Можно ли мыть машину в грунтовке
Обновлено: 16.05.2024
Можно ли мыть машину в грунтовке
Red86 АвтоЭксперт
Как можно мыть свеже выкрашенную машину.
Машина после ремонта (выполнялась покраска нескольких элементов). Машину нужно мыть (учитывая текущую погоду).
Вариант мытья во дворе ручками и иных местах, не предусмотренных для этого, не приемлем.
Остается только специализированная мойка.
Вот собственно вопрос: Через сколько времени можно безбоязненно мыть недавно крашеную машину при помощи хим. средств и аппаратов высокого давления чтобы гарантированно не испортить свежее ЛКП?
О возможности применения хим. средств спрашиваю специально, так как, на сколько я знаю, автомойки используют более серьезные (белее агресивные) составы чем простой автошампунь.
Можно ли ездить на загрунтованном авто
Машину подготовили к покраске, счистили старую краску местами до металла, загрунтовали в 2 слоя.
Пока денег на саму покраску нет, можно ли ездить в сухую погоду не боясь что что то произойдет (заржавеет, отвалится грунт..)
Пока машина в гараже.
Голосование за лучший ответ
Можно.. Никто не может запретить.
грунт впитывает влагу, может начать ржаветь
Антон АлисевичПрофи (605) 2 года назад
грунт гигроскопичен, вы со шпатлевкой путаете!
600f2 cbr Искусственный Интеллект (149603) гигроскопичен это значит впитывает влагу
Не советую. Пусть и погода сухая, но пыль то ложиться все ровно. Вдруг краска плохо ляжет. Про влажную погоду вообще молчу
Что не запрещено, то разрешено!
Если цвет по докам не совпадает, до первой проверки док
грунт влагу впитывает, не впитывает только эпоксидный грунт
Езди, главное, чтобы гайцы хотя бы часть старой краски видели - им нужно, чтоб с документами совпадало. Остальное - не ходовая часть, все равно перед покраской замывать по новой.
можно-ль ездить на загрунтованной машине?
учитывая нынешние дожди? И красить надо и ездить :( В итоге полмашины в грунте, а надо покататься денек-другой. Испорчу я грунт или ничего ему не сделается?
Спасибо!
Конечно важно, какой грунт Если какой-нибудь на букву "Г", то значения не имеет - все равно получится оно же.
А если нормальный грунт уважающего себя производителя, то не только ездить нелья, но и оттягивать момент окраски нельзя. Ибо грунт - это по сути клей. Клей, который склеивает поверхность с краской. У него есть два времени:
1. время через которое можно наносить краску (некоторые грунты допускают окраску мокрый по мокрому, то есть через 15-30 минут) и
2. время в течение которого обязательно нужно нанести краску. Оно, как правило, 24 часа (бывает 8). В это время грунт наиболее активно приклеивает к себе окружающую среду.
Можно, если смириться с тем, что потом , следуя предписанием технологии, надо всё будет переделывать заново или не расчитывать на долговременный результат после нанесения на это краски.
Многие вообще ездят, не утруждая себя ремонтом, в лучшем случае брызнув мовильчиком из баллончика. Если уж делать, то лучше сразу до конца.
нисколько не умаляю ваши знания - просто самому интересно - что-то не видел никогда коммента на расходниках - типа "окрасить не позднее 8 (24) часов". хотя все очень даже логично выглядит. под какие грунты это актуально?
а на мой взгляд - многое еще зависит от того,чем и к ак загрунтовано. просто ряд грунтов,в силу своей "пористости" с радостью впитывает воду и всю грязь с дорог. также бывают косяки и с качеством самого нанесения грунта. если есть возможность - на мой взгляд,лучше пока в дождь не кататься!
согласен. просто если какой фигней глифталевой было грунтовано - наберет она воду! к тому-же,когда будет кататься
наверняка грязь тож подналетит во всяки щелочки-уголочки - вычищать потом проблематично будет. плюс еще сажа и масла что в нашем воздухе болтаются тоже впитаются насмерть. я-б лично стал кататься только если загрунтованы какие лицевые поверхности и потом обязательно не только обезжирил,но и прошкурил все это хозяйство.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Мойка авто после покраски
Вчера забрал машину с покраски и мастер сказать что не надо её мыть 3 дня. В связи с этим у меня возник вопрос: почему?
Верхние слои краски высыхают достаточно быстро, но полностью она просыхает примерно через месяц, а то и больше. Мыть с химией и мойкой высокого давления нельзя. С неагрессивным шампунем и с губкой хоть на следующий день, если аккуратно, но лучше всё-таки подождать. И чем больше, тем лучше.
Мне когда бывшую машину красили, сказали не меньше двух недель машину не мыть.
Я поехал на ТО, а там на мойку нужно было заезжать. Дней пять после покраски было. Так одна рукожопая, кёхером по новой краске попала. Так там где был контакт с напором воды, краску сняло подчистую. Так что терпеть и терпеть. А то опять поедешь краситься.
Ясно. А тоесть если маленьким напором то можно?
Всё зависит от того, насколько хорошо просушили краску. Если она была нагрета в покрасочной камере и достаточно продолжительное время в ней простояла, то можно хоть на следующий день мыть вручную, если сильно не тереть. Ну или слабым напором, то есть по сути просто со шланга поливать. А если просто покрасили в гараже без сушки, то я меньше чем через неделю мыть бы не стал, а ездить минимум дня через 3-4, чтобы не поцарапать.
Полная полимиризация ЛКП может происходить от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от материалов, температуры и влажности, но мыть можно сразу, только предупреди мойщиков, что лкп свежее и расстояние до него (до свеже-окрашеного лкп и "керхером")должно быть не ближе 40 сантиметров! Коллеги, как то угарали над клиентом, что нельзя мыть и ездить быстрее 40 км/ч в течении двух недель… Ответ-боязнь, что работа вернется на переделку, не по вине исполнителя.
Согласен на все 100%
Я бы на твоем месте не рисковал и потерпел недели 2-3. Уж лучше на грязной машине покататься, чем бешеные деньги за покраску отдавать
Замывка акрилового грунта, можно ли…
Здравствуйте! И так, интересует мнение опытных маляров.
Есть 2 крыла. Был снят транспортировочный грунт (крылья китайские, металл скорее всего г…) и наложил слой 2к кислотника, затем перекрыл 2 слоями 2к акрилового грунта. Вопрос следующий… Можно ли с водой затирать грунт на такой детали? Переживаю что грунт напитаеться водой, и дойдет до металла. Вроде бы как эти грунты пропускают воду. Ну и в следствии чего появится коррозия. Но на сухую не качественно выходит и с 800-й и с 1000-й шкуркой. Как быть… Краска будет серебристый металлик. Всем спасибо, и надеюсь на дельные советы от опытных и адекватных людей.
Метки: грунтовка, вода, замывка
Комментарии 69
А здесь люди есть которые машины красят? 😂😂😂
На банке написано с водой, тут насоветуют знатаки. попроси в магазине техничку по материалам которыми работаешь и почитай, на какую риску и на какую подложку, сколько межслойка, и даже чем бадяжить написано.
Если завод одобряет (а он одобряет) мокрую шлифовку, то почему нет.
все грунты кроме эпоксидного гигроскопичны.дальше думайте сами…и да какой чел в головой на сухую что то трет "шкуркой которой трут только с водой.это вам ваши 80-100оки…непонятно
Замывай с обезжиркой если с водой боишься
это что еще за ЕРЕСЬ?)))))
про "замывание" чего то с обезжиривателем…)))))
Если не вода то замывают с обезжиркой
вот и пишу.где вы это ЕРЕСИ набрались) обезжиривателем…ОБЕЗЖИРИВАЮТ поверхность) причем.не разводят болото и не трут его чем то.а дожидаются его полного испарения с поверхности, еще можно им же развести герметик.ВСЕ что за ебаторий вы тут советуете?))
Точно такая же ебатория это вода по вашему
да не пользуюсь я водой))))) и вам и инкому не советую) и уж тем боеле подменять ее антисиликоном это вообще…)) хотя если вы нарик.и вам по кайфу в этом работать.ваше право)))
Можно, главное просушить хорошо после, можно феном аккуратно помоч а лучше ИК лампой
Можно.И с водой более точно выходит. 800 под воду, 500 под машинку. Я иногда делаю сначала на сухую, а потом все равно "для ровности" 800 на мокрую прохожусь. Главное потом на солнышко на паручасиков погреться выгони.
500 сухая это 700 мокрая это терпимо.
Я на сухую иной раз и 240 применяю если грунт дубовый, но после по тех.400, и финал мокрая 800.тут главное риски перебить, а то через годик, полтора посадки весь твой труд испорит
Можно, но при условии что потом деталь прогреешь для того что бы влага испарялась
Кастрюля. Машина два месяца на продаже стояла.
Я на работе под металлик грунт сухой 500 херячу, когда совсем лень то и 400 в ход идет.от 500 просадов не наблюдается.
Если даже сливал акрилом 2К, он держит влагу до 70 часов в агресивной среде ( не шкурь более 70 часов ) после минимум сутки сушки и база
Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше
сутки атмосферой, а через неделю у меня один деятель хотел ногтём содрать, упёрся ---сломал ноготь
EvgeniyMedyankin
Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше
Это перебор, представь если на производстве так выдерживали, то план пошёл бы к черту. Да температуры сушки не как ремонтные! Заводская до 120 градусов, ремонтная 80.тут дело в технологии. Если соблюдает, то так выдерживать это лишнее. Ты же денег заработать хочеш? А время съедает деньги! Сутки, двое это норм, ну если только очень большой объем и очень много платят, то можно и недельку отстаяться. А так не вижу смысла. Ты делаешь ремонт, а не производством занимаешься. Гарантия на сквозной жук на новой машине дают 3года!если к твоей работе в течении 1 нет претензий, то ты как минимум молодец, а если больше то это просто круто
Да протир это не страшно, я их грунтую с балконов. Использую профи. Если метал то протравливающий, если шпакля то простой, все нитро. Очень удобно. Но если сложный момент, то уже двух комп.акрил грунт.
И есть технология. Под металики, и т.д 800 это на мокрую, на сухую, — 200. Под акрил 600 мокрая, — 200 сухая. Всё что меньше чревато просадками, все что больше уменьшение адгезии. А вообще каждай дро…как хочет. Лижбы клиент доволен был, и вернулся.
Если в процессе обработки вылазят протиры металла или шпакли, то хоть на сухую хоть, на мокрую, надо подгрунтовывать локально, перекрыть грунтом или филлером. Каждый сам выбирает чем, но перекрыть протиры необходимо.
Не, протиров нет, в этом плане все гуд. Стараюсь укрывать и зачищать таа, что бы не дойти до кислотника.
Всем большое спасибо за ваше мнение. Учту каждое :)
Нет мысла дрочиться 600 и 800. Выпилил все 500 потом скотчбрайт на машинку и проходишь сильно не нажимая. Никаких рисок под краской и вода не нужна.
У меня "домашние условия" так сказать… Машинки нету :( Руками… Приходится самому заканчивать ремонт авто, так получилось.
Можно и руками. Крыло не большое. Целиковку руками долго. Поэтому использую машинку. Если не нажимать на скотчбрайт, он сам риску не оставляет, а от шкурки убирает. И не надо экономить на краске. Серебро укрывает в полтора слоя, но показывает малейшие дефекты. Добавить пару полусухих слоев и все ровненько будет.
Спасибо большое за инфу. Скотчбрайт есть, правда серый. Брал матовать задние крылья.
На сухую всё прекрасно выходит.
лично я машинкой на сухую грунт перетираю… 400-500 вполне хватает .
Но и в подготовке на мокрую ничего плохого не вижу — 800 с головой хватает.
Мокрая шлифовка, более точная!
ну тут согласен, но вот вода и металл… Это больше беспокоит…
Всю жизнь под покраску финал 800 на мокрую! И не хера не вылазит. Но только если не было глубоких раковин ржа. Всё гидроскопично, но перед покраской машина замывается и сушится. Модно и на сухую всю сделать, но я не очень люблю этот способ. Я делаю всю на сухую, но но финал, на мокрую.
ранее (до вхождения в моду сухой подготовки) всегда замывали, я и сейчас замываю, т.к. подготовка и покраска происходят в одном помещении (помывка -уборка обязательна)
т.е. проблемы нет, но… при условии соблюдения основ
1) под акрилом должен быть влагоотбой
2) после помывки /уборки — сушить сушить, еще раз сушить… и …снова сушить. а потом еще сушить и сушить
мой смело и 600 хватит наждачки
Я, как уже много раз писал, всё с водой шкурю.
У меня есть на глазах пример, машина знакомой, 2-й год ездит просто загрунтованная. И всё хорошо. Ни вздутий, ни ржавчины.
Про то что сушить долго нужно, я после подготовки перед покраской в боксе убираюсь, потом пока заклеял и прочие дела, проходит пара часов, и крашу. Всё держится, ни чего не гниёт.
P.S. это как я делаю. Чисто и сугубо моё мнение и опыт.
Так же делаю и не хера не происходит)
Делай, ничего не будет. Коррозия идёт не от пропитывания, а от повреждения слоя ЛКП во время эксплуатации (сколы, царапины, протиры). Проблемы с водой только в случае если надо шпаклевать, и то-просто усадка выше чем при сухой обработке, надо это учитывать и всё. За много лет работы не разу не попадалась коррозия под шпаклёвкой возникшая сама по себе, только если было повреждение до основы.
Раньше (пока машинок не было) тер все только с водой — никогда проблем с тем, что впиталась вода не помню ! Да и многие терли с водой — это сейчас фишка непонятная пошла, мол только на сухую … хорошо просуши и все — только пусть грунт хорошо встанет — это не губка, столько воды, что бы через 2 слоя и еще и кислотный изолятор акрил не потянет, не переживай !
А почему 1000 не получается на сухую ? Вроде проблем быть не должно ! Ну возьми перебей еще 1200, либо грунтом-наполнителем перекрой и 1200 сгони.
Да нее… Машинки намного раньше появились. Чуть позже пошли в оборот пылесосы, и вот как раз те кто их продавал и начали говорить о вреде воды…
Я про себя говорю — когда у меня появились ! До этого я все делал только с водой ! А пылесос как раз нужен в основном на сухую — ибо в пыли захлебнешься, да и мешает сильно пыль при обработке, частенько даже портит поверхность ! Я кстати обычным пылесосом вполне успешно пользуюсь !
Я и говорю. Что маркетинг. Им нужно было впаривали пылесосы и машинки. Вот и пошли мифы о мокрой обработки.
Ну это верно ! Но — если у тебя нет времени хорошо просушить, или слой шпатли, акрила совсем тоненький — лучше без воды ! Хотя должен сказать — и тот же растворитель, обезжириватель — тоже весьма не хило впитывается — тоже время для просушки требуется — иначе потом пузырями пойти может ! Лучше всего сдул хорошо, и липкой салфеткой и ничем не мочишь !
век интернета ! то чем обработали вбивать в гугал и там спросить как то работать и с какая краска работать ! а если серьезно то на просторах данного сайта из всех кто вам может помочь в вашей проблеме выбора то это только вы, читайте изучайте и не надо искать спецов раз вы хотите делать лично, чтоб потом виновных не искать . я например напишу что кислотник не пускает к стали влагу, но вы уже утвердили что данные виды грунта боятся воды, это я уверен для себя уже утвердили, повторю это ваше субъективное мнение
Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. :(
1. 2 месяца
2. читайте хотябы что на упаковке пишут или на оф сайт зайдите и прочтите что они рекомендуют, наивность и вера в чужое мнение уже вас разочаровала !
EvgeniyMedyankin
Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. :(
Замыть и покрасить можно. Ездить и хранить укрытую только акриловым грунтом нельзя-заржавеет.
Естественно сухая шлифовка!
Акрил и кислотник гигроскопичны.
Надо было первый слой эпоксидным, потом акрилом уже…
Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.
Себе с водой не замывают )))
Замывают… и ничего плохого даже через 5 лет не происходит.Конечно, если делать это на улице под дождем при температуре ➕ 5, полгода, то, возможно, это как-то и повлияет на последующую коррозионную стойкость, а когда влага вслед испаряется то никакого негатива от мокрой шлифовки нету, меньше легенды слушайте.
Какие легенды )) шпатлю тоже с водой некоторые замывают )))
Приготовь шпатлю, сделай комок 2-3 см диаметром, подожди полного высыхания и положи в воду на пару дней. Потом извлеки из воды, протри поверхность тряпкой и расколи молотком-напишешь сколько влаги внутри ты увидел)))))
Это разные вещи, когда ты её нанес на верху есть слой смолы который сразу же забивает наждачку . А когда ты его уже снёс, то это как губка . Трите с водой короче все будет окей 😂
Естественно, все будет как нужно… так всегда было и будет.Материал как губка-самому не смешно?
Так проведи эксперемент, в чем проблема ? Я скажу что по дурости один раз так сделал, через пол года ржавые подтёки через шптлю грунт и краску.
Без обид, но это не по дурости, а по криворукости… Шпатлю и я водой не замываю, а грунты-постоянно и никогда ржавчины не было ни через полгода ни через два года ни через 5 лет. Косяк у тебя в чем-то другом был, но не в мокрой шлифовке.
А в чем же ? Если латка заварена на задней полке и ты без грунта кидаешь на нее шпатлю, а потом трешь ее водой, она не дойдет до сварки ? И ещё раз повторюсь мойте как хотите, хоть с бензином ))) я не видел не одну контору сейчас которые занимаются покрасками и работают с водой ! Вода это прошлый век !
Так и латки это прошлый век, но пользуешься же?)))) Коррозия как процесс не требует воды-она образуется на влажном воздухе(это химия).Если по твоей логике материал пористый, то что остается в порах при сухой шлифовке? Правильно-воздух… а что происходит с воздухом при понижении температуры-он конденсирует, а конденсат потом замерзает… ты видел когда нибудь зимой осыпающуюся трухой размороженную шпатлевку? И я не видел… И да-вода не дойдет до сварки(если, конечно, шпатля лежит как должна), а если ржавчина пошла, то ищи причину с другой стороны панели, а не в сухости и грунтах. Ты один раз попробовал и у тебя косяк, а я уже десять лет пробую и косяков нет… и нет не у меня одного-у десятков тысяч человек их нет. Значит ли это, что причина в воде? Про новый век и сухую шлифовку-а кто это все покупать будет если все будут знать, что по качеству разницы нет?
Я видел как шпатля отваливается от воды и мороза ) ещё раз повторюсь делайте как хотите, не нужно это навязывать людям . Есть вконце концов техничка к материалам
Так я не навязываю ничего… спросили-можно ли? Отвечаю-можно, ничего плохого не случится.
А правильно ли это ?
А правильно ли использовать автомобиль с ДВС вместо электрокара? Да-это правильно, это работает, это не влияет на качество подготовки металла к покраске и на коррозионную стойкость металла после покраски.Автомобили красили задолго до появления технологии сухой шлифовки, материалы(шпатли, грунты, краски и лаки) тоже выпускали задолго до появления этой технологии и выпускали с теми же составами)))) А потом появились образивы "нового поколения", под них состряпали технологию и насочиняли кучу мифов(маркетинг это сильно) рынок завоевывать нужно же.
EvgeniyMedyankin
Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.
Кислотник двухкомпонентный применяют для адгезии к цветметам и консервации незначительных источников коррозии которые не удается удалить механическим путем. Техничка. В твоем случае лучше всего надо было накрыть эпоксидником, новый металл, все таки.
Накрыл акрилом сверху и три хоть на мокрую, хоть на сухую. Эпоксидник изолятор, ни хрена не пропускает.
Только не щеткой по кузову! Семь распространенных ошибок при мойке автомобиля
Уход за кузовом автомобиля видится весьма простой процедурой, но если вникнуть в нюансы, то окажется, что существует ряд важных моментов и не все автовладельцы их учитывают. Видели, например, как оттирают сухой (!) салфеткой грязь с капота или дверей? А что насчет использования скребков и щеток зимой? Как быть с битумом, птичьим пометом и реагентами на боках любимого кроссовера? Специалисты перечисляют основные ошибки, которые допускают автомобилисты.
Ошибка №1: механическое удаление загрязнения (ноготь, жесткая часть губки, сухая салфетка)
— Начнем с грубых ошибок, которых опытные автовладельцы, конечно, не допускают, — предлагает руководитель минской автомойки Александр Горин. — Увидев раздражающее пятно, иногда берут в руки обычную салфетку или тряпочку и начинают оттирать. Песок, который, как правило, присутствует на кузове, служит абразивным материалом. В результате на лакокрасочном покрытии остаются царапины, порой довольно глубокие.
Неправильным алгоритмом специалисты называют механическое удаление загрязнения грубым способом: ногтем, жесткой частью губки и т. д.
Как говорит наш собеседник, некоторые автомобилисты пытаются оттереть следы от мошек или битума с помощью обычной губки для мойки посуды. Причем — внимание — используя жесткую часть!
— Это все равно что тереть по кузову наждачкой, — отмечают автомойщики. — Еще иногда пытаются отковырять загрязнение на лакокрасочном покрытии ногтем. Не делайте так!
Ошибка №2: использование щеток и скребков для очистки от снега и льда
В холодное время года (но не как в этом году) подчас возникает дилемма: очищать машину от снега или нет? Автомобиль со снежной шапкой, которая в любой момент может съехать, — это однозначно угроза. В то же время специалисты предупреждают, что использование скребков и щеток нередко приводит к негативным последствиям для кузова.
— Действительно, палка о двух концах, — признает директор автомойки. — Поэтому лично я рекомендую полностью очищать только стекла, фары и зеркала. Сам кузов оттирать до лака не стоит, лучше оставлять (если позволяют условия) немного льда или снега. Дело в том, что под снегом обычно находится песок и иные виды загрязнения, которые могут служить абразивом.
Автомойщики замечают, что кончики ворса щеток тоже могут оставлять следы на лакокрасочном покрытии. Что же касается скребка или веника, то для очистки кузова они вовсе не годятся.
Ошибка №3: мытье кузова снизу вверх, сушка под палящим солнцем, неверное использование аппарата высокого давления
Много ошибок допускается при самостоятельной мойке. Не будем рассматривать крайние варианты, когда грязь смахивают щеткой из ведра. Благо сейчас есть возможность помыть машину самостоятельно в специально предназначенных для этого местах.
— Одна из распространенных ошибок, когда при мытье автомобиля, скажем, на даче используют воду из подземного источника, то есть не прошедшую фильтрацию, — обозначает следующую проблему собеседник. — В результате на кузове образуются известковые следы, имеющие характерный ореол.
А после мойки специалисты советуют не оставлять машину под прямыми солнечными лучами. Когда капли высохнут, наверняка останутся разводы и подтеки. Лучше перенести процедуру на утро или вечер.
Очередной неверный прием — мытье кузова снизу вверх. Это, быть может, звучит странно, но такое случается: сначала тщательно отмывают пороги, потом двери, затем стекла и только после этого добираются до крыши.
— Если идти снизу вверх, то вы сделаете только хуже, поскольку пороги и двери более подвержены загрязнению, чем крыша, — объясняет Александр Горин.
Еще один совет в случае самостоятельной мойки: при использовании аппарата высокого давления нельзя подносить шланг (трубку) ближе чем на 50 см от кузова, струя должна подаваться под прямым, а не острым углом. Этим рекомендациям, увы, следуют далеко не все.
Ошибка №4: использование «не той» автохимии и материалов
Сейчас на прилавках представлено множество средств по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля. Однако все ли они хорошие? Как мы убедились во время наших расследований по маслу и антифризу, в банке может содержаться совсем не то, что указано на этикетке.
— Для каждого типа загрязнений предусмотрен свой очиститель, — объясняет руководитель автомойки. — Например, средства от насекомых содержат достаточно агрессивные компоненты, в частности щелочь. Если поверхность после их использования не обработать правильным образом (смыв большим количеством воды), остатки могут негативно воздействовать на кузов, в особенности на декоративные элементы из пластика и хрома: материал мутнеет, появляются своего рода «ожоги».
При самостоятельной мойке важно соблюдать рекомендации изготовителя средства: больше — не значит лучше, скорее наоборот.
По словам специалистов, правильный выбор автохимии часто недооценивают. Дело не только в бренде, но также в функциях разных средств: одно позволяет создать прослойку между кузовом и песчинками (грязью), другое нейтрализует активный щелочной состав, третье высушивает и создает своего рода оболочку, защищающую от негативного воздействия окружающей среды.
— Это все равно что попробовать постричь самого себя, — проводит сравнение специалист. — Технически это возможно, но что-то может пойти не так.
Немаловажное значение, как говорят автомойщики, имеет материал, который используется для мытья кузова. В идеале для каждой стадии необходимо использовать разные тряпочки, губки и пр.
Через сколько времени можно мыть автомобиль после покраски, и как правильно это делать, чтобы избежать повреждения лакокрасочного слоя
Выложив кругленькую сумму денег за покраску автомобиля, водителю, конечно же, хочется, чтобы краска продержалась на поверхности кузова как можно дольше. И тут возникает резонный вопрос: а через сколько можно мыть машину после покраски, чтобы не испортить лакокрасочный слой? Ведь преждевременная помывка свежевыкрашенного автомобиля может привести к помутнению поверхности и другим малоприятным последствиям.
Мойка и моющие средства после покраски авто
Лак после покраски автомобиля твердеет очень быстро – где-то на 2 сутки, но это не значит, что ваше авто высохло. Внутренние слои схватываются в течение 3-5 недель. Процесс высыхания зависит от толщины слоя краски, от используемых материалов и от метода сушки. Но, как бы там ни было, через две недели после покраски формируется высохший слой, достаточный для мытья автомобиля. И даже если внутри краска не совсем подсохла, наружный сухой слой не даст воде сделать свое грязное дело. Вот только первые две-три мойки после покраски автомобиля все же следует производить с особой осторожностью.
Особенности эксплуатации авто после покраски
Обратите внимание на: Как определить толщину краски авто при его осмотре, полезные советыИнвентарь для мойки
Чего нельзя делать во время мойки
Важно! Ни в коем случае не скоблите грязь щеткой и не оттирайте тряпкой, в противном случае очень скоро вам понадобится повторная покраска!
Мыть автомобиль следует начинать с крыши. Вначале смочите ее слабой струей воды из шланга. Если водопровода нет, тогда используйте огородную лейку. Намочив поверхность, разведите шампунь в неполном ведре воды. Губку смочите в этом растворе и мойте (по желанию можно использовать разбрызгиватель). Не забывайте, как можно чаще смачивать губку в воде! После этого смойте моющее средство слабой струей воды из шланга, на который можно надеть насадку. В самом конце следует просушить кузов, пройдясь по нему мягкой тряпочкой.
Учтите, что мыть автомобиль жесткой водой ни в коем случае нельзя, так как останутся белые разводы.
Чтобы избежать пересыхания раствора воды с шампунем на поверхности кузова и появления белых пятен или потеков (их придется убирать, натирая эти места влажной тряпкой, что в нашем случае нежелательно), можете смачивать не весь автомобиль сразу, а по половинке. Смыв одну часть, наносите шампунь на вторую, а затем смывайте.
Обратите внимание на: Покраска автомобильных дисков: подбор состава и нюансы обработкиЗаключение
Теперь вы знаете, когда и как следует мыть свежевыкрашенный автомобиль и сможете воспользоваться нашими советами, чтобы как можно дольше продлить срок эксплуатации выкрашенной поверхности кузова. Не лишним будет вот таким же образом заботиться о своей машине и в дальнейшем, чтобы не пришлось перекрашивать ее вновь и вновь.
Читайте далее:Можно ли покрасить машину зимой и как это сделать: технология работ в гараже
Чем и как обезжирить автомобиль перед покраской: выбор состава и инструкция по обезжириванию своими руками
Сколько нужно краски для покраски авто
Выбор краски в баллончике для покраски автомобиля: основные проблемы и методы выбора состава
Технология покраски крыши автомобиля: выбор краски и подготовка поверхности, нанесение состава и финишная лакировка
Мойка и обезжиривание поверхности перед началом ремонта
- плохая адгезия (отслаивание покрытия);
- силиконовые кратеры;
- потеря блеска.
В начале славных дел. Мойка автомобиля
Мойка высокого давления в работе
Для мытья, особенно на первоначальном этапе, лучше всего использовать щетку с мягкой щетиной или специальную губку. Нежелательно применять всякие тряпки и жесткие щетки.
При мытье автомобиля тряпкой, песчинки и частички грязи могут поцарапать лакокрасочное покрытие неремонтируемых поверхностей кузова!
Особое внимание обратите на участки повышенного скопления грязи, а именно на нижнюю часть автомобиля (пороги, колесные арки, внутренние полости крыльев). Сначала намочите грязь и подождите, пока она немного размокнет, а затем смойте.
После первоначальной мойки можно приступить к демонтажу деталей, которые мешают ремонту (молдинги, резиновые уплотнители, пластиковые детали и т.д.). Под них обычно обязательно забивается грязь, поэтому процесс мойки необходимо повторить.
Теперь нужно подождать пока автомобиль высохнет. Для ускорения этого процесса продувайте деталь сжатым воздухом и/или используйте обогреватели.
Итак, кузов хорошенько вымыт и просушен. Самое время приступить к обезжириванию.
Чистим дальше. Обезжиривание поверхности
Дело в том, что неудаленные жировые загрязнения при шлифовке забиваются абразивом наждачной бумаги глубоко в шлифовальные риски, а достать их оттуда становится делом необычайно сложным. В результате жир, оставшийся в глубине царапин, приводит к появлению жировых кратеров на новом лакокрасочном покрытии.
Чем можно обезжиривать, а чем нельзя
Теперь о том, чем обезжиривать не рекомендуется.
Нельзя применять для обезжиривания такие материалы как бензин, ацетон, нитрорастворители (646, 647).
Почему не годятся эти жидкости? Потому что некоторые растворители имеют недостаточно агрессивный состав для растворения некоторых жиров. Ацетон и нитрорастворители быстро испаряются, не успевая растворить жир, и тряпкой он лишь размазывается по поверхности. А бензин содержит слишком много маслянистых примесей и сам может привести к дефектам.
Правило двух салфеток
Для обезжиривания желательно применять специальные салфетки, которые не оставляют после себя ворса (бумажные полотенца).
Обезжиривание следует проводить небольшими участками (не более 1 м²), чтобы успеть удалить загрязнения до момента испарения обезжиривателя. Состав хороших обезжиривателей специально подобран таким образом, чтобы он не испарялся слишком быстро.
Также для обезжиривания удобно использовать специальные распылители: равномерно распылили обезжириватель по поверхности и удалили первой салфеткой, а затем насухо вытерли второй.
Распылитель для обезжиривателя
Резюме
Подводя итог всему вышесказанному, выделим основные моменты касательно мойки и обезжиривания поверхности.
Читайте также: