Можно ли ставить маяки на гипсовую штукатурку под цементную стяжку
Обновлено: 19.05.2024
Форум фермеров и дачников
Форумчане, поделитесь опытом, как и на что правильно выставлять маяки для стяжки пола? Одни строители говорят, что на Ротбанд, но это же нонсенс: на сухие гипсовые пирамидки наливать мокрый цементный раствор! Оно же все это не схватится, гипс раскиснет, а потом будет сохнуть с другой скоростью и пол пойдет трещинами. Или я не прав?
Видел варианты установки на саморезы, вариант показался интересным. Видел даже на реперы для наливного пола. Наверняка есть масса других способов выставить маяки.
Какой вариант самый практичный и надежный?
Ну и вопросик))) Кстати очень трепещущий и крайне важный. Попробую рассказать свое виденье. Может немного выйду за рамки вопроса - уж простите.если немного не прав или неточен. Поправьте
Зачем нужны маяки и с чем их едят? Маяки - это как бы указатели, направляющие, позволяющие ровно, без перепадов и с минимальным расходом залить стяжкой пол или оштукатурить стены. Без них как не старайся, все-равно будут маленькие неровности или перепады по уровню.
Ну что же. начали..С чего начать. В первую очередь нужно определить так называемый "нулевую точку " Что это такое и с чем его едят? Нулевая точка - это та точка, по которой будет выравниваться пол. Другими словами именно по этот уровень будет залита наша стяжка.
Чтобы не быть многословным вставлю маленькую схему. На ней красными точками показана та самая "нулевая точка"
В качестве "нулевой точки" у меня, допустим, выступал порог двери. Можно равняться на то, что удобней. Вплоть до уровня пола соседней комнаты.
Потом я начертил линию под будущие маяки. Она должна быть ровная. По этой линии я через каждые 40-45(можно и через 30, но уж слишком много мороки) отверстия и вбил туда дюбеля. В эти дюбеля я вкручивал саморезы.
Уровень я выставлял лазерным уровнем (извиняюсь за тавтологию, все-таки не статью пишу ) Как работать лазерным уровнем писать пока не буду. Это отдельная тема. Скажу только суть - надо выставить лазерный луч параллельно полу. Как его выставить это уже отдельная тема. Но скажу что там ничего сложного. У меня был лазерный уровень выравниваемый вручную .
Теперь надо остановиться и рассказать все поподробней.
Итак, мы выставили лазерный уровень и вкрутили саморезы. Теперь надо выставить головки саморезов по уровню. Как это сделать?
Вот здесь нам и нужен так вначале заботливо найденный нулевой уровень. Замеряем расстояние от "нулевой точки" к лазерному лучу и и метим ее на отвертке.
Если расстояние получилось 3 см. То все остальные шляпки саморезов тоже должны быть на расстоянии от лазерного луча в 3 см. Именно для этого мы и делаем метку на отвертке. Чтобы по ней и регулировать высоту шляпки всех остальных саморезов. Другими словами крутим шляпки до тех пор, пока метка на отвертке не совпадет с лазерным лучем.
Когда все выставите, зафиксируйте саморезы с помощью маяковых креплений Я использовал так называемые крепления "креммер"
Ну и пусть модераторы сайта простят, но не смог не удержаться от вставки ютуб видео. Там мной описанный процесс показан воочию
Вопрос по стяжке, на какую смесь ставить маяки?
сегодня в санузле ставил маяки на пескобетон под стяжку пескобетоном М300, чего-то не очень удобно это.
может плиточный клей можно использовать?
нет, клей дает сильную усадку. я из ротбанда и гипсокартона делал маяки. а сверху можно и железный маячОчек приляпать.мона и не ляпать.
27.04.2006 в 07:34На Ветонит-5000. Схватывается на порядок быстрее пескобетона
27.04.2006 в 07:34маяки ставьте на ту же смесь из которой стяжку делаете, если не хотите потом наблюдать трещины по маякам.
28.04.2006 в 04:3828.04.2006 в 10:50BorisM написал :
сегодня в санузле ставил маяки на пескобетон под стяжку пескобетоном М300, чего-то не очень удобно это.
может плиточный клей можно использовать?
Если алебастера добавить в ЦП раствор?
28.04.2006 в 11:26допускается, но только на "марки". ляпки такие, с плиточкой сверху.если в саму смесь для маяка, то потом возможны трещины вдоль маяка- разные коэф. расширения.
29.04.2006 в 23:07Всем спасибо.
Сегодня залил стяжку пескобетоном М300, через сколько можно будет на неё наступать чтобы накрыть полиэтиленовой плёнкой?
BorisM написал :
Всем спасибо.
Сегодня залил стяжку пескобетоном М300, через сколько можно будет на неё наступать чтобы накрыть полиэтиленовой плёнкой?
Через 24 часа уже можно хотя можно и раньше, но лучше не надо, т.е. можно оставить "след для будущих поколений" своим глубоким протектором. Эксплуатировать стяжку, т.е. ставить стремянки и т.д. лучше спустя дня 3-4 и тоже аккуратно, т.е. не следует бросать на пол кувалды или складировать мешки. Закрытие плёнкой защитит от сквозняков (также необходимо держать окна и двери закрытыми) и прочих конвекционных потоков, к-рые способствуют высыханию поверхности, но эта мера не полная, т.е. следует отключить радиаторы отопления либо нанести кюринг. Кстати, если у вас такая сторона, что солнце в полдень, то солнце также будет нагревать поверхность стяжки в районе окна. Сам в этом убедился за последние дни, когда было особенно солнечно и жарко, т.е. бетонный пол, не говоря уже про пол, покрытый тёмной плиткой немного нагревается, что не есть хорошо поэтому можно также закрыть окна ПЭ плёнкой, чтобы ослабить световой поток. Удачи
02.05.2006 в 07:51Вопрос. А стоит ли стяжку заливать именно по маякам. Получается что стяжка не одно целое а разделенное именно этими маякам, точнее теми горками раствора (пескобетона или других смесей), которыми выставляют маяки. Конечно эти "полосы" стяжки связываются с поверхностью (плитами) и друг с другом через эти горки. А хорошо ли это для стяжки? Может все-таки ее делать полностью однородной, а маяки выставлять как на фото 2.
Фото 1 - по "стандартным" маякам.
К сожалению, фото 2 не нашел, видимо где то дома валяется. Но смысл в том что к стенам помещения (только к стенам) крепятся направляющие (можно профиль для ГК) а по ним разравнивают правилом. Направляющие потом убираются. Конечно размеры комнаты могут быть больше длины стандартного правило, но можно например использовать длинную выровненную доску требуемой длины.
Что скажете. Какая технология более практична?
Имхо.
Обычные маяки не разделяют стяжку, тем более посаженные на смесь которой будет и заливаться стяжка. А вообще даже если и разделить ничего криминального в этом нет.
второй способ конечно проще и технологичней, ведь намного легче по периметру, по отчерченной линии привернуть профиль, чем ковырятся с натягиванием верёвок и.т.д.
только вот врядли по такой технологии получится залить например комнату 5х5м, проблематично будет подобрать доску требуемой точности и жёсткости.Один маяк полюбому придётся в центр комнаты ставить
Если маяки установлены на ту же смесь что и стяжка, то разделения никакого не получается.
Когда стяжку ломал, стяжка под и возле маяков была однородная и неотличимая.
BorisM написал :
Обычные маяки не разделяют стяжку, тем более посаженные на смесь которой будет и заливаться стяжка.
Прочность сцепления со смесью, на к-рую посажены маяки будет может быть чуть лучше сцепления с основанием + прочность "шлепков" и всей стяжки с полом также небольшая, если использовалась какая-нибудь акриловая грунтовка по бетону не шибко помогают. В учебниках по устройству бетонных полов от GUGE, ACI и в разных импортных статьях читал рекомендации, что лучше делать развязку (например, ПЭ плёнка), т.е. смысла нет в этом сцеплении и возможная усадка во время набора прочности стяжкой + достаточно высокая прочность сцепления с основанием могут привести к появлению трещин. А вообще все эти стяжки из литого бетона - пережиток ХХ века и вредная нагрузка на перекрытия
BorisM написал :
А вообще даже если и разделить ничего криминального в этом нет.
Технологии и рекомендации по устройству полов (от всяких отраслевых инстиутов и ассоциаций) даже рекомендуют делать, например, разделение стяжки, т.е. прямой, плоский, гладкий разделительный шов для стыка предыдущей и последующих участков стяжки. Полосы из под маяков рекомендуется расшивать и заделывать в зависимости от назначения полов, т.е. от просто заполнения рем. составом/смолой до заполнения с силовым замыканием
BorisM написал :
только вот врядли по такой технологии получится залить например комнату 5х5м, проблематично будет подобрать доску требуемой точности и жёсткости.Один маяк полюбому придётся в центр комнаты ставить
Да неужели 2 мужика не смогут тащить стальной профиль, т.е. зачем доску?? Картина нашего времени: "Бурлаки на 30 кв.м заливают стяжку по безмаяковому методу". Под плитку высокачественная плоскость не нужна, а под ламинат всё равно придётся какой-нибудь наливной пол делать или шпаклевать после маяков
маяки в стяжке уложены на штукатурку
сейчас снимаю (частично) стяжку уложенную криворукими арбайтерами
в некоторых комнатах вижу, что они клали маяк не на горки стяжечной смеси (юнис горизонт), а на штукатурку.
вопрос в следующем: раз уж я убираю отслоившиеся части стяжки, не убрать ли заодно и эти полосы штукатурки? понятно, что лучше конечно убрать, но если убрать все маяки, то получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки и тогда смысла не будет оставлять ее, надо будет снимать полностью, чего хочется по возможности избежать
если сейчас эта штукатурка под маяком не бухтит, то это что-нибудь означает или все равно со временем рассыплется?
brancher написал :
если сейчас эта штукатурка под маяком не бухтит,
Тогда есть шансы, что все будет ОК. Криворукие работники первую стяжку в моей квартире сделали именно так, полгода все было нормально, потом мы все-таки удосужились закрыть эту стяжку финишным покрытием и тоже не жалуемся.
06.08.2006 в 22:47brancher написал :
вопрос в следующем: раз уж я убираю отслоившиеся части стяжки, не убрать ли заодно и эти полосы штукатурки? понятно, что лучше конечно убрать, но если убрать все маяки, то получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки и тогда смысла не будет оставлять ее, надо будет снимать полностью, чего хочется по возможности избежать
если сейчас эта штукатурка под маяком не бухтит, то это что-нибудь означает или все равно со временем рассыплется?
Возраст и примерная прочность на сжатие у стяжки; почему если убрать все маяки, то "получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки",т.е. примерно как часто идут и каковы размеры штукатурных шлепков, на к-рые крепились маячные профиля; какое финишное покрытие планируется и как его будут класть, если это паркет?? Без этой информации что-либо советовать или говорить, что всё будет хорошо - просто глупо
07.08.2006 в 16:43Developer написал :
Возраст и примерная прочность на сжатие у стяжки
Developer написал :
почему если убрать все маяки, то "получится слишком маленький процент оставшейся хорошо лежащей стяжки",т.е. примерно как часто идут и каковы размеры штукатурных шлепков, на к-рые крепились маячные профиля;
идут примерно через 1.5 метра, точно не мерял, короче, под 2-метровое правило
маяки лежат не на точечных плюхах, а на "грядке" штукатурки во всю длину маяка. ширина этой "грядки"
20см.
помимо этих полос уже убраны заложенные в стяжку гофры с проводами
и еще некоторое количество бухтящих отслоившихся мест
в итоге - даже без убранных маяков уже заметное количество снято, а если еще и полосы по 20см убирать, то вообще мало что останется
Developer написал :
какое финишное покрытие планируется и как его будут класть, если это паркет?
паркета не будет
в некоторых комнатах будет паркетная доска, в некоторых — плитка
brancher написал :
идут примерно через 1.5 метра, точно не мерял, короче, под 2-метровое правило
маяки лежат не на точечных плюхах, а на "грядке" штукатурки во всю длину маяка. ширина этой "грядки"
Нда, Россия . Однозначно этих штукатурных "грядок" в стяжке быть не должно, т.к. обычные штукатурки имеют прочность на сжатие
08.08.2006 в 13:12Developer написал :
Честно говоря, не знаком с требования к основанию для паркетной доски, но для укладки паркета иногда используются щиты толстой фанеры (вообще по цивилизованым технологиям паркет клеится на клей сразу к качественному выравнивающему слою), но этот щитовой способ позволяет делать укладку паркета поверх некачественной стяжки, например, с низкой прочностью, т.е. достаточно, чтобы она держала дюбель. С плиткой: плиточный клей не обладает такой прочностью как паркетный, но площадь плитки меньше, чем куска фанеры, т.е. давление на стяжку ещё больше и если штукатурка останется, то неизвестно как она себя поведёт
да какие там требования для паркетной доски — такие же как и для ламината
я повторюсь, не массивная доска, а паркетная
[QUOTE=Developer]Нда, Россия . Однозначно этих штукатурных "грядок" в стяжке быть не должно, т.к. обычные штукатурки имеют прочность на сжатие
08.08.2006 в 22:23brancher написал :
вот и вопрос: чем заделывают эти дыры? слышал про добавление плиточного клея в обычную смесь для предотвращения усадки и вследствие этого трещин по местам стыков с неснятой стяжкой, это поможет? если да, то какой клей, в какой пропорции мешать?
А воспользоваться специальной смесью не желаете? ИМХО это одно из условий достижения успеха при заливке стяжки.
09.08.2006 в 02:25brancher написал :
стоимость работ не считаем, время не учитываем
Демонтаж бракованной стяжки - очень трудоёмкий, шумный и пыльный процесс
brancher написал :
вот и вопрос: чем заделывают эти дыры?
Быстросохнущим ремонтным составом, у к-го прочность, адгезия и т.д. выше, чем у любого плиточного клея или "коктейлей" с плиточным клеем
brancher написал :
слышал про добавление плиточного клея в обычную смесь для предотвращения усадки и вследствие этого трещин по местам стыков с неснятой стяжкой, это поможет? если да, то какой клей, в какой пропорции мешать?
- это совет халтурщика или безграмотного "мастера". Есть плиточные клеи, к-рые могут использоваться в качестве рем.состава, но очень ограниченно, т.е. у них прочность и адгезия как у обычных клеёв. Расход готового рем.состава с прочностью 30-40 Мпа 1,5-1,6 кг/кв.м*мм, а если он идёт без наполнителя, то в него можно добавлять песок в соотношении 1:2. 1:4, т.к. там прочность цемента может быть 50МПа и выше
Serg написал :
А воспользоваться специальной смесью не желаете? ИМХО это одно из условий достижения успеха при заливке стяжки.
успеха именно при такой частичной заливке? желаю. все зависит от цены этой смеси. что-нибудь конкретное не подскажете?
09.08.2006 в 12:06Developer написал :
Демонтаж бракованной стяжки - очень трудоёмкий, шумный и пыльный процесс
уже снял половину (наиболее хреново лежащую). при этом перфоратор купил далеко не в начале этого снятия, до этого ломиком и кувалдой. никакой катастрофы в этом процессе не вижу. ну разве что соседи могут по-другому на это смотреть
Developer написал :
Быстросохнущим ремонтным составом, у к-го прочность, адгезия и т.д. выше, чем у любого плиточного клея или "коктейлей" с плиточным клеем
какую-нибудь конкретную марку опробованную в деле и недорогую можете посоветовать?
- это совет халтурщика или безграмотного "мастера". Есть плиточные клеи, к-рые могут использоваться в качестве рем.состава, но очень ограниченно, т.е. у них прочность и адгезия как у обычных клеёв
а какие всё-таки могут? а "коктейль" не будет прочнее чем чистый клей?
мне надо все варианты рассмотреть
Developer написал :
Расход готового рем.состава с прочностью 30-40 Мпа 1,5-1,6 кг/кв.м*мм, а если он идёт без наполнителя, то в него можно добавлять песок в соотношении 1:2. 1:4, т.к. там прочность цемента может быть 50МПа и выше
для всех составов такого класса цифры одинаковы?
09.08.2006 в 16:05Developer написал :
Есть плиточные клеи, к-рые могут использоваться в качестве рем.состава, но очень ограниченно, т.е. у них прочность и адгезия как у обычных клеёв
и еще вопрос, а почему ничего фатального не происходит, если на полу между настоящей прочной стяжкой и чистовой плиткой лежит тот же недостаточно прочный для пола плиточный клей?
10.08.2006 в 01:42brancher написал :
какую-нибудь конкретную марку опробованную в деле и недорогую можете посоветовать?
Что значит недорогую, т.е. сколько за мешок 25 кг?? Есть от 250 до 700 руб. за мешок (то, что дороже - это уже всякие "суперсмеси", например, допускающие пластичную и жидкую консистенцию в зависимости от кол-ва воды), но и хар-ки у них разные. Расход у них обычно 1,5-1,6 кг/кв.м*мм (кг/куб.дм) в готовом к использованию виде. Нужно подсчитать примерный объём того, что вам нужно заделать и соответствнно кол-во смеси
brancher написал :
а какие всё-таки могут? а "коктейль" не будет прочнее чем чистый клей?
мне надо все варианты рассмотреть
"Коктейль" имеет прочность выше, чем у клея, а адгезию хуже. Лучше воспользуйтесь недорогим рем.составом
brancher написал :
для всех составов такого класса цифры одинаковы?
Строго говоря нет, но если у цементов, входящих в состав прочность на сжатие 40-50 МПа, то соответствующее добавление песка увеличивает объём уже готовой смеси, но с более низкой прочностью соответственно; прочность на изгиб, адгезия и т.д. также падают, т.к. удельное содержание цементов, соответствующих добавок, волокон и т.п. в готовой смеси также падает
brancher написал :
и еще вопрос, а почему ничего фатального не происходит, если на полу между настоящей прочной стяжкой и чистовой плиткой лежит тот же недостаточно прочный для пола плиточный клей?
По нескольким причинам (механическим, эксплуатационным и т.д.). Например, потому что слой клея должен лишь обеспечивать удержание/сцепление плитки с основанием. Для этого достаточно тонкого слоя, т.е. таковы его хар-ки. Потом захотите вы, например, переложить плитку - вы просто снимаете старую плитку вместе с клеем (типичная прочность на сжатие 10 МПа, адгезия 0,5-1 МПа), а более прочная стяжка остаётся даже если она отремонтированая рем.составом, т.е. в случае ремонта клеем вы сдолбите не до уровня стяжки, а глубже - опять выбоины. Короче, клей не предназначен для заделывания глубоких выбоин и шпаклевания трещин. Это всё халтура
10.08.2006 в 13:10Developer написал :
Что значит недорогую, т.е. сколько за мешок 25 кг?? Есть от 250 до 700 руб. за мешок (то, что дороже - это уже всякие "суперсмеси", например, допускающие пластичную и жидкую консистенцию в зависимости от кол-ва воды), но и хар-ки у них разные. Расход у них обычно 1,5-1,6 кг/кв.м*мм (кг/куб.дм) в готовом к использованию виде. Нужно подсчитать примерный объём того, что вам нужно заделать и соответствнно кол-во смеси
для моего случая получается что 50% площади комнаты заделывать даже самым дешевым рем.составом по 250р. смысла нет, по цене выйдет то же самое, что уложить юнис горизонт (104р. за 25кг при расходе 2 кг/кв.м*мм)
а если в комнате уровень стяжки не ниже 3 см, то вообще можно взять не юнис а обычную смесь м300, она еще вдвое дешевле горизонта, тогда получается не 50% а 25%.
а со штукатуркой, которая будет под ламинатом/паркетной доской, все-таки что сделать? а то это тоже на процент влияет
Developer написал :
"Коктейль" имеет прочность выше, чем у клея, а адгезию хуже. Лучше воспользуйтесь недорогим рем.составом
да вот не во всех помещениях получается это целесообразно, даже самым недорогим воспользоваться
Developer написал :
Строго говоря нет, но если у цементов, входящих в состав прочность на сжатие 40-50 МПа, то соответствующее добавление песка увеличивает объём уже готовой смеси, но с более низкой прочностью соответственно; прочность на изгиб, адгезия и т.д. также падают, т.к. удельное содержание цементов, соответствующих добавок, волокон и т.п. в готовой смеси также падает
вот те составы, что в нижнем ценовом диапазоне, 250-300р за 25кг, их есть куда разбавлять песком или и так прочность уже на пределе будет?
11.08.2006 в 01:00brancher написал :
для моего случая получается что 50% площади комнаты заделывать даже самым дешевым рем.составом по 250р. смысла нет, по цене выйдет то же самое, что уложить юнис горизонт (104р. за 25кг при расходе 2 кг/кв.м*мм)
Получается, что тогда следует снять всю стяжку и устроить новую целиком из Юнис горизонт, если прочность основания в 20 Мпа подходит для паркетной доски, либо купить адгезионную добавку или мост (оба вида материалов недешевые, но того стоят) и заделать эти 50% раствором из этого недорого Юнис горизонта, т.е. обеспечив новому раствору качественное сцепление со старым, т.к. он сам по себе не является рем.составом и прочность сцепления у него маленькая (меньше, чем у штукатурок). Можно ещё сделать, например, силовое замыкание стыка старой и новой стяжки для пущей надёжности, но ИМХО это не нужно, т.к. стяжка у вас не плавающая. Больше тут уже ничего не придумаешь
brancher написал :
а если в комнате уровень стяжки не ниже 3 см, то вообще можно взять не юнис а обычную смесь м300, она еще вдвое дешевле горизонта, тогда получается не 50% а 25%.
Почему бы и нет, но тогда вам придётся использовать ускоритель набора прочности, т.к. стяжка из Юнис горизонта уже через 3-7 суток готова к укладке, т.е. даёт существенную экономию времени
brancher написал :
а со штукатуркой, которая будет под ламинатом/паркетной доской, все-таки что сделать? а то это тоже на процент влияет
Я же писал уже выше, что нужно сделать и почему. В любом случае решение принимать вам. Даже качественный ламинат служит не меньше 10 лет, а паркетная доска наверняка больше, т.е. разбирать потом пол из-за того, что где-то стяжка треснула и продавливается в эту дурацкую штукатурку .
brancher написал :
вот те составы, что в нижнем ценовом диапазоне, 250-300р за 25кг, их есть куда разбавлять песком или и так прочность уже на пределе будет?
Да, там прочность на сжатие 30 МПа максимум, т.е. всё что вы можете сделать это добавить немного песка такую смесь и получить те же 20 МПа, т.е. почти тот же Юнис горизонт, но может с чуть лучшими другими характеристиками, например, та же адгезия
7 ошибок при установке маяков для стяжки пола
В недавней статье мы описывали один из методов установки маяков, в этой публикации разберем основные ошибки, которые часто допускают.
Маяки на гипсовом растворе
Самым распространенным способом установки маяков является метод укладки стальных реек на небольшие лепешки раствора. Основная проблема состоит в том, что цементно-песчаная смесь застывает достаточно долго. Если начать заливать стяжку, пока раствор мягкий, то можно случайно сбить уровень правилом.
По этой причине некоторые самостройщики применяют гипсовую смесь, она застывает быстрее и можно раньше приступить к выравниванию. Проблемы появляются в процессе набора прочности, так как стяжка получается неоднородной. Такое сочетание может привести к тому, что стяжка расслоится внутри. Процесс пойдет еще более непредсказуемо, если между двумя материалами попадет вода, так как будет образовываться другой минерал - эттрингит. Он имеет свойство расширяться и нарушать целостность выравнивающего слоя.
Нарушение положения маяка до застывания раствора
После разметки и отбивки уровня, маяки выводят на одну высоту. За период высыхания раствора можно легко изменить положение маяка, если наступить на рейку или задеть ее. С этими проблемами сталкиваются даже опытные мастера, так как от случайностей никто не застрахован. В любом случае до застывания нужно перемещаться аккуратно и стараться не задевать маяки.
Если маяк был сбит, то недостаточно просто вернуть его на место, так как уровень мог измениться. Желательно заново приложить шаблон и выставить рейку по уровню.
Подробно мы разбирали один из простых способов установки маяков в отдельной статье (ссылка в конце статьи).
Укладка маяков вдоль помещения, а не поперек
Маяки лучше укладывать по самой короткой стороне помещения, так мы получим наименьшее количество стыков.
Недостаточное количество раствора под маяком
Часто лепешки для укладки маяка кладут очень редко. В этом случае сложно добиться высокой точности выравнивания, так как каждая точка на полу может отличаться по уровню.
После выставления уровня следует замазать раствором пустое пространство под маяком. Если этого не сделать, то рейка будет прогибаться под весом правила, это не даст выдержать одинаковый уровень для всего помещения.
Соединение маяков стык в стык
Чтобы нарастить длину маяка, часто один конец кладут на раствор рядом с другим. В этом случае один из стыков может оказаться выше другого или "сыграть" под весом правила. В результате при выравнивании стяжки правило будет всегда цепляться за выступающие рейки.
Для правильного стыка из небольшого куска рейки изготавливают подкладку, её кладут под концы маяков. Зафиксировать элементы можно проволокой.
Деревянные маяки
Часто в интернете можно встретить рекомендации по использованию деревянных маяков. На самом деле большинство мастеров в современном ремонте уже давно отказались от этой практики. Это связано с уязвимостью древесины для влаги, а стяжка связана с мокрыми процессами. При контактах с раствором деревянные бруски может повести, в результате уровень пола будет выставлен неточно.
В большинстве случаев в качестве маяков применяют рейки из оцинкованной стали, высотой 6 мм.
Установка маяков с саморезами на полиэтиленовую пленку
Полиэтилен обычно укладывают в качестве гидро-пароизоляции, которая отсекает основание от стяжки. Саморезы обычно вкручивают в поверхность, чтобы потом уложить на них маяк. В этом случае полиэтилен точечно пробивается. В результате этого герметичность подложки нарушается и гидроизоляция не выполняет свою функцию, так как влага будет протекать сквозь небольшие отверстия от саморезов.
Чем крепить штукатурные маяки к стене?
Установка маяков для опытного мастера - обычное дело, не вызывающее трудностей, отработанное на опыте. А что делать новичкам, вроде меня? Приходится учиться на собственных ошибках и опыте мастеров. Начинается все с выбора материала, на который крепить маяки. Существует куча приспособлений, материалов и столько же способов крепления маяков. Какой выбрать? Давайте поговорим на эту тему.
Есть два метода крепления маяков: метод "примораживания" маяков определенным раствором и "сухой" метод, основанный на использовании специальных креплений.
Рассмотрим первый метод. Суть проста: на стену наносим через расстояние 15-20см раствор, садим на него маяк и правилом по лазерному нивелиру додавливаем в проектное положение. Этот метод подробно был рассмотрен в предыдущей статье, ссылка в конце.
Итак, если вы собираетесь штукатурить стены гипсовой штукатуркой , то маяки нужно выставлять на ту же гипсовую штукатурку . Многие мастера используют для этих целей алибастр , но я не вижу смысла докупать алибастр, к тому же он быстро схватывается, с ним не удобно работать. Я придерживаюсь правила, что любая штукатурка должна быть однородной без посторонних включений.
Для цементной штукатурки маяки ставим на плиточный клей , разводим его более густой консистенции, чем для укладки плитки.
Если нет желания заморачиваться с растворами, для установки маяков используют специальные крепления. Они бывают металлические и пластиковые.
Металлические крепления - как правило оцинкованные пластины. Они крепятся к стене на дюбель-шурупы по уровню и затем навешивается сам маяк, путем загиба боковых краев пластины.
Растворные маяки из гипса - Экономим на штукатурке стен деньги💲 и время🕙
Штукатурка стен по уровню без металлических маяков имеет неоспоримые преимущества по сравнению с обычным способом.
Удивительно, что многие об этом не знают. Расскажу об этом подробнее.
Одно время я зарабатывал на штукатурке коттеджей под обои. Мы делали штукатурку не по железным, а по гипсовым маякам.
Не путать с гипсовыми маяками для наблюдения за контроля трещинам! Это - вообще "из другой оперы".
Преимущества штукатурки стен на растворных гипсовых маяках
1. Меньше работы, быстрее процесс. Не нужно вынимать маяки и заделывать штробы. Установка гипсовых маяков не сложнее, чем металлических
2. Монолитность штукатурного слоя.
Удаление металлических маяков из отштукатуренной стены после ее высыхания нарушает прочность штукатурного слоя. Да возникает задача - закрыть оставшиеся штробы.
Использование маяков из того же гипсового раствора избавляет от необходимости удалять металлические маяки из отштукатуренной стены.
3. Экономия гипсовой смеси.
По технологическим картам гипсовую штукатурку можно наносить слоем от 10мм. Но на своей практике я скажу, что при хорошо подготовленном основании минимальный слой штукатурки может быть гораздо тоньше. Поэтому у нас гипсовые маяки вырастали буквально из стены. За счет этого слой штукатурной смеси был на 1 см меньше, чем с металлическими маяками.
Толщина штукатурного маяка меньше 10мм там, где стена выступает Толщина штукатурного маяка меньше 10мм там, где стена выступаетВ результате, экономия штукатурной смеси составит 9 кг на 1 кв м стены. Это примерно 117 руб./м2.
Для коттеджа общей площадью 200 м2 экономия на гипсовой смеси составит около 60.000 руб.
4. И вдобавок, мы экономим деньги на металлических маяках.
На отштукатуренной стене видны полоски гипсовых маяков На отштукатуренной стене видны полоски гипсовых маяковПо технологии гипсовых маяков моя бригада отштукатурила несколько тысяч кв м. Ни одной претензии по штукатурке от моих заказчиков не поступило.
Я работаю всегда по договору, номер своего телефона никогда не менял.
Технология штукатурки стен на растворных гипсовых маяках
Делать маяки из гипса просто - нужно просто докупить несколько штук трапецивидных правил (один маяк - одно правило, пока маяк не высохнет), нитку и уровень, лучше лазерный.
Штукатурку можно наносить на базовую песчано-цементную штукатурку или непосредственно на красный кирпич.
Слева - гипсовый маяк на песчано-цементной слое, справа - на кирпиче Слева - гипсовый маяк на песчано-цементной слое, справа - на кирпичеСлой может быть минимальный от 5мм, но смесь рекомендую качественную - мы использовали Волму и Ротбанд. Как вы знаете, это тонкослойные штукатурки, которые подходят для нанесения на потолок.
Главное, соблюдать технологию по подготовке оснований: увлажнять пористые поверхности (кирпич, газобетон) в жаркую погоду и т.д.
Технология растворных маяков из гипса несложная - см. фото ниже:
Отмеряем лазерным уровнем Отмеряем лазерным уровнем На правило наносим широкой кельмой слой гипсовой штукатурки и затем лепим правило на стену по уровню. Последний этап - ниткой отделяем правило от полосы штукатурного маяка На правило наносим широкой кельмой слой гипсовой штукатурки и затем лепим правило на стену по уровню. Последний этап - ниткой отделяем правило от полосы штукатурного маяка Получаем результат - Гипсовый маяк на песчано-цементной смеси Получаем результат - Гипсовый маяк на песчано-цементной смесиНедостатки
тоже есть, но они субъективны:
Протягивать слой штукатурки по гладкой металлической поверхности гораздо проще чем по гипсовым маякам. Чтобы работать качественно на гипсовых маяках, нужно вначале потренироваться и набить руку.
Выводы
Рекомендую использовать этот способ на больших пространствах: коттеджи и общественные здания.
Для общественных помещений - это самый быстрый и дешевый вариант, тут не нужно супер-качество и справится сможет любой штукаткур.
Эта технология отлично подойдет под толстые однотонные обои, флизелин или стеклообои под покраску.
Маяки на ротбанд под цементно-песчаную штукатурку в мокрых помещениях.
Подрядчик ставил штукатурные маяки на ротбанд, а штукатурка была цементно-песчаная. Вопрос: что будет потом: - в мокрых помещениях (баня, бассейн, душевые) - на улице (штукатурка парапетов плоской кровли) - в обычных помещениях (кухня, гостиная) Какие нормативные акты (СНиПы, ГОСТы, рекомендации и т.д.) при этом нарушены.
Мастеров онлайн: 140 Заказов в неделю: 1 528 Предложений в сутки: 1 031
всё зависит от дальнейшей финишной отделке..
к примеру под плиткой, под гидроизоляционными слоями, внутрнных помещениях кухня, комната и пр. не страшен, а на улице под малярку есть смысл убрать. хоть они и оцинкованные, но со временем от влажности в цементно шелочной среде разедаюстя и проступают ржавые пятна!
лет на 15 точно хватит, а там ремонт новый нужен!
правильно говорят люди есть гидроизоляция нанесите на стены но она не дешёвая, где непосредственно вода там два слоя. потом что хотите клейте на стены и пол
потрескается . нужно было ротбантом . предворительно сделав гидроизоляцию стен . и нужна хорошая вентиляция .
на улице и в мокрых помещениях маяки лучше убрать, в обычных помещениях же ничего не будет . ну лет 12-15 точно.
Гипсовая стяжка
Мастеров онлайн: 140 Заказов в неделю: 1 528 Предложений в сутки: 1 031
Под керамогранит нужна была стяжка из смесей на цементной основе. что царапается это нормально-гипс. перепады в 1см недопустимы -нужно стремиться к идеальности с последующим слоем будет проще работать
Ничего удивительного, нынче люди пытаются сэкономить и нанимают дешевую рабочую силу, на выходе получается полностью переделка за горе-работниками и зря потраченные деньги на материал.
я не принял работы. работники накосячили \ сделали не правильно - будут переделывать за свой счет. Вопрос в другом, если будут предлагаться варианты по исправлению возможны ли они. Ибо я не спец.
Демонтировать однозначно, иначе у вас вся стяжка потрескается, выкинете вместе с плиткой! Только ЦПС, или любая другая смесь на цементной основе. Установка маяков обязательна. Какой уровень строители используют? Пузырьковый если, то гоните в шею. Вообще нужно выбирать строителей не по цене и дешевизне а по сочетанию цены и отзывов(качеству). Избавьтесь от таких мастеров, пока они вам ещё чего не на химичили .
Игорь, а какая минимальная толщина по ЦПС? в квартире максимальный перепад 2 см. Не хотелось бы делать толстую стяжку.
Сделайте 4 см. обязательно заармируйте, минимально можно положить 1 см. но не советую, лучше от 3 до 4 сантиметров. Выставьте маяки по лазеру или по гидроуровню, залейте, на следующий день возьмите провило и продерите ещё не до конца высохшую стяжку по всем направлениям. Получите ровную в плоскости и в уровне стяжку. Если есть желание довести её до идеала тогда воспользуйтесь наливным полом, запомните - наливной пол распределяется по всему полу (плоскости) равномерно, он не ровняет плоскость, а только убирает ямки и трещины!
Читайте также: