Можно ли залить блоки под туалет цементом

Обновлено: 09.05.2024

Как построить фундамент под туалет на даче?

Выбирая долговечный фундамент под туалет, нужно искать практичную конструкцию, легкую при возведении, притом экономически целесообразную. От того, насколько грамотно и полноценно будут проведены работы, зависит надежность санузла, соответственно, и комфортность пребывания на даче.

Тонкости выбора места под уличный санузел

Чтобы было легче сориентироваться, стоит составить примитивный чертеж участка с обозначением всех объектов. Место для фундамента под дачный туалет должно быть подобрано таким образом, чтобы скважина находилась на удалении 25 м, расстояние до жилых помещений должно составлять минимум 7 м, до забора – от 1 м. Обычно такие зоны располагаются в отдалении от основных построек, в углу участка.

Если наблюдаются перепады высоты рельефа, лучше остановить свой выбор на низине. Но в этом случае велик риск затопления ямы дождевой либо талой водой, поэтому необходимо качественно гидроизолировать фундамент. Клозет нужно проектировать так, чтобы ветер не разносил неприятные запахи по всей территории, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.

Оптимальным решением станет закладка ямы в переменной тени, скажем, от деревьев, притом грунт в этом месте не должен быть плавучим. Если почва глинистая, впитывание жидких фракций будет затруднено, здесь необходимо обустройство на дне щебеночной или песочной подушки. Не стоит затевать строительство в зонах, где ранее находились яма для мусора, санузел.

Как выбрать фундамент под деревянный туалет: виды и характеристики

При обустройстве дачного клозета допустимо применение следующих конструкций:

ленточных;
ростверков (сочетают характеристики ленточных и столбчатых решений);
монолитных плит;
столбчатых;
свайных.

Ленточный фундамент характерен для капитальных строений, но его использование для возведения уличного туалета лишь в редких случаях целесообразно: это трудоемкая и дорогостоящая технология, превосходящая по расходам непосредственно санузел.

Столбчатый фундамент под туалет на даче можно собрать своими руками, все мероприятия проводятся быстро и с минимальными затратами. Этот вариант в силу своей дешевизны весьма распространен среди садоводов, но существенными его недостатками являются сложность ремонта и сильная привязанность к типу почвы. На глинистых грунтах нередко такое явление, как выдавливание столбов, может проявиться усадка на торфяниках. Подобные процессы развиваются неравномерно, что может привести к перекосу конструкции даже в том случае, если предусмотрена массивная обвязка.

Ростверк по большинству характеристик схож со столбчатой методикой, притом его конечная стоимость не уступает ленточной модификации. Плитные основания встречаются крайне редко в силу трудоемкости их обустройства.

Винтовые сваи требуют изрядных финансовых вложений, они нуждаются в точном соблюдении технологии монтажа. Их также нечасто используют при строительстве уличных туалетов и хозблоков, так как в них сложно устроить удобное место сбора.

Наиболее востребованными решениями являются ленточные и свайные, так как их можно выполнить собственными силами, они соответствуют специфике распространенных в отечественных широтах типов почв.

Как сделать фундамент под туалет своими руками?

После формирования и укрепления выгребной ямы можно приступать к заливке фундамента. Самый простой вариант – выкопать яму и обложить ее стенки изнутри кирпичом.

Технология возведения ленточного фундамента

Здесь понадобятся материалы:

песок и гравий;
высокомарочный цемент (желательно М300);
остатки стройматериалов, в частности, фанера, доски для сборки опалубки;
шнур и колья для разметки.

Не обязательно искать бетономешалку – раствор можно развести вручную в корыте. Строение обещает быть легким, поэтому будет достаточно мелкозаглубленного фундамента со следующими параметрами:

Работу начинают с создания разметки, далее приступают к заливке фундамента. Все манипуляции разделены на этапы:

После того, как будет определено оптимальное местоположение строения, угловые точки намечают с помощью кольев, между ними протягивают шнур.
На почву наносят проекцию образовавшихся линий, в соответствии с которыми выкапывают ров.
Колья со шпагатом убирают, впоследствии эта заготовка понадобится для разграничения параметров опалубки.
Дно выравнивают, качественно трамбуют. Для улучшения гидроизоляции обустраивают глиняный замок.
На дно траншеи равномерно засыпают песок, высота слоя должна достигать 5-7 см. Подушку трамбуют с помощью обрезков бревен, следя за ровностью ряда.
Формируют слой щебня либо гравия высотой до 15 см, его также ровняют и прессуют.
Ставят обратно колья, чтобы восстановить границы планируемого строения.
Относительно натянутого ориентира собирают опалубку. Здесь необходимо принимать во внимание толщину будущих стен: важно, чтобы они находились посередине формируемой бетонной ленты.
Замешивают бетон из цемента и песка в соотношении 1:3, можно добавить в раствор гравий.
Заливают фундамент слоями так, чтоб каждый из них успевал окрепнуть. Верхний замес должен быть жидким, так как по нему проводится выравнивание.

Строительный уровень поможет отслеживать горизонтальность заливки, в последнюю (верхнюю) не нужно добавлять гравий. Чтобы строение не колебалось от порывов ветра, основание каркаса соединяют с ленточным фундаментом посредством металлических шпилек. Такой стык обеспечивает надежное, устойчивое соединение.

Как сделать столбчатый фундамент под туалет?

Здесь работа начинается с монтажа столбов, выгребную яму формируют позже. В этом случае оптимизируется последовательность строительных манипуляций: углубление выкапывают уже с учетом реальных точек размещения опор. Легче всего будет поместить в грунт герметичную металлическую бочку: она дополнительно укрепит стенки, благодаря ей в будущем столбы не будут смещаться вследствие подвижности почвы.

Алгоритм формирования столбчатого фундамента:

Размечают параметры планируемой постройки. Так как санузел обычно имеет компактные размеры, здесь хватит 4-х угловых столбов, опоры под стены внедрять не обязательно.
В заданных точках извлекают грунт в соответствии с глубиной его промерзания. Параметры ямы должны подходить под габариты столба. Простым решением станет использование заводских железобетонных изделий, но их можно выполнить и своими руками. В этом случае понадобятся рубероид или цементно-асбестовые заготовки, объединяемые с помощью проволоки.
Дно ямы гидроизолируют с помощью обрезка рубероида, его покрывают 5 см слоем песка, тщательно трамбуют. Далее засыпают 10 см гравия и уплотняют подушку.
Опалубку из рубероида (самодельный вариант) либо готовые блоки помещают в яму. Для фиксации используют распорки из камней, досок.
В случае с заводскими блоками в яму со всех сторон помещают строительный мусор, камни и гравий, затем послойно бетонируют, следя за тем, чтобы опоры в процессе не смещались по вертикали.
Если используются самодельные заготовки, опалубку помещают в яму, также фиксируют ее и заливают внутрь бетон.

После того, как бетон в опалубке затвердеет, яму закрывают в той же последовательности, что и в случае с заводскими опорами.

Какой бы вариант – ленточный либо свайный – не был выбран, фундамент покрывается основанием для кабинки. Для этого формируют деревянный каркас из бруса, тщательно обработанного антисептиком, в нем предусматривают отверстия, в которые в дальнейшем будут помещены шпильки. Готовый фундамент покрывают слоем рубероида, сверху ставят основание и фиксируют гайками на шпильки.

Особенности создания фундамента для люфт-клозетов

Это решение очень удобно в применении, так как здесь унитаз можно расположить внутри отапливаемого помещения, а выгребную яму с люком для откачки – пристроить снаружи. Фундамент для него можно закладывать только на таких участках, где не наблюдается высокого уровня прохождения грунтовых вод, в этом случае может пострадать герметичность зоны сбора.

Для самостоятельного возведения основания необходимо выполнить следующие работы:

Вырыть котлован 300х150 см, его глубина может варьироваться в пределах 200-250 см.
На дне обустроить уплотненную песчаную подушку толщиной 15 см, покрыть ее 10 см слоем щебня.
На щебень в несколько слоев застилается рубероид – он необходим для обеспечения гидроизоляции. Сверху его укрепляют бетонной стяжкой (здесь будет оптимальной марка М300).
Когда раствор застынет, на нем формируют ленточную опалубку, охватывающую периметр. При этом нужно оставить отступ 20-30 см от внешней границы стяжки. Высота опалубки не достает 1 м до верхнего края котлована.
Опалубку изнутри армируют и заполняют бетоном. Если металлические прутья заложить еще во время заливки подошвы, надежность конструкции увеличится в разы.
Когда бетон крепнет, вынимают опалубку, пространство, оставшееся между стенками ямы и лентой фундамента, заполняют мокрой глиной – это важная гидроизоляционная мера.
На ленте формируют опалубку, в которой будет создано монолитное перекрытие. Здесь необходимо оставить два люка – для ревизии и трубы, по которой будут поступать стоки.
После заливки перекрытия над тем люком, который предназначен для ревизии, создают бетонное кольцо. Последнее должно выступать над уровнем земли на 20 см, его можно заменить кирпичной кладкой высотой в 1 м. Сверху закладывается крышка люка.

Над перекрытием необходимо возвести 2 кирпичные стены, которые станут основанием для балочного ростверка. Все оставшиеся пустоты засыпают землей и трамбуют.

Несмотря на очевидное удобство использования, люфт-клозет отличается сложностью конструкции, и чтобы эксплуатация была комфортной, следует привлечь к ее обслуживанию профессионалов – в частности, для регулярной откачки стоков, самостоятельно ее выполнять не рекомендуется.

Сахалинский форум

Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.

анонимная 57128

21 Января 2016 22 Января 2016

Тема № 1504836

Как закрепить основание унитаза?Нужно бетонировать?Если да,подскажите какой бетон лучше выбрать.

сахалин-мастер

22 янв. 2016 15:35

Dr.Aga

21 янв. 2016 10:36

анонимная 57128

21 янв. 2016 10:40

автор темы

21 янв. 2016 10:40

Dr.Aga

21 янв. 2016 13:03

Re.Areys

21 янв. 2016 12:14

анонимная 57128

21 янв. 2016 13:01

автор темы

21 янв. 2016 13:01

анонимный 46087

21 янв. 2016 10:31

Автолюбитель

21 янв. 2016 10:31

анонимная 57128

21 янв. 2016 10:36

автор темы

21 янв. 2016 10:36

Автолюбитель

21 янв. 2016 10:42

накося

21 янв. 2016 10:28

анонимный 40468

21 янв. 2016 10:25

анонимный 50508

21 янв. 2016 12:31

sergey56

21 янв. 2016 10:30

cerj1976

21 янв. 2016 10:22

анонимная 57128

21 янв. 2016 10:29

автор темы

21 янв. 2016 10:29

koster

21 янв. 2016 10:15

sergey56

21 янв. 2016 10:13

Подскажите пожалуйста, Зодчий или Профнастил? Обои, мелочь для ремонта?

Что случилось
? В 9 мк окна не открыть. Вонь конализации.Дышать нечем.

19 Сентября

Может кто подскажет, где можно заказать Рулонные шторы, открытие: «Снизу вверх, Сверху вниз»

19 Сентября вчера

Много ли пострадавших от принятых в 2013 году Правил землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»? А также от недавно принятых проектов планировки и межевания территорий? Если да, удалось ли вам оспорить их в суде?

17 Сентября 19 Сентября

Вот очень интересно- сколько операторов у службы 782-782.Погас свет- 15 минут беспрерывных звонков и Никто не взял трубку,только" Извините, все операторы заняты".Интересно но чем они заняьы?Если аварийных и плановых отключений нет,судя по их информации.Тогда что было у нас?

Форум Cахком - популярный сахалинский форум! Здесь делятся новостями, идеями, узнают общественное мнение, находят друзей.

Фундамент под туалет на даче своими руками

Отдых на даче должен быть комфортным и удобным, поэтому часто обустройство садового участка начинают именно с постройки санитарного помещения. Чтобы не жалеть потом о проделанной работе, необходимо сразу учесть все важные моменты: выбор хорошего места, как правильно построить фундамент для туалета на долгие годы, какая должна быть последовательность работ и что нам для нее потребуется.

Установить фундамент под туалет на даче– задача несложная, и при правильном подходе вы легко с ней справитесь своими руками.

Как определить подходящее место

Удобство и долговечность сооружения зависит от того, насколько правильно было выбрано место установки. Обратимся к опыту бывалых дачников и узнаем несколько важных нюансов.

Перед началом работ чертят простую схему, отразив на ней все дачные сооружения, колодец или скважину.

Важный момент: туалет должен располагаться на не менее чем 25 метров от колодца, 7 метров от жилого здания и 1 метра от линии границы.

Отталкиваясь от этих показателей, отметьте на своей схеме наиболее подходящие зоны для строительства дачного туалета.

Если на вашем дачном участке значительно колеблется высота почвы, то самым оптимальным вариантом для постройки туалета своими руками будет низина. Запомните: чтобы избежать залива выгребной ямы выпавшими осадками, необходимо ее основательно гидроизолировать. Не забываем сделать гидроизоляцию фундамента.
Грунт, на котором будет размещено основание туалета, не должен иметь высокие показатели влажности или быть плавучим. В случае же с глинистой почвой, для лучшего впитывания жидкостей, необходимо выстелить дно ямы песком и щебнем.
Один из определяющих факторов – это преобладающее направление ветра на участке. Следовательно, строить туалет нужно так, чтобы неприятные запахи не распространялись на жилой сектор.
Если устанавливать санитарное помещение планируете с расчетом на долгие годы, и каждый раз менять место после полного заполнения ямы вы не собираетесь, то необходимо обеспечить подъезд к туалету ассенизаторской машины.
Прежде чем сделать дачный туалет своими руками, учтите следующее: данному помещению одинаково противопоказано находиться как на солнце, так и в постоянной тени. Наиболее приемлемым вариантом будет расположить строение рядом с отбрасывающими тень в определенное время суток постройками или деревьями.

Для строительства нового туалета не подойдет место, которое уже использовалось ранее для мусора или постройки клозета.

Закладываем ленточный фундамент своими руками

Монтируется как и фундамент для дома, только глубина ленты от 40 см

Часто случается так, что дачники не уделают должного внимания основанию туалета, и ставят наспех сделанную деревянную конструкцию на любые трубы, блоки или камни. Однако впоследствии это грозит большими проблемами: сооружение неизбежно кренится в сторону и его эксплуатация становится по-настоящему опасной.

Итак, для того, чтобы избежать таких неприятностей, необходимо сделать надежный и качественный фундамент. Его возведение начинается после того, как будет полностью укреплена выгребная яма. Как правило, используется дешевый и простой вариант: стены ямы выкладываются черновым кирпичом, часто б/у.

Рассмотрим материалы, инструменты и технологию устройства ленточного фундамента.

Необходимые материалы для изготовления ленточного фундамента

Материалы: гравий, цемент классом не ниже М300, песок, доски или фанера.
Инструменты: шпагат или строительная лента, также подойдет разметочный шнур, колышки, бетоносмеситель.

Важно: если бетоносмесителя у вас нет – не отчаивайтесь, для замеса небольшого количества бетона вполне подойдет лопата и жестяное корыто/лист.

Для того чтобы сделать туалет своими руками понадобиться изготовить мелкозаглубленное основание: его высота должна быть 10 и более сантиметров, а ширина – 20-25 сантиметров. Расстояние от ямы до ленты фундамента должно достигать не менее 30 сантиметров.

Технология изготовления ленточного основания

Для возведения данного фундамента своими руками придерживайтесь этой подробной инструкции:

Монтаж столбчатого фундамента под туалет

Данный способ предусматривает первоначальный монтаж столбов, а уже потом устройство выгребной ямы. Эта последовательность позволит скорректировать выкапывание ямы, учитывая нахождение опор.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Размечается дачный участок, где будет проходить строительство. Для этого будет достаточно установить только столбы по углам, промежуточные ввиду маленькой размера постройки не понадобятся.
По линии разметки вырывается ров на глубину промерзания почвы. Его ширина полностью зависит от диаметра столбов.
Дно вырытой ямы укрепляется и гидроизолируется при помощи рубероида.
Яма засыпается слоем песка в 5–7 сантиметров и утрамбовывается.
Сверху высыпают слой гравия в 10–15 сантиметров, также тщательно уплотняется.
Приготовленную опалубку из фанеры или досок устанавливают посередине рва и фиксируют при помощи камней или других распорок.
Если же применяются готовые бетонные конструкции, то яма засыпается камнями, гравием и прочим строительным мусором, а затем бетонируется. Работа производится слой за слоем, при этом внимательно смотрят за тем, чтобы установленная опора не смещалась.
В случае со столбами, изготовленными своими руками, установленную опалубку фиксируют и бетонируют так же, как описано в предыдущем пункте.

Совет: заройте металлическую бочку в грунт, и укрепите, таким образом, стены ямы. Кроме того, этот ход повысить прочность постройки и не даст ей сместиться из-за воздействия внешних факторов.

Бюджетный способ изготовления фундамента

Ленточный и столбчатый фундаменты под дачный санузел ставятся в том случае, если планируется капитальная постройка. Для установки легкой деревянной конструкции подойдет фундамент из блоков или покрышек. Как сделать фундамент из покрышек написано ниже, а пока смотрите видео как сделать крепко и недорого на блоках:

Самый дешевый способ изготовления основания дачного фундамента своими руками – установить сооружение на покрышки автомобиля. Данный простой, и недорогой способ был запатентован М.С. Семыкиным и успешно применяется также и в строительстве бань и домов.

Принцип работы прост: покрышки располагаются в нужных местах, как правило, по углам постройки, и заполняются песком или гравием. Плюс данного метода в том, что покрышки – это бросовый материал, не гниющий, не трескающийся, и обладающий отличными амортизационными свойствами.

Итак, мы подробно разобрали, почему необходимо для туалета строить фундамент, как выбрать подходящее место, а также узнали о трех технологиях его изготовления.

Фундамент под унитаз

Возможно я ошибся задав этот вопрос в сантехническом форуме. Надеюсь ответят здесь.
Первая тема .
Скоро буду менять унитаз. Сейчас основание унитаза как бы вмуровано в стяжку и обложено плиткой. Новый буду ставить на пол, без замуровки. Интересует какой смесью можно выровнять углубление от старого унитаза. Самое важное чтобы на нее как можно скорее можно было бы поставить новый унитаз. Слой раствора по моим прикидкам получится примерно 4-5 см. Думаю выравнять раствор в уровень с плиткой и поставить унитаз, а спустя неделю покрасить пол краской. Сейчас он так же покрашен краской поверх плитки. По понятным причинам хотелось бы уложиться в один световой день. Скажем утром сломать и залажить раствор, а вечером установить унитаз.
Заранее всем спасибо.

Фундамент для кирпичного туалета

Размеры 1000*1500, высота от 2200 до 2500. Прикинул уйдет примерно 600 штук кирпича. Стена в пол кирпича.

Фундамент ленточный - глубина 500, ширина 350-400. Слой песка 250, потом обломки кирпича+железо, потом бетон под уровень земли. Далее кирпич.

Вопросы:
1.Нужно ли делать опалубку для фундамента или можно лить в траншею ?
2.Гидроизоляция в таких сооружениях обязательна ?
3.Что еще я накосячил ?

28.05.2010 в 18:29

YuriWhite написал :
3.Что еще я накосячил ?

. пока ещё не успели. ..Скажите,а зачем Вам такой туалет на даче. Кирпичный,да ещё и в пол-кирпича. Ну мало ли пучение грунта(Вы ж не написали,что там у Вас с этим делом),лопнут такие стеночки нафиг. Кто-нибудь здоровый, случайно плечом заденет и. Если уж не передумаете,-фундамент надо делать боле-менее основательно,а это дороже самого туалета получится. Не рационально как-то. ..

28.05.2010 в 18:40

helmutivan написал :
Скажите,а зачем Вам такой туалет на даче.

Решил потренироваться на кошках

Хорошо сделаю в 1 кирпич. Так что про фундамент ? Предложенный вариант как я понял не годится ?
Грунт - дерн, потом суглинок и глина

28.05.2010 в 19:15

YuriWhite написал :
Хорошо сделаю в 1 кирпич.

. да если фундамент нормальный сделаете,наверное и в пол-кирпича выстоит. Но вот Ваш

YuriWhite написал :
Грунт - дерн, потом суглинок и глина

. Такие грунты очень пучинистые.Может вода грунтовая близко,зимой точно выпрет,а значит треснет кладка. А если сделаете по науке:глубиной и массой фундамент будет больше самого толчка. Имхо,я бы успокоился и построил деревянный нужник,можно даже очень красивый,а так если только для.

YuriWhite написал :
потренироваться на кошках

28.05.2010 в 19:42

helmutivan написал :
Такие грунты очень пучинистые.Может вода грунтовая близко,зимой точно выпрет,а значит треснет кладка.

У соседа на растоянии двух метров сделано так-же и фундамент и кладка - стоит уже лет 10

28.05.2010 в 20:12

YuriWhite написал :
У соседа на растоянии двух метров сделано так-же и фундамент и кладка - стоит уже лет 10

. ну дык,тогда стройте,может действительно у Вас там какие-то ,абсолютно не подвижные грунты. Хотя глина должна быть по всем законам,пучинистой. Может у соседа фундамент на глубину промерзания залит. О чём я и говорил

helmutivan написал :
:глубиной и массой фундамент

. Разузнайте всё у соседа,делов- то.

28.05.2010 в 23:58

Не, ну монолитная лента в 500 любое пучнение выдержит, другой вопрос , оно надо- делать для фундамента туалет на ленте способной выдержать 9 этажку.

Имхо- траншея , засыпанная песком , глубина "до песка", строго поверхностная (!) лента монолитного железобетона толщиной в кирпич и высотой в 500 мм с продухами ( заполняете песком канистру и заливаете, потом перфоратор не нужен) .Главное условие- отсутствие уклона, а то уползет к соседям.

Имхо - для вас важнее не туалет, а сарайчик пригодный также для спанья. Что нибудь 2х1 двухметрового роста с жилой высотой в Ваш рост +10 см. Буржуйка - желательна. Окна из стеклоблоков. на высоте свыше 1,7 метра от земли. Железная дверь -рулит А туалет- купите "туалетное" пластмассовое ведро и заведите компостную кучу.

29.05.2010 в 04:43

DSP007 написал :
Имхо - для вас важнее не туалет, а сарайчик пригодный также для спанья.

Большое спасибо! Сарайчик-вагончик у меня уже есть. Решил перед постройкой дома, построить маленькое, но не менее важно здание

helmutivan написал :
Разузнайте всё у соседа,делов- то.

Узнал. Поэтому и написал. Но начитавшись книг про фундаменты возникли вопросы.

31.05.2010 в 15:45

Начал копать! На втором штыке лопаты пошла сплошная глина. Как я понимаю это очень "хорошо" ?

31.05.2010 в 17:19

YuriWhite написал :
Как я понимаю это очень "хорошо"

..да уж конечно лучше бы песочек метров на 5.

31.05.2010 в 17:33

Лет семнадцать назад построил душ-туалет из половинок красного кирпича, оставшихся от строительства погреба. Сначала вкопал по две 200 л бочек (всего 4 шт) под душ и туалет, установленные друг на друга. Верхний срез бочек вывел по верхнему уровню фундамента. Почва на участке: 30-40 см чернозем, 80 см суглинок, далее чистый песок. Грунтовых вод нет-участок расположен на склоне сопки. Котлован под фундамент с бочками сперва заполнил грунтом под трамбовку. Затем засыпал слой ПГС толщиной 20 см под тромбовку, затем залил бетоном толщиной 20 см по опалубке с армированием железяками (трубами, арматурой). Верхний срез фундамента получился на 10 см выше уровня почвы. Стены выкладывал в пол кирпича с использованием цементно-песчанного раствора 1:3. Кирпичную кладку армировал через 5-7 рядов по периметру проволокой диаметром 4 мм. Для крепления дверных коробок устанавливал, как обычно, закладные деревяшки. Установил двери, сделал пол, покрыл двускатной крышей. Правда, душ не доделал-использую как сарайку для хранения сельхоз инструмента. Стоит душ-туалет, не качается. Разрушить кладку при использовании такого раствора можно только кувалдой. Кирпичную кладку от бетонного фундамента не гидроизолировал. Главное чтобы кирпич почвы не касался. Закладные пропитаны антисептиком, балки стропил, устанавливаемые на кирпичную стену, изолировал двумя слоями рубероида. Ничего сложного, но, конечно трудозатраты большие. То же тренировался перед строительством дома.
Желаю удачи.

Чем залить выемку от сантенической деревяшки под унитаз?

Возникла проблема: снял старый толчек, а под ним вмурованная в пол деревянная вставка. Толщина 4см, длина 30см, ширина 20см. Поскольку она старая и насквозь сырая, то дюбели не держит. Выломал ее нафик, и теперь думаю, чем залить это углубление, чтобы быстро высохло - 1-2 дня, и при этом хорошо бы держало дюбели. Цена не критична, т.к. объем смеси будет очень маленький. Подскажите, какой смесью лучше заделать.

Есть в наличии: ЦПС, плиточный клей Юнис, 5 литров качественной эпоксидки. Может быть, что-то из этого списка?
Я вот слышал, как-то мешают ЦПС с эпоксидкой, чтобы смесь быстрее "встала", но по своему опыту знаю, что если в эпо добавить воды, то такую массу можно выбрасывать - не застынет никогда.

Фундамент для туалета

Каждый дачник мечтает иметь на своем приусадебном участке прочный, удобный туалет, который прослужит ему много лет. Иногда дачники устанавливают постройку наспех, просто ставят кабинку на трубы, бетонные блоки. Со временем такая непрочная конструкция дает крен. Долговечность санузла напрямую зависит от того, насколько основательным будет построен фундамент для туалета.

Допустимые зоны на участке для размещения санузла

Перед тем как приступать к постройке фундамента, подумайте о месте, где будет располагаться туалетный домик. Для этого необходимо взять чертеж участка и внимательно рассмотреть все существующие сооружения, наметить местоположение скважины. После этого продумать все возможные зоны для размещения конструкции.
Есть определенные правила, которым нужно неукоснительно следовать:

Как вы видите, много условий для правильного размещения санузла. Может, не все вам удастся соблюсти. Из всех критериев наиболее важным является первый. Кроме того, обратите внимание: если глубина залегания грунтовых вод не превышает 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой запрещено санитарными нормами. Подумайте о подходящем типе сооружения, а также о виде фундамента к нему.

Виды фундаментов для постройки дачного туалета

Обычно основа под туалет возводится либо над выгребной ямой, либо над контейнером, в который собираются отходы. В зависимости от этого принципа различают несколько видов фундаментов:

Столбчатый.
Столбчато-ленточный.
Ленточный.
Литой.
Цокольный.
Свайный.

Для самостоятельного изготовления подходят первые три опорных конструкции. Остальные делаются при помощи машин, механизмов.
Вам остается выбрать, какой фундамент для дачного туалета вы будете строить, подобрать материалы и инструменты для постройки.

Перед тем, как описывать особенности построения фундаментов под туалет на даче, остановимся на устройстве выгребной ямы.

Устройство выгребной ямы

Выгребные ямы делятся на фильтрующие, дно которых позволяет жидким отходам впитываться в землю, и нефильтрующие. Дно нефильтрующих ям бетонируется. Для устройства ямы, куда будут поступать фекальные отходы, необходимо выполнить действия:

Нужно выкопать котлован глубиной 2-4 м. Он должен иметь уклон к задней стенке будущего туалета.
Уплотняем дно, покрываем его слоем глины до 20 см и бетонируем.
Для фильтрующего варианта дно можно не бетонировать, просто добавить слой песка-15 см и тонкий слой гальки или щебенки крупной фракции.
Можно поместить емкость пластиковую или металлическую, обрезав у нее верх. Для фильтрующей конструкции у емкости следует обрезать и дно, и верхнюю часть.
Стены котлована можно сделать из кирпича.
Достаточно трудоемкий способ оборудования ямы с помощью бетонных колец. Потребуется привлечение механизмов для подъема и спуска тяжелых изделий.
В заключение выведем вентиляционную трубу за задней стенкой туалета.

Правильное выполнение выгребной ямы облегчит вам строительство фундамента для туалета на даче своими руками.

Классический вариант ленточного построения основания санитарного домика

Ленточный фундамент является одним из самых простых в изготовлении и самых надежных. Его можно изготовить в 2-х вариантах – незаглубленный и заглубленный. Рассмотрим сначала порядок выполнения построения классического заглубленного основания, которое используется под кирпичные кабинки.

Размечаем схему будущего фундамента. Вставляем угловые колышки.
Выкапываем котлован (1,7х1,7х1,5 м) прямоугольной формы.
Выполним гидроизоляцию дна, разместив геотекстиль.
На дно помещаем 10-20 см слой песка. Утрамбовываем слой.
Перед тем, как залить фундамент под туалет, устанавливаем деревянную несъемную опалубку.
Заливаем дно бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, слоем 15 см. Бетонная стяжка должна постоять 1-2 дня до полного затвердевания.
В промежутках, не залитых бетоном, помещаем щебень крупной фракции.
По периметру по стяжке выкладываем готовые бетонные блоки. По достижении кладкой верха траншеи, заливаем бетоном поверх блоков.
Щели между краем траншеи и заливкой заполняем мокрой глиной.

Можно дно ямы под дачный туалет не заливать бетонным раствором. Просто сделать 10 см слой песка, на него 15 см слой щебенки или гальки.

Построение незаглубленного ленточного фундамента пошагово

Незаглубленный ленточный фундамент используется для более легких кабинок, сделанных из древесины или металла. Работы выполняются в таком порядке:

Производим разметку построения с помощью бечевки и колышков.
Копаем котлован, дно выравниваем и трамбуем. Высота 10 см, ширина 25 см, глубина 40 см. От выгребной ямы до ленточной опалубки должно быть расстояние не менее 30 см.
Устилаем дно слоем глины (20 см), затем слоем песка (около 6 см), 15 см слоем гравия или щебня.
Изготовляем опалубку, которая будет устанавливаться по периметру котлована шириной 20-30 см.
Устанавливая опалубку, проверьте соответствие всех линий чертежу. Используйте отвес и строительный уровень.
Продумайте размещение металлических шпилек, с помощью которых будет соединяться основа с каркасом туалета.

Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

Туалет – небольшое сооружение. Часто достаточно просто поставить столбики под фундамент (от 4 по углам до 8 или более). Железобетонные столбы можно купить готовые или сделать самостоятельно, залив бетонной смесью такую, например, опалубку, как асбестоцементную трубу. Ее предварительно перед заливкой обрабатываем снаружи битумной мастикой. Такой фундамент для туалета на даче рекомендуется в том случае, если вы решили поставить на улице химический или биотуалет. Глубокая выгребная яма им не нужна, и фундамент следует ставить облегченный.
Затем переходим к устройству фундамента по плану:

Выполняем разметку по своему чертежу.
Для установки столбов выкопаем ямы на глубину промерзания (около 1 м).
В яму устанавливаем готовые блоки или опалубку для их изготовления.
Если опорами будут служить трубы, заливаем их бетонной смесью послойно, устанавливаем в трубу деревянные опоры.
Если трубу взять двухметровую, она станет основой всего каркаса туалета.
Кладем на дно ямы сначала рубероид для гидроизоляции, потом слой песка (10-15 см). Хорошо утрамбовуем дно.
Затем насыпаем слой гравия 10-15 см, также утрамбуем.
Закрепляем положение блоков распорками.
В случае работы с готовыми блоками, пространство вокруг них засыпается щебнем, гравием, камнями и заливается бетонная стяжка тоже вокруг них. Заливать следует послойно, постоянно контролируя правильность выставленных столбов.
В случае установки опалубки под столбы, сначала послойно заливаются опалубки под опоры, затем точно так же, как и с готовыми столбами, заливается фундамент.
Следите, чтобы готовые блоки не сместились во время заливки.
Чаще всего основание деревянной кабинки уличного туалетного домика закрепляется с помощью специальных шпилек, установленных в фундаменте, еще не остывшем.
После этого для гидроизоляции на фундамент укладывается рубероид, затем надевается основание деревянного каркаса, сделанного из бруса сечением 1,5х1,5 см. Предварительно основание обрабатывается антисептическими пропитками, в нем заранее проделывают отверстия для шпилек.

Необходимо добавить, что вариантом собственноручно сделанных опорных столбов являются листы рубероида (3-4), плотно свернутые в рулоны и крепко схваченные стальной проволокой. Или же деревянные столбы. При изготовлении столбчатого фундамента для туалета своими руками необходимо сначала сделать фундамент, а потом уже выгребную яму.

Особенности построения фундамента для люфт-клозетов

Для туалетов типа люфт-клозет, который находится в жилом здании, фундамент несколько отличается. Это санузел с выгребной ямой. Она находится вне помещения, а унитаз внутри.

Для выполнения фундамента вырываем котлован – он гораздо больших размеров, чем классический аналог (3х1,5х2,5 м, соответственно длина, ширина, глубина).
На дне котлована формируем подушку, состоящую из 15 см слоя песка и 10 см слоя щебня.
После этого требуется положить несколько слоев рубероида для гидроизоляции и залить бетонную стяжку.
Монтируем ленточную опалубку шириной 20-30 см после затвердения бетона, закрепляем ее в неподвижном состоянии распорками. Высота опалубки ниже верхней границы котлована на 100 см.
Укладываем арматуру внутрь опалубки и заливаем бетонным раствором с добавлением гравия или щебенки. Заливайте слой за слоем. В последний слой можно не добавлять гравий, его делают более жидким.
После затвердения бетона снять опалубку.
Щели между стенами котлована и бетонной заливкой заполняем мокрой глиной после высыхания стяжки.
Сверху на застывший ленточный фундамент необходимо вновь установить опалубку для монолитного перекрытия, в котором будут 2 отверстия для люков – для вытяжки и для трубы выхода). Заливаем опалубку бетоном.
Когда высохло перекрытие, формируем над отверстием для ревизии бетонное кольцо (или кладку из кирпича). Оно должно на 15-20 см выступать над землей и закрываться люком.
После этого поверх перекрытия выкладываются кирпичные стенки под балки ростверка-основания.

Несмотря на сложность этого фундамента, его также можно изготовить на даче своими руками.
Что касается варианта столбчато-ленточного фундамента, он выполняется по тем же правилам, что и предыдущие.

Изготовление фундамента из покрышек

Самым экономным и быстрым способом установки основания является сооружение из покрышек. Такой интересный и необычный вариант запатентован М.С.Семыкиным, который воспользовался таким методом при строительстве бань.
Постройки из покрышек отличаются достаточной долговечностью, поскольку сделаны из резины, материала, стойкого к влиянию внешних воздействий. Они устойчивы, легко переносят смещение грунта во время весенне-зимнего сезона.
Для изготовления фундамента резиновые покрышки располагаем по углам будущего туалета (или по 2-м параллельным сторонам) и наполняем песком, гравием, камнем. Затем сверху монтируется основание каркаса кабинки.
В заключении посоветуем чаще проверять соответствие работы разметке.

Как залить выгребную яму бетоном?

Выгребную яму можно назвать одним из незаменимых звеньев «цепочки» утилизации стоков отходов жизнедеятельности жителей и гостей частных домов, не имеющих доступа к центральной канализации. Залить яму бетоном можно своими силами, без привлечения наемного труда.

Содержание Свернуть

Как забетонировать выгребную яму?

Для того чтобы правильно и надежно залить яму бетоном, существует несколько технологий строительства выгребных ям. В их числе: строительство стенок ямы из красного кирпича, возведение из стандартных бетонных колец, обустройство из автомобильных покрышек и заливка стенок и перекрытия ямы из бетона.

Последний вариант является одним из самых простых и самых «бюджетных», поэтому стоит остановиться на заливке выгребной ямы из бетона подробнее. В общем случае предполагается заливка выгребной ямы габаритами 2х2х2 метра, что соответствует потребностям средней семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Потребуются материалы и инструменты:

Портландцемент М400-М500, песок, гранотсев (мелкий щебень), суперпластификатор С-3, вода;
Битумная мастика для гидроизоляции;
Стальная арматура;
Стальной горячекатаный швеллер №10 для плиты перекрытия;
Обрезные доски толщиной 25-30 мм;
Деревянный брус 50х50 мм;
Бревна или деревянный брус 100х100 мм для подпорок при заливке плиты перекрытия;
Мягкая (вязальная) стальная проволока;
Конструкция люка;
Полиэтиленовая пленка;
Пластиковая труба диаметром не менее 100 мм для устройства канализационного слива;
Отрезки стальной или пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, длиной 2000 мм, для дренажных отверстий;
Бетоносмесительная установка, лопаты, ведра;
Молоток, гвозди, саморезы;
Строительный уровень.

Порядок заливки стенок ямы

Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.

После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.

На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!

Читайте также: