.

Возможно, спустя не столь и продолжительное время она вовсе исчезнет из практики. Станет очередным экспонатом музея истории строительства.

¹ О технологии саманных зданий в предыдущих статьях цикла «Азы классических технологий»

² О гипсокартонных конструкциях вы сможете прочесть здесь и здесь

Тема: Подскажите,что такое шпаклевка "под сдир"?

Подскажите,что такое шпаклевка "под сдир"?

Во многих постах встречаю термин "шпаклевка под (на) сдир"? Что за страшный зверь? Сам понемногу малярничаю, а о чем речь не знаю. Просветите плз.

Во многих постах встречаю термин "шпаклевка под (на) сдир"? Что за страшный зверь? Сам понемногу малярничаю, а о чем речь не знаю. Просветите плз.

Это когда не накладываешь слой шпаклевки, а поставив шпатель перпендикулярно (почти) снимаешь слой шпаклевки, "сдираешь" - это не выравнивание стены до "яичко", а просто заполнение трещин и пор в штукатурке.

Т.е. имеем поверхность нуждающуюся в шпаклевке, набираем на шпатель немного шпаклевки (финишной?) и поставив его практически перпендикулярно обрабатываемой поверхности затираем (заполняем) шпаклевкой все имеющиеся углубления, при этом оставляя "голыми" все выступающие? И в каких случаях (для чего) применяется такой метод?

1. Не финишную - а стартовую - она имеет меньший коэффициент усадки.
2. Наносим слой шпаклевки и потом его "сдираем".
3. В случае когда стены ровные (относительно) и планируется поклейка обоев.

Штукатурка стен без маяков

Здравствуйте, уважаемый читатель блога прораба, в данной статье «Штукатурка стен без маяков» расскажу о своем опыте, как я выровнял стены гипсовой штукатуркой.

В чем отличия штукатурки стен без маяков и с ними:

экономия раствора из-за не большой толщины, маяки увеличивают толщину штукатурки;
тратится меньше времени на подготовительные работы, не надо выставлять маяки и ждать когда они затвердеют;
минус, без маяков не получится идеально выровнять стены.

Неровные стены в комнате были заштукатурены цеметно-песчаным раствором строителями, которые строили этот дом. Не знаю, как принимали эту работу у строительной организации, но ровность оштукатуренных стен не проходит по допускам в СНиПах.

Какие допуски должны быть можно узнать из этой статьи. Если вы собираетесь нанимать фирму для оштукатуривания стен, то вам необходимо знать эти допуски при приеме сделанной работы.

Немного отвлекусь от темы, в поезде по дороге в Москву разговорился с попутчиком о штукатурке, стяжке. Оказалось он, недавно делал ремонт в квартире, говорит в новостройках стены не ровные и многие новоселы, купившие квартиры ищут специалистов для выравнивания стен.

Хоть я сам и строитель, но не могу объяснить, почему сейчас многоэтажки сдаются с плохо оштукатуренными стенами. В конце 90-х годов работал штукатуром в Москве, стены штукатурили по маякам и на следующий день после высыхания раствора еще их ровняли, от нас требовали высококачественную штукатурку.

Стена для выравнивания гипсовым раствором без маяков, при прикладывание правила имела щели до 10 миллиметров, по горизонтальной плоскости несколько участков были завалены внутрь.

Мой план был такой нанести гипсовый раствор на стену и правилом выровнять. Проходя на сдир правилом в ямах должно быть раствора остаться больше, а на буграх меньше, таким образом выровняю стену.

Подготовка стен под штукатурку без маяков

Стены были частично поклеены старыми обоями и на одном не большом участке лежала шпаклевка. Обои удаляются от стены легко, когда их мочишь водой с помощью тряпки или распылителя. Обои размокают и удаляются от стены легко.

С участком стены, на котором находится шпаклевка я ничего не делал, решил хорошо прогрунтовать. Гипсовая шпаклевка и штукатурка имеют одну основу гипс, я посчитал, что проблем с отслоением не должно быть.

В комнате планируют смонтировать натяжной потолок и необходимо было хорошо выровнять участок стен под потолком. Посмотрев рейкой верх стен, на одном участке обнаружил бугор, который легче было сбить, чем из-за него увеличивать слой штукатурки для выравнивания по всей длине стены.
Хотите знать, как без прикладывания правила, одним только взглядом на стены в комнате можно дать оценку, как ровно заштукатурены стены? Смотрите углы по ним сразу видно качество штукатурки.

Углы в этой комнате были далеко не ровные, которые необходимо было выравнивать, как это делается, расскажу позже.

Последний этап подготовительных работ это грунтование поверхности. Акриловую грунтовку наносил с помощью широкой кисти.

Материалы и инструменты

Применил гипсовую штукатурка «Волма слой» не требующая шпаклевания с толщиной нанесения от 5-60 мм. Пробовал довести заштукатуренную стену до качества поверхности не требующей шпаклевания, но у меня не получилось, шпаклевать все равно пришлось.

Из инструментов мне понадобилось дрель с насадкой для замешивания раствора, емкость под штукатурку, ведро для воды, шпателя и штукатурное правило 1,5 метра.

Штукатурка стен без маяков

По инструкцию штукатурную смесь приготавливают из расчета 0,5-0,6 литров воды на 1 килограмм смеси. Если в наливных полах необходимо строго придерживаться соотношения воды, так как это влияет на прочность, то для штукатурки разводят раствор такой густоты, чтоб его легко можно было наносить на стены и ровнять.

Если сравнивать консистенцию приготовленного гипсового раствора, то он должен быть похож на сметану. Разведёте жидкий раствор, будет сползать со стен, густой плохо наносить и ровнять.

Необходимо для начала развести не большое количество гипсового раствора, время его жизни 20 -30 минут, потом он твердеет.

Работая в Тобольске, пообщался с отделочниками, которые штукатурили стены из пеноблоков гипсовой штукатуркой. Цоколя из керамического кирпича необходимо было заштукатурить цеметно-песчаным раствором и оказалось, что с этим раствором они не умеют работать.

Я этому удивился если ты штукатур, то какая разница с каким раствором работать.

У меня большой опыт в работе с цеметно-песчаным раствором и выравнивание стен с гипсовым раствором я делал в первый раз.

Мне не очень понравилось работать с этим раствором, но опыт приходит с работой. После нескольких объектов я буду с улыбкой вспоминать первый день работы, когда я был вес в гипсовой штукатурке.

Немного отступил от темы, принцип штукатурки стен без маяков такой наносим раствор с помощью шпателя, толщиной 3-5 см и выравниваем правилом.

Правилом проходил на сдир в ямах раствора оставалось больше, на буграх он удалялся.

После того как первый слой штукатурки подсох необходимо снова приложить правило и по щелям между ним и стенкой видны места, которые необходимо еще довыровнять.

В инструкциях на мешках рекомендуют, нанести раствор подождать пока он подсохнет и пройти конусообразным (штукатурным) правилом на сдир, по всей поверхности стены.

Углы выравниваются таким же способом, раствор наносится на поверхность стен в углах и правилом на сдир удаляют лишний раствор или добавляют в ямы, которые видно после выравнивания.

Углы не должны иметь щелей под правилом, если вы этого добиваетесь, то вас можно поздравить углы получились ровными.

Мое мнение теория без практики ничто, надо делать штукатурку стен без маяков своими руками и рабочие моменты, не понятные в статьи, будут ясны во время работы.

Так же без маяков штукатурят фасад дома, из чего состоит фасадная штукатурка и ее виды читаем здесь.

А вы знаете, что есть штукатурные смеси с добавлением камня который защищает наш организм от вредных излучений? Что это за камень читаем в этой статье.

Буду рад вашим комментариям по теме штукатурка стен без маяков в комментариях.

НЕ ХАЛТУРИМ - ШТУКАТУРИМ!

Оштукатуривание по маякам считается самым надёжным способом получить максимально ровную поверхность. Они точно задают вертикальный и горизонтальный уровень для стены, и служат базовой опорой при разравнивании штукатурки на всю область стены. Вначале уровнем или правилом определяем самую выступающую часть от стены, так называемое «пузо». Над этим местом может быть минимальный слой штукатурки. И чем он тоньше, тем ниже будет расход смеси на всю стену. Учитывая это условие, устанавливаем маяки.

Металлические оцинкованные маяки добавляют, если их устанавливать на выступающих участках, как минимум слой на 6 мм. В расчёте на средне статическую комнату это около 250 килограммов или 8 мешков сухой штукатурной смеси. К тому же, со временем они подвергаются коррозии, т.к. цинковое покрытие нестойкое и ржавые пятна выступают на поверхность. Для исключение этого эффекта, опытные строители рекомендуют снимать их после схватывания штукатурки и замазывать образовавшиеся штробы.

Выгодным может быть изготовление маков самостоятельно из раствора штукатурки. В общих чертах всё делается как с фабричными маяками: уровнем определяется место установки маяков. По вертикали ставят 3 дюбеля и закручивают саморезы так, чтобы добиться вертикального уровня. Далее прикладывают уровень к шляпкам саморезов и заполняют раствором штукатурки полость под ним, срезают излишки с боков. Убрав правило получаем маяк из штукатурной смеси. И удалять потом ничего не требуется.

Таким способом делают маяки по обеим сторонам стены. После натягивается нить между ними для изготовления промежуточных маяков из штукатурного раствора.

2. Обходимся без шпаклёвки

Есть один секрет, который позволяет здорово сэкономить. Спустя минут 50-60 после нанесения штукатурки стену можно загладить. Вы смачиваете водой поверхность гипсовой штукатурки и обрабатываете губчатой тёркой, при этом на поверхности образуется гипсовое молочко. Это и есть шпаклевочная масса. Используя ее шпателем заглаживаете поверхность. Примерно через четыре часа подход повторяется. Но уже применяя жёсткий шпатель с коротким лезвием. Им срезают мельчайшие неровности на поверхности, держа под прямым углом к плоскости стены и попутно зашпаклёвывают мелкие трещинки, то есть глянцуют поверхность. После высыхания поверхность получается как стекло!

В таком случае шпаклёвку можно сократить до минимума или вообще исключить. Так вы сэкономите около 150 рублей за каждый метр на материал и саму работу. Процесс пойдёт чище и гораздо быстрее.При этом важно использовать качественную гипсовую штукатурку с высоким процентом содержания натуральных гипсов, например, ВОЛМА-Слой . В отличии от дешевых гипсосодержащих смесей, это – именно ГИПСОВАЯ штукатурка с высоким процентом содержания качественного гипсового вяжущего, что позволяет с ее помощью доводить поверхность до глянца.

3. Штукатурим без маяков

Штукатурка же без маяков требует набитой руки. Разведите штукатурку до консистенции сметаны – его будет легко наносить и равнять, при этом раствор не будет стекать. Его пригодность для нанесения длится до 30 – 45 минут, учтите это при подготовке. Раствор на стену удобно наносить с помощью кельмы или гладилки. Когда раствор штукатурки нанесен на стену, разравниваем его при помощи правила. Так в ямах остаётся больше раствора, а на буграх он убирается. Повторяем этот подход несколько раз, чтобы добиться ровной поверхности стены.

С углами поступаем аналогично: наносим раствор и на сдир удаляем лишний раствор или добавляем в ямки. В итоге мы получаем углы, которые не имеют щелей под правилом.

4. Делаем тёрки сами

Тёрка для цементных штукатурок один из самых ходовых инструментов при выравнивании стен, который часто выходит из строя. Чтобы продлить её эффективность воспользуйтесь Пеноплексом. Понадобится утеплитель (1200 х 160 мм), стоимостью около 200 рублей, сама тёрка и монтажный клей. Так вы сможете использовать одну тёрку в 12 раз дольше.

На край утеплителя укладываем тёрку и тонко разрезаем его по контуру. Чем аккуратнее вы это сделаете, тем на большее количество хватит материала. Вырезанный кусочек приклеиваем к тёрке. Используйте монтажную пену или строительный клей, но не бытовой. При нанесении клея «Момент» утеплитель разъестся, а скрепление будет плохим. Придавите и подождите какое-то время.

Через полчаса можно смело приступать к работе, к этому времени тёрка и пеноплекс должны хорошо застыть. На одну тёрку можно переклеивать сколько угодно раз, пока не сломается её ручка.

Совет: мойте инструмент после каждой работы, тогда он прослужит вам дольше.

5. Не делаем вообще

Выгодным вариантом выравнивания поверхности при работе на голый кирпич или на стенах с большими перепадами будет гипсокартон . Чтобы не тратить время на просушивание и большие деньги на толстый слой штукатурки, приклеим гипсокартон на гипсовый клей. После приклейки всех листов необходимо будет зашпатлевать стыки.

Полученная, идеально ровная поверхность подходит под любую финишную отделку: будь то обои или покраска. Кроме этого вы можете сразу использовать декоративные приёмы. Гипсокартон можно гнуть и создавать замысловатые изгибы и конструкции на стенах и потолке.

К плюсам гипсокартона можно отнести простоту работы с ним, скорость доведения поверхности до нанесения декора. К тому же он относится к дышащим материалам, так как основу составляет гипсовый сердечник имеющий высокую паропроницаемость.

При этом учтите, что пространство, образуемое между стеной и гипсокартоном, нравиться тараканам, мышкам и грибку.

6. Доверьтесь технологиям

Механизированная подача штукатурки сокращает время на вырванивание стен в четыре раза. Вместо команды из шести человек, с работой полноценно справятся двое отделочников.

Смесь для компрессора номинально дороже традиционной, но экономия достигается за счёт наименьшего расхода материала. Оборудование при перемешивании наполняет смесь воздухом, который увеличивает объём штукатурки. Это не вредит качеству ремонта, и такого невозможно достичь при ручном смешивании.

Предварительно выставляются маяки для выравнивания раствора. Штукатурка наносится специальным компрессором со шлангом на расстоянии 20-30 сантиметров от стены. Получается более ровный слой, мелкие зазоры и трещины заполняются, финальное выравнивание заметно упрощается. Штукатурка сохнет единым слоем за счёт скорости нанесения. Шпатлёвка часто не требуется.

Приготовленная по всем правилам штукатурка, сделанная по металлическим маякам, позволяет выполнить работу максимально качественно даже новичку. Способы экономии мы рекомендуем применять опытным мастерам. У вас наверняка много собственных секретов? Будем рады, если вы поделитесь ими в комментариях.

Штукатурка на штукатурке

В квартире идет ремонт. Штукатурка много где завершена. Но мой "прораб" заставил "мастера" снова пройти бетонконтактом по уже высохшей штукатурке и сверху еще раз отштукатурить. Мне объяснил что так ровнее. Мне кажется, или он что-то не договаривает?

09.12.2016 в 00:54

На фото маяки на уже оштукатуренных стенах?
Например, плохо рабочий заштукатурил, прораб заставил переделать.
Как версия.
Бетоконтакт, в данном случае лишний.

09.12.2016 в 01:16

Да, маяки на отштукатуренных стенах. Какую толщину оптимально сделать? Не хотелось бы транжирить штукатурку.

09.12.2016 в 02:05

danko1 , зависит от кривизны, на сколько помню, от 5мм для Ротбанта.
А первый слой они же делали?

09.12.2016 в 09:05

Другой рабочий штукатурил, прораб тот же.

09.12.2016 в 14:00

danko1 , danko1 , сначала схалтурили, теперь исправляют видать свои огрехи. штукатурку надо делать изначально правильно, а то что они делают со временем может быть расслоение слоев. ЭТО ХАЛТУРА.

Не вздумайте им платить повторно за штукатурку. могут Вас на это развести.

09.12.2016 в 15:15

Выгоните и прораба и тех кто вам штукатурил . Вангую что следующий этап будет шпаклёвка через бетоконтакт и стеклохолст . Спец правильно отписал , пытаются скрыть косяки .

11.12.2016 в 18:57

На сколько все плохо?

11.12.2016 в 18:59 11.12.2016 в 21:22

danko1 , как и в случае штукатурки по не штукатуренным стенам:

грунтуете, в данном случае ГГП
ставите маяки
в идеале, грунтуете гипсовые отмазки маяков
штукатурите

11.12.2016 в 21:57

danko1 , Кнауф рекомендует Бетонконтакт под штукатурку на гладкую штукатурку. Так не будет расслоения. Так что все не плохо, а хорошо. Конечно перерасход штукатурки и Бетонконтакт тоже денег стоит, но в вашем случае он необходим.

12.12.2016 в 12:44

Я выгнал горе-мастеров и горе-бригадира. Больше вредят, чем работают.

12.12.2016 в 13:24

danko1 , согласен с мнением Вадим Кесов . Если оштукатурено гипсовой штукатуркой, то адгезия к ней такой же (гипсовой) будет плохая, в этом случае необходим праймер, поэтому использование бетонконтакта вполне оправдано.

12.12.2016 в 21:43

Грэй , так то да, но если с другой стороны посмотреть - под обои, не под плитку, можно и без БК, не такая она уж и гладкая чтобы второй слой пластом отошел.

12.12.2016 в 21:53

Вадим Кесов , гладкая- негладкая, а производитель гипсовых смесей не одобряют прямого нанесения. Да и я тоже проверял спецуиально. Даже ГГП за 2 раза - не сильно помогало(

12.12.2016 в 22:17

Вы бы почитали назначение бетоконтакта, хоть бы и на ведре, если кто-то его близко видел.
Это не с ведра, но тоже не фигня - сайта Кнауф

13.12.2016 в 03:14

Oleg V , знаю, что обычная гипсовая поверхность не отвечает этим требованиям. Поэтому её надо готовить - грунтовать ГГП, чтобы она стала маловпитывающей.

13.12.2016 в 03:21

Но это теоретически. честно скажу, что так делать мне не приходилось, я всегда делал так:

Oleg V написал:
грунтуете, в данном случае ГГП
ставите маяки
в идеале, грунтуете гипсовые отмазки маяков
штукатурите

Но разочаровался.
Теперь при случае попробую так, как написал. а другие способы разве есть? (чур, маслячную окраску не предлагать)))

13.12.2016 в 22:30

1.Грунтовка нужна однозначно, если по цементной штукатурке потом наносить гипсовую - то бетоноконтакт, если по гипсовой наносить гипсовую то глубокого проникновения/универсальную(она вобщем дешевая, дешевле бетоноконтакта в разы), смысла в бетоноконтакте нет.
2.Причин повторной штукатурки может быть две - либо сделали криво(что вероятнее всего), тогда прораб пусть за свой счет это переделывает, либо были очень кривые стены и за один проход выровнять не удалось. Смотрите сами, какая была причина.

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Шпаклевание стен или потолков. Обрызг. На сдир. Первый, второй.. слои?

Если я верно поняла вопрос, то речь идет именно о шпаклевке стен, а не о штукатурке.

Если стены нужно выровнять и нанести штукатурку, то сначала стена (кирпич, пеноблоки, панели) грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. После полного высыхания грунтовки (сутки) делаем набрызг (обрызг) цементным раствором, если стена бетонная (панели) для лучшего сцепления. Слой набрызга должен полностью высохнуть. Иногда требуется до недели времени во влажных помещениях для полного высыхания.

После высыхания наносится цементная штукатурная смесь (смесь). Перед нанесением раствора стену лучше смочить водой. Так будет лучше сцепление со стеной. Штукатурка должна просохнуть полностью. Обрабатывала подвальное помещение, так там штукатурка сохла больше дух недель. Иногда требуется дополнительное смачивание стены после отвердения штукатурки, если слой грубый, а температура высокая. Это делается для того, чтобы трещины не пошли. Так как верхние цементные слои высыхают быстрее, а нижние еще сырые.

После этого стену грунтуем.

Шпаклевка наносится в зависимости от вида. Есть сухие смеси, есть уже готовые шпаклевки. Сухие смеси дешевле на выходе получаются.

Сухие смеси тоже разными бывают. Есть стартовые и финишные сухие шпаклевки. Есть вариант два в одном. Последний пожалуй, самый удобный. Так как наносится только один слой. Если использовать старт и финиш, то сначала наносим старт на сетку. Толщина данного слоя 0,5 см.

Ждем полного высыхания, а потом грунтуем. Время высыхания может варьировать от суток до двух-трех дней в зависимости от температуры помещения.

Читайте также: