Можно ли срезать торцы бревен на срубе
Обновлено: 05.05.2024
Update in progress
We're sorry, this web site is unavailable while an update is in progress.
You can try again by clicking the button below, or try again later.
Site Owner
This message means an upgrade is in progress. If this is not correct, try visiting the upgrade process again (usually /admin/upgrade) and choose either continue or restart. If the upgrade shows nothing to upgrade, visit the AdminCP and run the Support tool. You can also contact Invision Community support for assistance.
Можно ли укоротить лапы на старом срубе
Добрый день.
Собираюсь обшить старый бабушкин дом сайдингом.
Т.к дом не первой свежести .
хотел укоротить лапы до 5-10 см на доме чтобы не тратить силы и материал.
Подскажите сильно ли повлияет это на прочность дома?
Натан
14 июня 2016 в 15:56
Если вы точно знаете, что не повредите шипы и нагеля, то киньте отвес, отбейте полосу и отпиливайте. Ничего дому не будет. Даже новой постройке дома так подравнивают.А кто-то наоборот просит чтобы выступы разной длинны оставляли. Здесь дело вкуса.
Q-West
14 июня 2016 в 22:59
Конечно не помешает обследование (визуальное), но думаю что ничего с углами не произойдет. Удлиненные лапы - это более эстетический элемент, нежели конструктивный. Но если сильно сомневаетесь, вбейте последовательно скобы от бревна к бревну. На зашивку они точно не повлияют.
danaets
15 июня 2016 в 4:32
Не думаю что строители бабушкиного дома додумались вбить нагеля в самую кромку (в выступы).
Если вы укоротите лапы, то ни чего ужасного не произойдет (нагеля все равно останутся на своих местах). А вообще, старые дома даже при желании не так то просто развалить :)
Натан
15 июня 2016 в 18:39
Это точно, захочешь развалить такой дом придется потрудиться. А насчет нагелей, может человек под самое "не хочу", решил укоротить бревна. Редко, но мне приходилось видеть как коксами дополнительно скрепляли бревна на самых краях.
kolyavas18
kolyavas18
15 июня 2016 в 19:30
Если бревна Вашего старого сруба в нормальном состоянии и не осыпаются трухой в местах угловых соединений, то можно смело лапы укоротить. Желательно до таких размеров, о которых Вы и пишете. Укорачивать "заподлицо" не стоит для безопасности и надежности постройки.
изяслав
17 июня 2016 в 0:31
Советую вам оставить при отпиле значительное пространство у бревен. Бывает, что рубленный дом гуляет после морозов или по причине перепадов влажности и температур. Так же гуляет если в сильные морозы неправильно проводить отопление дома.Поэтому оставляйте место для "маневра бревна" в случае его гуляния.
Варианты рубки бревна, бруса и лафета: углы, перерубы, продольное сращивание
При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.
Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.
Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.
Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.
При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:
- такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
- углы лучше защищены от промерзания и продувания;
- трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.
Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.
Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.
Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.
Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.
Чем обработать торцы сруба
Никто не станет спорить, что дома из деревянного сруба прекрасны и по внешним характеристикам и с точки зрения проживания в нем. Чем обработать торцы сруба, чтобы строение прослужило верой и правдой ни одно десятилетие. Расскажем в статье.
Дерево это самый используемый материал для строительства. Те кто работает с деревом прекрасно знают, что этот материал нуждается в дополнительной защите от внешнего воздействия окружающей среды. И к торцам сруба необходимо особое внимание.
Почему к торцам сруба такое внимание
Торцы сруба имеют маленькую площадь, относительно остальной площади древесины. Так почему именно торцам стоит уделить особое внимание.
Обработка торцов сруба должна производиться сразу по окончании сборки строения. Если затянуть с этим, то результаты могут быть весьма плачевные.
Проникновение влаги
Все дело в том, что на поперечном срезе, а именно на торцах сруба, в данном случае, древесные волокна полностью открыты. В связи с этим любое количество влаги беспрепятственно проникает вглубь древесины. Что в конечном итоге вызовет гниение , образование плесени и грибка . Древесина на торцах начинает темнеть.
Растрескивание древесины
Еще одним из нежелательных последствий отсутствия обработки торцов сруба станет растрескивание древесины. Бревна усыхают по своей длине неравномерно. Поскольку торцы открыты, то и влага испаряется из них активнее всего. То есть края бревна становятся сухими, а по центру бревна все еще присутствует много влаги.
Как правило, все это приводит к растрескиванию и изменению геометрии бревна. Если же торцы бревен обработать, то влага будет испаряться более равномерно. По краям и центру бревна.
Декоративные свойства
Кроме того, что обработка торцов сруба обязательно необходима для защиты постройки. Как от внешних воздействий, так и во избежание растрескивания и коробления бревна. Отделка торцов сруба несет в себе еще и декоративную роль. Обработанные торцы смотрятся куда лучше необработанных.
Чем обработать торцы деревянного сруба
Народные средства обработки торцов сруба
В интернете предлагается множество “народных” средств для обработки торцов сруба деревянного дома. Из всего однообразия можно выделить самые активно применяемые:
Обработка торцов сруба известью
Одно из самых популярных средств. Стоимость такой обработки стоит не дорого. К тому же известь дает обработанному дереву дышать. Препятствует процессам гниения, появлению плесени и грибка. Защищает бревна от ультрафиолетовых лучей.
Минусом такой обработки является ее недолговечность. Обработку известью торцов сруба следует повторять не менее 3-4 раз в год.
Отработка машинного масла для торцов сруба
Это средство обработки торцов деревянного сруба используется несколько реже. Отработанное машинное масло отлично препятствует образованию плесени, грибков и препятствует проникновению влаги. Но этот способ никак нельзя назвать экологически чистым и безопасным
Клей ПВА для обработки торцов сруба
Клей ПВА после обработки, создает защитную пленку на поверхности торца сруба. Но такая пленка не защищает в полной мере, древесину, от агрессивных внешних воздействий
Правильная обработка торцов сруба! Защита от трещин.
Чтобы Ваш сруб прослужил долгие лета, необходимо о нём позаботиться. И не только на этапе строительства, но и проводить профилактические работы в течении всего срока эксплуатации. Сегодня хочу рассказать вам о правильной технологии обработки торцов сруба и всех её этапах. Важен сам порядок проведения работ и выбранные вами для этого материалы.
Первый этап обработки торцов - торцевание. Первый этап обработки торцов - торцевание.После сборки сруба, в том случае если сруб собирается на участке строительства, производятся выравнивание торцов сруба (торцовка). Если сруб собирается сначала на производственной площадке, то процесс торцевания проходит сразу после первой сборки на площадке. Это первый этап работы.
Важно: Провести ровно торцевание бензопилой достаточно сложно! И этот процесс точно лучше доверить тому, кто с инструментом в хороших и долгих отношениях.
Второй этап обработки торцов - шлифование. Второй этап обработки торцов - шлифование.Как только торцы выровнены, начинается второй этап работ - шлифование торцевых срезов. Процесс шлифования производится в несколько этапов. Сначала торцы обрабатываются более грубым абразивом, затем постепенно переходим к более мелким абразивам. Шлифование торцов производят либо ленточными шлифовальными машинками, либо УШМ (угловая шлифовальная машина) - "болгаркой" (желательно с регулировкой числа оборотов) с использованием лепестковых абразивных кругов. Но болгаркой нужно уметь работать! По этому не советую тем, кто впервые решился заняться шлифовкой, браться за ушм. При высоких оборотах, достаточно легко снимает сразу несколько миллиметров.
Важно: Шлифование торцов сруба необходимо производить только по сухой поверхности торцов брёвен (желательно и в сухую погоду). В случае выполнения данного этапа по влажной поверхности, на торцах будет образовываться ворс.
Третий этап обработки торцов - импрегнирование. Третий этап обработки торцов - импрегнирование.Третьим этапом работ является нанесение защитного состава на торцы сруба или импрегнирование! Состав, которым пропитывают торцы, служит для сохранения и защиты древесины от гниения, воздействия осадков или насекомых, растрескивания при неравномерной усушке и усадке самого сруба. Состав наноситься кистью, желательно 100-120 мм для удобства нанесения. Работы по импрегнированию торцов сруба обязательно нужно проводить только в хорошую погоду и на сухую поверхность.
Важно: Состав наносите в несколько слоёв (2-3 слоя), обильно и покрывая всю поверхность торца бревна сплошным слоем. Таким образом состав тщательно впитается и процесс импрегнирования будет выполнен правильно и качественно.
Четвёртый и пятый этапы работ производятся после технологического перерыва. Четвёртый и пятый этапы работ производятся после технологического перерыва.Четвёртый и пятый этап работ нужно производить уже после усадки самого сруба!
Четвёртым этапом проведения работ по обработке торцов сруба является нанесения защитного слоя герметика. Этот этап работ защитит на долгие годы торцевые спилы от воздействия влаги! Чаще всего используются следующие составы: Zobel, Kordin WV456.
Финишная покраска торцов сруба с герметизацией всех стыков. Финишная покраска торцов сруба с герметизацией всех стыков.Пятый этап работ - финишный! Обработка торцов сруба маслом. Сейчас существуют уже много хороших экологически чистых составов, как масла так и воск для обработки древесины. Многие составы колеруются в необходимый вам цвет. Мы чаще всего используем составы фирмы OSMO.
Вот так выглядит результат хорошей и правильной работы. Вот так выглядит результат хорошей и правильной работы.Благодарю вас что дочитали эту статью до конца. Вот ещё несколько моих статей по схожей теме, которые могут быть вам интересны:
Обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна
Выступающие торцы бревен сруба — это важный элемент всего строения, защита которого требует особого внимания. Приостановить негативное воздействие окружающей среды может обработка торцевой поверхности бревен сруба специальными средствами. Вовремя принятые меры позволят дереву высохнуть равномерно, что положительно повлияет на внешний вид строения.
Зачем необходимо обрабатывать торцы бревен
Спилы бревен нуждаются в дополнительной защите, потому что сначала именно они трескаются, темнеют и меняют свой натуральный оттенок на серый.
Причиной этого служит то, что на выступающем торце оказывается открытой самая мягкая внутренняя часть дерева.
Даже для того, чтобы оставить сруб в естественном виде, торцы все равно придется обработать препаратами. Это объясняется несколькими причинами:
- Повышенная сырость. Открытые срезы уязвимы к влиянию внешних факторов. Продольные волокна активнее поперечных поглощают воду, из-за этого данная часть бревна быстро отсыревает.
- Появления грибка. Большое количество влаги — причина возникновения плесени. Она размягчает линию распила, по этой причине открытые торцы загнивают, затем трескаются.
- Неравномерное испарение. Через спилы влага испаряется быстрее, это вызывает глубокие трещины и деформацию венцов сруба.
- Появление насекомых. Быстрое испарение влаги способствует появлению рыхлости. Из-за этого внутренняя часть дерева становится уязвима к перепадам температуры, а также легко подвергается нападению древоточцев и личинок других насекомых, которые разрушают ее.
Обработанные торцы замедляют испарение влаги и делают этот процесс более равномерным. В ходе усадки и усушки бревна меньше трескаются, сохраняя теплозащитные свойства строения и его внешний вид.
Что лучше для обработки
После выявления причины проблемы, необходимо найти пути ее решения. Важно правильно подобрать средство для защиты торцов бруса, чтобы они не растрескивались.
Обработка герметиком
Деревянная постройка простоит дольше, если торцевые срезы покрыть специальным герметиком. Он закупорит имеющиеся трещины и предотвратит растрескивание в будущем. После нанесения и высыхания покрытия на поверхности образуется защитный слой.
Использование герметика не требует дополнительной обработки дерева различными антисептиками.
Благодаря герметику, можно будет забыть о трещинах на долгое время. Он оказывает следующее действие:
- защищает от лишней влаги;
- уменьшает напряжение внутри бревна;
- мягко закупоривает поры, при этом позволяет поверхности «дышать».
Краска
Еще одним способом обработки является покрытие бревен краской.
Краску перед нанесением необходимо развести растворителем.
Использование краски в качестве торцезамазки:
- позволяет запечатать брус, создав поверхностный защитный слой;
- защищает срезы от воды и других внешних факторов;
- обеспечивает равномерное испарение влаги;
- защищает поверхность от трещин.
Известь
Традиционно для обработки спилов использовалась известь.
Это натуральное антисептическое средство отличается тем, что:
- обеззараживает материал и предотвращает процесс гниения;
- не боится УФ-излучения;
- имеет относительно невысокую стоимость.
Однако такой состав не дает долговечной защиты и быстро смывается дождями. Обработку придется повторять несколько раз в год.
Эксперты советуют использовать известь только первые два года, а затем применять более надежные профессиональные средства.
Специальные средства для обработки
Современный строительный рынок наполнен всевозможными покрытиями, которые хорошо защищают деревянные срубы.
Биотор
Благодаря этому раствору деформация бревна заметно уменьшается.
Состав «БИОТОР» образует эластичное покрытие, которое впитывается в древесину на несколько сантиметров, благодаря этому:
- препятствует образованию гнили;
- уменьшает количество торцевых трещин и их глубину;
- способствует выведению из древесины избытка влаги;
- уменьшает деформацию дерева при усушке.
Биотор сохраняет свои защитные свойства в течение долгого времени. Это морозостойкий и пожаробезопасный материал без растворителей и запаха.
После нанесения антисептика оттенок древесины немного меняется, что позволяет контролировать необработанные участки.
Неомид Тор Плюс
Антисептик создает эластичное водоотталкивающее покрытие, обладающее хорошей паропроницаемостью, что позволяет древесине «дышать».
Покрытие оказывает следующее действие:
- защищает древесину от загнивания;
- препятствует развитию и появлению микроорганизмов;
- снижает линейную деформацию лесоматериалов в процессе эксплуатации.
Образуемая бесцветная пленка сохраняет природный рисунок древесины.
Сенеж Тор
Средство глубоко проникает в древесину и образует на торцевой поверхности светоотражающее толстослойное эластичное покрытие, которое нормализует испарение избыточной влаги. Кроме того, этот антисептик:
- предотвращает растрескивание;
- защищает от биопоражений;
- не влияет на естественную текстуру дерева;
- обеспечивает надежную защиту на несколько лет.
Защитный состав не содержит запрещенных химических соединений, поэтому безопасен для здоровья.
Специалисты выступают против обработки торцевых срезов следующими народными средствами:
- машинное масло;
- клей ПВА;
- воск свечи;
- лак.
Они закупоривают поры древесины, нарушают циркуляцию воздуха и влагообмен в месте нанесения.
Технология обработки
Придерживаясь определенного порядка выполнения работ, возможно защитить торцы бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов.
Обработка торцов бревен сруба проходит в несколько этапов:
- Торцовка — это выравнивание всех выпирающих бревен под один уровень по длине и отвесу. Для этого используется бензопила или электрическая пила. Торцевание придает срубу эстетичности: все торцы становятся ровными, без выступов и задиров.
- Шлифовка торцов. Шлифование помогает подготовить поверхность для обработки антисептиком. Чтобы защитный слой лучше и равномернее лег, торец бревна должен быть гладким. Шлифуется сруб с помощью болгарки или ленточной шлиф-машины. Поверхность обрабатывают в два этапа: первый — грубым абразивом, финальный — мелким.
Шлифовка материала проводится в сухих погодных условиях: обработка влажного дерева приведет к появлению зазубрин и ворса, которые не позволят добиться гладкости.
При нанесении защитного покрытия надо тщательно обработать края торцевых срезов. Производить обработку нужно только в сухую солнечную погоду.
Углы сруба
Углы сруба или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества. Существуют различные виды углов сруба. Рассмотрим каждый вид угла сруба подробно.
Виды углов сруба
Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.
Угол в лапу
Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.
Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.
Угол с остатком
В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.
Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком
Угол в охряп
Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.
Угол в чашу
Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.
Угол в курдюк
Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.
Как и зачем вырубают продольный паз
Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна.
Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:
- При - 40⁰С от 140 мм и более
- При - 30⁰С от 120 мм и более
- При - 20⁰С от 100 мм и более
Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок. Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный. Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.
Единственный плюс «треугольного пропила» - это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.
Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.
Про межвенцовое утепление и утеплители
Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.
Сфагнум, или торфяной мох - часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.
В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.
Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.
Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.
После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.
Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.
Конопатка сруба мхом
После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.
Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются. Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго. За короткое время такие срубы становятся холодными.
После закладки уплотнителя на бревно сверху укладывают бревно верхнего венца, с осторожностью, чтобы не сдвигать мох. Уложенные бревна простукивают деревянной «бабой».
После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.
В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.
Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.
Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.
Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.
Срубы из бревна ручной рубки
Торцовка сруба – это важная операция, которая, обычно, делается перед началом чистовой отделки. Для дома из бревна ручной рубки оптимальной величиной выпуска бревна считается 2/3 от диаметра бревна, используемого для возведения стен. Такой размер идеален как с точки зрения эстетического восприятия, так и с практической точки зрения.
Одинаковая длина выпусков бревна – это не обязательное правило, но делать торцевание всех бревен нужно всегда. Благодаря торцовке сруба удается добиться стабилизации бревенчатой конструкции, тогда как необрезанные концы часто становятся причиной раскола бревна. Экстерьер сруба от игнорирования торцевания может и не пострадать, но прочность дома будет под вопросом.
Торцевание бревенчатого дома осуществляется с помощью бензопилы на высоких оборотах, что дает аккуратный и ровный срез. Сначала мастер отмеряет и делает отметки на торцах и только после этого можно приступать к работе. Бензопилу направляют сверху вниз, рекомендуется делать медленные движения при больших оборотах. Если движения не точные или скорость оборотов бензопилы выбрана небольшой, то в результате торцовки может получиться «бахрома» на бревне, что негативно скажется на эстетике экстерьера и надежности конструкции.
После обрезки необходима шлифовка, которая уменьшает гигроскопичность древесины. Пила «рвёт» древесные волокна, капилляры открываются для доступа воздуха и влаги. Шлифование снижает восприимчивость древесины к атмосферной влаге, делает поверхность торцов гладкой и ровной.
Если торцовка проводится на производстве, то после процедуры дерево обрабатывают транспортным антисептиком. В случае, если эту работу делают после усадки дома, то торцы обрабатывают защитным средством длительного действия. Использовать для обработки торцов укрывные краски, особенно такие, которые образуют на поверхности пленку, не рекомендуется.
Особенности отделки внутренних и наружных углов сруба
Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.
Этапы работ перед отделкой углов сруба
К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.
Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:
- шлифовки;
- защитной обработки;
- утепления.
Шлифование
Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.
Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.
Обработка защитными средствами
Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.
Утепление
Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.
Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.
Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.
Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.
Другие возможные варианты утепления наружных углов:
- базальтовым утеплителем;
- стекловолокном;
- пенопластом;
- вспененным полиэтиленом.
Особенности отделки наружных углов
Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:
- «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
- «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.
Наружная отделка углов, рубленных «в лапу»
При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.
При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.
Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.
Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.
Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.
Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.
После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.
Обшивка внешних углов, рубленных «в чашу»
По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым. Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас. Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?
В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.
Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.
Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.
Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.
Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.
Отделка углов изнутри дома
Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.
Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.
Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.
Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.
Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.
Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.
В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.
Читайте также: